Промывка форсунок bmw e46
Обновлено: 16.05.2024
Как диагностировать и чистить форсунки BMW
Без чистых форсунок невозможно реализовать в целом характеристики двигателя и автомобиля. Как ведут себя форсунки во время работы двигателя, каким образом поддерживать их в чистоте и как их очистить, когда они засорились - все это мы расскажем в данной статье, которая адресована как тем, кто ездит на современных автомобилях, так и тем, кто занимается их обслуживанием.
Для начала, кратко расскажем о предмете разговора. Речь пойдет об электромагнитных форсунках (инжекторах) бензиновых двигателей, которые используются в многоточечных (распределенных) системах впрыска топлива нынешних автомобилей. О форсунках (инжекторах) одноточечных, точнее центральных систем для впрыска топлива рассказывать не будем, потому что из-за своих конструктивных особенностей они «страдают» реже, но многие вопросы, которые будут рассматриваться ниже, в полной мере можно отнести и к ним.
Форсунки в системе впрыска являются главным исполнительным приспособлением, которое выдает назначенную дозу топлива, зависящую от сигналов с контроллера управления двигателем. Затем форсунки распыляют топливо на мелкие частицы, находящиеся близко к впускным клапаном каждого цилиндра двигателя. Не будем вдаваться в особенности конструкции форсунок и принцип их работы, лучше отметим три параметра, которые являются очень важными при их эксплуатации. Это:
1) пропускная способность форсунки в открытом состоянии, когда рабочее давление см3\мин (производительность);
2) факел распыления, который характеризуется дисперсностью частиц топлива и углом распыления, измеряемого в градусах;
3) герметичное сопряжение седло- клапан.
Выявлено, что если распыление топлива происходит на частицы, диаметр которых меньше 15мкм, то его перемешивание с воздухом совершается на молекулярном уровне, в результате чего, топливно-воздушная смесь приобретает однородность и практически полностью сгорает в цилиндрах двигателя, что обеспечивает ему предельную мощность, а также крутящий момент.
Далее мы рассмотрим следующие вопросы:
- Что происходит с форсунками во время работы двигателя;
- Какие симптомы возникают при грязных или же закоксованных форсунках;
- Каким образом нужно поддерживать форсунки чистыми;
- Можно ли оценить, в каком состоянии находятся форсунки, не вынимая их из двигателя;
- Как можно при необходимости очистить форсунки.
Со временем, на седлах форсунок и на поверхностях запорных клапанов, которые с ними сопряжены, создаются смолистые отложения, в результате которых запорный клапан теряет возможность плотно садиться на седло. Из-за этого, форсунка становится менее герметичной и вслед за остановкой двигателя, топливо начинает "капать" во впускной коллектор. Там топливо испаряется, что повергает горячий двигатель к трудному пуску. Также смолистые отложения способствуют уменьшению проходного сечения сопла форсунки, оно словно "зарастает" и становится меньшего размера. Вследствие этого, снижается производительность форсунки и меняется распылительный факел, форсунка перестает делать "туман", а в факеле возникают "струи" топлива, плохо смешиваемые с воздухом или часто направленные в другую сторону от впускного клапана. В итоге, если резко нажать на педаль дроссельной заслонки возникает "провал" в динамике разгона машины и, в то же время, повышается расход топлива. Это можно объяснить тем, что лямбда - зонд или по-другому- датчик кислорода отпускает сигнал в контроллер о "бедной" топливно-воздушной смеси, и время, когда форсунки имеют открытое состояние до обусловленного предела, увеличивается. То есть, система лямбда - регулирования словно старается скомпенсировать снижение производительности форсунок путем увеличения времени, когда происходит впрыск топлива.
Если с форсунками произошли процессы, описанные выше, как тогда проявляет себя автомобиль внешне? К внешним проявлениям относятся: трудный пуск двигателя, который особенно заметен после наступления холодов, т.к. топливо хуже испаряется; плохая динамика разгона, малая динамика движения, расход топлива увеличивается, двигатель на холостом ходу работает неустойчиво, обороты холостого хода "гуляют". Однако, необходимо заметить, что данные проявления возможны и по другим причинам. Так, "провал"может возникнуть в результате слабого давления в системе впрыска или изъяна, возникшего в датчике положения дроссельной заслонки. Большой расход топлива может возникнуть из -за лямбда-зонда, вышедшего из строя и ряда других причин. Потому, перед тем как посчитать, что все эти проявления связаны с форсунками, и прийти к необходимости их чистки, чтобы устранить все неисправности, нужно сделать диагностику всех датчиков и систем, которые задействованы в управлении двигателем, чтобы убедиться в их исправности.
Из всего вышеизложенного, возникает вопрос - могут ли форсунки в чистом состоянии находится в течении длительного времени,чтобы дольше не наступило проблем и как это сделать? Главным и банальным правилом является: заправлять автомобиль в тех местах, где существует гарантия, что в бак не попадет вода и грязь. В ином случае, сразу придется менять топливный фильтр, а также очищать сетку бензонасоса и из бензобака откачивать грязь. Если все это сделать не вовремя, а через пару дней, то придется вынуть из двигателя и форсунки, чтобы их почистить. Если ваш автомобиль имеет уже приличный пробег, то не следует применять никаких присадок к топливу, который заливают в топливный бак для чистки форсунок. Такое применение дает часто отрицательный эффект, чем положительный. Главной причиной здесь является качество топлива, а не качество или эффективность используемых средств. Ведь отложения, находящиеся на стенках бензобака и на магистральных трубопроводах, растворяются в самом топливном фильтре, благодаря действию этих присадок и остатки этих отложений способствуют сильнейшей закупорке входных фильтров форсунок. Наиболее быстро форсунки закоксовываются, когда эксплуатация автомобиля происходит в основном в городе с короткими"перебежками" и двигателю приходится остывать много раз . Чтобы такого не случалось, следует периодически выезжать на загородную трасу, где ехать на большой скорость несколько десятков километров. Если автомобиль долгое время (больше полугода) не эксплуатируется, то форсунки теряют свои характеристики. В результате, если и получается запустить двигатель, то ездить становится почти невозможно. Если рассматривать автомобиль с питанием "газ-бензин", то использование форсунок необходимо не только для запуска двигателя. Хотя бы один раз в неделю машину нужно заправлять бензином.
Таким образом, после учета всего изложенного, можно переходить оценки состояния форсунок и принимать решения об их чистке, важно помнить что промывка инжектора должна производится только специалистами . Как говорилось выше, необходимо провести проверку, чтобы исключить из дальнейшего анализа все датчики системы, которые задействованы в управлении двигателем, при неисправности которых возникают такие же симптомы, как и при грязных форсунках. Косвенно состояние форсунок определяется при измерении пробивных напряжений искровых интервалов свечей зажигания. Такую процедуру возможно сделать в том случае, если в арсенал СТО имеет мотор-тестер. На величину пробивного напряжения, указывает не только величина компрессии в цилиндрах и зазоры в свечах, но и состав топливно-воздушной смеси во время пробоя рядом с электродами свечи. Пробивные напряжения достаточно большие ( от 10 до 12 кв) при «бедном» составе смеси, а при «богатом»- наоборот, маленькие (2-3 кв). Если мы выкрутим после этого свечи и визуально осмотрим, в каком состоянии находятся керамические изоляторы на центральных электродах свечей, то главным доказательством состояния форсунок будет изолятор черного цвета до самого основания при "богатой" смеси, "седого"цвета при"бедной" смеси, и светло-коричневой при нормальной. Естественно, данная информация, не даст ответа о производительности форсунок, но вполне достаточная, чтобы принять решение об их чистке. Можно еще одним способом оценить состояние форсунок: при помощи мотор - тестера либо осциллографа. Для этого измеряется продолжительность импульса впрыска на форсунках во время холостого хода (при этом лямбда - зонд должен быть исправным и двигатель полностью прогретым). Если форсунки засорены, то продолжительность будет больше номинального значения в среднем процентов на 20. К сожалению, размер данной статьи не позволяет привести номинальные значения даже по самым распространенным автомобилям, поэтому рекомендуем вам набрать данную статистику самим.
Думаем, что самая пора поговорить о процедуре чистки форсунок. Существует два способа. При первом способе форсунки чистят по так называемой "штатной"схеме на работающем двигателе. А при втором форсунки извлекают из двигателя и чистят отдельно от него. У каждого способа есть свои плюсы и минусы. К плюсам первого способа можно отнести то, что сама процедура довольно несложная, на нее затрачивается мало времени и стоимость работы довольно низкая. Наряду с форсунками очищаются впускные клапаны от смолистых "наростов" и нагара, а также камеры сгорания и днища поршней, кроме того, происходит выравнивание компрессии по цилиндрам и освобождение закоксованных колец. В результате, цилиндры более полно наполняются свежей топливо-воздушной смесью, двигатель становится менее склонен к калильному зажиганию, которое является для него губительным при больших нагрузках и высоких оборотах коленвала. Минусами способа считается отсутствие объективных данных о факеле распыления и производительности форсунок. А что касается чистоты форсунок, то об этом можно узнать лишь благодаря лучшей работе двигателя и динамике авто. Плюсы второго способа в том, что существуют объективные данные о том, в каком состоянии находятся форсунки после того, как их извлекли из двигателя, и чистить форсунки можно до того времени, пока не получатся те параметры, которые требуются. Минусы этого способа состоят в достаточно сложной операции по снятию форсунок, потому что необходимо снять часть навесного оборудования практически до впускного коллектора, огромные затраты времени и, следовательно, более высокая стоимость работ. Кроме того, форсунки ставят обратно чистыми, а клапаны, камеры сгорания, кольца и поршни остаются с нагаром и смолистыми отложениями. В итоге, ожидаемый эффект наступает не полностью. Поэтому, чтобы принять решение, о способе чистки, необходимо считаться с конкретными обстоятельствами, из-за которых возникли проблемы. К примеру, если до 100 тысяч километров пробега и более форсунки не чистились или после очередной заправки у вас возникли проблемы, а после замены фильтра ничего не изменилось, или же проблемы появились после того, как в бак залили присадки к топливу - то сразу забудьте о первом способе. А вот если форсунки периодически чистились ( через 20-30 тыс.км.), и вы уверены, что в бак не попадала вода и грязь, отсутствует глубокий"провал", а только лишь холостой ход неустойчив - в этом случае рекомендуется первый способ.
Независимо от типа установки, процедуру чистки начинают с того, что отключают от рамки с форсунками два топливо-провода и подключают к ней установки при помощи комплекта переходников, также отключают штатный бензонасос. После этого, на установке создается рабочее давление и происходит запуск двигателя. Опытным путем установили, что наилучший эффект наблюдается при соблюдении следующего технологического цикла: двигатель работает 15 минут преимущественно на холостом ходу и периодическим резким увеличением до 3000 или до 3 500 оборотов в минуту, после этого, 30 минут отстаивается и потом опять работает 15 минут в режиме первого цикла. На данную процедуру в среднем уходит часа полтора. Для чистки форсунок, которые сняли с двигателя, используют второй тип оборудования. Тут также существует очень большое количество установок разных производителей.
Они также схожи по конструкции и конечному результату, но имеют существенное отличие между собой в цене, если сравнивать с установками первого типа. Все эти установки могут измерить, какую производительность имеют форсунки, проверить факел распыления, а чистка форсунок происходит при помощи ультразвуковой кавитации в специальной ванночке, где находится моющий раствор. К данному типу можно отнести установки ASNU01-SK, NA4DFV и другие. Независимо от типа установки, процедуру чистки необходимо начать со снятия форсунок с двигателя, далее - измерить производительность, произвести очистку и после этого сделать контрольный замер производительности. В последнее время в продаже имеется установка "СПРУТ- ФОРСАЖ", произведенная НПО "ЭНЕРГИЯ" (Украина).
В ней заложен другой принцип - чистка внутренних каналов форсунки происходит благодаря колебаниям запорного клапана форсунки с установленной частотой и скважностью, которые задаются электронным блоком. В соотношении цены и эффективности данная установка отличается от других своей выгодой. Работать с этой установкой не доводилось, но то, что принцип, который в нее заложен - достаточно эффективный - можно подтвердить, потому что его используют в установке собственной конструкции уже шесть лет подряд.
В заключение, ниже мы приводим таблицу, где указаны данные по производительности форсунок, которые имеют широкое распространение. Эти данные сняты экспериментальным путем, и по ним вполне можно ориентироваться во время промывки форсунок, а также, при замене одного типа на другой. В данной таблице показана производительность форсунки в смз при давлении 2,5кгс/см2 за одну минуты беспрерывной работы.
BMW 3 series Touring › Бортжурнал › Промывка форсунок на дизеле BMW 320d e46 с помощью Liqui Moly Diesel Spulung (арт 1912 или 5170)
Вот и я, наконец-то, промыл себе форсунки на своей BMW 320d. Начнем по порядку: выбирал жидкость для промывки я не долго. Поскольку живу в Германии, то выбор сразу пал на Liqui Moly, а именно на Liqui Moly Diesel Spulung (арт 1912, в Германии его выпускают под артом 5170). Почему? Потому что его можно как залить в бак на 75 литров, так и промыть чистым раствором. Рекомендуют же последнее, поскольку эффект в несколько десятков раз лучше. 🙂
Каким способом промывать?
Начитавшись форумов я решил не заливать в бак флакон 500 мл, а промыть систему чистым раствором, окунув шланг подачи и обратки прямо в канистру с промывочной жидкостью. Кто-то пишет, что если залить в бак, то раствор растворит в баке все отложения и тупо забьется топливный фильтр. Хотя сами производители Liqui Moly это отрицают, объясняя это тем, что все реагенты активируются только при температуре 60-70 градусов. Но я рисковать не стал. 🙂
Вот эту красотку будем промывать:
Ищем подачу и обратку
Открыв капот бэхи (BMW 320d e46 2005 года) и заглянув под салонный фильтр никаких шлангов подачи и обратки мы не нашли 🙁 Расстроились… Дальше мы полезли под саму машинку, посмотреть, может есть что-то снизу, куда можно «врезаться»? И о ДА! Снизу под машиной со стороны левого заднего пассажирского сиденья есть две металлические трубки (подача и обратка, они рядом с друг другом идут, их видно, ничего для этого снимать не надо), к которым хомутами прикреплены бензошланги дизелешланги, идущие из бака и в бак. Туда-то мы и врезались: сняли благополучно эти шланчики, открутив хомутики и подсоединили туда свои, длинной по 50 см (чтоб вывести из-под машины и аккуратненько поместить в «канистру с промывкой»), диаметр шланчиков у нас был, как бы не соврать (мы их нашли в гараже 🙂), 8 мм.
В канистру с промывкой мы добавили немного дизеля, из-за того, что думали, что промывку машина сразу всю закачает в систему, но нет! Не делайте так. Когда мы завели машину, то она даже немного еще дизеля нам «выплюнула» в нашу тару. Но ничего страшного: получилось что мы просто разбодяжили промывку с дизелем 1:1. Пойдет! Не выливать же её теперь, в самом-то деле!
Не забываем про насос подкачки
После того, как мы перекрестились и завели машину, то снизу побежала солярка. ДА! Из шланчика, который мы отсоединили от подачи. Да, бэхи они такие. Это заработал насос подкачки топлива. Итак: надо его отключить! Как? Очень просто: поднимаем заднее сиденье: видим два насоса. Нам нужен тот, что справа. Откручиваем его крышку, снимаем с него штекер питания и… Чудо: заводим машину, в канистру с промывкой поступает обратка, подача потихоньку забирает топливо промывку.
Не забудьте купить фильтр
Я забыл! Конечно же промывка собирает всю срань грязь с топливной системы и с обратной возвращается к нам в тару! Лучше, конечно, посередине вашего шланга (не важно: обратки или подачи) поставить простенький топливный фильтр от какого-либо мотороллера или жигулей 🙂 Но у нас его просто навсего не было. Кстати! В официальной инструкции к Liqui Moly Diesel Spulung про фильтр не было и речи. Так что я не расстроился. Хотя уже после 10 минут работы тачки промывка превратилась из кристально прозрачной в коричневатую. И скажу наперед, под конец она была практически черной.
Не хорошо получилось: кормить машину всякой сранью какой осознано… Но, это же химия: все равно она всё это разьест, что ж поделать…
Сама промывка
Поскольку мы разбодяжили промывку 1:1 с дизелем (не надо разбавлять), а объем двигателя у нас всего 2 литра, то пришлось ждать не 30 мин, как советуют производители, а целый час. Машинка поработала час, обороты на холостых, кстати, упали немного! Когда жидкости осталось уже совсем чуть чуть (см. 2 на дне), то мы хорошо погазовали (до 3-4 тыс. оборотов), чтобы дать форсункам как следует просраться прочиститься.
Поскольку попадания в работающую топливную систему воздуха допустить ну никак нельзя (иначе потом сложно будет завестись), то мы не стали дорабатывать до предела промывку. Заглушили движку, когда в нашей самодельной канистре оставался примерно 1 см.
После этого отсоединяем все шланги, собираем машину в прежнее состояние и можно ехать. 🙂
Почему, собственно, я решил вообще промывать форсунки и топливную систему? Машину (двигатель) трясло на холодную (как только заведешь). После прогрева становилось все норм. Также потряхивало (сильная вибрация, очень хорошо ощущалась в салоне даже) на трассе на 1500-1600 оборотов, но не всегда: раз на раз не приходился. Что же изменилось?
— На холодную движка не трясется
— Вибрация на 1500 оборотов ушла
Цель достигнута 🙂 Мой пробег на момент промывки был 136 тыс км. Надеюсь что кто-то за эту статью когда-нибудь мне скажет огромное спасибо :)
Ссылка на источник: с моего блога
Огромное спасибо Сковородкину Александру. Собственно, всю работу делал он :)
Грамотная статья на тему промывки форсунок
Достаточно полно описываются все способы промыки, их плюсы и минусы.
Способы промывки форсунок
При работе двигателя топливная система автомобиля неизбежно загрязняется не только твердыми частицами (грязью), но и смолистыми и лаковыми отложениями. Основу этих отложений составляют содержащиеся в бензине некоторые химические элементы и их соединения – сера, олефин и др. Форсунки впрысковых систем дозирования топлива, работающие в условиях высоких температур (до 120°C) и давлении впрыска (от 1 до 6 атм) наиболее подвержены такому загрязнению. Использование некачественного бензина ещё более усугубляет ситуацию.
У засоренной форсунки уменьшается производительность, изменяются направление и форма факела распыла, возможно даже полное прекращение впрыска. Это ведёт к неравномерной подаче топлива по цилиндрам, недостатку топлива в переходных и мощностных режимах работы двигателя. Проявляется загрязнение форсунок снижением мощности двигателя и приемистости, детонационными стуками при разгоне автомобиля, неустойчивой работой двигателя в режиме холостого хода, затрудненным запуском двигателя (особенно в условиях низких температур), увеличением расхода топлива, повышением токсичности выхлопа.
Однако, указанные признаки могут являться проявлением и других неисправностей двигателя и его системы управления. Поэтому для выявления действительной причины плохой работы двигателя нужно провести диагностику. Косвенными признаками засоренности форсунок могут быть увеличенное время впрыска, разница выброса несгоревшего топлива в тесте баланса мощности по цилиндрам с отключением зажигания на мотор-тестере, интегрированным с газоанализатором. Для проверки этой гипотезы можно или сразу применить мойку форсунок, или, для определения действительного их состояния, демонтировать форсунки с двигателя и проверить на производительность, качество факела распыла, герметичность в закрытом состоянии.
И так - диагностические действия привели к выводу о необходимости мыть форсунки. Форсунки можно мыть или демонтировав их с двигателя, если это уже не сделано, или без демонтажа. Способы промывки без демонтажа менее трудоёмки, но контроль качества промывки может быть осуществлен только косвенными методами. Демонтаж форсунки следует рассматривать уже как ремонтную операцию. При этом часто требуется замена уплотнений форсунок и топливной рампы, а иногда и уплотнений впускного тракта двигателя. На некоторых типах двигателей это трудоемкая и дорогая процедура. Однако, трудоемкость демонтажа форсунок компенсируется возможностью их качественной диагностики. Рассмотрим наиболее употребляемые способы промывки форсунок и их достоинства и недостатки.
Наиболее простой способ промывки форсунок и всей бензомагистрали – добавление моющей присадки в топливный бак. Почти все производители автохимии предлагают такие препараты. Обычно, флакон присадки 200. 500мл рассчитан на 40. 80л бензина. Промывка указанным способом имеет «плюс» в том, что промывке подвергаются практически все компоненты топливной системы, смонтированные на бензомагистрали: бензобак, топливный насос, бензопроводы, топливная рампа, регулятор давления, форсунки. В частности, в практике сервиса были случаи восстановления нормальной работы бензонасоса, начинающего «подклинивать» из-за сильных смолистых отложений в рабочей камере. Однако, надо учесть, что есть риск отмытыми из бензобака, бензопровода и бензофильтра отложениями и грязью еще больше забить форсунки и клапан регулятора давления. Еще, что важно, мойка присадками к бензину не очень эффективна в случае сильного загрязнения. Из сказанного следует вывод, что мойка топливной системы и форсунок присадками к бензину надо рассматривать больше как профилактические меры при изначально чистых деталях бензомагистрали. Это подтверждается и рекомендациями производителей моющих присадок, советующих повторять процедуру промывки каждые 2. 4 тыс. км, и нашим опытом. Если Вы решились на использование моющих присадок к топливу, то выберите известного, надежного производителя автохимии.
Другой способ промывки форсунок без демонтажа их с двигателя – мойка с применением специальных установок подачи моющего сольвента к топливной рампе. При работе с такими установками штатная система подачи топлива (бензобак, топливный насос, топливопроводы) отключается. Различают одно- и двухконтурные установки. В случае одноконтурной установки проводится только подача сольвента к топливной рампе, в то время как двухконтурные установки задействуют возвратную магистраль от рампы. Преимущество двухконтурной установки заключается в возможности промывки топливной рампы и регулятора давления. Это достигается путем прокачивания моющего сольвента по топливной рампе от штуцера подающей бензомагистрали к штуцеру возвратной бензомагистрали без открытия форсунок до начала собственно процесса мойки форсунок. Для сильно загрязнённых топливных систем применение одноконтурной установки без предварительной мойки топливной рампы может повлечь сильное засорение форсунок отслоившейся от стенок топливной рампы грязи с последующей мойкой форсунок с демонтажем их с двигателя или даже заменой. Собственно мойка форсунок на моющих установках обеих типов проходит путем запуска мотора на моющем сольвенте и работе его в разных режимах. Давление топлива в одноконтурных установках задается самой установкой, а в двухконтурных – штатным регулятором давления.
Промывка с помощью специальных установок обладает достаточно большой эффективностью. В литературе встречаются оценки получения положительного результата от 60% до 90% случаев. В оставшихся случаях помогает или повторная аналогичная промывка или промывка с демонтажем форсунок. Контроль качества промывки проводится опять-таки по косвенным признакам.
При промывке форсунок без демонтажа происходит еще и очищение штоков впускных клапанов и камер сгорания от нагара. Такое полезное свойство может на сильно изношенном двигателе привести к уменьшению компрессии за счет выжигания нагара в канавках поршней. Бывают случаи, когда после промывки форсунок изношенный двигатель вообще не заводится. Другое отрицательное последствие – при промывке некоторыми сольвентами выходят из строя свечи зажигания. Поэтому промывку целесообразно приурочить к смене свечей.
Как уже отмечалось выше, реально проверить состояние форсунки можно лишь после демонтажа её с двигателя. Демонтированную форсунку можно мыть путем пропускания через неё высокоэффективных моющих составов или в ультразвуковой ванне. Первый из указанных методов реализуется на установках, позволяющих имитировать обычную работу форсунки, с той разницей, что вместо бензина подается чистящий сольвент. При этом оператор может изменять временные параметры запитывающих форсунку импульсов с целью создания на поверхности клапана кавитации – образования воздушных пузырьков. В этих условиях процесс очистки идет с максимальной эффективностью. Другой, наиболее часто применяемый метод – очистка форсунок в моющем сольвенте с воздействием ультразвуковых колебаний, или просто в ультразвуковой ванне. В отличие от первого метода результат более стабильный, менее зависит от конфигурации внутренних полостей форсунки. Кроме этого, при очистке ультразвуком возможно использование менее токсичных моющих сольвентов. Недостаток по сравнению с первым способом, практически, только один – наибольшая среди всех стоимость установки.
В условиях применения обеих методов контроль состояния форсунок проводится на стенде, как правило, являющимся составной частью моющей установки. Стенд обеспечивает подачу сольвента к форсункам под требуемым давлением, подачу управляющих электрических импульсов, позволяет вести визуальный контроль факела распыла, контроль прошедшего через каждую форсунку сольвента за определённый промежуток времени. Если форсунки не прошли контроль по соответствию производительности заводским параметрам или разность производительности форсунок более 5% (при отсутствии данных о требуемой производительности), то принимается решение о продолжении мойки или выбраковки форсунок. На некоторых стендах предусмотрена подача сольвента к форсунке в обратном направлении. Это позволяет более полно вымыть внутреннюю полость форсунки после отслоения грязи и шлаков в ультразвуковой ванне. Проверка герметичности форсунки проводится путем подачи к ней сольвента при давлении на 10% больше номинального и отсутствии управляющих импульсов. При этих условиях большинство производителей форсунок допускают появление не более одной капли в минуту. Не герметичная форсунка может быть опять подвергнута промывке или выбраковывается, если повторные промывки не приводят к успеху.
Еще пара замечаний к методам промывки форсунок с демонтажем. Очень много типов форсунок снабжаются сменными фильтрами тонкой очистки. Эти фильтры, а также съемные колпачки в рабочей части форсунок рекомендуется сменить на новые после промывки форсунки. Еще не надо забывать, что при мойке форсунок с демонтажем мы не трогаем всей другой части бензомагистрали. Ели она тоже сильно загрязнена, то возможно уже в короткий срок форсунки опять засорятся. В этих случаях приходится рекомендовать промывку бензобака, бензопроводов и топливной рейки.
Ну вот форсунки промыты. Когда теперь опять возникнет необходимость повторения процедуры? На практике при использовании бензинов европейского качества инжекторы практически не требуют чистки (к нашей стране это не относится). Тем не менее, многие автопроизводители рекомендуют менять их через каждые 120-140 тыс. км пробега, независимо от технического состояния. В случае использования топлива, производимого на территории СНГ, необходимость чистки инжекторов может возникнуть уже через 15-30 тыс. км. По крайней мере, многие сервисные станции рекомендуют мыть форсунки не реже чем через 20…40 тыс. км..
Какой метод промывки форсунок использовать – в конечном счете, решать Вам. Идеально выглядела бы комбинация методов: регулярное использование моющих присадок в бензобак (с ограничениями, указанными выше), профилактическая промывка форсунок на двухконтурной установке без демонтажа - через интервал 30 тыс. км, контроль форсунок и промывка с демонтажем - каждые 120 тыс. км.. Если форсунки не мылись ни разу (или Вы этого не знаете), то в случае на показание диагностики к их промывке, целесообразно промывку выполнить методом с демонтажем форсунок.
© Спринт Авто
BMW 3 series Спортивный пакет M II › Logbook › промывка форсунок и раскоксовка двигателя М54 В25 е46
Надоели мне попадающиеся автосервисы, где в основном работают люди, которые не шарят в машинах бмв и считают, что перебрав двигатель на жигулях, они уже специалисты по всем авто. Короче, решил я сам заняться своим автомобилем, в моем гараже. Загнал машину на эстакаду, погода супер, можно заняться делом. Начитался кучу всякой информации на сайтах и решил действовать:
1. Промыл форсунки не снимая их, обратки у меня нет и я подключил емкость к топливному шлангу подачи и к автомобильному компрессору, накачал 3 атм. Сначала налил Винса 1литр, сделал все как положено, затем налил литр Лавра и все завелось и проработало как положено.
2. Открутил свечи и залил раскоксовку в двигатель, ушло две банки Лавра по 0.33 литра.
Так получилось, что машина с раскоксовкой простояла 3 дня, я потихоньку крутил заднее колесо, с начало вообще не куда не крутилось(создалось давление) на второй день жидкость ушла в картер.
3.Прокачал сцепление без помощника (очень рекомендую) и поменял тормозную жидкость. Подал 2 атм. в бачок с тормозухой, перед этим старую жидкость откачал из бочка и добавил свежую.Компрессор качает, так получилось, что больше 2 атм насос не поднимал, были пропуски, но это и хорошо, я не выключая компрессор, надел шланг на штуцер прокачки сцепления и открутил штуцер, тормозуха с большим количеством воздуха побежала в бутылку, откуда столько воздуха не понимаю, но выходил он долго, ушел литр тормозухи (Дот 4 БМВ). Прокачал сцепление, педаль стала пониже и как надо, целый год мучился с плохим сцеплением, схватывало в самом верху.
4. Еще по мелочам было куча работы.
На все работы ушло не спеша четыре дня. Все собрал и начал заводить, завелась, как и положено после раскоксовки не сразу, выкручивал свечи и чистил их(были все закиданы, сырые) Со второго раза двигатель завелся, но при нажатии на педаль газа глохла, я ели спустился с эстакады, постоянно глохла. Проработав двигатель минут тридцать, начал вести себя получше, дымило сильно и очень воняло едко, даже бошка потом болела от запаха. Выехал я на большую дорогу и дал ей гари, и машина просто полетела, я в шоке, неужели получилось, поменял свечи на новые и машина поехала еще лучше.короче я доволен ну ОООООООчень, полные штаны радости! На счет расхода масла говорить рано, но я после промывки залил оригинальное 5w30 БМВ (500 рублей литр, как мобил 5w40).Очень, друзья рекомендую сделать эту элементарную операцию по промывке и раскоксовке своей любимой машины, чтобы она задышала полной грудью, без осадков и всякой гадости в движке…
Промывка форсунок bmw e46
В последнее время тема стала очень актуальна.
Взято с Голгофы(www.golgofa.ru)
Как часто надо промывать
Мнений много, но исходя из опыта работы - 20-30 тысяч километров. Можно и чаще - зависит все от желания - хуже не будет.
Итак, промывка
Существует два способа - жидкостная промывка и ультразвуковая.
Ультразвуковая промывка производится со снятием форсунок с двигателя и мойкой специальной жидкостью в ультразвуковой ванне. Обычно, стенд для промывки включает в себя и стенд контроля, установив на который форсунку, можно проверить форму распыла, производительность и качество промывки. Также после промывки ультразвуком рекомендуется поменять микрофильтр который стоит в самой форсунке - а он стоит недешево и резиновые уплотнительные колечки - это тоже деньги, а многие сервисы пренебрегают заменой этих деталей. Но этот способ не очень хороший для старых двигателей - были случаи, когда форсунки после ультразвука переставали "держать" бензин и происходил, так называемый гидроудар - и двигатель приходилось менять. Поэтому этот способ рассматривать подробно не будем - кому интересно, на просторах интернета информации по этому способу, как впрочем и по другим много.
Жидкостная промывка производится как со снятием, так и без снятия форсунок с двигателя, но мы будем рассматривать наиболее бюджетный вариант - без снятия форсунок с двигателя.
Промывка форсунок без снятия с двигателя производится специальными жидкостями - основные это WYNNS и CARBON CLEAR. Первая - готова к применению и продается практически в любом магазине, вторая предназначена для проффесионального использования и поэтому в широкой продаже не встречается. Другие фирмы тоже производят подобные жидкости, но эти - самые известные. Этот вид промывки имеет ряд преимуществ - промывается также топливныя рампа, и с седел впускных клапанов также смывается часть нагара, что тоже немаловажно.
Как сделать
Конечно можно поехать в сервис в котором все сделают, пока вы пьёте кофу в баре, а можно попробовать произвести промывку самим.
Что для этого нужно?
Первое - собственно жидкость и новые свечи. Жидкость надо покупать исходя из объема вашего двигателя - обычно 1 литр если двигатель объемом до 2,5 литров включительно, и, 2 литра - все остальные. Можно, конечно и больше, но как показывает опыт - уже неэффективно. Свечи -подобрать по каталогу с соответствие с вашим двигателем.
Второе - насос бензиновый. Подойдет любой насос бу - подвесной или погружной, неважно, главное чтоб качал.
Третье - шланг бензостойкий по 1,5 метра - 2шт, хомуты и емкость, если насос погружной. Также потребуется два провода чтобы подключить бензонасос.
Внимание! На современных системах топливоподачи отсутствует регулятор давления на топливной рампе - такие двигатели необходимо промывать при помощи специальных установок. Или придумывать регулятор давления с манометром
Собираем и промываем
Внимание! Два важных пункта!
Система топливоподачи находится под давлением даже после остановки двигателя. Будьте аккуратны при разъединении шлангов системы.
Промывочная жидкость - легковоспламеняемое вещество, будьте внимательны при сборке системы, не допускайте просачивания жидкости на горячие детали двигателя во избежание возгорания.
Приготовте огнетушитель!
1. Прогреть двигатель до рабочей температуры
2. Вытащить предохранитель бензонасоса
3. Произвести несколько раз запуск двигателя для сброса давления из системы топливоподачи
4. Найти шланг подачи и обратки на двигателе
5. Подключить бензонасос к патрубку подачи, и шланг на регулятор давления топлива - "обратку". Опустить шланг обратки в емкость с бензонасосом.
6. Залить промывочную жидкость.
7. Включить бензонасос и прокачать жидкость, проверить герметичность соединений
8. Запустить двигатель и насладится жизнью примерно 30 минут - в зависимости от объема вашего двигателя Некоторые рекомендуют чередовать холостой ход и повышенные обороты(2 - 2,5 тыс), дать постоять движку некоторое время для отмокания отложений, но как показывает опыт - это необязательно и остается на ваше усмотрение.
9. По окончании промывки - отключить систему, восстановить штатную систему топливоподачи.
10. Установить предохранитель и запустить двигатель.
11. Дать поработать ему на холостом ходу чтобы дожечь оставшуюся жидкость, проверить герметичность соединений
12. Заглушить двигатель и поменять свечи. Хорошо бы еще и ошибки стереть, но это можно сделать и потом.
Вот некоторые способы промывки и их результаты:
\/\/ell
купил два соска на бескамерные покрышки, нашёл подходящую емкость (пластиковая бутылка из под молока )), сделал в ней две дырки (в дне и в крышке), вставил соски, соединил в моторном отсеке подачу бензонасоса с трубкой обратного слива, выход регулятора давления заглушил болтом с хомутиком, сосок на донышке соединил в топливную рампу, на верхний подключил насос для подкачки шин и вперед. Давление держал в районе 3-3,2. Содержимое банки с Винсом (1 л) выработал в два приема - первый заход на холостых, второй - немного погазовывая (не сильно).
ctac535
Форсунки снял - жди проблем. Факт научно доказанный. Колечки
ТАЗ - 50р штука. БМВ 150р.ш. Нужно 12шт - 600 - 1800 руб только колечки. Работа - 800-2000 руб. Промывка - 500-1000 руб.
Короче мыть форсунки ультразвуком надо только в том случае, если больше ничего не помогает. И если ты точно уверен, что в них проблемы. Как показала практика мыть винсом - ОЧЕНЬ! ПОВТОРЯЮ ОЧЕНЬ. хороший вариант.
1)Винс счищает нагар с: клапанов, котлов, колец. и т.д. и тп. Если кольза компрессионные залегли он их отмачивает. ПРОВЕРЕНО НЕ НАЗ. Форсунки он чистит, но если они у тебя убитые, он будет как мертвому припарки.
2)ЗАЧЕМ В БАК-то ЕГО(винс) ЛИТЬ. Для промывки тебе нужно
2 двухметровых шланга бензиновых+бензонасос, желательно от БМВ(можно от волги инжекторной)+4 хомутика на шланки+пустая пластиковая бутылка2л+2литра винса.
Действия :
1)отключаешь свой бензонасос(предохранитель 24 помоему)
2)Отключает от топливной рейки шланги и поключаешь свои.
3)Присоединяет к прямому бензонасос
4)Обратку кидаешь в бутылку
5)Бензонасос кладешь в бутылку
6)Наливаешь в бутылку поллитра винса.(подливаешь по мере необх..)
Заводишь и газуешь 2000-4000. ФСЕ!
И так делать каждые 20000тыс.км.
Один раз разжиться на бензонасос для системы. а дальше тебе это для любой машины пригодиться. Всепроблемы в нашем некачественном бензине, который при сгорании засирает камеру так, что аж кольца залегают и мотор начинает колбасить как говно в проруби.
Винс эти проблемы решает на все 100%.
Попробуй. все равно хуже не будет. Сильно только не газуй на нем 2000-4000 не больше.
И если не поможет - тогда уж думай что-то другое 99% ПОМОЖЕТ.
Алексей 1
Для движков до трёх литров включительно (6 цилиндров) достаточно одной банки (1л). Восьми и более цилиндров - два литра.
Вообще, рекомендуется не просто "прожечь" сразу весь объём винса, а сделать небольшой перерыв в процессе промывки, т.е. - после того как завели двигатель на жиже, надо дать ему поработать минут десять и выключить на 30 - 60 мин. Это называется "отмочкой" (раскоковкой) поршневой . За это время пары винса активно реагируют с нагаром и разрушают его! Очень важный момент в промывке.
После того, как это время прошло, пытаемся завести двигатель и дорабатываем оставшийся винс - здесь желательно дать немного оборотов, чтобы вся грязь вылетела из двигателя (до 4000 - 4500 об\мин) - можно перегазовками, но обязательно контролировать температуру О.Ж.! Если двигатель не заводится, то надо снять и почистить свечи - значит было много грязи во время чистки. .
Т.к. жижа имеет низкое октановое число, то при резких перегазовках наблюдаются детонационные стуки - старайтесь избегать этого - газуйте "мягше"!
После чистки, желательно заменить свечи зажигания, сбросить ошибки в мотронике и проехаться на хорошей скорости где-нить за городом - для окончательной прочистки, километров 50 - 100 (но это по - возможности!).
Как показывает опыт - масло менять в двигателе не обязательно. Если в картер попала жижа, то за день эксплуатации машины, она полностью испаряется и какого-либо отрицательного влияния на двигатель не оказывает!
Да и к тому же - отдельная промывка форсунок, при постоянном и периодическом использовании Винса, уже и не так нужна - в этом нет такой необходимости, потому, что двигатель работает от промывки до промывки совершенно нормально! Согласен, если есть дефектная форсунка и её надо для проверки демонтировать и проверить. но на хорошей диагностике это видно и без её демонтажа, к тому же свеча, выкрученная из этого цилиндра, нам всё "расскажет".
А по поводу эффективности промывки форсунок на двигателе могу сказать, что промывка получается очень высокой - эффективность около 90%, поэтому необходимость в демонтаже форсунок отпадает! Даже та грязь и нагар, который остаётся на распылителях, не мешает нормальной работе двигателя, хотя, справедливости ради, можно сказать, что без этой грязи форсунки работают значительно дольше.
P127KWM
Вот решил поделиться радостью, сегодня собственноручно промыл форсунки, эффект супер, в последнее время просто отказывалась разгоняться, теперь одно удовольствие давить на газ. Советую сделать всем, наш бензин это гадость которая колечит движки. Заодно как и положено после промывки поменял свечки. Установку собрал сам, если интересно спрашивайте как. Кстати на Е34 мыть вообще без гемороя.
Для этого нам понадобится: бензонасос с любого инжекторного ТАЗика, желательно Волга, я взял от Ауди 80, потом нужен топливный фильтр также с инжекторного двигла, и расширительный бачек так же с ТАЗика, с девятки или с восьмерки, короче чтобы был один выход и вход (обратка).
Теперь о последовательности. Подсоединяем бачек (выход), к бензонасосу (вход), затем ставим в цепь фильтр.
Вытаскиваем коврик из багажника, убираем пыльник над бензонасосом, видим два писюна, на них стрелка "туда" и "сюда". тот который "туда" (т.е. к двиглу) этот шланг прямо одеваем на фильтр, который вы собрали, а шланг который "сюда" (обратка) подсоединяем к второму писюну на бачке, он сверху должен быть на баке, все это хозяйство затягиваем хомутами и вытаскиваем фишку от родного насоса чтобы не качал.
Заливаем в бачек промывку, я брал SCT но как узнал потом лучше лить жидкость Wynns, и для лучшего эффекта доливаем 50 грамм октановой добавки она отдельно продается, останится почти весь флакон будете в бензин как сироп доливать, двиглу полезно. Все, жидкость в баке, включаем наш бензонасос (я сделал через тумблер) и идем заводить зверюгу, заведется не сразу, прогоните и подождите пару секунд, крутаните еще и все заработает.
Гоняем двигатель на промывке минут 15-20, с периодичностью добовляя и отпуская обороты, затем глушим и ждем минут 10 пока все клапана и форсунки откиснут. Затем опять заводим пока не кончится смесь. Машина глохнет, вы еще гоняете двигатель стартером хотябы минуту чтобы все сгорело окончательно. Выкидываем затем старые свечи нахрен, ставим новые, патрубки на бензонасосе на место, фишку тоже, заводим и радуемся. Правда эффект наступит не сразу, пока все ошметки грязи в трубу не повылетают. Кстати когда будет работать промывка посмотрите на выхлоп, из трубы всякая херня будет вылетать.
Paul_Kenig
Вот и свершилось! Наконец-то почистил форсунки. Чистил ультрозвуком. Скажу сразу, что форсунки были загажены конкретно. Впечатления самые благоприятные. После чистки улутшилось:
1. Заводиться машина стала с полоборота! (когда пригнали с буржуинии так не заводилась)
2. Ушла мелкая "колбасня" на холостых оборотах.
3. Динамика улутшилась и пропали провалы при разгоне и переключении передач.
Что приятно удивило, пропало иногда появлявшееся подергивание при трогании авто (а грешил на сцепление, хотя оно и новое).
Процедура заняла примерно полтора часа (полчаса чистка и по полчаса на снятие и установку форсунок). Вобщем рекомендую всем.
Промывка топливных форсунок
* Цены указаны в рублях. Не являются офертой и могут меняться.
Защита форсунок от загрязнения
Как загрязняются форсунки
Как образуются отложения?
Довольно просто. После остановки горячего двигателя из пленки топлива, оставшейся на штифтах и внутренних поверхностях распылителей, что ниже запорного клапана, испаряются легкие фракции. Тяжелые же остаются на деталях, ведь смывать их в это время нечем – свежие порции топлива не поступают к распылителю, и запорные клапаны форсунок закрыты. К тому же в этот момент отсутствует охлаждение топливом. Корпус форсунки дополнительно нагревается, получая тепло от горячей головки блока цилиндров, ускоряя процесс выпаривания. Из оставшихся тяжелых фракций и образуются смолистые отложения. Накапливаясь, они препятствуют запорному конусу плотно сесть на седло, вследствие чего нарушается герметичность форсунки и факел распыла.
Особенности работы топливной системы БМВ
На автомобиле BMW установлена система управления двигателем с обратной связью по сигналу лямбда-зонда и датчиков детонации, она сможет при небольшом изменении производительности скомпенсировать это изменение путем увеличения времени впрыска. Однако у такого увеличения есть предел, называемый пределом регулировки\коррекции, что можно увидеть при диагностике оригинальным диагностическим прибором для BMW. Более того если даже средняя производительность комплекта форсунок снизится ненамного, но разница между отдельными форсунками будет значительна, это приведет к неудовлетворительной работе системы.
- затрудненный запуск двигателя
- неустойчивая работа (особенно на холостом ходу)
- провалы при разгоне
- повышенный расход топлива
- потеря мощности
- появление детонации вследствие обеднения смеси и повышения температуры в камере сгорания
- пропуски воспламенения
Профилактика засорения топливных форсунок
Производители топливной аппаратуры пытаются воспрепятствовать появлению отложений. Для этого совершенствуют конструкцию форсунок, применяют новые материалы, достигают очень высокой точности изготовления.
Нефтяные компании выпускают высококачественное топливо с моющими присадками и богатыми тяжелыми фракциями. Все же на сегодняшний день форсунки приходится чистить с интервалом пробега 30000-40000 км. Это статистика наблюдений техцентром ProfiServiceClub на автомобилях марки BMW. Мы рекомендуем проводить промывку топливных форсунок при смене масла в двигателе 1 раз в 20000км пробега для профилактики. Очень хорошие результаты эта процедура показывает себя на дизельных двигателях. На бензиновых двигателях рекомендуем в обязательном порядке проводить промывку топливной системы при замене свечей зажигания.
Промывка форсунок бмв е46
Когда грязь или мусор приземляются на лобовое стекло во время движения. Ваша немедленная реакция будет заключаться в использовании спрея стеклоочистителя. Чтобы очистить его. Если жидкость стеклоочистителя вашего автомобиля не распыляется должным образом. Это может привести к засорению сопел или линий стеклоочистителя. Что не только раздражает. Но и потенциально опасно. Со временем форсунки стеклоочистителей могут быть забиты мусором, который скапливается на вашем автомобиле. Хотя это может занять некоторое время для вас, чтобы заметить. Регулярная чистка этих сопел может помочь предотвратить это от того. Чтобы стать проблемой.
Линии стеклоочистительной жидкости редко засоряются сами по себе и обычно выходят из строя. Когда в стеклоочистительной жидкости присутствуют загрязняющие вещества или грязь. Иногда, когда люди пытаются сделать свою собственную жидкость для стеклоочистителей, смесь застывает. Особенно при более низких температурах, в результате чего линии закупориваются.
Часть 1 из 5: осмотрите сопла
В большинстве автомобилей форсунки устанавливаются либо в зазоре между капотом и лобовым стеклом. Либо на багажнике.
В некоторых автомобилях форсунки крепятся к самим дворникам, что затрудняет такой вид ремонта. Часто появляются предвестники того, что форсунка стеклоочистителя засорилась. Чтобы определить источник проблемы. Вы должны сначала проверить форсунки омывателя лобового стекла на вашем автомобиле на предмет видимого мусора.
Шаг 1: Проверьте, нет ли большого мусора. Крупные обломки, такие как листья или ветки, можно легко удалить вручную, хотя вам, возможно. Придется использовать пинцет или плоскогубцы с игольчатым носом. Чтобы удалить любой мусор. Который застрял в соплах.
Шаг 2: Проверьте наличие мелкого мусора. Возможно, вам придется выдувать или вычищать любой другой мелкий мусор, такой как пыль, пыльца или песок. Из всех сопел.
Если вы живете в месте с преобладающими метелями, вам также может потребоваться иметь дело с избытком снега. Забивающим сопло. Важно всегда тщательно очищать свой автомобиль от снега в качестве меры предосторожности как для вашей безопасности. Так и для безопасности других водителей.
Часть 2 из 5: Очистите форсунки
После того как вы определили, какой тип мусора засоряет форсунку омывателя лобового стекла. Вы можете выполнить один или несколько из следующих шагов. Чтобы очистить форсунки.
Необходимые Материалы
Шаг 1: используйте сжатый воздух, чтобы сдуть мусор. Засоренное сопло может быть очищено простым сдуванием мусора. Используя баллончик с конденсированным воздухом. Вдуйте концентрированную струю воздуха в засоритель и удалите мусор.
Шаг 2: Используйте зубную щетку для чистки насадок. Вы также можете использовать старую зубную щетку и немного теплой воды. Чтобы очистить сопла стеклоочистителя вашего автомобиля.
Окуните щетку в теплую воду и энергично скребите внутри и вокруг сопла, чтобы освободить любую грязь и мусор. Которые могут вызвать засорение.
Совет: после каждого шага проверяйте жидкость стеклоочистителя. Чтобы проверить, правильно ли она распыляется.
Совет: для более серьезных засоров используйте небольшой кусочек тонкой проволоки и вставьте его в сопло. Возможно, вам удастся протолкнуть или вытащить любой мусор, вызывающий засорение.
Часть 3 из 5: Очистите шланги
Необходимые Материалы
Очистка шлангов стеклоочистителя является более инвазивным процессом и включает в себя удаление части шланга для доступа к источнику засора.
Шаг 1: получите доступ к шлангам стеклоочистителя. Для этого откройте капот автомобиля и проследите за линиями, идущими от резервуара стеклоочистителя к форсункам.
- Примечание: как правило, это небольшие черные шланги с Y-образным соединением. Которое соединяет обе форсунки в вашем автомобиле с резервуаром для омывающей жидкости.
Шаг 2: извлекает шланги из муфты. Y-образная муфта имеет три отдельных шланга, Соединенных с ней. Используйте плоскогубцы с игольчатым наконечником,чтобы снять шланги с муфты.
После удаления вы должны иметь доступ к линиям подачи жидкости, идущим к каждой распылительной форсунке.
Шаг 3: продуйте сжатый воздух в шланг. Вы можете попытаться выдуть засор из линии с помощью сжатого воздуха. Подсоедините шланг к баллончику со сжатым воздухом, а затем используйте давление воздуха, чтобы удалить засор. Повторите этот шаг для другого шланга.
Снова прикрепите шланги и попробуйте использовать распылитель жидкости стеклоочистителя. Чтобы проверить. Был ли удален засор. Если спрей не работает должным образом после этих шагов, вам, возможно. Придется попробовать другие методы.
Часть 4 из 5: осмотрите обратный клапан
Необходимые Материалы
Шаг 1: Посмотрите на обратный клапан. Некоторые установки жидкости стеклоочистителя сконструированы с обратным клапаном. Обратные клапаны удерживают жидкость в линиях омывателя вместо того. Чтобы позволить ей течь обратно в резервуар для жидкости после выключения распылителя.
Обратный клапан позволяет более быстро распылять омывающую жидкость. В автомобиле без обратного клапана насосу стеклоочистителя может потребоваться несколько секунд. Чтобы создать достаточное давление для распыления жидкости на лобовое стекло. Хотя обратный клапан удобен, он также может забиться. Препятствуя разбрызгиванию омывающей жидкости на лобовое стекло.
Посмотрите на все шланги и посмотрите, не засорены ли какие-нибудь обратные клапаны.
Шаг 2: распылите сжатый воздух, чтобы очистить засор. Чтобы устранить засорение в обратном клапане, вы можете попытаться удалить его и распылить сжатый воздух. Как описано выше. Однако, если клапан не может быть снят или отремонтирован, его, возможно. Придется заменить.
Обратные клапаны относительно недороги, хотя ремонт может также включать замену самих шлангов.
Часть 5 из 5: Проверьте наличие других проблем
Шаг 1: осмотрите шланг стеклоочистителя. Хотя может быть полезно проверить линии стеклоочистителя и форсунки на наличие засоров. Вы также должны проверить свой автомобиль на наличие других проблем с системой омывателя.
Со временем шланги стеклоочистителя могут выйти из строя, что позволит стеклоочистителю просочиться внутрь моторного отсека. Это также может объяснить, почему жидкость стеклоочистителя не распыляется свободно.
Насос стеклоочистителя соединен с резервуаром для жидкости и отвечает за выталкивание жидкости через шланги и на лобовое стекло. Когда насос начинает выходить из строя, вы можете заметить пониженное давление жидкости и слабый поток. Когда насос выходит из строя полностью, жидкость может не течь вообще, представляя те же симптомы. Что и засорение.
Неисправные или засоренные форсунки или линии стеклоочистителя одновременно раздражают и потенциально опасны. Регулярное техническое обслуживание этих компонентов обеспечит их длительный срок службы и оптимальное функционирование.
Если вы выполните следующие действия, то сможете устранить все засоры. Которые мешают правильно работать системе мытья лобового стекла вашего автомобиля. Если вы все еще замечаете проблемы с омывателем лобового стекла. Попросите профессионала тщательно осмотреть систему.
Если есть проблема с насосом стеклоочистителя или трубками омывателя лобового стекла. Это может быть дороже и сложнее отремонтировать самостоятельно. Получите сертифицированного механика, например, из вашего механика. Чтобы заменить насос омывателя лобового стекла или трубки омывателя лобового стекла для вас.
Читайте также: