Промывка топливной системы аутлендер

Обновлено: 12.05.2024

Промывка топливной системы двигателя — как промыть своими руками

Если со временем авто больше потребляет горючего или плохо “тянет”, высока вероятность загрязнения “топливных” элементов (например, жиклеров или форсунок) или системы в целом. В процессе эксплуатации автомобиля запчасти, имеющие отношение к мотору, покрываются пленкой (образуется из продуктов разложения топлива).

Промывка топливной системы бензинового и дизельного двигателей

Такая процедура, когда регулярна, позволяет избежать серьезных проблем. Опытные автовладельцы рекомендуют проводить профилактическую чистку каждые 10 тыс. км пробега. При соблюдении этого условия сохраняется работоспособность мотора благодаря сохранению эксплуатационных характеристик его составных деталей.

Существует несколько способов промывки. Универсальный вариант для всех типов силовых агрегатов (в том числе инжекторов и карбюраторов) — использование специального жидкого средства. Есть один нюанс — это работает только при небольшом загрязнении, поэтому подходит больше как превентивная мера. В случае сильного засорения есть риск попадания грязи непосредственно в систему.

Промывка топливной системы — признаки загрязнения

Факторы, свидетельствующие о проблеме, косвенные (они могут говорить и о других трудностях с авто). Тем не менее проверить наличие нежелательной пленки стоит в следующих случаях:

увеличился расход топлива;
появились сбои в работе двигателя;
включился сигнал Check Engine;
машина не заводится (при этом стартер может крутиться);
упала мощность авто (например, выжимаете педаль акселератора, но обороты не растут).

Если вы наблюдаете одну из этих проблем, обратитесь в техцентр. Именно профессионалы обладают необходимыми навыками и оборудованием для проведения качественной диагностики.

Промывка двигателя и топливной системы — способы

Про самый простой вариант мы уже писали (использование “автохимии”). Но он не подходит при существенном загрязнении. Альтернативные и более сложные процессы приведены ниже:

механическая чистка (требуется снятие форсунок, помимо средства, используют ультразвук);
промывка с полной разборкой силового узла (демонтируют рампу, потом другие элементы и каждый из них чистят по-отдельности как сжатым воздухом, так и специальными жидкостями).

Вместо ультразвука при самостоятельной работе можно использовать электрозаряд АКБ. Второй вариант предполагает очищение заслонки и бензобака наряду с продувкой топливных приводов.

Возможна промывка топливной системы не только бензинового, но и дизельного мотора. Для этого необходимо подготовить “Сольвент” и два резиновых шланга по 80 см, которые надевают на ТНВД (предварительно нужно снять штатные). С другой стороны “магистрали” погружают в тару с упомянутым выше очистителем. Далее включают зажигание, запуская “сердце” авто и оставляют его работать на 15-20 минут. Далее силовой агрегат нужно заглушить и дать ему “отдохнуть” полчаса. В течение этого времени проводится химическое воздействие средства. Процедуру повторяют до полной выработки раствора, затем штатные элементы монтируют обратно.

Есть еще один рабочий вариант промывки топливной системы бензинового двигателя. Основная его сложность — необходима дополнительная пара рук. Данный способ включает использование топливных присадок, которые смешивают с топливом. Для этого убирают шланг, соединяющий коллектор “впуска” и вакуумный насос. Подготовленную заранее смесь вливают, например, спринцовкой в систему. Далее ждут минут 20, чтобы дать раствору распределиться в системе. Помощник при этом включает ДВС и газует, поддерживая обороты на значении 2 500 в минуту. Параллельно в процессе требуется подливать средство (именно поэтому выполнить подобную работу сам автовладелец не сможет). В конце процедуры дайте мотору остыть и замените свечи.

Как промыть топливную систему используя топливный насос

Если захотите узнать подробности и марки подходящих агрегатов, найти информацию не вызовет труда. Здесь мы опишем общие принципы процесса. Специальный резервуар (например, A8 Plus), временно заменяющий насос и бак, заполняют горючим и очистителем. Запускают мотор, чтобы “прогнать” топливо по следующему циклу:

топливный провод;
переходник (устанавливают одновременно с прибором);
бак.

Жидкость (топливо+очиститель), благодаря рассматриваемому приспособлению, распределяется под необходимым давлением.

Подобная промывка дизельной топливной системы автомобиля тоже возможна, причем очистка также осуществляется при помощи бензина по приведенной методике. В результате убираются смолистые и другие загрязнения. Очищается камера сгорания (верхняя часть поршня, кольца компрессии) и впускной/выпускной клапаны.

Почему возникает необходимость промывки топливной системы (бензин и дизель)

Перечислим составные части узла:

бак;
насос;
фильтр;
впрыск;
магистрали.

Чаще всего причиной быстрого загрязнения становится низкое качество горючего. Его чистоту трудно определить “на глаз”.

Промывка топливной системы бензинового двигателя своими руками, как мы писали выше, возможна. Перед этим необходимо оценить “запущенность” ситуации, обладать навыками и свободным временем (в некоторых ситуациях еще понадобится помощник). Особенно сложная ситуация возникает, если профилактической чистки автовладелец не делал долгое время. В случае покупки б/у автомобиля рекомендуем обратиться в СТО, так как узнать точно тщательность ухода за авто до покупки практически невозможно. Еще один важный момент: производительность форсунок на инжекторном “сердце” до очистки удобно оценить при помощи стенда.

Нужна ли промывка топливной системы

Необходимость очистки мы обосновали выше. На современном авторынке представлены спецочистители и присадки, которые позволяют без проблем провести данную процедуру. При обнаружении признаков загрязнения лучше обратиться в техцентр, чтобы провести точную диагностику и сэкономить свои силы и время. Если важно сэкономить деньги, можно остановиться и на самостоятельной промывке — решение за вами.

Чистка и замена деталей топливного модуля (насоса) Mitsubishi Outlander 2003 - 2008

Исправность топливной системы во многом определяет эффективность работы мотора автомобиля, его динамические и скоростные характеристики. Для каждого водителя немаловажным фактором является расход топлива, на которое уходит значительная часть средств. Сказывается качество топлива, встречаемого на тех или иных заправках, а также мусор, который попадает в систему, несмотря на все меры предосторожности. Замену топливного фильтра необходимо производить в среднем каждые 20-30 тысяч километров.

Узлы топливного модуля полноприводных версий автомобилей Mitsubishi Outlander

1. Прокладка

2. Соединение разъема датчика уровня топлива (основного)

3. Датчик уровня топлива

4. Соединение разъема топливного насоса

5. Основание узла топливного насоса

6. Шланг топливного насоса

7. Подкачивающий насос (двигатели 4G63 и 4G64)

8. Трубка топливного насоса (двигатели 4G63 и 4G64)

9. Регулятор давления топлива (двигатель 4G69)

10. Кольцевая прокладка

11. Нижний кронштейн топливного насоса

12. Топливный насос

13. Буфер

14. Уплотнительная втулка

15. Топливный фильтр

Порядок выполнения

1. Опускаем обе части спинки заднего сиденья, из салона приподнимаем полку, под которой прячется запаска, находим болт 14 мм, крепящий подушку сидения, и откручиваем его с помощью гаечного ключа.

2. Поднимаем спинки сидения в нормальное положение. Теперь тянем с левого и с правого концов диван вверх (фиксируется он защелками). Не спешите вытаскивать диван из салона! Сначала отсоедините клеммы подогрева сиденья (их две).

3. Слева (относительно хода движения) обнаруживаем люк. Обивку, чтобы не мешалась, можно закрепить ремнем безопасности.

4. Далее нужно сбросить давление в топливной магистрали, чтобы топливо не брызнуло. Отверткой откручиваем 4 самореза, отводим крышку люка в сторону, находим клемму и отключаем её от насоса. Тщательно очистите поверхность топливного бака, чтобы в систему не попала грязь.

5. Попробуйте завести автомобиль, чтобы убрать давление из топливной системы.

6. Отключите клемму "минус" от аккумуляторной батареи.

Предупреждение:

При проведении работ, не пользуйтесь переносками с лампами накаливания. Используйте только светильники с холодным светом.

7. Сняв давление, снимите оба шланга с бензонасоса. Они снимаются при помощи плоскогубцев.

8. Снимаем топливный модуль с бензобака.

Модуль со старым фильтром

Примечание:

Модуль необходимо извлечь осторожно, чтобы не повредить указатель уровня топлива.

9. Отстегиваем поплавок, а потом 4 защелки, вынимаем фильтрующий элемент.

10. Отстегиваем нижнюю крышку.

11. Откройте резиновую заглушку и отстегните фильтр грубой очистки (сетку), сам фильтр садится с натягом на бензонасос, но еще его держит стопорное кольцо.

12. Вытягиваем насос из корпуса топливного фильтра.

Примечание:

Рекомендуется не затягивать с заменой тпливного фильтра. Из-за топлива неидеальной чистоты, вот таким образом может выглядеть его внутренняя фильтрующая часть.

13. Установите новое уплотнительное кольцо в новый топливный фильтр.

14. Защелкните новый фильтр в корпус топливного модуля.

15. Установите на корпус датчик уровня топлива (с поплавком)

16. Установите новую уплотнительную втулку на бензонасос.

17. Подсоедините клемму питающего провода бензонасоса.

18. Установите новый сетчатый фильтр грубой очистки и закрепите его стопорным кольцом.

Для сравнения старый и новый топливные фильтры грубой очистки

19. Защелкните нижнюю крышку и змените, при необходимости, уплотнительное кольцо топливного модуля (отмечены стрелками).

Промывка топливной системы аутлендер

Первое, что приходит на ум - промывка ТНВД и форсунок. Если внимательно читать дизельную конференцию на авто.ру, то окажется что делать это можно и самостоятельно. Берется промывка Wynns или LiquiMoly (не та, что в бак, а та, что непосредственно в ТНВД), внимательно читается инструкция и применяется. Я собираюсь такую процедуру проделать. Перед этим желательно конечно же бак помыть и почистить.

Pajero Sport II / 3.2 / 4AT / 2008, MasterCraft Courser AXT + General Altimax Arctic
Galloper II / 2.5TDI / LWB / 5MT / 1998 (продан)
Pajero I / 2.3TD / SWB / 5MT / 1988 (продан)

Так вроде бы промывку эту надо непосредственно в ТНВД подавать, а то она всю грязь из старого фильтра растворит и потащит дальше в ТНВД и форсунки.

Pajero Sport II / 3.2 / 4AT / 2008, MasterCraft Courser AXT + General Altimax Arctic
Galloper II / 2.5TDI / LWB / 5MT / 1998 (продан)
Pajero I / 2.3TD / SWB / 5MT / 1988 (продан)

Вчера прочистил топливную систему.
Вот краткий мануал:

1. Открывается капот
2. Откручивается 4 болта крепления рамки радиатора интеркулера, и вся она отодвигается в сторону, не забудь отсоединить 4 электроразъема.
3. Снимаются шланги подачи и обратки от ТНВД.
4. Подсоединяются 2 топливных шланга (в моем случае по 2 куска, длиной по 60 см с подсоединенными топливными фильтрами по 9 рублей от классики, по моему), закрепляются хомутами.
5. Берется банка промывки ВИНС, открывается, и туда суются эти два шланга.
6. Запускается двигатель, через несколько секунд будет провал (хапнет воздух из шланга) - контролируем и выравниваем педалькой или подсосом, чтобы не заглох.
7. Даем поработать минут 10 на холостых, потом добавляем оборотов до 1500-2000 и идем курить (пить пиво, текилу, развлекаться с девочками (хотя запах солярки, м-да-а. ) и т.п.) На все про все остается примерно 15 минут.
8. Двигатель глохнет (можно, конечно поймать момент и заглушить самому, тогда заводить будет проще).
9. Меняется топливный фильтр (есть подробное описание в мануале).
10. Прикручивается все на место, подсоединяются 4 электрических разъема, закрывается капот.

Если бы я умел вставлять рисунки, то показал бы фотки шлангов жидкости. Ну НАУЧИТЕ МЕНЯ.

НО я менял масло в двигателе, фильтр масляный, фильтр воздушный, ну и топливный с промывкой, так что.

Надо спрашивать у тех, кто просто промывку сделал.

Chairman писал(а): Вчера прочистил топливную систему.
Вот краткий мануал:

Если бы я умел вставлять рисунки, то показал бы фотки шлангов жидкости. Ну НАУЧИТЕ МЕНЯ.

Замена топливного фильтра на Аутлендере

Грамотная замена топливного фильтра на Митсубиси Аутлендер XL по силам каждому владельцу автомобиля. Низкое качество топлива заметно сокращает срок службы этого компонента с заявленных производителем 80 – 100 тыс. км пробега до 40 – 50 тыс. км.

Признаки засорения фильтра

Замена фильтра топлива Аутлендер

Признаками того, что детали требуется замена, являются:

неравномерная работа двигателя и падение его тяговых характеристик (иногда мотор просто невозможно завести);
ухудшение разгонной динамики автомобиля, рывки при движении;
повышение расхода топлива;
шумная работа топливного насоса.

От появления этих симптомов до серьёзных поломок – один шаг. Не стоит дожидаться этого. Замена топливного фильтра Outlander XL должна проводиться регулярно и своевременно.

Обслуживание бензиновых моделей

У автомобилей, оснащённых бензиновыми двигателями (см. Митсубиси Аутлендер двигатели), фильтрующий элемент находится в баке, и объединён в один узел с бензонасосом и датчиком уровня топлива. Для его снятия в определённой последовательности выполняются такие операции.

Поднять подушку дивана задних сидений. Под ней вы обнаружите закреплённый саморезами лючок.
Отвернуть саморезы и снять лючок. Чтобы крепёж не закисал, разработчики предусмотрели пластиковые вставки в панели кузова.
Outlander xl замена топливного фильтра
Отсоединить от крышки шасси бензонасоса шланги и провода. Придётся быть предельно аккуратными. Пластиковые клипсы хрупкие и их легко повредить. Из шлангов может потечь топливо. Рекомендуется подложить под них тряпку.
Удалить грязь по периметру крышки шасси бензонасоса, исключив возможность её попадания внутрь бака. Отвернуть винты крепления.
Осторожно извлечь колбу, в которой смонтированы компоненты.

Действуйте осторожно и заранее запаситесь баллончиком с «жидким ключом» — он поможет снять закисшие крепления.

Для замены собственно фильтра придётся выполнить некоторую работу.

Полностью разобрать извлечённый из бака узел. Это не должно стать проблемой. Разъёмы электропроводки легко выходят из гнёзд, пластиковые детали фиксируются простыми защёлками, а шланги – зажимными хомутами, снять которые можно с помощью обычных пассатижей. Запорное кольцо, удерживающее фильтр грубой очистки, так называемый «чайный пакетик», поддевается отвёрткой. Сложность работ – на уровне детского конструктора. Главное, действовать аккуратно.
Произвести сборку узла, используя набор приобретённых запчастей. Комплект, выпущенный добросовестным производителем, содержит все необходимые детали. Они соединяются с погружным бензонасосом и датчиком уровня топлива на пластиковом шасси. Некоторые фирмы поставляют и шасси тоже. Если чего-то не хватает, допустимо установить часть старых компонентов. Даже «чайный пакетик», после промывки, можно использовать повторно. Лишь фильтр тонкой очистки и уплотнения однозначно следует заменить.

Собранную колбу опускаем на место, в бак. Монтаж деталей производим в обратном порядке. Будьте осторожны! Работы производятся на баке, наполненном легко воспламеняющимся топливом и открытого огня поблизости быть не должно. Переноску рекомендуется оснастить лампой холодного света.

Корпус фильтра может быть и неразборным, тогда придётся менять его целиком.

Подбор запасных частей

Оригинальная запчасть стоит довольно дорого. Если нет желания платить за неё порядка 5 000 рублей, подойдёт и качественная замена. Это позволит снизить цену минимум вдвое. Свои функции неплохо выполняет продукция таких производителей, как:

AMC Filter;
Masuma;
SCT.

Но не увлекайтесь чрезмерной экономией. Продукция некоторых компаний не обладает достаточным ресурсом, а топливный фильтр Аутлендер XL установлен так, что лишний раз производить его замену проблематично.

Установка детали производится в обратном порядке. Чтобы запах паров топлива не проникал в салон, рекомендуется использовать новые винты и саморезы, а обе крышки перед установкой надо смазать герметиком.

Обслуживание дизелей

Несколько иначе приходится обслуживать машины, оснащённые дизельными силовыми агрегатами. Качество солярки в нашей стране ещё ниже, чем качество бензина, и замену фильтрующего элемента дизеля рекомендуется производить каждые 20 – 30 тыс. км. Необходимость в этом может возникнуть и значительно раньше.

Топливный фильтр Митсубиси Аутлендер XL с дизельным двигателем расположен в мотоотсеке, возле одной из опорных чашек подвески. По его виду легко предположить, что он разборный, и замене подлежит лишь установленный в корпусе бумажный картридж. На самом деле, это единая деталь, которую приходится менять целиком. Доступ обеспечить несложно. Но, как и в случае с бензиновым аналогом, приходится сначала отсоединять шланги и провода. Сделав это, ослабьте винты и демонтируйте узел.

За оригинал в магазинах просят порядка 3 200 рублей. Качество его довольно среднее. Купив продукцию таких производителей, как Mahle Original, Bosch, MANN-FILTER или Knecht-Filter, вы не только сэкономите деньги, но и укомплектуете автомобиль более качественными расходниками.

Полезные советы

Будьте внимательны! Если двигатель автомобиля недавно работал, то топливо в его системе находится под давлением и сильно брызнет при попытке отсоединить шланги. Имеет смысл производить замену топливного фильтра через несколько часов после остановки мотора. Как вариант, можно сбросить давление, воспользовавшись ниппелем на рампе системы впрыска. Ослабляйте крепление топливопроводов постепенно и следите за тем, чтобы бензин или солярка не попали вам в глаза.

Обязательно оцените состояние подсоединяемых к узлу шлангов и электропроводки. Из-за окислившихся и повреждённых контактов клемм возникают перебои в работе топливной аппаратуры. Расслоившиеся и растрескавшиеся шланги, неисправные пластиковые зажимы и хомуты обязательно замените! В любой момент они способны выйти из строя и стать причиной поломки автомобиля, а то и пожара.

Диагностика и ремонт топливной системы Mitsubishi Outlander (Мицубиси Аутлендер)

Техцентр «Racing Service» оказывает ремонтно-диагностическое обслуживание машин. В предложения нашего техцентра входит диагностика и ремонт топливной системы Mitsubishi Outlander (Мицубиси Аутлендер) в СПб. Восстановление её нашими специалистами подразумевает ремонт ее некоторых устройств. Так, в нашем автотехцентре проводится промывка инжектора Mitsubishi Outlander (Мицубиси Аутлендер) в СПб. Все устройства топливной системы отвечают за хранение, очищение и подачу горючего в мотор.

Мы стараемся сделать наши работы общедоступными. Поэтому стоимость оценки состояния и ремонта топливной системы Mitsubishi Outlander (Мицубиси Аутлендер) предлагается исключительно самая низкая.

При каких обстоятельствах осуществляется диагностика и ремонт топливной системы

Квалифицированная диагностика топливной системы в СПб позволяет быстро определить характер неисправности.

Посещение автосервиса актуально при следующих признаках:

ухудшенная эффективность двигателя;
сниженная производительность топливного насоса;
сбои в работе двигателя ;
нарушенный расход топливной смеси;
неравномерный холостой ход;
отмечается запах бензина;
подтекание топливной смеси;
резкая реакция авто при езде на низких оборотах.

Отсутствие указанных признаков не исключает обращения в сервисный центр, так как для бесперебойной работы машины, диагностика топливной системы должна проводится регулярно.

В автосервисе «Racing Service» проводится диагностика и починка всех составляющих и ее проверка. Опыт команды наших техников позволяет точно определять поломку и осуществлять ремонт топливной аппаратуры Mitsubishi Outlander (Мицубиси Аутлендер) на профессиональном уровне. Диагностика – начальный этап ремонта. Проверка её, осуществляемая нашими специалистами дает возможность получить полные данные о функциональности прибора. Диагностические сведения позволяют выполнять ремонт её особенно надежно. Для всех процедур по проверке и починке используется компьютерное оборудование.

Сам процесс проверочных работ отнимает небольшое количество времени, благодаря специальной технологии, по которой выполняется диагностика топливной аппаратуры Mitsubishi Outlander (Мицубиси Аутлендер). Диагностические характеристики могут показать засорение инжектора. При этом проводится промывка инжектора. Данная процедура позволяет предотвратить неисправность остальных составляющих топливной аппаратуры и ДВС. В случае, если чистка устройства неэффективна, выполняется замена инжектора Mitsubishi Outlander (Мицубиси Аутлендер). Подбор качественных комплектующих обеспечивает долгий период сохранения итога ремонта. Качественный починка инжектора обеспечивает рабочие свойства элементов системы подачи топлива, мотора и предотвращает другие дорогостоящие работы.

Пара слов про Mitsubishi Outlander

Среднеразмерный авто Mitsubishi Outlander известной японской марки появился на рынке в 2001 году. Автомобиль был разработан для перевозки пассажиров на большие расстояния. В 2005 году было разработано второе поколение модели, которое представляло некоторое количество комплектаций с бензиновым двигателем объемом 2,0 л. и 2 электромоторами общей мощностью 280 л.с., а также бензиновым двигателем объемом 2,4 л. 167л.с. с вариаторной коробкой переключения передач.

От ранних модификаций Мицубиси Аутлендер третьего поколения привлекает некоторыми рестайлинговыми доработками и преобразованным рельефом. На рынке мира кроссовер уверенно удерживает свои позиции на уровне кроссоверов бизнес-класса.

Почему ремонт машины следует производить в нашей СТО?

Стопроцентно уверенные в качестве своих услуг, мы даём гарантию на ремонт и запчасти от 1 года! Приезжайте к нам и удостоверьтесь в том, что наш автотехцентр не делает пустых заявлений.

Как, чем и зачем мыть двигатель?

Несмотря на то, что нет рекомендаций по уходу за внешними частями мотора, их лучше содержать в чистоте по многим причинам. Давайте же рассмотрим то, как помыть двигатель автомобиля самостоятельно и случаи, когда стоит обратиться к услугам СТО при плохой работе силового агрегата.

Зачем нужно мыть мотор автомобиля?

На первый взгляд мыть мотор не нужно, но в будущем такое пренебрежение к моторному отсеку может вылиться в дорогостоящий ремонт. Поддержания силового агрегата в чистоте необходимо для:

Контроля за утечкой технических жидкостей: масла и охлаждающей жидкости. При сильно грязном около моторном пространстве, утечку жидкости заметить сложно на черном фоне пыли и грязи.
Для более быстрого процесса демонтажа защитной крышки в случае ремонта мотора. Многие СТО не принимают на ремонт те машины, где около моторное пространство сильно засалено или загрязнено.
Поддержания правильного процесса теплоотдачи. При сильном засорении пространства у моторного блока, двигатель перегревается, что приводит к потере производительности и быстрому износу составных частей.
Предотвращения «утечки» тока. Загрязненные электрические приборы в моторном отсеке не позволяют электричеству быстро поступать из точки А в точку Б, за счет чего затрудняется процесс завода мотора, сначала это доли секунды, потом минуты попыток завести силовой агрегат.

Чем помыть двигатель автомобиля в домашних условиях?

Помыть двигатель автомобиля в домашних условиях самостоятельно можно и это доступно каждому, главное при такой процедуре – не мыть мотор под высоким давлением и строго придерживаться инструкций. Моется моторный отсек по-разному, в зависимости от года выпуска автомобиля. Иномарки выпуска с 2003 года лучше промывать вручную, при помощи влажной ветоши или губки, при этом важно, чтобы губка была практически полностью лишенная воды. Машины до 2003 года моются как вручную, так и минимойками «Керхер», где есть насадка для распределения потока воды на несколько десятком слабый струй, смешанных с воздухом. Так можно мыть и новые иномарки, но предельно аккуратно.

Для мойки мотора понадобится:

Ветошь для первичной очистки от грязи;
Плотные пакеты для герметизации электроники прилегающей к мотору;
Моющим средством марок: K&W, Liqui Moly,”ВНИИхимпроект” или средством для мытья посуды по типу «Фэри» для вторичной очистки сложных и средних загрязнений и ведром с водой для растворения моющего средства;
Щетка с пластиковым ворсом для чистки сложнодоступных мест, губка для удаления лишней влаги;
Сухие полотенца или ткань, но обязательно сухая и чистая, для удаления оставшейся влаги на видимых участках;
Вентилятором, при наличии, или компрессором для подкачки шин для сушки;
Мини-мойкой, при наличии, для более быстрого процесс очистки, заменяет собой ведро, щетку, губку и тд..

При мытье моторного отсека бытовую химию лучше брать только в случае слабых загрязнений, для всех остальных нужна профессиональная химия, которая нацелена на то, чтобы убирать сильные загрязнения.

Как правильно помыть двигатель автомобиля?

Правильно мыть мотор – это мыть под небольшим по силе потоком воды, к слову, минимойкки «Керхер» или их аналоги вполне подходят для этих целей в силу того, что воздух в смесителе перемешивается с жидкостью в соотношении 50/50, позволяя щадяще отмыть мотор от грязи. При мытье мотора под сильным напором можно повредить не сам мотор, а генератор, трамблер, различные реле, АКБ или можно вызвать коррозийные процессы, а также смыть важные информационные наклейки с компонентом моторного отсека. Для мытья нужно иметь большой запас терпения. При мытье новых авто, Керхером нужно пользоваться в случае сложных загрязнений, для всех остальных есть ветошь. В общем, процесс мыть мотор выглядит так:

Если АКБ не вынимался, стоит приготовить раствор из соды и воды в соотношении 1 к 1. Этим раствором нужно обработать АКБ, для предотвращения развития коррозии и для сохранения заряда. Через 2-4 минуты, раствор нужно удалить, путем протирки влажной тряпкой или губкой.

Многие автомастера рекомендуют промывать двигатель 2 раза в год. Цена мойки машины своими руками колеблется в диапазоне от 400 до 700 рублей, причем, это не учитывая того, что купленных расходных материалов хватить на 3-4 раза очистки.

Совет: Нельзя мыть внешние части машины бензином или дизельным топливом, во-первых, после включения мотора из-под капота повалит белый дым, выходящий на протяжении 15 минут, во-вторых, область у мотора может случайно загореться от любой искры.

При отсутствии уверенности в правильности действий, связанных с мытьем, следует обратиться к профессионалам, которые сделают это гораздо дороже, но качественно и аккуратно. С тем же, нужно понимать, что при профессиональной чистке, мастера не несут никакой ответственности, в связи с тем, что услуга была предоставлена, но разбор машины для мойки в нее не входит и совершается другими людьми. Данной лазейкой в законодательстве пользуются многие автомойки. На вопрос «Где помыть?», ответ прост – самостоятельно в гараже, т.к. это надежней и дешевле.

Как правильно мыть двигатель самостоятельно

Сперва нужно тщательно подготовить транспортное средство к обработке:

Снять все пластиковые, резиновые и прочие элементы декора (надписи, логотипы и прочее закрыть).
Заклеить скотчем, обмотать фольгой и обтянуть полиэтиленом все электрооборудование, клеммы, воздухозаборники.
Разогреть двигатель до 45-55 градусов (не больше). Это необходимо потому, что моющие средства становятся более активными при небольшом нагреве. В противном случае используемый состав начнет слишком быстро испаряться, не успев вступить в реакцию с загрязнениями.

После этого можно приступать к поэтапной обработке:

Внимательно изучить инструкцию к выбранному средству. Если используется жидкость для мытья посуды, то ее (порядка 20-50 мл) нужно развести в литре теплой чистой воды.
Нанести состав на двигатель. Если используется спрей, то его достаточно распылить. Другие средства можно аккуратно нанести губкой. В сложных местах удобнее всего использовать кисть.
Подождать необходимое время (при использовании средства для мытья обычно достаточно 5 минут).
Оценить насколько хорошо загрязнения отошли. Если на металлических или пластиковых деталях осталась грязь, то можно попробовать аккуратно протереть их зубной щеткой или тряпкой с раствором керосина, разведенного с водой.

Полезно! Для чистки аккумулятора многие используют раствор пищевой соды (разводим с водой 1:1).

Смыть состав. Воду под напором или из шланга использовать не стоит.
Если остались серьезные загрязнения, то рекомендуется повторить процедуру.
Просушить двигатель. Для этого можно воспользоваться компрессором. Сперва сушится генератор и стартер, после этого все электронные компоненты. Если проводка останется влажной, будет риск короткого замыкания. Если компрессора под рукой нет, то можно воспользоваться обычными бумажными полотенцами или бытовым феном.

Важно! Заниматься мытьем двигателя зимой не стоит. Есть риск, что вода замерзнет и повредит силовой агрегат.

Так как вода может нанести вред, многие опасаются производить такие работы самостоятельно. В этом случае можно пойти более безопасным, но дорогостоящим путем.

После мойки двигателя машина не заводится, что делать?

Часто после мытья мотора он не заводится и это является обычным делом. Основной причиной является попадание в систему электроники влаги, не позволяющая завестись мотору, но в этот самый момент стартер крутится и есть попытки схватывания, но завестись установка не может. Влага попадает из-за главной ошибки – мытья под большим напором достигаюзем 100-150 бар, благодаря чему водяной поток может проникнуть куда угодно, даже в свечи зажигания.

Самая большая проблема после мыть мотора наблюдаются с системой зажигания. Для ее решения нужно разобрать трамблер и протереть все насухо, после чего продуть компрессором, протереть провода, просушить, также компрессором, колодцы для установки свечей, после можно заводить авто.

В моделях, где вместо трамблера установлены индивидуальные катушки зажигания – нужно снимать каждую отдельно и продувать колодцы, также стоит продуть все моторное и около моторное пространство компрессором и дополнительно оставить сушиться на 3-4 часа с открытой крышкой капота. К слову, все вышеперечисленные действия лучше проводить еще до момента первого запуска мотора после мытья, иначе, при нахождении влаги, там, где сейчас описано, можно получить несколько неработающих катушек. Часто катушки остаются невредимыми, а выходят из строя сами свечи, которые стоит только заменить на новые.

Промывка мотора

Довольно часто, при посещении СТО или автомойки предлагают помыть и промыть мотор. Промывка мотора стоит довольно немалых денег, а производится она только в крайних случаях:

При переходе на марку масла иного бренда или вида, что обусловлено сменой вязкости жидкости и сменой количества полезных присадок. Так, переходя с синтетического масло на минеральное, мотор по разному воспринимает две смеси, от чего внутри него образуется каша из масел.
После покупки автомобиля с пробегом.
При сильных нагрузках, превышающих 25 000 км в год и при езде на скорости от 80 км в час в основное время эксплуатации;
При наличии турбированного мотора (EcoBoost, Skyactiv, Duratorq, TSI, TDI и тд.) через 25 000 км;
После демонтажа мотора, который сопровождается полной его разборкой. В этом случае мотор вымывается вручную при помощи бензина, дизельного топлива или солярки. После чего промывается раствором на основе автомобильного шампуня и воды, высушивается естественным путем, потом продувкой компрессором.

Во других случаях не стоит давать согласие на промывку. Самостоятельно промывать мотор довольно хлопотно и долго, поэтому лучше обращаться к специалистам, но лишь в вышеперечисленных случаях.

Прочистка системы охлаждения

Мытье силового агрегата – длительный и сложный процесс. Очистить двигатель щеткой и водой не получится.

Для качественной мойки выбирают специализированные средства. Многие автовладельцы используют моечные аппараты, подающие воду под большим давлением. Однако струя может повредить электрические провода, уплотнители, датчики. Не следует применять свои подручные средства – бензин, керосин, дизельное топливо. После мытья нагревающиеся металлические поверхности начнут испускать едкий дым.

Производители предлагают 2 вида моющих средств:

универсальные, устраняющие любую грязь;
узкоспециализированные, предназначенные для удаления налета того или иного типа.

Они поставляются в виде жидкостей, концентрированных гелей, спреев.

Со временем каналы охлаждающей системы покрываются накипью, солевым налетом. Подобное объясняется постоянным нагревом и остыванием антифриза.

Промывку выполняют следующим способом:

Из системы удаляют отработанный антифриз. Смешивают дистиллированную воду с уксусом. Вливают состав в охлаждающую систему.
Включают двигатель на 10-15 минут. Сливают промывочный состав.
Заливают новый антифриз.

Народные средства не всегда оказываются эффективными. Очистить охлаждающие каналы быстрее помогают химические составы.

Как помыть двигатель автомобиля самостоятельно: видео

Статьи по теме:

Диагностика неисправностей, возникающих в системе зажигания двигателя Двигатель внутреннего сгорания современного автотранспортного средства – достаточное сложное устройство, и в его работе могут периодически возникать различные сбои. Диагностика системы […]
Ремонт ДВС (Двигателей внутреннего сгорания) своими руками Чаще всего капитальный ремонт ДВС производится в специализированных автосервисах, но не так редко движки ремонтируют автовладельцы и своими руками – многое зависит от сложности силового […]
Предпусковой подогреватель двигателя на авто Предпусковой подогреватель двигателя значительно облегчает жизнь многим автомобилистам, эксплуатирующим автомобили в холодных условиях зимы. Запустить двигатель на морозе -40 или — 50ºC […]

Алгоритм проведения мойки двигателя

Главное условие — это запрет работы при горячем силовом агрегате. Необходимо остудить разогретый двигатель и только после этого выполнять все необходимые действия по обслуживанию ДВС. Движок может быть слегка теплым, но лучше, чтобы он окончательно остыл.

Непосредственная мойка двигателя своими руками осуществляется в следующем порядке:

Проведение всех подготовительных операций.
Нанесение моющего средства на внутренние и наружные поверхности движка на период, указанный в инструкции.
Дополнительное очищение наиболее загрязненных мест специальной кисточкой или щеткой с рукояткой.
Удаление моющих средств с остатками пены и грязи большим количеством воды.
Удаление защитных изоляционных пленок и скотча.
Просушивание чистого силового агрегата при помощи сжатого воздуха (поможет воздушный компрессор).
Контрольное включение двигателя до полного прогрева с целью проверки стабильности его работы.

При просушке двигателя необходимо удалить влагу из свечных колодцев, тщательно высушить электрические контакты, электронные датчики, ниши с остатками воды.

Чтобы не допустить деформаций ГБЦ (головки блока цилиндров) от перепада температур, опытные автовладельцы проводят данное мероприятие в летний период.

Промывка топливной системы аутлендер

Mitsubishi Outlander (2019 год). Как слить бензин из бака

Способ №1 Если в баке нет сетки

Чаще всего сетка в баке отсутствует в автомобилях Российской сборки. Для слива топлива следует использовать специальную трубку, это наиболее примитивный, самый распространенный способ.

Что понадобится:
-шланг;
-емкость в которую будем сливать бензин.

Процесс слива без насоса:

Первым делом необходимо открыть бензобак открутив крышку с заливной горловине. Далее один конец шланга засовывается в бак, а второй опускается в емкость, в которую в дальнейшем необходимо будет сливать бензин. Для того чтобы бензин потек, необходимо создать давление, а сделать это достаточно просто при помощи воздуха. Необходимо лишь вдохнуть через трубку в себя немного воздуха. После этого следует опустить свободный конец в посуду и дождаться того момента, когда потечет бензин.

Процесс слива при помощи насоса:

Так же можно воспользоваться для слива топлива специальным ручным насосом для выкачивания горючих жидкостей, таких как бензин или дизельного топливо. Этот насос вы можете купить в автомагазине. Обратите внимание, что не все ручные насосы, которые есть в продаже в магазине, подходят для выкачивания топлива. Поэтому прежде чем приобретать насос убедитесь, что он имеет допуск для перекачивания топливных жидкостей.

Обратите внимание, что когда вы слили все топливо, ни в коем случае не дергайте шланг, чтобы вытащить его из бака. Во-первых, у вас не получиться вытащить шланг таким образом, а во-вторых вы можете повредить шланг.

Дело в том, что в топливном баке есть специальный небольшой клапан, который удерживает топливо в баке и предотвращает разбрызгивание и попадания топлива на крышку бака. Именно поэтому, вставив шланг в бак, его так тяжело вытащить. Это клапан держит шланг. Для того чтобы вытащить шланг из топливной горловины (из бака) необходимо нажать на клапан, разблокировав шланг. Для этого клапан необходимо немного протолкнуть вовнутрь топливной горловины, и удерживая его в таком положении, без проблем вытащить резиновый шланг из бака. Вытащив шланг, отпустите клапан и закройте бак крышкой.

Внимание! Если вы будете удерживать клапан в баке металлической отверткой, то обязательно заземлите ее, прежде чем дотронетесь ее до клапана. Дело в том, что если не заземлить металлическую отвертку, то при контакте с автомобилем может образоваться микроискра, которая легко воспламенит пары топлива в баке. Примечательно, что слив полностью топливо из бензобака, паров топлива в нем будет достаточно, чтобы ваша машина загорелась

Способ №2 Если в баке установлена сетка

Первый способ подойдет лишь для тех автомобилей, у которых на бензобаке нет сетки. Если же она имеется, а имеется она практически на всех современных японских автомобилях, то необходимо поступить немного по-другому. Данный способ по сравнению с первым является более быстрым и безопасным, поскольку при первом варианте велика вероятность вдыхания паров бензина, что может привести к отравлению его парами.

Что нам понадобится:

-набор инструментов;
-полотно которое можно постелить на землю;
-перчатки;
-емкость в которую будем сливать бензин.

Для второго варианта необходимо всего лишь открыть крышку, находящуюся на дне бензобака. Сделать это не так уж и просто, как кажется на первый взгляд, ведь для этого придется подобраться в достаточно труднодоступное место – к нижней части топливного бака, а лишь после этого необходимо открутить крышку. После данных манипуляций можно приступать к сливу бензина.

Если автомобиль инжекторный

Полностью освободить топливную систему инжекторного автомобиля при помощи шланга абсолютно невозможно. Поэтому для того, чтобы слить бензин с инжекторного автомобиля потребуется идти другим путем. Для начала следует открыть сам бензобак (горловину), после чего алгоритм действий будет примерно следующий:
-найти трубку, расположенную снизу двигателя, подводящую топливо к рампе;
-сняв с нее хомут отсоединить от патрубка;
-повернуть ключ зажигания;
-в блоке реле определить то, которое отвечает за топливный насос;
-после его извлечения необходимо перемкнуть его, для чего удобно воспользоваться стандартной канцелярской скрепкой;
-включить зажигание автомобиля;
-в заранее подготовленную емкость слить вытекающее топливо, после чего вернуть шланги и реле на свои места.
Важно! Используя такой метод освобождения топливной системы, следует внимательно следить за вытекающим бензином - как только появляется его «пузырение», зажигание сразу же должно быть выключено, что позволит избежать повреждение насоса.

Читайте также: