Промывка форсунок паджеро 4 дизель wins

Обновлено: 05.05.2024

Промывка форсунок паджеро 4 дизель wins

Главное меню

промывка форсунок

Други! кто нибудь занимался этой процедурой? пробег мой перевалил уже на 150 тыков. вот посетила такая идея. надо что то почистить внутри. Да и с качеством нашей саляры (и не только саляры) .

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

А есть какая-то нужда (проблемы с топливной, с динамикой и пр.)? Или просто мучает вопрос?

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

нет, проблем ни с динамикой, ни с топливной системой нет. пробег 150. с нашим топливом. я и хочу понять - есть ли смысл в промывке и чистке. Фразы - "пока работает - нечего туда леть" не принимаются, глупые это ответы.)))

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

Спасибо за совет и ответ. Никакие присадки я не признаю, ничего лишнего в бак ни разу не лил и не залью! Но еще раз спасибо.
Интересует именно профессиональная чистка форсунок, со снятием, ультразвуком, на стенде проверить.

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

С таким пробегом, уважаемый, форсунки лучше б поменять (я к тому, какое у нас диз топливо), чуть водичка, постоятть немного т. е. не катацо, и все, плунжерная пара тут же ржавеет и начинает заливать, итог, копоть при кикдауне и т. д. и т п.
Промывать тока со снятыми форсунками естественно, а смысл.

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

я кстати об этом и подумал. и копоть при резком газе наблюдаю. не сильно но есть

Промывка дизельных форсунок WYNN'Sом.Профилактика. Фотоотчет

Промывка дизельных форсунок WYNN'Sом.Профилактика. Фотоотчет ⇐ Sharan. Двигатель

Присадка (фото украл с VWTS)

До эксперимента показания в 13 и 23 группах были в норме, нареканий на работу НФ не было. Если вы имеете РЕАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ по НФ, скорее всего вам эта операция не поможет. Эта операция является ПРОФИЛАКТИКОЙ .

Итак,
При работе двигателя сильно греется топливо. Для удобства и мониторинга винс переливается в бутылку, которая сильно греется. Кто-то обдувает бутылку воздухом, а я налил пол ведра воды, подвесил его к потолку гаража, погрузил туда Винс.

Начало эксперимента (про колодки не писать!)

обратку закольцевал

Один фильтр на подачу, один на обратку

состояние фильтра в начале

состояние фильтра в конце

По этой причине я по началу было расстроился, что зря почистил и без того чистые форсунки, но.

ВЫВОД: после прочистки НФ Винсом, хоть и не было видимых следов грязи, машина стала заметно веселее бежать! Это отметили еще 2 человека, не знавшие о данной операции. Возможно, двигатель стал ровнее и чище работать. Основываясь на словах форумчан могу и от себя утверждать, что это полезно тем, у кого вроде как нет проблем, но кто подозревает, что его машина может бежать лучше, да и всем-всем-всем раз в год

Показания 13 и 24 группы еще не замерял, сделаю это позже. А так же проделаю тоже самое еще и на двигателе ASZ. отпишусь

Подтекают форсунки в Митсубиси Паджеро 4

Автомобиль Митсубиси Паджеро 4, бензиновый, двигатель 6G75, 3.8 л.

Установил насос бОльшей производительности WALBRO GSS 324 255 л/ч, чем штатный около 110 л/ч.

Через 3 месяца машина стала плохо запускаться на теплую. Т.е. спустя полчаса-час после остановки. Подозреваю, что подтекают форсунки(у меня уже было такое).

Регулятор давления топлива установлен в баке 3,24 Bar, т.е. обратки нет в принципе. Есть подозрения, что он может не справляться с давлением и количеством топлива и тем самым не выдержали давления форсунки.

Может быть такое?

@andrienko.1966 --> А вы проверяли ДТОЖ и фактическое давление в топливной системе (в бак топливо не уходит)?

@andrienko.1966 --> Датчик не проверял. Проверить давление в топливной системе для меня не представляется возможным. Нужно врезаться в топливную магистраль под капотом и мастырить штуцер для подключения манометра. В бак топливо сливается сразу в насосной станции т.к. РДТ установлен в баке. Обратки топливной в принципе нет. Т.е. под капот идет только топливопровод высокого давления к топливной рампе и топливо оттуда может уходить только в цилиндры.

@andrienko.1966 --> Попробуйте немного нажать на педаль газа при прокрутке стартером. Так же отдельно попробуйте включить/выключить раза три зажигание, далее запустить двигатель, будет ли разница.

@andrienko.1966 --> Пробовал запускать 20 минут назад. Стартер крутит, но двигатель не схватывает. При второй попытке запустился как обычно. С нажатием педали газа попробую через полчаса, чтоб остыл.

@andrienko.1966 --> Пробовали 20 минут назад три раза включить/выключить зажигание?

@andrienko.1966 --> Если насос работает только при включении стартера, то проверьте все же фактическое давление перед запуском двигателя, давления может не хватать например.

@andrienko.1966 --> Только что попробовал. Трехкратное включение/выключение зажигания не помогло. Двигатель не запускался. При второй попытке с нажатием педали газа, запустился.

@andrienko.1966 --> Замерить топливо в рампе на этой машине тот еще геморрой.

@andrienko.1966 --> Попробуйте отдельно запустить двигатель с немного (не полностью) нажатой педалью газа при первой попытке.

@andrienko.1966 --> Попробовал запуск с немного нажатой педалью газа, запустился с первого раза.

Можно навредить двигателю поставив уплотнительную шайбу на форсунку, толщиной на 1 мм больше стандартной.

Всё будет хорошо!

По поводу льющих форсунок и плохом запуске тёплого мотора это вы пожалуй правы.
И давление слишком высокое для форсунок, тоже вполне вероятно.
У меня был «Паджеро» с мотором 6G72 (в принципе тоже 6-ти цилиндровый). Однажды тоже заморочился поменять РДТ, также стоящий в топливном модуле в бензобаке. У оригинала цена конская, плюс заказывать, ждать. Короче, в ближайшем автомагазине купил ВАЗовский РДТ(сейчас точно не помню, но вроде как от шевроле-нива). По размерам он подходящий, давление держит 2,5-3атм. Установил в «Паджеро» и он прекрасно работал длительное время без проблем (потом машину продал в исправном состоянии).

@andrienko.1966 --> 2,5 атм мало, и не хватает производительности у насоса от ВАЗ для 6G75. Давишь тапку, разгона нет, мощность падает. Я это уже прошел.

@andrienko.1966 --> 6G75 недалеко ушёл от 6G72. Я испытывал на разных нагрузках и всегда работал мотор без перебоев. Так что скорее всего у вас дело не в РДТ, и эти мои слова подтверждаются вашим объяснением про установленный РДТ 3,2 атм, про который вы думаете что он слишком много давит.

@andrienko.1966 --> Кстати, исправные форсунки не должны выйти из строя от повышенного давления. Они просто будут впрыскивать больше топлива, и соответственно будет повышенный расход топлива. Так что ваши форсунки либо засорились, либо неисправны. Надо их снять с двигателя и в автосервис на промывку и проверку распыла. Только так получится нормальная промывка. Добавки средств в бензобак - это туфта.

@andrienko.1966 --> Производительность насоса WALBRO GSS342 -при давлении 3,0 bar — 255 л/ч, -при давлении 4,0 bar — 210 л/ч, -при давлении 5,0 bar — 190 л/ч, Штатный насос давит 3 Bar и около 110 л/ч. У РДТ есть физическое ограничение в диаметре трубки и он просто может не успевать сбрасывать весь этот объем в бак. Соответственно растет давление в рампе и растет нагрузка на форсунки. Так вот главный вопрос. Мог ли насос высокой производительности убить форсунки?

@andrienko.1966 --> Только что вам ответил на этот главный вопрос в 11:06. Повторяю, некоторое повышение давления форсункам не страшно, повысится лишь расход топлива. Управляет открытием-закрытием электричество.

@andrienko.1966 --> форсунки снимал, чистил, промывал на стенде 1,5 года назад. Блин неужели так быстро могли засориться?

@andrienko.1966 --> Смотря что подсунут на АЗС, а то можно засорить и за полтора дня.

@andrienko.1966 --> Заправляюсь на одной и той же АЗС (новая после капремонта) Газпромнефть

@andrienko.1966 --> И топливо к ним разное привозят. И разные цистерны у них закопаны под землёй. Был случай лет 7 назад, тогда я постоянно заправлялся по карте на Газпромнефть. И чуть не убил двигатель из-за ихнего бензина с присадкой церрофен(вроде так называлась она). Таким образом они октановое число повышали(собаки!). В общем коричневый налёт нарастает на свечах, начинает троить, отказывают по очереди цилиндры, потому что создавая слой на свече он является диэлектриком. А ведь кроме свечей он нарастает и в других местах. Тогда прошла волна недовольств водителей, многие жаловались на качество бензина. Сейчас вроде у них чистый бензин, без добавок. Но это в моём городе, а в других не знаю как обстоят дела.

@andrienko.1966 --> Троекратное включение зажигания - накачает больше бензина в рампу. Полное нажатие педали "газа"(в полик) - отключает форсунки, это - продувка цилиндров.

@andrienko.1966 --> На паджеро 4 при включении зажигания топливный насос не работает и ничего не накачивает. Про продувку цилиндров знаю.

@andrienko.1966 --> Зная про продувку цилиндров, ну и проверяйте версию льющих форсунок. Без продувки - не запускается, с продувкой - запускается, вот вам и подтверждение бензиновой бани в камерах сгорания.

«попробовал запуск с немного нажатой педалью газа, запустился с первого раза» — проверьте параметры работы датчика температуры ОЖ, его разъем и провода. Он может не корректно работать и подается более богатая смесь.

@andrienko.1966 --> Измерил давление в топливной рампе. Нормальное давление должно быть 3,24 Bar у меня 5. Т.е. давление повышенное, когда останавливаю двигатель давление моментально падает до 0. Подозреваю, что РДТ не выдержал давления и вышел из строя.

Чистка форсунок

Кто нить это делал САМ? Бензиновый двигатель, пробег 272000 км. V6 3,3 л. Типа налить в бак какую нить хрень от HiGear.

Я делал на сервисе. Кроме увеличения расхода результатов ноль. Оно надо?

Оффициалы не советовали чистить на стенде если всё работает, типа всё там притёрлось и будет только хуже.

Самая лучашая чистка это естественная .

По трассе километров 500 на больших но не предельных оборотах - весь шлак выходит.(и не только из форсунок).

Самому качественно вычистить вряд ли удасться, в любом случае нужно оборудование либо ультразвуковая ванна для чистки форсунок(снятые форсунки) либо топливная аппаратура подающая чистящее средство непосредственно в топливную рампу(чистка без снятия) в обоих методах есть как плюсы так и минусы. В первом варианте качественно чистяться сами форсунки, можно измерить их производительность это плюс, минус больше трудозатрат, не чистятся впускные клапана. Второй метод позволяет прочистить и рампу и форсунки(правда менее качественно чем снятые это минус) но зато чистятся впускные клапана и иногда позволяет освободить закоксовавшиеся поршневые кольца меньше трудозатрат. Все что льют в бак вызывает большие сомнения, хотя слышал и положительные отзывы правда не могу сказать на сколько они объективны.

По совету опытных дизелистов, я примерно раз в 30 тык мою форсунки средством Винс. У меня правда дизель, но средство есть для дизеля и для бензы. Процедура проста как три рубля: сам, в гараже: на штуцера подачи и обратки одеваю трубки , которые опускаю в банку с этой химией, завожу машину и гоняю на разных режимах с перерывами. напр. 10 мин. на хх, 10 мин. перерыв. 10 мин. на 1000 об - 10 перерыв - 10 мин. на 1500 об - 10 перерыв и т.д. до 3 тыс. об. потом погазую кратковременно до красной зоны, потом 10 мин. на хх. и всё. После мотор работает ровнее и немного падает расход.
С бензой не факт, что так просто, т.к. там бензонасос м.б в баке.

На практике промывка зажигалок более эффективна по сравнению с промывкой дизелей, т.е. эффект более заметен на бензиновых моторах. В пятницу удалось спасти от КРД V6 3.3 литра(ТС у вас кореец? данные одинаковые 😊 ), была снижена компрессия в 5 горшке. Тоже использую Винс насос тоже винсовский. Дизельную аппаратуру предпочитаю промывать предварительно сняв, обычно это совмещается с ремонтом

Ну я как раз имел в виду, что нужен внешний насос. Можно к-нить внешний бензонасос приколхозить. Потребный объём промывочной жидкости зависит от объёма мотора. До 2 л. мотор - литра хватит, 2-4 л. мотор - 2 литра жижи.

работает непосредственно на промывке, это что то низкооктановое + моющие присадки, в смеси с бензином слегка мутнеет но использовать можно

Чистил сам, со снятием, в бюджетном варианте. Нифига там сложного нет.
Нужен очиститель карбюратора, одноразовый шприц на 5 кубиков, изолента, кусок провода и источник питания. Методика описана на Дроме у эскудоводов.

У ТС V6 скорее всего, что бы добраться до форсунок требуется снятие впускного коллектора, так что просто точно не получится 😊 если не говорить о спец жидкостях, то снятые форсунки хорошо чистятся очистителем тормозов. Лучший вариант это наличие компрессора, источника питания 12 в и промывочной жидкости

Ежели без юмора. Вдруг кому поможет.
1. Одноразовый шприц 5 мл. Разобрати.
2. Очиститель карбюратора при помощи имеющейся в комплекте трубочки соединить с писькой на корпусе шприца.
3. Форсунку ейной жопкой воткнуть в отверстие из под поршня в корпусе шприца. Если болтается - уплотнить изолентой.
4. На форсунку посредством проводов подать напряжение с источника питания. ЧЕРЕЗ КНОПКУ! Хватит 9 вольт.
5. Нажать на головку баллончика с очистителем. Сделать так: "ПШИК!", именно так, коротенько. Примечание, если сделать "ПШИИИИИК!", то будем наблюдать стрельбу форсункой.
6. Нажимайт короткими импульсами на кнопку из п. 4, тем самым открывайт и закрывайт форсунку. Наблюдать при этом факел из форсунки.
7. Повторять п.п. 5 и 6 до получения качественного распыления.
8. Отмытую форсунку вытащить, взять следующую форсунку перейти к п. 3
9. По окончании форсунок стенд разобрать и рассовать по разным ящикам.
10. Инструкцию забыть.

А хозяйственным мылом - только "хозяйство" мыть?! 😀 Очиститель карбюратора- очень сильный растворитель, хорошо помогает отмыть от нагара например дроссельную заслонку или ДМРВ. При падении мощности я советовал-бы на свечи обратить внимание больше чем на форсунки, современные платиновые/иридиевые свечи по внешнему виду трудно браковать- но замена порой творит чудеса 😊

В итоге задешево Европу посмотрите и корыту пихло прочистите

Еще как вариант, купить несколько литров изопропилового спирта, цена по-моему около 300 рублей за литр, и запустить мотор на нем.
Либо попросить кого-то привести из Швеции этого Е85.

Что то подобное описанное ЛАБОРАНТОМ.делал с форсами 15ки.Только вместо очистителя карбов под рукой был очиститель монтажной пены.Эффект аналогичный.
Форсы дизелей кроме химии ни чем не взять,потому как стоят глубоко,треть мотора разбирать надо.
Для чистки камеры сгорания дизелей применяли пар во впускной коллектор(в патрубок воздуха подавался пар из носика кипящего чайника.Обороты около 2000.Время - пока не выкипит 2л чайник.)
Сейчас соляра уже другая,калильного зажигания дизелей я давно не слышал.

Старая форсунка после промывки начнет лить. Самый экономически выгодный "ремонт" инжекторов это из замена на оригинал.

Так что снять рампу (можно сначала отсоединить от нее форсы, чтоб не цеплялись при вытаскивании), и как лаборант сказал, чистить. Причем в обе стороны.
Растворители: лучше всего метиленхлорид (входит в состав хайгировского карбклинера), затем ТГФ, затем банально ацетон.

У меня реально получилось застрявшую форсунку оживить.
И цена вопроса копейки+вечер.

Если у ТС конкретно 6g72 или 6g74 , которые ставили на "паджеро" и "паджеро-спорт" (и монтеро- тоже), то к ультразвуковой чистке я бы посоветовал подойти с осторожностью - там стоят форсунки высокого давления, седло иглы - керамическое, при чистке ультразвуком возможно растрескивание седла (форсунка начнет течь. ). Форсунки дорогие и вдобавок в продаже редки ( что говорит о их надежности 😊, раз не привозят в запас). При самостоятельной промывке - возможно конечно, методика описана на форумах, не забыть только, что потребуется замена верхних и нижних уплотнительных колец форсунки - при снятии форсунки они потом могут начать течь.

Модель двигателя (Engine Code): VG33E, бензиновый (Gasoline);
Тип ГБЦ: SOHC; Количество цилиндров: V6;
Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 3274;
Мощность двигателя (Power), л.с / при оборотах-мин (bhp/rpm): 170/4800;
Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 271/2800;
Диаметр/Ход поршня (Bore/Stroke), мм: 91.5/83.0;
Степень сжатия (Compression Ratio): 8.9

А-а-а, ниссановский двигатель. Тогда можете смело чистить ультразвуком - там вроде как нет системы GDI , как у митцубиси. такие форсунки чистить проще. Наверно, подробную инструкцию легко найти на ниссановских форумах.

Если форсунки какой то хренью забивались, то заливал нормального бензина и километров через 300 сами собой прочищались.
Ну и спиртом тоже спасался, правда бодяжил этиловым.

Лить в бак с бензом, или "из банки"?

2 Pilot11: Не важно, как лить. Можно и заранее мешать, а можно и из банки..
Дожидаюсь, когда лампочка низкого уровня топлива загорится. Значит в баке около десяти литров осталось. Заливаю ещё 10 литров 95 (штатный для двигателя -92). Потом заливаю две полторашки этилового и еду на дачу, охоту, рыбалку. (главное, что бы не в пробке стоять) километров за 50-70 по нормальной трассе со скор. 90-110 км в час. И взад так же. Заодно и водичку из бака удаляем.
ЗЫ. Изопропиловый заливать не пробовал, но почему бы и нет.

Промывка винсом 1,9 TDI PD (насос-форсунки) (Описание процесса промывки)

Решил помыть топливную систему на своей машине винсом (Wyyns). Мотор – 1.9 TDI PD AJM (Audi A4 b5). Причины промывки – жесткая работа дизеля, три года назад при покупке машины она работала мягче. Ошибок по мотору нет, толкатели НФ и их кольцевые уплотнители менялись в прошлом году.

«Курение» форумов по промывке двигателя винсом показало, что одна из главных проблем промывки TDI PD - перегрев через обратку промывочной жидкости практически до температуры кипения во время работы мотора. Фольксовская дока по насос-форсункам (SSP 209) указывает на сильный нагрев обратки и меры борьбы с этим явлением.
Часто для промывки пользуют пластиковую бутылку, но у народа они плавились во время промывки. Еще предлагают промывку в жестяной таре от винса, которая стоит в ведре с водой для охлаждения содержимого банки, но мне не понравилось несколько моментов:

1. Банка с винсом всплывает в воде. Её нужно «утопить» в ведре с водой, положив на неё сверху что-нибудь тяжелое.
2. Если емкость с винсом перевернется в процессе выработки топлива, то тандемник и форсунки могут хватануть воды с непонятными последствиями.
3. Не видно, сколько винса осталось в жестяной банке.
Я решил сделать более-менее полноценное охлаждение обратки при помощи змеевика из медной трубки. Так безопаснее и эффективнее…

Предупреждение Я не отвечаю за угробленные при помощи этого мануала двигатели, каждый волен гробить свою машину, как ему заблагорассудится. Я промыл этим аппаратом две машины, результатом доволен. Двигатель стал ощутимо тише и мягче рабоатть.

Приступим с…

Мотор должен быть горячий, около 90 градусов.
Вот схема топливной TDI PD мотора:

Необходимо снять трубки с подачи и обратки ПОСЛЕ топливного фильтра (см. схему). На штуцеры штатного топливного фильтра одеть шланг - перемычку, чтобы соляра из бака возвращалась туда же, минуя мотор.

Затем собрать «аппарат»:

Установить 1.5 литровую банку, перелить в неё винс из жестяной упаковки. При помощи шприца через шланг заполнить проточный топливный фильтр винсом, выгнать весь воздух из него, после вставить шланг подачи от фильтра в банку с винсом.

Вот так примерно выглядит собранный аппарат.

Ключ на старт, заводим мотор, включаем печку, чтобы двигу не очень жарко было.

Держим его на холостом 20-25 минут.

Глушим, даем постоять, откиснуть 20 минут.

Будем крутить мотор. Заводим, даем пару минут холостых, затем жмем а газ. Я делал циклами по 3 минуты:

На одну минуту держим обороты 2000 об/мин, ждем, повышаем до 3000-3500 об/мин, держим еще минуту, опускаемся до 2000, держим минуту. Плавно отпускаем педаль, обороты падают до холостых.

После первой «трехминутки» мотор стал работать ощутимо тише. Винса хватает на 3 трехминутных «кручения». В банке после этого остается грамм 150 мутной жидкости, которую мне не захотелось дожигать до конца в моторе. Глушим двигатель.

Вот так выглядит змеевик обратки после промывки мотора:

Вода в ведре ощутимо нагрелась, градусов до 40-45.

Теперь снимаем систему. Нужно выгнать остатки винса из двигателя
- Снимаем с подачи топливного фильтра перемычку, оставляем ее висеть на обратке.
- Отсоединяем шланг подачи от тандемного насоса с проточного фильтра и восстанавливаем подачу солярки из бака.
- Вместо стеклянной банки с остаками винса ставим пустую жестяную тару из-под винса. Обратку (на выходе змеевика) опускаем в жестяную тару из-под винса.
- Заводим двигатель, ждем наполнения жестяной банки соляркой из бака через обратку. Как заполнилась, глушим двигатель.
- Восстанавиливаем обратку на родной топливный фильтр, демонтируем «промывочный аппарат» полностью.
- Моем руки теплой водой из ведра.
…Profit!

Грамотная промывка форсунок дизельного двигателя

Несмотря на сложную конструкцию, дизельный двигатель пользуется у водителей немалой популярностью. Это обусловлено долговечностью, надёжностью и практичностью в эксплуатации. При грамотном уходе дизельный мотор способен проработать значительно дольше бензинового.

Однако, они очень капризны в отношении топлива, что связано со сложностью конструкции системы, подающей горючее к камерам сгорания. Использование некачественного дизтоплива существенно отражается на эффективности работы форсунок, заметно её снижая, что отражается на деятельности всей топливной системы.

Что собой представляют форсунки

Специальная конструкция, выполняющая распыление горючего внутрь двигателя, называется форсунками. Они имеют вид маленьких отверстий, сквозь которые осуществляется впрыскивание топлива. Завершается конструкция игольчатым клапаном.

Благодаря непрерывному термическому воздействию и проведению, иногда сомнительного топлива, форсунки быстро засоряются. Обрастая налётом, игла не справляется с обязанностями, происходит разгерметизация, влекущая проникновение горючего внутрь цилиндра.

Почему форсунки загрязняются

Активная эксплуатация дизельного автомобиля вынуждает к частым заправкам. Но, качество топлива не всегда соответствует необходимым требованиям. Искусственное увеличение объёмов дизтоплива недобросовестными автозаправщиками, отражается не только на его качестве, но и на функциональности свей топливной системы. При эксплуатации, форсункам приходится испытывать немалые нагрузки от действующих на них давления, а также высоких температур.

Сгорающее дизтопливо способствует образованию нагара, который благополучно оседает на форсунках, нарушая их функциональность и препятствуя подаче топлива. Когда промывка форсунок дизельного двигателя выполняется редко, может произойти деформация отдельных элементов. Это заметно снижает способность к подаче топлива, что влечёт снижение работоспособности мотора и завышенный расход дизтоплива.

Признаки, подтверждающие загрязнение форсунок

Определить засорение форсунок на глаз, практически невозможно. Однако существуют определённые признаки, позволяющие насторожиться и принимать меры по срочной диагностике. К ним относятся:

завышенная потребляемость дизтоплива;
сложности при запуске движка;
выхлопная труба выдаёт густой шлейф чёрного дыма;
неравномерная работа агрегата;
снижение мощности или динамики разгона;
повышенная токсичность отработанных газов;
под нагрузкой движок издаёт посторонние звуки.

Каждый отдельный или несколько сразу признаков должны насторожить автолюбителя, подтолкнув к обращению в сервис. Именно там установится точный диагноз образовавшейся проблемы. Затягивание с очисткой форсунок дизельного двигателя чревато серьёзными нарушениями функций топливной системы.

Варианты прочистки форсунок

Следует понимать, что эффективная прочистка форсунок самостоятельно невозможна. Для этого необходимо воспользоваться специальным оборудованием.

Известно несколько способов очистки форсунок от мусора, содержащегося в топливе.

Ручная прочистка

Сегодня существует огромное количество всевозможных средств, позволяющих очистить форсунки от грязи. Они отличаются только эффективностью результата и стоимостью. Каждый препарат содержит пошаговую инструкцию проведения работ. Правда, этот вариант очистки относится к наименее эффективным и считается профилактическим.

Залитая непосредственно к горючему, жидкость перемещается по топливным каналам, очищая не только форсунки, но и все магистрали. Результатом становится скопление на цилиндрах отложений, препятствующих полноценному отходу тепла от мотора.

Механическая чистка

Промыть дизельные форсунки можно и при помощи более совершенного способа. Для него применяется то же средство, что и в первом случае. Но, теперь топливная система подключается к специальной установке, заставляющей очиститель циркулировать.

Правда этот вариант не позволяет жидкости перемещаться по топливным магистралям, что исключает накопление отложений. Эффективность от этого невелика, однако результат несколько лучше, чем при ручной чистке.

Подобная процедура позволяет значительно эффективнее использовать ресурсы очистителя, заставляя его работать на определённых участках, то есть выполнять очищение форсунок и поверхностей клапанов. Благодаря этому, отложения будут отслаиваться только с данных элементов, что исключает загрязнение цилиндров.

Данный метод не предусматривает применение диагностических стендов, что исключает полноценное проведение проверки качества выполнения чистки.

Ультразвуковая промывка

Относится к наиболее эффективному способу чистки на сегодня. Загрязнения с форсунок удаляется без использования жидкостей. Основой данного варианта является метод кавитации, выполняемый с использованием специального оборудования.

Самостоятельная чистка форсунок

Этот метод, может и не самый эффективный, но наиболее любимый у автолюбителей, так как исключает материальные расходы. Правда, если выполнять такую процедур регулярно, можно избежать крупных неприятностей.

Необходимые приспособления для самостоятельной очистки

Для проведения данной процедуры придётся приготовить всё, что может потребоваться:

промывочная жидкость;
два куска провода, желательно одинаковых;
силиконовая трубка, имеющая диаметр внутри до 5 мм;
аккумулятор;
кнопка;
изолирующая лента;
стандартные инструменты (пассатижи, отвёртка).

Демонтаж пошагово

Для более качественного очищения, форсунки потребуется изъять из топливной системы. Это выполняется следующим образом:

скручивают гайки, удерживающие топливную рейку на впускном коллекторе;
открепляют топливный регулятор, контролирующий давление;
рейку удаляют с форсунками;
извлекают из гнёзд форсунки для последующей чистки.

Работы рекомендуется выполнять на автомобиле, простоявшем без выезда несколько часов, что необходимо для снижения давления в ТС (топливной системе).

Процесс промывания

Самостоятельная прочистка форсунок требует выполнения целого ряда соответствующих предписаний. Прежде всего, производятся подготовительные работы:

организация герметичности соединения между промываемым элементом и ёмкостью с чистящей жидкостью, пользуясь силиконовой трубкой либо шлангом, прикреплённым к баллону изолентой;
противоположный конец трубки насаживается на форсунку;
с помощью аккумулятора, а также двух проводов, подводится электропитание;
кнопкой, подведённой к разрыву любого из проводов, замыкается цепь;
другой провод оставляют неразрывным.

Не следует на форсунки продолжительное время подавать электричество, так как попытка очистки закончится оплавлением деталей.

Перед самим процессом очистки с детали снимаются все фильтры, а также резиновые уплотнители, во избежание деформации под воздействием очистителя. Сама процедура чистки полностью имитирует функции форсунок. Нажатие на кнопку провоцирует впрыскивание очищающей жидкости, побуждая форсунку к работе. Процедуру продолжают, пока очиститель не начнёт равномерно распыляться, на это уйдёт около трёх минут.

Учитывая, что проблему предотвратить значительно легче, чем устранять, профилактику топливной системы нужно проводить регулярно. Это позволит предотвратить множество неприятностей.

Активность: 110k
Пол: Мужчина

Активность: 551
Репутация: 12
Пол: Мужчина

Не вздумайте по этой методике промывать топливную систему. Автор вообще не в курсе, в чем различие систем типа "Common rail" и обычными, "механическими " форсунками. Для простоты, "механические" форсунки не имеют фишек для подключения управления от БУ (мозгов). Если такие разъемы есть, то в принципе, забудьте про самостоятельную промывку сольвентами ( промывающими жидкостями -типа "Wynns", "BG" " Lavr" (отечественная) еще криво - косо годится для подобных систем. Я ей мою преимущественно старые японские дизеля, для этого не нужна установка для промывки. В ТНВД есть свой подкачивающий насос. У него принцип работы как у карбюраторного (0.1 - 0.3 бар). Для того, что бы "поднять" топливо из бака. Для подобной процедуры достаточно НАПРЯМУЮ, прямо из банки с сольвентом, подать его "самотеком" прямо на входной штуцер ТНВД, всего лишь эту емкость (или бачок) приподнять выше этого штуцера на полметра (максимум, самотек).
В электронных форсунках на входе есть так называемый гребенчатый фильтр. Это что то вроде ленточной спирали с фиксированными зазорами. Сами распылители прогорают от серы и парафина в нашей гунявой солярке. И они НИЧЕМ уже не лечаться, только заменой. При этом КАЖДУЮ такую форсунку надо "прописывать" сканером (ее параметры забиты на корпусе, куча цифирок). Если хотите огрести кучу проблем - не вопрос. Но оно вам НАДО? Только "древнюю механику", вообще без проблем. В банку входной топливпровод, в нее же обратку - и пусть себе на холостых пилит. Потому что этих сумасшедших, которые вывешивают скриншот тахометра для дизеля на 3000, надо еще при рождении в ведерке с водой топить. Это даже для газолиновых (бензинок) много, только на "Винсе" разве что. За "Винс" так же смело можно к стенке ставить, абсолютно аргументированно.

5 комментариев

Активность: 551
Репутация: 12
Пол: Мужчина

Промывка бензиновых форсунок

500 руб не деньги, если увидишь распыл форсунок у них стенде - будешь спать спокойно, что не зря выполнил работу (сэкономил) и нормально (ненормально) очистил форсунки.

У нас в округе прочистка форсунок от 3000 руб. в сервисе на машине без снятия. Если ультразвуком - снимать и чистить, это чуть дешевле (чистка без камеры сгорания, без Винса). Если на машине чистить - свечи - в помойку + смена масла (+фильтр).
Винс - 400-450 руб литрушка в цене работы.
Вот тебе и цена твоей собственной очистки (экономии).

ПыСы: Ультразвук пустая трата денег. ИМХО

чищу свои форсунки обычной самодельной приблудой из пластиковой бутылки и воздушного компрессора, ЛАВРом.
Пока устраивает, на Фросе чистил два раза, если овном полным не заправлять - отмываются нормально

ПыСы: Ультразвук пустая трата денег. ИМХО

в карбклинере не отмачивал, а вот давление даю примерно 5 очков. после прочистки даю давление 2,5-3 очка и смотрю распыл.
Кстати, не понимаю разницу - смотреть распыл на стенде или просто держа форсунку в руках

ПыСы: Ультразвук пустая трата денег. ИМХО

чищу свои форсунки обычной самодельной приблудой из пластиковой бутылки и воздушного компрессора, ЛАВРом.

Форсунки от 406 движка волги по 600 рублей и все, ну нахера что то там пытаться чистить

При таком подходе можно двигатель менять а не масло в нем

Прикрепленные изображения

Вчера чистил форсунки ..както я об этом уже псал , делаю нехитрый девайс : бутыль из под питьевой воды ну там или писа 2-3 литрушку , запасной насос с машины ,фильтр жугулевский топливный и кусок жигулевского шланга топливного в который и врезаем фильтр 4 хомута . прицепляем шланг с фильтром к насосу , снимаем резиночку с жопки форсунки ,засовываем в шланг в бутылке прорезаем у городовины дырочку и суем туда насос с проводами в горловину батла засовываем форсунку .. почему бутыль ? при промывке моющая жижа будет активно распылятся и испатятся и подключаем всю систему включая форсунку к АКБ минуьт на 10-15 для каждой форсунки . Одновременно с промывкой Вы будете лицезреть и факел распыла . моющая жижа по усмотрению либо ВИМС либо там ацетон какой едучий ,растворитель .. я промывал растворителем + баночка жижи для промывки форсов та что в бак заливается

Ребята, при всем моей уважухе к ЛАВРу, настоятельно не рекомендую использовать именно промывку для форсунок,
т.к. в данной жидкости содержатся химические соединения, которые "разъедают" медь из любых медных сплавов,
и если на обмотках форсунки есть микро трещинки лака, то очень большой шанс потерять форсунку.
если на обмотках форсунки есть микро трещинки лака -форсунке пиз**ц по-любому. Я на эту тему с ЛАВРом почти год рулился, но они хим.формулу так и не изменили.
С топливными насосами тоже самое происходит, медные обмотки эл.двигла кончаются достаточно быстро.

Странно - пользую именно ЛАВР уже около 4 лет на трёх машинах, о- и ничего, всё замечательно чистится и ездит.

Форсунки для двигателя Mitsubishi 4d56

Mitsubishi motors — корпорация, занимающаяся выпуском автомобилей марки Mitsubishi. Компания выпускает на рынок 5 основных моделей: ASX, Outlender, Lancer, Pajero, L200. На модели Pajero и Mitsubishi L200 установлен дизельный мотор 4D56. Специалистам Mitsubishi понадобилось около 10 лет, чтобы создать этот мощный и надежный с достаточно большим крутящим моментом дизельный мотор. Ресурс у этого мотора по данным завода изготовителя составляет 200 000 км, по результатам эксплуатации пробег до ремонта приблизительно равен 250 000 км.

Какие форсунки установлены

Топливная система двигателя 4D56:
Топливная система на данном двигатели установлена от японской компании Denso. До 2008 года на двигателях 4D56 стоял топливный насос высокого давления с механическим типом управления. После 2008 года начали устанавливать топливную систему Denso common rail. Данная топливная система улучшила работу дизельных двигателей на низких оборотах и частичных нагрузках.

Минусы топливной системы Denso common rail:

маленький ресурс форсунок — примерно 100 000 км;
система перестает полностью работать, если есть утечка топлива (необходимо приобретать только качественное топливо).

Система Common rail или, как её еще называют, аккумуляторная топливная система, более простая, чем система ТНВД (форсунки механические). Так как в этой системе используется одноканальный ТНВД, то есть он создает давление в топливной магистрали, а не на каждую отдельную форсунку. Давление в топливной магистрали достигает 300 мП.

Топливная форсунка системы CR управляется электронным блоком управления, который через управляющий клапан в самой форсунке регулирует порцию топлива и время его подачи в цилиндр.

На автомобилях MItsubishi L200 выпуска позже 2007 года используется топливная форсунка с оригинальным номером Mitsubishi 1465A041 или под номером Denso 095000-5600 или DCRI105600.

Типичные проблемы

На дизельных моторах 4D56 стоит топливная система Denso, которая является одной из самых надежных среди производителей. Ресурс топливной форсунки в системе common rail примерно равен 150 000 км, все зависит от условий, в которых она работает и от качества, используемого дизельного топлива.

Из-за применения некачественного дизельного топлива или от старости могут возникнуть не которые проблемы:

затрудненный запуск двигателя или отсутствие возможности завести автомобиль;
глохнет практически моментально после запуска ДВС (примерно через 10 секунд);
ощущение потери мощности и увеличенный расход дизельного топлива;
непонятные «выстрелы» в районе блока цилиндров.

Из этого можно предположить, что топливная форсунка имеет неисправности следующего характера:

забилась сеточка-фильтр в самой форсунке;
залип распылитель форсунки;
отверстие, распыляющее топливо, засоряется примесями в некачественном топливе.

Ремонт и замена форсунок

Если у вас начались проблемы с работой дизельной топливной системы, то форсунки можно отдать на промывку в ультразвуковых ваннах. Если данная процедура не помогла, то можно поменять «внутрянку» в форсунках.
Совсем недавно появились оригинальные рем. комплекты для топливных форсунок Denso. До этого момента либо меняли форсунку целиком, либо распылитель. К примеру, японской фирмы Zexel NP-DN0PDN112.

Замена топливных форсунок не такая сложная операция. Самое главное соблюдать алгоритм действия и осуществлять работу аккуратно:

Для доступа к форсункам снимите все «навесное», которое мешает добраться до форсунок.
На форсунку, которую хотите снять, оденьте специальный съемник.
Сверху на специальный съемник вставляется шток, на него накручивается гайка с левой резьбой.
После фиксации гайки все вместе выкручивается из посадочного гнезда, т. е. гайка со съемником и форсункой. Только, когда форсунка свободна «пойдет», ее можно доставать от руки.
Берем форсунку и идем на чистое рабочее место со столом. Перед началом разбора форсунки на стол лучше постелить какую-нибудь ветошь. Также форсунку нужно промыть WD40, чтобы сделать чистой.
Для того, чтобы разобрать форсунку, понадобится два рожковых ключа на 17 и 14. Ключом на 17 держим корпус форсунки, а ключом на 14 — ослабляем крышку распылителя. После чего аккуратно откручиваем от руки.
Заменяем обратный клапан в топливной форсунке на новый. Он идет в рем. комплекте топливной форсунки.
Меняем распылитель на новый, который также идет в рем. комплекте.
Затем все собирается в обратном порядке.
И уже меняется фильтр-сеточка, но она обычно не выходит из строя.
После осуществления всех процедур промываем форсунку WD40, чтобы смыть с внешней стороны всю грязь. И приступаем к процессу сборки, все процедуры выполняем в обратном порядке.

При установке форсунки в своё посадочное место необходимо положить новую медную шайбу, так как старая уже потеряла свою толщину и не обожмется, тем самым не будет герметичности. Также не забудьте поставить новую прокладку между топливной форсункой и магистралью.

Перед запуском двигателя необходимо будет прописать топливные форсунки с помощью сервисного сканера в электронном блоке управления двигателем. Если не проделать данную процедуру, то на панели приборов может мигать лампочка check engine («моргает чек»), что приведет к нестабильной работе двигателя.

После того, как все собрано и автомобиль заведен, может появиться ощущение, что двигатель троит после замены форсунок. Причиной этого может служить плохое давление, выдаваемое форсункой. Стандартное давление — от 120 до 125 бар. Их нужно отдать на стенд, чтобы выставили данное давление.

Тема: DW12/4HK: Раскоксовка дизельного двигателя. Промывка топливной системы дизельного двигателя. Промывка системы впрыска топлива дизельного двигателя

DW12/4HK: Раскоксовка дизельного двигателя. Промывка топливной системы дизельного двигателя. Промывка системы впрыска топлива дизельного двигателя

Промывка топливной системы дизельного двигателя 2,2 HDi DW12/4HK/4HN

Доброго дня, комрады!
Инфы в сетях не так уж и много о нашей марке, есть примеры на других авто, на форуме выкурил практически все темы и ни слова.
Мыть однозначно надо! Опыт на бензиновых подсказывает об этом.
Wynns, Lavr дело вкуса. Много аналогов.
Кто что может поделиться-рассказать, может опыт есть.

Если я настолько слеп, ткните носом в тему и перенесите.
Вот такое интересует

Миниатюры

Картинки настолько понятные, что я смотрю и не понимаю, куда прицеплять шланг на вход в двигатель. Какое соединение отцеплять?
С обраткой всё ясно.

А как решился вопрос с воздухом на старте после выработки дт? И последующем запуске на дт?

Разобрался. Прицепил на вход в тнвд. После всех процедур осмотр элементов дал следующее: сетка в баке, ничего ужасного, хотя конечно потемнела. Фильтр на исходящей из двигателя линии, так же никаких ужасов не обозначил. Чистка проводилась первый раз за 90000 километров.
Возникает вопрос к тем кто уже чистился подобным образом, как у вас дела обстоят с грязью?
А к тем у кого куча грязи, каким дерьмом вы заправляетесь?

Когда с дачи вернусь в город на адекватный интернет, выложу отчёт с фотографиями.

Когда с дачи вернусь в город на адекватный интернет, выложу отчёт с фотографиями.[/QUOTE]

Ждем отчет с фотографиями

Прошу прощения за долгое ожидание. Случилась прибавление в семействе и не до того стало.

Начать я решил с чистки сетки в баке.
Для того потребовалось поднять заднее левое сиденье и разрезать обшивку. Разрез сделал так, что бы ткань откидывалась в сторону задней

двери. Это на случай, когда сидуха поднята и надо, что то перевезти. Запихивая это в багажник, оно не будет задирать ткань.
А вот войлок разрезать с другой стороны, тогда они если и будут задираться, то хотя бы не сразу все.

Железную крышку надо просто оторвать, поддев чем-то типа отвёртки. Держится на липкой хренотене.

В принципе это и есть бак.

Пылесос нам друг.

Откручиваем все гайки на крышке.

Этих ребят тоже надо снять, в принципе, ничего сложного.

Эту гайку удалось открутить с трудом. Места мало, не каждый ключ влезет.

Открутил и снял. По поводу защёлок. 2 зелёные по краям, надо поднимать вверх. Тот что в центре, нажать на белую кнопку и сдёрнуть.

Особое внимание на трубку из которой торчат круглогубцы, не упустите её в бак.

Открутив все гайки и сняв все шланги, вытаскиваем всю эту хрень на улицу. Я как самый умный, предварительно залил почти полный бак и уже

потом затеял всё это безобразие. А вытаскиваемый объект является по своей сути. ведром с дырками Всё что можно было залить топливом, я конечно же залил.

Тут видно 3 ушка, раздвиньте их и снимайте вниз.

В итоге получаем 2 предмета.

Сетку снять не сложно, там 2 ушка как описано выше.

Это она уже чистая. Была немного темнее.

Собираем всё в обратную сторону. но электрический разъём не подключаем.

Лезем под капот.

Для начала понимаем, куда чего подцеплять.
Я на вход в систему решил использовать ТНВД, а на выход вполне логично, шланг обратки.
Отцепляем от ТНВД шланг и запускаем мотор, вырабатываем топливо.

Красный вверху, это вход в ТНДВ Торчаший сверху и повёрнутый к фильтру разъём, надо от ТНВД отцепить, произведя некоторые манипуляции с
белой деталькой на нём.

Вид со стороны обратки. Видно, что у ТНВД шланг просто так насажен. Это была ошибка, он быстро порвался.

Я купил газовый шланг, он составной и внутреннюю часть пришлось расковырять, что бы он нормально наделся.
Всё крепил хомутами.

Размер посадочног оместа на ТНВД

Именно такого размера должен быть шланг надеваемый на него.

Вся конструкция в сборе.
Снизу забор жидкости сверху обратка.

Купил 2 бадьи wins для дизеля.
Гонял по описаной выше схеме
х.х - 20 мин. 20мин. отдых
1500об - 15 мин. 20мин отдых
2000 об - 10 мин. 30мин отдых
2800-3000об 6 мин. 25мин отдых
х.х - пока не закончится жидкость!

Подцепляем всё обратно и не забываем про разъём на баке. На приборке всё время полная паника и отсутствие топлива в баке.

Каких-то координальных изменений я не заметил. Да в принципе и система не столь грязной была.
Фильтры тоже не сфотографиловал, но там ничего страшного не было.

Заправляюсь на Роснефте.

PS а чёё-то фотки все повернулись?

Отцепляем от ТНВД шланг и запускаем мотор, вырабатываем топливо.

Приветствую, подскажи как прокачивал жидкость после выработки ДТ, и как потом после выработки жидкости?

Сработал на дурака. Отцепил и дал поработать, потом воткнул шланг в ведро и запустил. Загудело.

Обратно вообще ничего не вырабатывал, прицепил с остатками Винса и погнал.

Ничего сложного не оказалось, хотя для ТНВД смена с ДТ на Винс не очень хороша, ввиду попадания воздуха.

DW12/4HK: Раскоксовка дизельного двигателя. Промывка топливной системы дизельного двигателя

В общем, хочу поделиться своим опытом и радостью.

После проверки на стенде приговорили все 4 форсунки, их клинило на большом давлении в 1600 бар и пред впрыск у всех был плохой. Расстроился жуть как, но успокаивал себя тем, что мой верный конь все же наехал свои 300 тышь, как бы и время форсункам пришло. Но, приятель-механик, уговорил не торопиться с выводами, якобы терять тебе нечего, значит можем поэкспериментировать . Так и решил. Начали с чистки. Приобрели химию для промывки дизельных систем LAVR ML102, обратку и подачу отсоединили и удлинили кусками силиконового шланга, оба конца в бутылку с химией, а отверстия заглушили стержнями нужного диаметра. Сразу оговорюсь, химию нужно перелить в стеклянную тару ибо при промывки она сильно нагрелась и деформировала пластиковую бутылку уменьшив ее в обьеме, что вызвало незначительный перелив. И ещё в сети видел что ставят маленький фильтр Толи на обратку Толи на подачу. Следовали инструкции. И о чудо. . Ничего не изменилось!)))) Да! стала работать мягче, но это меня не устраивало, вибрации и слабая тяга, я чувствовал что этого мало. Хотел ещё раз попробовать промыть, ведь кашу маслом не испортишь, но приятель отговорил. Поездь, смени заправку, а там видно будет. Ночами не спал искал форсы, у нас они только на заказ и цена 350 е за штуку - больно онень. Дёрнул друзей в Германии, 250 е за штуку - тоже жаба давила. Восстановленные 150 е, вот тут я начал изучать тему. Что такое восстановление форсунки? Много тем в сети, и по ремонту и по прописке нового кода формами и по калибровки и сделал вывод! Пьезо форсунки по своей сути не ремонтируются, и восстановление по своей сути - это замена распылителя ну и может клапана если они уже льют в обратку. Умельцы эти клапанки притирают пастой, прям как клапан к голове а при наличии бош стэнда доводят до нужных параметров чтоб попадало в допуски. Но никто новый код не присваивает, даже в Германии! Почему? Наверное, оборудование по точной оценки работы форсунок, стоит целое состояние, и могут позволить это только заводы или крупные конторы в чём я тоже сомневаюсь. И что в итоги имеем какие-то восстановленные форсунки со старым кодом. Да, она будет работать и может даже долго, но явно не идеально.
После изучения темы , понял что клин форсунки вызван загрязнением иглы в распылителе , что приводит к клину на большом давлении. Мучался с решением долго, но решился. Вынул одну форсунку, вскрыл распылитель, визуально все было чисто, но когда задул карбо-клинером из 7 дырочек работали только пять! Долго мучался, пытался эти отверстия пробить медным волоском, оказался слишком толстый. Не хотел он промываться. Собрал обратно и поставил на место. Решил завести, и о чудо! Конь завелся. Ага, значит не убил ее своими действиями. И понеслась. 2- Ая, промыл, 7 из 7 распыляли хорошо, иглу тоже промыл, собрал, завел - завелась! И так все 4. Долго крутить нужно и стравливать воздух из рампы, но завелась. Решил вернуться к первой, нашел динамик старых наушников, там проводок как волосок еле заметный, он точно должен был пробить распылитель если бы попал в отверстие, но когда по новой задул карбо-клинером , заработали все 7 отверстий. Скорее всего раскоксовплась от первой промывки ,а при давлении в 1000 бар пробилась по месту! Ну думаю, все! Поршня теперь в безопасности, раз распыл хороший. На стэнд не отвозил, но когда покатался , то не узнал своего коня, помолодел на все 300000 пробега, стала переть как новая. Тяга супер, вибрации минимум, даже коррекция уменьшилась, но что-то беспокоило. А когда дефектовали ходовую, обнаружили заднюю подушку двигателя разорванную в хлам. Поменял. Теперь ничего не беспокоит.

Не знаю на долго ли хватит их, после проделанной работы, но факт остаётся фактом, машина прёт как новая, а пробег 300 тыщ. А сдохнут , тогда куплю новые, один хер я смирился что штукарь евро нужно вбухать, а это все от радости что из говна конфетку все же можно сделать!)))

П.с. спасибо всем кто участвовал в этих обсуждениях, а по поводу форсов от LR, по словам Виталия-kastroma, они не подойдут, у них разные тест планы, и я с ним согласен!

Читайте также: