Промывка форсунок без снятия королла

Обновлено: 14.05.2024

Промывка форсунок (фотоотчет)

На днях дошли руки до мытья форсунок, вот решил выложить, может кому сгодится. У нас за промывку форсунок просят в районе 1000 рублей и выше, поэтому при наличии прямых рук и небольшого количества свободного времени можно ощутимо сэкономить. Итак, что нам понадобится:

1) Головки, либо ключи на 10 и 12
2) Прямые руки
3) Баллон очистителя карбюратора (80 руб)

Опционально:
4) Маленький (5-10 см) кусок бенз. шланга от ТАЗа + хомут (30 руб)
5) Батарейка "Крона" (15 руб)
6) Кнопарь (без фиксации) (10 руб)
7) Два проводка
8) Изолента.

Внимание! Все нижеизложенное вы делаете на свой страх и риск, афтор не несет ответственности за всякие нехорошие последствия, возникшие вследствие кривых рук или прочих стихийных бедствий :) Во время процесса не забывать что работаете с топливной системой, поэтому не рекомендуется курить, параллельно жарить шашлык, жечь бенгальские огни и т.д. :)

Самое сложное в этом действе - снять форсунки с двигателя. Не знаю как на других двигателях серии Е, вроде говорят что все просто. Мне посчастливилось стать обладателем 5E-FHE, поэтому поначалу было много возни.

(!) Скидываем клемму с аккума, откручиваем заливную крышку бака, чтобы снять давление в топливной магистрали. Так же не мешает перед разборкой немного почистить двиг в районе форсунок от всякой каки, которая после их демонтажа может свалиться во впускной коллектор, что не есть гуд.

1) Снимаем трубки системы вентиляции картера, откручиваем тросик акселератора от кронштейна и отсоединяем его от БДЗ
2) Отключаем разъем клапана подачи воздуха. Попутно отсоединяем разъемы, которые мешают убрать косу и добраться до топливной рейки. Главное не забыть потом воткнуть все обратно. Я лепил на все разъемы кусочки изоленты, чтоб не забыть :)

3) Отсоединяем разъемы форсунок.
4) Открываем пластиковый кожух, в котором уложена коса, аккуратно ее вытаскиваем, откручиваем болт, которым прикручен кожух, и убираем его.
5) Откручиваем кронштейн-распорку между двигателем и впускным коллектором. Опять же, по желанию отсоединяем всякие трубочки и разъемы, если они мешают.
6) Снимаем шланг возврата топлива. Ослабляем зажим на шланге, и аккуратно стягиваем его с топливной рейки. Может вылиться немного бензина (у меня только раз капнуло). Вообще, по хорошему я хотел отсоединить и шланг подачи топлива к рейке, но после секса с болтом которым он прикручивался к топливной рейке бросил это дело. В принипе рейка приподнимается и с этим шлангом.
7) Для владельцев лвигателей FHE. Может мешаться жгут проодов идущий к трамблеру, отсоединяем если мешает. Также косу мешал двигать провод идущий к какому-то клапану у моторного щита, отключил и его нафиг.
8) Откручиваем болты, которыми крепится топливная рейка. Болты длинные и как правило крепко сидят. Кроме того, у меня один из этих болтов держал идущую откуда-то "массу".
9) В принципе все готово для извлечения форсунок. Аккуратно приподнимаем топливную рейку, форсунки вместе с ней должны вытащиться из впускного коллектора. (Хотя не факт, у меня одна вывалилась из рейки, при этом из рейки вылилось где-то с полстакана бензина). При манипуляциях с рейкой не потеряйте две проставки, которые стоят между ней и впускным коллектором (у меня одна свалилась в недра подкапотного пространства, долго и муторно искал).

Как очистить топливные форсунки, не снимая их с двигателя

Топливные форсунки в автомобиле нуждаются в периодическом обслуживании. Через определенное время детали выходят из строя из-за сильного загрязнения. В таком случае автомобилисты лезут под капот, снимают все с мотора и приступают к очистке. Определить сильное загрязнения форсунок можно по наличию гуляющих оборотов, плохом разгоне и повышении расхода топлива. Из-за загрязнения происходит сбой в работе мотора. Однако, почистить форсунки можно и без снятия.

Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств.

Причины загрязнения. Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств. То, как быстро засорятся элементы, зависит от качества применяемого топлива, работы фильтров, качества настройки впрыска и прочих факторов. После того как владелец глушит двигатель, мусор, растворенный в топливе, начинает оседать внутри форсунок. Не все частицы во время запуска мотора попадают в камеру сгорания. Некоторые прилипают к стенкам и превращаются в отложения. Как правило, такое происходит при частых коротких поездках, когда двигатель не успевает нормально прогреться.

Проверка. Многие автомобилисты задаются вопросом — есть ли способ проверить состояние форсунок, не прибегая к их снятию с двигателя? На самом деле, самый простой способ проверки — анализ работы силовой установки. Если появляются сбои в работе мотора на холостом ходу, проблемы при разгоне и повышается топливный расход, это может говорить о загрязнении форсунок. Если же опираться на посторонние звуки, то о данной проблеме сигнализирует высокочастотный шум. Но простому автолюбителю трудно определить данную неисправность таким образом.
Промывка. Промыть форсунки в любом двигателе можно двумя способами — снимая их с мотора и не снимая. Если выбирать первый вариант, то лучше обращаться к специалистам. Так как снятие, промывка, сборка и установка требуют регулировки на специальном стенде. Без профессионала выполнить данную процедуру невозможно. В противном случае можно нарушить систему впрыска.

Ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками

Если нет желания тратить время на разбор, следует обращаться ко второму варианту — без снятия форсунок. Выполнять процедуру можно 3 способами.
1. Ультразвук. Для этого необходимо специальное оборудование — выполнять его могут специалисты на СТО. Главный недостаток — такая чистка не даст эффекта, если загрязнение слишком сильное. Кроме того, ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками.
2. Присадка в топливо. Для этого нужно всего лишь добавить в топливный бак специальную присадку. После процедуры рекомендуют поменять топливный фильтр. Эффект можно заметить при слабом загрязнении. Для профилактики нужно заливать присадку каждые 40 000 км.
3. Промывочный состав. Самый оптимальный по цене и качеству вариант, к которому может прибегать любой автовладелец.

После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые

Рассмотрим 3 способ промывки по этапам. Первым делом нужно изготовить промывочную систему. Для этого нужно взять 2.5-литровую бутылку, залить в нее 1 литр промывки и 500 мл топлива. После смешивания к горлышку прикрутить шланг и закрепить его. Затем нужно прогреть двигатель, после чего отключить его от подачи топлива из бака. Нужно отключить шланг, который идет от бака к топливному насосу. На следующем этапе — завести мотор и подождать, пока он не выработает все топливо. Далее можно подключать к насосу шланг от бутылки. Саму бутылку нужно расположить горлышком вниз, а на днище сделать отверстия. Следующий этап самый важный — нужно завести мотор на 5 минут, а потом заглушить на это же время. Как только очиститель растворит осадок, нужно заводить мотор и дать постоять ему на холостых оборотах 30 минут. После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые.

Итог. Топливные форсунки в автомобиле через некоторое время покрываются отложениями и требуют очистки. Провести процедуру можно самостоятельно при помощи очистителя.

Как промыть форсунки без снятия с двигателя? Два метода промывки инжектора своими руками

Чистка форсунок в процессе

Причины загрязнения форсунок

При сгорании смеси воздуха и топлива образовывается смоляной налет. Он откладывается не только в камере сгорания двигателя, но и на поверхности сопел. Это приводит к постепенному их загрязнению. Форма и диаметр отверстия в корпусе форсунки постепенно уменьшается. Результат – недостаточная подача, изменение процесса распыления. Смесь получается неоднородной. Вместо того чтобы форсунка подавала в двигатель топливный туман, она распыляет небольшие струйки.

Структура смеси меняется, в ней появляется чрезмерное количество воздуха или горючего. Производительность двигателя уменьшается, бортовой компьютер старается адаптировать машину под новые условия, подавая еще большее количество бензина, который не может сгореть до конца.

Бензиновые форсунки еще хуже работают зимой, когда горючее испаряется медленнее. Это приводит к более интенсивному появлению загрязнений.

Применение присадки для бензина

Данную процедуру лучше всего приурочить к замене топливных фильтров и вот почему. Моющая добавка заливается в бак, поэтому очищающее действие распространяется на всю систему подачи горючего.

Любые инородные отложения, что удалось отмыть, устремляются в сетки фильтров и быстро их засоряют. Если не поменять фильтрующие элементы, то нормально почистить форсунки не удастся, потому что грязь доберется и до них. Итак, для выполнения операции понадобится:

• жидкость – присадка для топлива;
• сетчатые фильтры тонкой и грубой очистки.

Перед проведением процедуры не помешает узнать больше о присадках для двигателя.

Методика использования проста: химический состав из флакона нужно вылить в бак и продолжать эксплуатацию автомобиля. Спустя 200-300 км замените фильтрующие элементы. Важный момент: количество очистителя в емкости рассчитано на определенный объем бензина, их соотношение всегда указано на упаковке продукта. Чтобы не получить негативный результат и не навредить мотору, соблюдайте предписанную дозу состава.

Чаще всего автолюбители применяют жидкость для промывки инжектора следующих производителей:

• Hi-Gear;
• Kerry KR-315;
• Liqui Moly;
• концентрат Injector Cleaner от американского бренда STP.

Не применяйте данный способ очистки после большого пробега (свыше 15 тыс. км), когда в системе накопилось достаточное количество отложений.

При отмывке они не только забьют все фильтры, но и могут вывести из строя регулятор давления топлива.

Когда и зачем нужно чистить форсунки инжектора

Производитель рекомендует очищать топливные форсунки как минимум один раз в 30 тысяч километров. О необходимости выполнить эту процедуру напоминают следующие симптомы.

1. Мотор сложнее запустить.
2. Стартер хорошо крутит, но двигатель не может запуститься.
3. При работе на холостом ходу сильно вибрирует блок двигателя.
4. Обороты на холостом ходу «проваливаются».
5. Постепенно уменьшается мощность двигателя.
6. Вырастает расход топлива, хотя стиль эксплуатации машины остается прежним.
7. Выхлоп становится более дымным.
8. При нажатии на педаль газа появляются хлопки.

Чем почистить форсунки инжектора в домашних условиях

При использовании химического метода промывки водитель должен приобрести специальное средство, набор новых уплотнительных колец, а также фильтр тонкой очистки.

Обратите внимание! Химический метод очистки не подходит, если на автомобиле установлены старые, керамические, либо сильно загрязненные форсунки. Агрессивные химические соединения способны повредить распылители.

Многие говорят, что для очистки форсунок в домашних условиях самостоятельно, не снимая их с двигателя, подойдет карбклинер – специальное средство, расщепляющее слой нагара. Это действительно так, но проводить процедуру своими руками без снятия форсунок с двигателя не получится. Об этом подробнее далее.

Как почистить форсунки карбклинером

Последовательность действий следующая.

1. Снятие форсунки с коллектора и наружная очистка ветошью.
2. Очистка изоляции.
3. Подключение проводки к небольшой батарейке.
4. Расширение изоляции на обратных концах проводов, чтобы подключить их к форсунке попозже.
5. Создание дырочки в колпачке баллона с карбклинером.
6. Установка колпачка в резиновый шланг, зажатие концов колпачка пластиковой стяжкой.
7. Подключение форсунки к батарейке. О правильности выполнения действий свидетельствует характерный щелчок, указывающий на открывание форсунки.
8. Одевание переходника с форсункой на баллончик с очистителем.
9. Аккуратная подача давления.
10. Очистка до тех пор, пока факел не станет ровным.

Способы прочистки

Существует несколько вариантов очистки инжектора:

• удаление загрязнений в ультразвуковой ванне, для чего потребуется разобрать инжектор и снять распылители;
• периодическая промывка с помощью специальных добавок в бензин;
• использование промывочной жидкости вместо топлива.

Для промывки форсунок своими руками хорошо подходят последние два способа, поскольку для их реализации не нужно производить разборку и вынимать из двигателя элементы, подающие горючее в цилиндры. Другое дело, что эти методы не столь эффективны, как ультразвуковая обработка, а потому считаются профилактическими.

Отсюда вывод: подобные процедуры нужно делать чаще. Оптимальный интервал для применения очищающей добавки в топливо составляет 5-10 тыс. км. Более эффективная промывка форсунок без снятия с двигателя, где используется жидкость – заместитель топлива, может производиться 1 раз в 15-20 тыс. км пробега.

Не пользуйтесь для обслуживания инжектора народными методами, предусматривающими добавление керосина, заливку сольвента либо применение других экзотических составов.

Вместо экономии вы можете получить крупные затраты на ремонт топливной системы.

Как самому почистить форсунки инжектора

По мнению некоторых водителей, самый простой способ очистки форсунок – добавление небольшого количества технического ацетона в бензобак. Это вещество способно быстро отмыть углеродистые отложения, а также вывести воду, оставшуюся в моторе, вместе с выхлопными газами.

Пропорции ацетона с топливом зависят от качества и октанового числа последнего. Если бензин имеет минимальное количество примесей, подойдет 30 миллилитров ацетона на десять литров топлива.

Обратите внимание! Увлекаться добавлением ацетона не стоит. Повышение октанового числа приводит к увеличению нагрузки на двигатель. При несоблюдении правильных пропорций приведет к полной замене мотора.

Как почистить форсунки в домашних условиях бензин: видео

Для наглядного ознакомления с процедурой очистки форсунок посмотрите видео, представленное ниже.

Периодичность промывки

Распылитель для прямого впрыска горючего в цилиндр – устройство достаточно надежное и при использовании качественного бензина безотказно служит порядка 100-120 тыс. км пробега. Но поскольку с качеством топлива на постсоветском пространстве всегда были проблемы, то признаки загрязнения мелких отверстий в форсунках проявляются значительно раньше:

1. Из-за недостаточного количества подаваемой топливовоздушной смеси двигатель теряет в мощности.
2. Контроллер, видя по сигналам лямбда-зонда нехватку горючего, увеличивает его подачу, отчего возрастает общий расход топлива. Причем поведение автомобиля не становится лучше.
3. Могут прослушиваться хлопки в ресивер инжектора либо в выхлопную трубу, откуда периодически валит дым черного цвета.
4. Мотор работает нестабильно.

Здесь перечислены явные признаки того, что пора срочно почистить форсунки по причине высокой степени загрязнения. Но промывка после длительного интервала (более 50 тыс. км) может привести к негативному результату и замене этих деталей, к чему нужно быть готовым.

Преждевременный износ распылителей происходит так: из-за грязи, долгое время набивавшейся под клапан, в его деталях образуется выработка. После удаления этой грязи, играющей роль своеобразного уплотнителя, форсунки теряют герметичность и начинают протекать при выключенном двигателе, хотя на ходу ведут себя хорошо. Из-за этого мотор тяжело заводится (особенно в жаркую погоду), а масло в картере разжижается стекающим туда бензином, то есть, одна «болезнь» сменяется другой. Выход один – поменять распылители.

От попадания в подобную ситуацию вас убережет профилактическая промывка инжектора, выполняемая с периодичностью 1 раз в 5-20 тыс. км пробега. Но при появлении перечисленных выше признаков обязательно пройдите диагностику на станции технического обслуживания. Следует убедиться, что барахлят именно форсунки, а не вышел из строя какой-то датчик.

Как почистить форсунки без их снятия

На помощь приходит промывочный цилиндр. Этот метод хорош тем, что не надо снимать форсунки. Но для выполнения процедуры придется покупать сольвент. Подойдет Лавр, Винс или другой. Последовательность действий следующая:

1. Просверливание отверстия с каждой стороны бутылки (на крышке и на донышке).
2. Ввинчивание ниппеля в дно бутылки, где уже вкручен вентиль.
3. Ввинчивание ниппеля без вентиля в крышку.
4. Надевание шланга на ниппель внутри крышки бутылки с дальнейшей фиксацией хомутом.
5. К свободному концу шланга – подсоединение топливного фильтра с последующей фиксацией хомутом.
6. Запуск двигателя, прогрев до рабочей температуры антифриза (от 90 до 95 градусов).
7. Выключение двигателя, обязательный сброс давления внутри топливной магистрали.
8. Отключение фишки с топливной магистрали.
9. Снятие шланга, подводящего бензин на форсунки.
10. Надевание упомянутой фишки на топливный насос, установленный в собранной ранее системе.
11. Заливание очищающей жидкости в бутылку, плотное закрывание ее крышки.
12. Подвешивание бутылки над подкапотным пространством.
13. Вкручивание шланга компрессора в ниппель, который находится на дне бутылки.
14. Накачивание системы до трех атмосфер.
15. Запуск двигателя, работа на холостых оборотах на протяжении 15 минут.

Процедуру надо выполнять до тех пор, пока в бутылке не останется жидкость для очистки инжекторных форсунок. После завершения надо отключить систему, собрать все обратно, а затем запустить мотор и дать ему проработать еще 15 минут на холостых оборотах.

Главное преимущество – не требуется разборка всей топливной системы. Но есть и минус – нельзя визуально проверить состояние форсунок. Это метод подойдет тогда, когда хочется обслужить форсунки в профилактических целях.

Самостоятельная очистка

Когда автовладелец замечает, что дизельный двигатель начинает проявлять характерные признаки загрязнения распылителей, сразу же возникает закономерный вопрос касательно правильных дальнейших действий.

Не все и не всегда хотят обращаться к специалистам и платить большие деньги за услуги автосервиса. Они пытаются найти альтернативный и более доступный вариант.

Если говорить о самостоятельном решении вопроса, то здесь есть только один способ. Он подразумевает использование специальных химических веществ или просто присадок. Они заливаются в топливный бак, а машину можно продолжать эксплуатировать в обычном режиме.

Промывочные жидкости смешиваются с топливом, а потому за счёт работы насоса поступают к форсункам, где распыляются внутрь камеры сгорания. Сами химические вещества с чистящими свойствами сгорают и выходят вместе с выхлопом, но предварительно успевают пробить закупоренные отверстия форсунок.

Hi-Gear Jet Cleaner

Автомобилистов закономерно интересует, чем будет лучше промыть форсунки своего дизеля и каким средствам отдать предпочтение. Тут очевидными фаворитами будут проверенные и хорошо себя зарекомендовавшие жидкости, выпускаемые ведущими производителями.

Сами сотрудники автосервисов отмечают, что качественные присадки действительно помогают. Но их эффективность проявляется на начальных стадиях загрязнений. Промывочные средства рекомендуется использовать в большей степени в качестве профилактических мероприятий, направленных на недопущение сильного закупоривания форсунок. Они могут поддерживать распылители в хорошем рабочем состоянии, максимально оттягивая момент, когда потребуется обратиться за профессиональной чисткой.

Практика наглядно показывает, что заливка хорошего дизельного топлива в сочетании с периодическим применением присадок даёт превосходный результат. Вам может никогда и не потребуется проводить ультразвуковую или стендовую промывку устройств подачи топлива.

Ещё важно строго следовать инструкциям конкретного производителя и не злоупотреблять присадками. Чем больше средства выше нормы вы зальёте, тем выше вероятность столкнуться с обратным эффектом. Повышенная концентрация автохимии в топливном баке приводит порой к непредсказуемым последствиям.

Если же дозировано заливать качественные средства, то вы получите от этого лишь преимущества, и ваш дизельный мотор точно не пострадает.

Профилактика загрязнений

Чтобы форсунки дольше сохраняли первоначальный рабочий вид, необходимо регулярно заправляться нормальным топливом. Хороший бензин не спровоцирует появление черного нагара на поверхности распылителя, вследствие чего тот дольше будет подавать топливо в виде тумана, а не капель.

Каждые 15-20 тысяч километров заправляйте полный бак бензина и добавляйте в него небольшое количество ацетона, придерживаясь алгоритма, указанного ранее. Сожгите топливо полностью. Двигатель станет работать лучше, чем ранее. Но не увлекайтесь, ведь повышение октанового числа негативно сказывается на общем состоянии мотора.

Промывка форсунок без снятия - стоит/не стоит ?

Здравствуйте. Возникла необходимость промыть инжектор. Конструкция моего мотора предполагает демонтаж впускного коллектора для доступа к части форсунок. Т.к. я полагаю, что лишняя сборка/разборка двигателя - это не есть хорошо, то решил мыть их, без снятия. Начал обзванивать СТО с вопросом есть ли у них такой аппарат. но на СТО меня начали категорически от этого отговаривать! С мотивацией, что после этого почти сразу умрёт "кислородник" Правда все те кто меня отговаривал от промывки форсунок без снятия, аппарата такого не имели

В общем кто с этим сталкивался? Поделитесь опытом. "кислородник" жить будет после промывки форсунок без снятия, или не будет. Так-же мастера с СТО говорят, что после этой процедуры конец придёт и свечкам (говорят, что нагар и отложения осядут на них. )

P.S. Сам считаю, что бред это. но вышеперечисленное мне сказал далеко не один мастер СТО

Жизнь прекрасна, если правильно подобрать антидепрессанты (с)

не бывает глупых вопросов
бывают глупые вопрошающие

_______________________
Зайчег - лапонька
(\__/)
(='.'=)
(*) . (*)

не бывает глупых вопросов
бывают глупые вопрошающие

вот почитайте подробно тут . А к концу темы как раз про лямбду..умрет или нет.

Зы. я так делал..все нормуль!

Я не жалею ни о чем
Осел фундамент, крепок дом

не бывает глупых вопросов
бывают глупые вопрошающие

ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.

ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.

ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.

ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.

Suzuki Swift Sport '04 1.5 MT

Исправлено пользователем tav78 (19.10.09 15:07)

не бывает глупых вопросов
бывают глупые вопрошающие

ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.

Жизнь не терпит суеты.

не бывает глупых вопросов
бывают глупые вопрошающие

не бывает глупых вопросов
бывают глупые вопрошающие

Добрый день всем!

Постараюсь немножко раскрыть тему (насколько смогу)
Зачем вообще заниматься этим (промывкой)
Факты:
1. 80% основных технологических установок на российских нефтеперерабатывающих заводах имеют возраст от 30 до 60 лет и нуждаются в тотальной модернизации.
2. 60% производимого в России топлива соответствуют стандарту Евро 2, а 30% вообще затруднительно назвать какой-либо марки (оценка президента Союза нефтепромышленников России)
3. Более 60% работающих мини-нефтеперерабатывающих заводов официально так и не сданы в эксплуатацию.
4. Бензин "бодяжат". Бензина АИ-80 производят на 5 млн. тонн больше, чем потребляют, в то время как АИ-95 производят на 5 млн. тонн меньше (по данным президента Российского топливного союза)
5. Качество производимого в России топливо отстает от европейских стандартов на 15-20 лет.

Друзья мои это были только официальные факты и данные.
идем дальше. В нашей стране как ни какой другой, нужна прочистка инжектора. Зачем вроде понятно, почему, вроде тоже. но вот как и откуда все это на форсунках и в моторе появляется знают и представляют не все.

Так как бензин плохого качества, в нем содержится большое колличество тяжелых смол (не отфильтрованных) в первую очередь они и оседают на тонкой мембране форсунок, тем самым забивая площадь нормального распыления. Отсюда потеря динамики двигателя (приемистость или отклик от педали), Двигатель начинает троить (так как разная площадь распыления в разных форсунках). И иногда расход вырастает так, как бензин вместо своего распыления начинает сначало капать а потом вливать бензин) с помощью форсунок он распыляется равномерно и равномерно воспламеняется, если все наоборот то сами понимаете. (не буду разжевывать).

Есть несколько вариантов промывки инжектора
"Со снятие форсунок"
"Ультразвук"
"Без снятия"
Со снятием. На мой взгляд дорогостоящее зрелище, почему зрелище да потому что основная фишка это то что вы видете как выглядело распыление форсунки до и после, все! Без снятия процедура точно такая же только вы этого не наблюдаете (в смысле процесс), но на мой взгляд это горазда лучше. Мы используем как раз метод без снятия и по этому я могу смело рассказать о его плюсах и минусах. Промывочной жидкостью мы пользуемся фирмы ЛАВР, на мой взгляд это самоя адекватная разработка наших ученых, для нашего бензина (европейские производители к сожалению не вполне понимают нашу ситуацию с бензином),
Промывка без снятия:
1.сокращает время работы
2.Также эффективна как и со снятием
3.Не портит свечи т.е. не требует замены (лавр)
4Не портит масло т.е. не требует замены(лавр)
5.Раскаксовывается двигатель (повышается компрессия (лавр)
Конечно же датчики не портятся! така как с самого начала испытания смеси идет по принципу "не навреди"!

ну а про ультра звук я много говорить не буду, действительно эффективный метод, но к сожалению, при постоянном использовании способствует уменьшению мембраны форсунки , и со временем выхода форсунок из строя.
если чтото не раскрыл задавайте вопросы. как смог.

Простой и недорогой способ промыть форсунки прямого впрыска без их снятия и специального стенда

У любителей классических атмосферных двигателей остается всё меньше и меньше выбора на рынке новых автомобилей. Даже обновленный Rav4 с двигателем 2.5 уже имеет комбинированный впрыск топлива. Немцы же уже давно сделали ставку на турбодвигатели с непосредственным или комбинированным впрыском.

Сегодня на рынке наиболее распространены три типа впрыска: распределенный, когда форсунки расположены во впускном коллекторе перед впускными клапанами; непосредственный, когда форсунки, как свечи зажигания, расположены в камере сгорания; комбинированный объединяет два предыдущих типа, то есть на каждый цилиндр устанавливается по две форсунки – одна в камере сгорания, другая перед клапанами во впускном коллекторе.

Непосредственный впрыск позволяет увеличить топливную эффективность и дает больше гибкости в настройке топливной смеси. Однако есть и другая, в прямом смысле, более черная сторона непосредственного впрыска. Качество топлива, моторное масло, высокая температура – всё это рано или поздно приводит к тому, что на распылителях форсунок образуется прочный нагар, из-за чего они перестают работать должным образом.

Неровная работа на холостом ходу, проблемы с холодным пуском, пропуски зажигания, рывки при попытке плавно тронуться – примеры того, как может проявляться проблема загрязненных форсунок непосредственного впрыска.

Способы промывки форсунок непосредственного впрыска делятся на две группы – со снятием форсунок и без снятия. Промывка со снятием производится с использованием специального стенда. Метод хороший, позволяет произвести помимо промывки качественную диагностику работы форсунок, но не самый дешевый, да и со снятием могут возникнуть сложности.

Для промывки без снятия форсунок в сервисах используют специальную капельницу, которую подключают к ТНВД (топливный насос высокого давления), а затем подают к форсункам специальный чистящий состав. Тоже достаточно эффективный способ, но имеет место быть скорее в ситуациях, когда загрязнения слишком серьезные.

Где же обещанный простой способ? Способ несколько схож с промывкой без снятия, но не требует специального оборудования или визита в сервис. Нужно лишь купить специальный состав и залить его в топливный бак согласно рекомендации по применению. Я предпочитаю использовать для этого продукцию Hi-Gear, а именно очиститель форсунок непосредственного впрыска с артикулом HG3218 .

Состав заливается в бак перед заправкой. Состав концентрированный, поэтому на бак объемом 50-70 литров рекомендуется не более одного флакона. После обработки остается лишь просто ездить и наблюдать за положительными изменениями в работе двигателя. Процесс промывки происходит естественным образом во время движения автомобиля. Состав полезно применять не только тогда, когда уже появились очевидные проблемы, а для профилактики, так как содержать топливную систему и форсунки в чистоте значительно проще, чем потом отмывать стойкие загрязнения.

Промывка форсунок Toyota Corolla

Машина значит стала через раз заводиться, педаль газа проваливалась, на утро совсем не реально было завести…
Решил промыть форсунки.

1. Был куплен Carb Cleaner большой баллончик — цена: 1шт — 180р

2. Куплены 2 шланга, что бы cделать переходник для промывки форсунок, а так же 2 хомутика — цена: 1шт -6р: итого 12р
-1 трубка(на фото указана красной стрелкой) — обычная топливная трубка стандартного диаметра от русских машин(увидев её Вы сразу поймете что это ОНА. У меня так было и сомнений не было что она не подойдет) — цена: 150р — 1метр(меньше не продавали).
-2 трубка(на фото указана синей стрелкой) — белая в виде переходника от балончика до трубки №1 — цена: 100р — 1 метр(меньше не продавали). Хорошо если в гараже у кого завалялись такие трубки
Смазал герметиком и переходник готов.

3. Купил нижние резинки на форсунки. Покупал по серийному номеру резинки, пробивал по VIN коду — цена 1шт — 110р. Итого 440р
Номер нижних уплотнительных резинок: 23291-41010
На фото купленные нижние резинки выделены красным цветом под номером 1 под номером 2 выделены синем цветом резинки которые стояли в авто, различие между ними видно не вооруженным глазом.

. нижние резинки. Красным — новые. Синим — старые.

Нижние уплотнительные резинки 4шт = итого 440р

4. Купил еще верхние резинки которые вставляются в рампу, но после вскрытия убедился что они не убиваемые и замена их совсем не обязательна, но раз уж купил, то поставил новенькие. Чтобы душа была спокойна. Цена: 1шт — 50р. Итого 200р
Номер верхних уплотнительных резинок: 90301-07037

Приступаем к съему.
— Откручиваем всё что необходимо:
1.На фотографии красным цветом указаны болты которые необходимо открутить. Номера 1 и 2 — это болты которые прикручивают(прижимают) рампу вместе с форсунками. Номера 3 и 4 — это болты которые держат массу (откручивал для удобства подхода к форсункам).
2. На фотографиисиним цветом указаны крепления и шланга которые необходимо освободить. Номера 1 и 2 крепления которые держат рампу. Номер 3 — шланг который мешал отодвинуть рампу.
3. И зеленым цветом на картинке указаны клемы подачи тока на форсунки, которые необходимо снять нажав на защелку (в моем случае) с левой стороны.

. процесс снятия рампы.

Раскрутили это всё дело, сняли все клемы, взявшись за рампу тянем её вверх, не переусердствуйте дабы не сломать трубку которая подводит топливо. Должна получиться такая картина:

Далее понадобиться емкость для слива бензина. Не большим усилием вынимаем форсунку за форсункой из рампы, при том как вынимая форсунку из рампы из отверстия будет литься небольшое количество бенза.
Вот так выглядели мои форсунки после того как я их извлёк:

Маркером обозначил на форсах где "+", а где "-".
Плюс подходил к каждой форсунке красным проводом, минусовой провод у каждой форсунки был свой(фиолетовый, коричневый и т.д.).

. взял два провода, обжал их клемами которые снял со старых завалявшихся проводов, блок питания на 4,5 — 6 вольт и приступил к промывке.

Чуть не забыл очень не мало важный момент. Сначала подавали на форсунку 4,8 вольта, работало всё отлично, сгорела микросхема регулятора напряжения и подавалось 9 вольт на форсунку. При напряжении в 9 вольт форсунка просто блокировалась, слава богу не погорела. В общем оптимальное напряжение для ворсунок 4,5 — 6 вольт. НЕ БОЛЬШЕ!

Процесс промывки не был запечатлен, так как рук не хватало.
Берем форсунку, не снимая верхнюю резинку, смазываем КарбКлинерем и вставляем в переходник который смостерили выше, затягиваем хомутик на трубке со стороны форсунки, подключаем "+" и "-" к форсунке, для экономии чистящей жидкости вставляем нижний край форсунки в бутылку, подаем напряжение, нажимаем на баллон и в течении 10 секунд промываем форсунку.

. промывка в бутылку.

После промывки таким способом вытаскиваем форсунку и кладем её в емкость, туда же выливаем Carb Cleaner из бутылки и пусть там она отмакает. Такую же процедуру проделываем с оставшимися форсунками.

Промывал я в бутылку 2 раза, следовательно 2 раза они у меня отмакали в емкости.
На третий раз распыляем жидкость через форсунки на улицу

После последней промывки вытираем форсунки чистой тряпкой на сухо.
После промывки форсунки мои выглядели так:

Как уже говорил смысла в замене верхних резинок нет, но раз уж купил, то поставил новые. А вот нижние резинки нуждались в замене в любом случае.
Выглядели старые нижние резинки так:

Не прикипела, не рассыпалась и на первый взгляд была даже очень целёханька, но при детальном рассмотрении она вся в трещинах была.

Поставил новые купленные нижние резинки, они отличались от тех что стояли в машине. Выше об этом писал.
И начал сбор в обратном порядке.
— Вставил сперва форсунки в рампу, предварительно верхние и нижние резинки смазав в Carb Cleaner. Влетели как по маслу даже сперва немного болтались, но по мере высыхания Carb Cleaner форсунки уже сидели очень плотно.
— Рампу с четырмя форсунками вставил на место.
— Прикрутил все болты.
— Поставил все клемы и шлангу на место.

И вот он момент истины…
Поворачиваю ключ зажигания, машина сразу не завелась, но держать ключ в зведённом состоянии не прекратил, ибо видимо пока бензин накачивался… Секунды 4-5 подержав зажигание моя малышка завелась с трудом, пыхтела и дырчала, помог педалькой газа ей заработать. Прогазовав пару раз бросил педаль, холостые обороты были повышенными чем обычно. Обычно у меня холостной ход был в 800 — 900 оборотов. После промывки обороты держались на 1100 оборотах.
Заглушил, подтянул ремень что бы не свистел. Ремень был в отличном состоянии, просто необходимо было подтянуть.
Завел ласточку во второй раз и дал ей поработать на холостых. Заводилась во второй раз с полу оборота ключа, немного постояв холостой ход идеально встал на 800 оборотах, движек шепчет.
Не слышно практически как работает. В движении педаль газа больше не проваливается, срабатывает своевременно, заводиться с полуоборота, на скорости 140-160км\ч нет провалов или толчков.

Как промыть форсунки без снятия с двигателя? Два метода промывки инжектора своими руками

Не всем известно, что основной причиной засорения и выхода из строя форсунок и инжектора является низкое качество российского бензина. Поэтому процедура очистки системы питания больше всего востребована именно в этой стране.

Тем не менее, промывка инжектора и форсунок без снятия операция достаточно простая. Хотя в сервисном центре разборка и чистка инжектора стоит достаточно дорого. Но сэкономить на этой процедуре можно, очистив форсунки в «полевых» условиях, у себя в гараже своими руками. В этой статье мы расскажем, как это сделать самостоятельно.

Когда чистка форсунок инжектора может быть бесполезной

Плановую промывку инжектора и форсунок без снятия своими руками или в сервисе следует проводить каждые 10-20 тысяч километров пробега. Если прочищать форсунки после более длительного расстояния, то есть риск того, что данная процедура будет уже бесполезной.

Такое пренебрежение в конечном итоге может привести сильному повреждению не только этой детали, но и других взаимосвязанных узлов двигателя. Простой чисткой инжектора в таком случае уже не отделаться, двигатель будет нуждаться в ремонте.

Покупка новых комплектующих, в том числе форсунок, занятие трудоемкое и не дешевое. Поэтому чистку инжектора не стоит откладывать в «долгий ящик», особенно в тех случаях, когда признаки неисправности уже проявились.

Но лучший вариант – это не допустить появления проблемы, время от времени промывая форсунки без снятия, например, перед заменой моторного масла. Такая профилактика поможет уберечь свой автомобиль от ненужных неполадок с форсунками двигателя.

Признаки засорения форсунок инжектора

Если же проблемы избежать все же не удастся, есть несколько признаков, по которым можно определить, что очистить форсунки необходимо намного раньше:

• Потеря мощности двигателя (в камеру сгорания подается малое количество топливно-воздушной смеси);
• Увеличение расхода топлива;
• Периодические хлопки (детонация) во время работы мотора;
• Выхлоп черного дыма из глушителя автомобиля;
• Нестабильная работа мотора (скачут обороты двигателя).

Стоит отметить, что при появлении любых из вышеописанных признаков не стоит сразу пытаться чистить инжектор. Дело в том, что причиной неисправности могут быть и другие неполадки в системе, например, засорение сажевого фильтра или поломка другой детали. В любом случае для начала необходимо провести тщательную диагностику двигателя, и только потом, убедившись в засорении форсунок, приступать к промывке инжектора.

Способы промывки инжектора и форсунок без снятия своими руками

Почистить форсунки, не снимая их с двигателя, можно двумя методами:

• Залив специальное очистительное средство в топливный бак;
• Подключив самодельное устройство с очистительной смесью к топливной системе силового агрегата.

Первый способ самый простой и занимает у водителя совсем немного времени. Его используют для очищения форсунок после малого пробега (меньше 15 тысяч километров) и только для профилактики. При выраженных отклонениях в работе двигателя данный метод малоэффективен.

Второй способ чуть сложнее и требует больше времени от автолюбителя. Однако эффект от промывки форсунок таким методом будет более заметен, так как эффективность его на порядок выше. Применяют его в более запущенных случаях, при явных неполадках в работе инжектора или после 15-20 тысяч километров пробега. Ниже разберем каждый из данных методов промывки инжектора более детально.

Промывка форсунок через топливный бак

Для промывки данным методом используют специальное средство, присадки, которые предназначены для очистки всей системы подачи бензина. Как понятно по названию, заливается оно непосредственно в топливный бак. Купить его можно практически в любом магазине, специализированном по продаже комплектующих и расходных материалов для автомобиля.

Процедура очистки системы инжектора происходит в несколько этапов:

• В первую очередь необходимо заменить топливный фильтр.
• После этого в топливный бак заливается один флакон очищающего средства.
• Далее необходимо проехать 250-300 километров.
• Затем снова происходит замена топливного фильтра.

Следует строго соблюдать расчет пропорции бензина и очистителя, указанного производителем. В противном случае мотор может быть серьезно поврежден.

Необходимо более детально заострить ваше внимание над важностью первого этапа – заменой топливного фильтра. Дело в том, что грязь, отделившаяся от других деталей системы питания, поступает в фильтр и остается там.

Если его не поменять, то тяжелые частицы сажи дойдут до форсунок, и процедура промывки инжектора полностью потеряет смысл. Поэтому, прежде чем начать промывать форсунки таким способом, обязательно следует заменить топливный фильтр. Так как без этого эффективно очистить форсунки не получится.

Лучшими очистителями по признанию самих автолюбителей являются следующие марки:

• Liqui Moly;
• Injector Cleaner;
• Kerry KR-315;
• Hi Gear.

Промывка инжектора путем подключения к магистрали самодельного устройства

Для того чтобы очистить форсунки этим методом первым делом необходимо соорудить небольшой аппарат, который мы и будем присоединить к силовому агрегату. При этом другие детали топливной магистрали (регулятор давления, насос, фильтры) при промывке затронуты не будут. Для изготовления этого приспособления нам понадобится:

• Один метр бензинового шланга;
• Топливный фильтр, можно недорогой;
• Двухлитровая бутылка из пластмассы с крышкой;
• Насос электрический или ручной с манометром;
• Два вентиля от бескамерной резины, один с золотником, другой — без него.

Первым делом на дне бутылки и ее крышки проделываются отверстия, диаметры подгоняется под размер вентиля. Вентиль без золотника вставляется в отверстие в крышке, а с золотником — присоединяется ко дну бутылки.

Затем берем шланг, разрезаем его пополам и вставляем между двумя кусками топливный фильтр. Далее с соблюдением направления потока топлива (от бутылки) один конец шланга вставляем в вентиль на крышке. Насос соответственно подключаем к донышку бутылки. Все это дело естественно скрепляем хомутами. Таким образом, аппарат для промывки форсунок готов.

Для удобного проведения операции бутылку лучше прикрепить к открытому капоту и только дном вверх. Но приступать к очистке все еще рано. Перед началом промывки форсунок необходимо разогреть двигатель до рабочей температуры. Для этого вполне хватает 15 минут работы на холостых оборотах.

Далее необходимо в топливной рампе снизить давление и только затем подключить к ней самодельное приспособление. Для этого под технологический штуцер, встроенный в торец рампы, нужно подставить стаканчик и острым предметом нажать на клапан. Лишнее горючее стечет, тем самым снизив давление.

Этапы промывки форсунок

Промывка инжектора проходит в шесть основных этапов:

1. Первым делом от топливной магистрали отключается рампа, к последней подключается самодельный аппарат.
2. Далее необходимо отключить топливный насос и удалить его предохранитель. В противном случае под силовой агрегат подставляется канистра, куда и будет стекать бензин с топливного насоса.
3. После этого в бутылку заливается очистительное средство с бензином в необходимой пропорции. Подключенным насосом в бутылке создается давление около 3 бар (больше нельзя!).
4. Запускаем двигатель. Таким образом, мотор должен проработать на холостых оборотах на протяжении 15 минут.
5. Далее следует заглушить двигатель и подождать еще 15 минут. За данный промежуток времени очистительная жидкость хорошенько размягчит отложения. После чего мотор необходимо снова завести.
6. Процесс промывки прекратится тогда, когда закончится все средство. При этом необходимо следить за тем, чтобы давление в бутылке оставалось на уровне 3 бар.

По окончанию промывки необходимо аккуратно демонтировать самодельный аппарат и подключить двигатель к штатной системе подачи топлива. После чего следует завести двигатель еще на 10 минут, за это время очистительное средство полностью выгорит из системы. Наряду с этим можно проверить герметичность штатной топливной системы. Если никаких проблем в работе двигателя замечено не было, то промывку форсунок можно считать успешной.

Подведем итоги

При выборе метода промывки инжектора и форсунок без снятия своими руками делаем ставку на тот вариант, который больше подходит именно вам. Выбор в пользу того или иного способа остается за самим автолюбителем. Каждый из них прекрасно справляется со своей задачей. Однако следует еще раз остановиться на нескольких важных моментах.

Заливать чистящее средство в топливный бак следует каждый раз при замене моторного масла, и только в мерах профилактики, чтобы избежать пагубных последствий, которые возникают при неисправностях системы питания бензиновых двигателей. При явных признаках неисправности этот вариант может даже навредить, усугубив проблему еще сильнее.

Второй же вариант более эффективен, но и он не всегда спасает водителя. Порой все ровно приходится тратить как время, так и деньги на демонтаж, чистку или замену форсунок. Поэтому, чтобы не доводить ситуацию до критической, соблюдайте соответствующие профилактические меры. Чтобы обеспечить вашему инжектору долгую и бесперебойную службу.

Читайте также:

  
• Не работает указатель топлива уаз 469
  
• Перенос топливного фильтра под капот ваз 2114
  
• Замена топливного фильтра bmw x5 f15 дизель
  
• Защита топливных баков уаз патриот своими руками
  
• Как обнулить расход топлива на фольксваген