Промывка топливной системы мазда
Обновлено: 23.04.2024
Промывка топливной системы мазда
Долго собирался сделать промывку инжектора. Сначала поискал СТО, потом понял что что-то толковое даже в большом городе найти очень сложно. Кругом одни ара-сервисы, на крутых сервисах не пускают в ремзону, на третьих просто не умеют и ссылаются на всякие глупости типа у них нет переходника бензошланга на мазду(там обычный шланг нужен). Да и ценник на эту работу не менее 1500р. В общем, решил сделать сам и остался доволен результатом. Всем желаю того же, читайте!
Да, чуть не забыл, главный плюс данного способа - не нужно никаких специальных условий, любой может это сделать прямо у подъезда собственного дома!
Данная промывка не рекомендуется при забитом катализаторе. Состав LAVR ML-101 имеет раскоксовывающий эффект и может сопровождаться обильным выхлопом в виде сажи и других продуктов горения. Если соты катализатора и так пропускают плохо то эта процедура может окончательно их забить и/или расплавить. И наверняка лямбда-зонду от этого тоже лучше не станет поскольку это может сопровождаться сильным нагревом выпускного коллектора.
Мне известны 2 способа промывки которые принципиально различаются:
- со снятием топливной рампы и промыванием каждой форсунки
- без снятия рампы с подключением промывочного оборудования к топливным шлангам в обход штатного бензобака и бензонасоса
В данной статье будет использован второй способ. Способ проверялся лично мною на машинах Mazda Familia RS с двигателем ZL-VE (1.5 литра, 4 цилиндра, рядный) 2000г и BMW 520i 1995 года с двигателем M50 (2.0 литра, 6 цилиндров, рядный). В обоих случаях эффект был налицо.
Итак, что нам нужно:
1. Топливный насос от ВАЗ 2110 - им можно промывать двигатели до 2-ух литров включительно. Должен давать давление 4.5 атмосферы. Я его купил за 977 рублей.
2. Два топливных шланга обыкновенных (так и скажите в магазине) длиной 80см. Стоимость 60р за шланг.
3. Три хомута Norma по 8р. Размер посмотрите по шлангам.
4. Две клеммы для подключения к контактам разъема бензонасоса по 5р.
5. Два крокодила для подключения к аккумулятору по 15р.
6. Провод двухжильный (или 2 провода одножильных) длиной примерно 1м и изолента, найдется в хозяйстве.
7. Емкость для промывочной жидкости, объемом 1-2 литра, так удобнее. Я использовал канистру 2л из-под дистиллированной воды.
8. Жидкость для промывки инжектора LAVR ML-101 емкостью 1л. Стоит 270р.
Если раскоксовка делалась давно, пробег большой и нагара в цилиндрах может быть много рекомендую поставить старый комплект свечей потому что при данной процедуре можно привести в негодность новые свечи. Хотя на банке с ЛАВРом написано обратное - говорю по опыту.
Для начала необходимо найти как отключить бензонасос вашей машины. Для Mazda Familia это делается так: в блоке предохранителей под капотом просто снимается реле бензонасоса. Как проверить что бензонасос отключен? Снимите реле, заведите машину - она либо не заведется либо заведется и скоро заглохнет.
Вот это реле на картинке:
Теперь нужно отсоединить топливные шланги от рампы. Если стоять спереди лицом к двигателю слева от рампы находится шланг обратки а справа шланг подачи. Там хитрые пластиковые защелки, но не бойтесь их сломать - японцы продумали это дело. Затем надеваем на эти места шланги что купили и затягиваем хомутами.
Теперь нужно сделать электрическое соединение нашего бензонасоса и аккумулятора автомобиля. Тут все просто, главное полярность не перепутать. На бензонасосе полярность у меня была указана. Клеммы скруткой приматываем к проводу, а крокодилы тоже к проводу с другой стороны.
Теперь одеваем шланг подачи на наш бензонасос. Затем берем состав для промывки LAVR:
Заливаем этот состав в заранее приготовленную канистру. Будьте осторожны, состав естественно токсичен и лучше избегать его нюхать и пробовать на вкус! Тогда уж лучше тормозную жидкость :)
Одеваем на бензонасос клеммы, одеваем снизу фильтр-сеточку грубой очистки (в комплекте с насосом идет) и вставляем в канистру бензонасос с проводом питания(он может купаться в бензине) и шланг обратки, крепим канистру чтоб ровно стояла и закрепляем изолентой шланги к канистре чтоб руками их не держать во время промывки. Бензонасос и шланг обратки должны касаться дна канистры! Ну все, установка для промывки инжектора готова!
Замечание: лучше делать вдвоем: один подключает бензонасос к аккумулятору крокодилами, а второй в это время заводит машину!
Вот так получилось у меня:
Ну и конечно же процесс промывки:
Методика промывки написана на бутылке с ЛАВРом так что я лишь вкратце расскажу для общего представления:
1. Двигатель работает на ЛАВРе 15 минут на холостых оборотах.
2. Двигатель остановлен на 15 минут.
3. Двигатель работает на ЛАВРе 15 минут на переменных оборотах. Я крутил до 6000 - думаю ничего страшного.
Закончили. Далее отсоединяем шланги от рампы, подключаем родные и нужно покататься минут 15 чтобы остатки ЛАВРа прогорели и вышли с выхлопом.
Вот так, на сервисе это стоит 1500р за один раз, а я потратил примерно столько же но мне этого хватит на всю оставшуюся жизнь! Нужен только ЛАВР.
Когда я промыл инжектор я узнал в машине ту которую купил!
Да, чуть не забыл - после промывки мой расход по городу упал с 15-ти (с пробками и прогревами доходило до 19-ти) до 9-ти литров (с пробками и прогревами 10-12).
Выражаю огромную благодарность Mantis'у за идею и технические консультации.
Можно на конец шланга обратки поставить самый дешевый фильтр тонкой очистки за 15р для того чтобы грязь из самой топливной рампы не гнать обратно в емкость с промывочным составом. Я это сделал, ЛАВР не разъедает в нем бумагу.
Рекомендую после промывки прокачать ваш бензонасос бензином чтобы не залипло в нем ничего после ЛАВРа.
Спасибо всем кто это прочитал. Если кому-то помогло - значит не зря время тратил:)
Знакомый автомеханик рассказал почему никогда не стоит лить промывку инжектора в бак.
Многие может слышали о такой присадки для очистки инжектора которая заливается в бак и очищает все топливную систему, как говорит производитель данной присадки. Но так ли оно на самом деле как заявляет производитель, об этом рассказал мой знакомый автомеханик который несколько лет работает в сервисе и рассказал действительно ли эта присадка обладает такими чудо свойства.Что залил в бак присадку и промыл всю топливную систему, не плохо ли правда, не нужно ничего разбирать, мыть, вылил флакон жидкости в бак и все промыло.
Но все же об опыте который рассказал знакомый автомеханик применений данной очистки.Был один клиент который пытался отремонтировать свой авто сам и жаловался на плохую тягу мотора и искал причину устранение сам. Он решил начать с промывки топливных форсунок заменой всех фильтров на новый.Сняв со своего авто рампу с форсунками и принес моему знакомому автомеханик, для промывки.Мой знакомый установил их на стенд стал промывать, но форсунки были чистые и промывать их практически смысла не было, но хозяин все равно настояли чтобы их, промыли.После промывки хозяин с чистыми, промытыми форсунками ушел их ставить обратно.После установки промытых форсунок, хозяин сказал что тяга авто не улучшилось и ничего не изменилось.Тогда знакомый автомеханик сказал что причина возможно в другом пригоняй авто к нам будем смотреть, но хозяин был упрям и продолжал мучить свой авто и продолжал самостоятельно искать причину.И больше ничего ему в голову не пришло как залить специальную очистку инжектора в бак. Откатав пол бака с данной присадкой машина вообще перестала ехать и стала ещё хуже.Тогда хозяин авто уже пригнал авто к моему знакомому механику в сервис, он так и заявил что, залил очистку инжектора в бак и авто стало ехать ещё хуже. Знакомый механик провел полную диагностику авто, сняв фильтра топливные, сняв рампу с форсунками, оказалось что после очистки все новые фильтра и новые форсунки которые были промыты им, полностью забиты!На что удивления хозяина что ставил новые фильтра и им нет и 1000 км, а они уже все забиты, по полной!Присадка для очистки инжектора полностью подняла и отъела всю грязь из бака и топливных трубок и забила всю топливную систему.После знакомый автомеханик пояснил ему что после данной присадки для очистки инжектора залитой в бак, люди и приезжают после нее чистить инжектор нормально!.Так как данная присадка вымывает все грязь с бака, и стенок топливных трубок и забивает все форсунки и топливную систему после которой приходится все разбирать и проводить чистку инжектора как положено, а не присадкой в бак.Как пояснил знакомый автомеханик,если залить такую присадку ещё в новый авто, на котором не большой пробег,то не таких последствий может и не быть,а вот на старом авто с большим пробегом приводит к поездке в сервис после данной промывки которая заливается в бак.
Mazda 6. Бедная смесь и бедные владельцы
Известно, что официальные дилеры зачастую грешат своей склонностью списывать неполадки с двигателем (а порой вообще все проблемы с автомобилем) на некачественное топливо, которое хотя бы раз использовал владелец при заправке своего авто. Сегодня как раз такой случай.
Здесь дублирую просто тщеславия ради.
В нашу мастерскую обратился владелец Mazda 6 2017 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. Изначальный повод для обращения — замена свечей зажигания. Учитывая год выпуска и пробег около 17 000 км, мы удивились и спросили, чем вызвана эта необходимость. Оказалось, изначальная проблема у владельца — горящая лампа Check engine и иногда заводящийся не с первого раза двигатель. Машина еще на гарантии, поэтому сначала владелец обратился к официальному дилеру. Тот провел диагностику, результат которой был приведен в заказ-наряде:
«Подключение MMDS. Считывание кодов неисправностей. Код Р0171 (РСМ) — система слишком обеднена. Выполнена проверка показателей работы ДВС в регистраторе данных. Обнаружены завышенные подстройки топливоподачи в сторону обогащения — бедная смесь. Выполнена проверка состояния свечей зажигания — присутствует нагар светло-бурого цвета — признак использования топлива низкого уровня качества. Выполнена проверка системы впуска и систем PCV, EVAP — норма. Для дальнейшей диагностики требуется выполнить демонтаж и осмотр топливных форсунок с дальнейшей чисткой. Рекомендуется смена постоянно используемой АЗС».
Циничные работники независимых СТО такие диагнозы переводят следующим образом: «мы проверили — подсосов неучтенного воздуха нет, вероятно, забились форсунки из-за некачественного топлива, поэтому мы не хотим согласовывать работы по гарантии. Дальше надо помыть форсунки. Это может не помочь, тогда будем разбираться дальше».
Для полноты картины: эта «диагностика» обошлась владельцу в 4000 рублей. Помыть форсунки предлагали за 38 000 рублей. Это довольно неожиданная цена, учитывая стоимость неоригинальных новых форсунок в районе 5000 рублей за штуку.
Что ж, начнем работать. Как показывает практика, любой диагноз от сторонней мастерской или от автовладельца требует обязательной перепроверки. Хотя бы потому, что, знай они точный диагноз, — к нам бы нипочем не обратились.
Чтение ошибок
Подключаемся сканером. По счастью, для диагностики систем впрыска обычно достаточно тех параметров, которые выдаются по стандартному протоколу OBD, без применения заводских протоколов. Это значит, что не надо расчехлять мультимарочный сканер с ноутбуком, а достаточно взять простую «читалку ELM327», которая, как правило, работает несколько быстрее.
Ошибка действительно есть — P0171 — слишком бедная смесь (рис. 1).
Здесь же мы видим и значение долговременной топливной коррекции 20,3 %. Для дальнейшего обсуждения необходимо явно проговорить, как это работает.
1. Блок управления по датчику массового расхода воздуха, датчику давления во впуске и датчику температуры воздуха во впуске понимает, сколько воздуха попадает в цилиндр.
2. Исходя из стехиометрического соотношения, а также с учетом показаний датчика положения педали газа рассчитывает, сколько топлива надо впрыснуть. Количество топлива регулируется временем открытия форсунки, оно же — время впрыска.
3. Блок управления также учитывает показания датчика кислорода в выхлопе — по нему можно понять, была ли смесь на предыдущем такте сгорания бедной или богатой. Если смесь была бедной, блок управления увеличивает время впрыска, если богатой — уменьшает. Это изменение и называется коррекцией, или кратковременной коррекцией (short term fuel trim).
4. Если кратковременная коррекция долгое время находится в значениях выше определенного порога, блок управления увеличивает так называемую долговременную коррекцию (или адаптацию, или long term fuel trim), при этом уменьшая кратковременную коррекцию.
При штатно работающей системе адаптация имеет постоянное значение, близкое к нулю, коррекция постоянно изменяется в пределах ±2 % от нуля, и никаких вопросов не возникает. Ошибка P0171 возникает, если по какой-то причине смесеобразование нарушено так, что адаптация достигает некоего порогового значения. У разных производителей этот порог разный. У Mazda, как мы видим, это 20 %, у Toyota/Lexus — 50 %, у Opel — около 30 % и так далее. Конкретные цифры уже не столь важны. Главное — причина возникновения ошибки именно в превышении данной величины.
Эта ошибка относится к категории системных. То есть она свидетельствует о неправильной работе системы в целом, без указания на конкретный элемент (в отличие, например, от ошибки по какому-то датчику).
В данном случае проблема может быть вызвана:
- подсосом неучтенного воздуха через неплотности во впуске или через системы EVAP (рециркуляция паров топлива) и PCV (вентиляция картерных газов). В этом случае смесь всегда формируется без учета дополнительного воздуха, вызывая необходимость постоянной коррекции;
- неправильными показаниями датчиков на впуске (ДМРВ, etc). Ситуация аналогична предыдущей, только здесь количество воздуха занижается расходомером из-за его неисправности;
- неправильными показаниями лямбда-зонда. В этой ситуации количество топлива рассчитывается верно, но неправильно оценивается состав смеси, сгоревшей в предыдущем такте;
- забитыми форсунками. В данном случае проблема вызвана тем, что их производительность ниже расчетной, то есть фактически впрыскивается меньше топлива, чем изначально «хочет» блок управления;
- проблемами с ТНВД или некорректными показаниями датчика давления. Проблема сводится к предыдущей, то есть к несоответствию фактического и расчетного количества впрыснутого топлива.
Теперь каждую из теорий необходимо рассмотреть и проверить. Первый вариант уже проверен дилером, но это не избавляет от необходимости перепроверки.
Проверка диагноза от дилера
Если свести к простому, то системы EVAP и PCV сводятся к дополнительным трубкам, подключенным ко впуску в обход расходомера. Если оттуда подается слишком много воздуха, когда блок управления рассчитывает на меньшее, — смесь формируется неправильно. Значит, самая простая проверка — сдернуть все эти трубки, заткнуть их во впуске, завести двигатель и посмотреть на значение адаптации. Увы, чуда не произошло — адаптация осталась на том же уровне.
Вторая проверка – герметичность впуска. Конечно, по-хорошему ее надо проверять с помощью дымогенератора. За неимением такового проверять приходится кустарно, с помощью баллончика очистителя карбюратора, брызгая им во все подозрительные стыки на впуске. В случае неплотности очиститель засосет в камеру сгорания, где он и сгорит вместе с подаваемым бензином, вызвав кратковременное повышение оборотов двигателя. В нашем случае обнаружить неплотности не удалось, так что версию о подсосах воздуха решено исключить.
Итак, первичные проверки дилеров подтверждены и нареканий (кроме стоимости) не вызывают.
А что там с некачественным топливом? Там же на свече должен быть какой-то ужас? Ну-ка, посмотрим!
А вот здесь (рис. 2) к дилерам есть ряд вопросов. Например, как, по мнению дилеров, должна выглядеть свеча при работе двигателя на «топливе высокого уровня качества». В общем, после этого заключение от дилера остается только нервически скомкать и выбросить в мусор.
Рассмотрение собственных предположений
Неправильные показания датчиков на впуске исключаем, основываясь на двух пунктах:
1) показания на холостом ходу похожи на правильные;
2) вообще, случаи «уставших» расходомеров известны, но не с таким возрастом и пробегом.
Неправильные показания лямбда-зонда тоже отметаем, так как «уставшая» лямбда обычно просто медленно реагирует на изменение состава смеси, а вот постоянного занижения или завышения показаний не наблюдается. Разумеется, предварительно посмотрели и на показания лямбды в графическом виде, не ограничиваясь теорией.
Следующая теория — о давлении топлива. Поскольку у нас система с непосредственным впрыском, блок управления отслеживает давление в топливной системе с помощью отдельного датчика, показания которого доступны сканеру. Видно, что давление в норме и быстро растет при прогазовке (рис. 3).
О неисправностях датчиков давления, занижающих показания, слышать тоже не доводилось, а с ТНВД, судя по графику, все в норме. Конечно, возможно, это наша персональная неквалифицированность, но пока эту версию тоже отметаем.
Пока все ведет нас к теории о забитых форсунках. Однако прежде, чем снимать их, сделаем еще один шаг. Вообще-то, обычно такой шаг считают признаком отсутствия квалификации, но нам в конце концов надо машину починить, а не имидж крутых диагностов строить. Поэтому уверенно открываем поисковик и вводим в него что-то типа «Mazda 6 p0171 skyactiv». И результат нас радует: в выдаче куча ссылок на форумы владельцев, где разные люди жалуются на такую проблему и обсуждают ее. Из всего этого изобилия информации важны два пункта:
1) проблема действительно часто возникает на свежих Mazda 6 с этим двигателем;
2) проблема действительно уходит после промывки форсунок.
План действий
Хорошо, форсунки надо снять и промыть. Снять мы можем, а вот с промывкой есть вопросы — стенда у нас нет. Можно, конечно, обратиться в стороннюю организацию, но это долго. А главное — с трудом верится в то, что это «топливо низкого уровня качества» умудряется забить форсунки изнутри — как-то же ездят по стране десятки и сотни тысяч автомобилей с системами FSI, TSI, GDI и прочих синонимов непосредственному впрыску.
А вот что еще попадает на форсунки непосредственного впрыска — так это нагар. Это дело нешуточное. Он и при сгорании идеального топлива появится, и при идеальном составе смеси, и вообще ДВС без него практически не бывает. А форсунка ведь торчит наконечником прямо в камеру сгорания. Теоретически при неудачной конструкции форсунки или ее неудачном расположении в камере сгорания возможна ситуация, когда нагар будет препятствовать нормальному распылу топлива. Учитывая количество обсуждений проблемы в сети, выглядит вполне реально. В этом случае загрязнения вполне возможно промыть снаружи без стенда и ультразвука.
Поэтому в итоге с клиентом согласовывается такой план действий: форсунки снимаются, промываются снаружи, ставятся на место и, если это не поможет, снимаются повторно, с визитом в стороннюю организацию на полноценную промывку.
Ход работ
Снять форсунки на этом моторе несложно. Впуск хоть и громоздкий, но держится всего на шести болтах. Куда больше проблем доставляет необходимость снятия всех клипс крепления проводки (рис 4).
Рампу с форсунками тоже снять несложно — четыре болта крепления и гайка топливной трубки (рис. 5).
Внешний осмотр форсунок настраивает на оптимизм. В смысле на подтверждение выдвинутой теории: отверстия, через которые впрыскивается топливо, расположены на форсунке в районе, обведенном на фотографии красным (рис. 6).
Там же наблюдается и максимальная концентрация нагара. В одном из материалов в Интернете говорилось также об изобилии нагара в канале ГБЦ, в который устанавливается форсунка. Туда тоже заглядываем, но никакого «криминала» не видим (рис. 7).
Очистителем карбюратора в канал, правда, все же брызгаем, смывая все это, но очевидно, что самое главное — в промывке форсунок. Стенда, как уже говорилось, у нас нет, поэтому действуем кустарными способами. В качестве чистящего средства берем жидкость для раскоксовки как достаточно активную, чтобы размыть отложения, и в то же время достаточно щадящую, чтобы не навредить. Для промывки наливаем жидкость в подходящую емкость и ставим форсунку наконечником в эту жидкость (рис. 8).
«Отмачивались» форсунки около 40 минут, по причине не слишком большого количества свободного времени. После извлечения из жидкости и смыва ее очистителем получили результат (рис. 9) – неидеально, но явно лучше, чем было.
Так и тянет пройтись еще тряпочкой, но страшновато затолкать нагар в отверстия еще сильнее. Он и так не вышел из отверстий до конца. Остается только надеяться на то, что от воздействия жидкости нагар стал мягким и вымоется бензином при работе двигателя. С этой мыслью и ставим форсунки на место.
Результат и выводы
После установки форсунок автомобиль завелся не с первого раза, добавив пару седых волос, но на второй раз завелся, первое время подымив белым дымом с характерным запахом сгорающего реагента для раскоксовки. Зато после прогрева и подключения сканера результат обнадежил: долговременная коррекция (адаптация) установилась на отметке 11,5 %, кратковременная коррекция при этом колебалась в пределах ±2 % от нуля. А после тестовой поездки адаптация и вовсе пришла к цифре 5,5 % (рис. 10).
Мы этим не ограничились и поймали клиента еще через пару дней — он как раз проехал пару сотен километров. Результат удивил в хорошем смысле — за это время адаптация упала до 3,9 % (рис. 11). В итоге довольный клиент отправился ездить дальше, дав напоследок обещание непременно заехать на проверку показаний адаптации через несколько тысяч километров пробега.
Так что проблема подтверждена, решение, вроде бы, найдено. Осталось продумать методику — стоит ли увеличить длительность «отмачивания» форсунок, а также имеет ли смысл в подобных случаях выполнять очистку камеры сгорания с применением соответствующих жидкостей. Ну и где-то в глубине души надеяться на отзывную кампанию от Mazda по решению этой проблемы — все лучше, чем дилерам штамповать заказ-наряды с отказами в гарантии по причине «топлива низкого уровня качества».
UPD: 10.01.2020 подключался к автомобилю и повторно смотрел коррекции. За это время автомобиль проехал что-то около 7000 км. Долговременная коррекция осталась в районе 3-4%. Учитывая предыдущий пробег, ожидал роста коррекций. С чем связано отсутствие — неясно. Известные изменения — владелец сменил заправку (тоже сетевая и из числа солидных брендов). Говорит ли это что-то о качестве бензина? Не знаю.
Промывка топливной системы мазда
никакое. :dollar: кроме бензина лучше ничего не заливать в бак.
Тоже придерживаюсь такого же мнения :). Себе ничего не лью;)
в мотюле есть две жидкости для промывки:
для движка (добавка в масло)
и для топливной системы.
Кто-нибудь лил эти нанотехнологии?
или другие какие может есть получше?
Север, есть опыт использования на лансере9, лил регулярно, 255 тыс отходили без всякого сервиса форсунки (пока не разбил авто). Считаю есть эффект, никогда не было необходимости платить сервису за чистку
Добавлено через 16 минут 49 секунд
Я имею ввиду лил в бак, в топливо
Ильхам, Набери в поиске лавр мл 101 Или очистка клапанов Seafoam , но его у нас не купить им пользуются владельцы ситроенов и пежо с прямым впрыском. Для нашего авто подойдет лавр мл 101 заливается в трубку в дроссельной заслонки которая идет с адсорбера при помощи капельницы на работающем двигателе.
Масло и свечи после этого менять не обязательно если сильно не поднимать обороты после обработки. Сам делал раскоксовку 3 дня назад пока все норм расход снизился.
Почитай на сайте лавра там есть ответы на вопросы.
Через несколько дней сам планирую очистить впускные клапаны.
я пока не настолько специалист, чтобы понять, что вы написали.
по мне проще - залить одну в масло, другую-в бак
но народ пишет, что дескать вся грязь поднимается и все забивает.
вот и решил залить аккурат перед визитом к дилеру на ТО,
а потом сразу поменять масло и топливный фильтр
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Север, есть опыт использования на лансере9, лил регулярно, 255 тыс отходили без всякого сервиса форсунки (пока не разбил авто). Считаю есть эффект, никогда не было необходимости платить сервису за чистку
Добавлено через 16 минут 49 секунд
Я имею ввиду лил в бак, в топливо
Дим, какую марку?
team48, по инструкции масло надо менять после залития очищающей присадки в масло.
про присадку в бак - по инструкции не надо, но много людей, советуют после первой чистки поменять топливный фильтр
Интересно, что наши специалисты посоветуют?
цена ЛиквиМоли примерно 800топливо + 800масло
цена Мотюль примерно 800топливо + 800масло
цена Супротек примерно 1300масло
Про Супротек у кого-нибудь есть опыт?
Судя по цене - Супротек лучше всех
много отзывов, что присадки могут убрать дизеление.
Север, Ниши специалисты такими препаратами не пользуются , не тот автомобиль ;)
я привык пользоваться профессиональными средствами.
у большинства производителей есть линейки профессиональные и бытовые.
IBM, HP - на проф.оборудование гарантия 3 года, на бытовое - 1 год
Так во всем начиная от шампуней и заканчивая одеждой.
мембранная одежда: есть паропроницаемость 20.000(про), а есть 3.000 (быт.)
Поэтому когда я сравниваю два продукта и вижу признаки массовой серии за 800 руб (Ликвимоли, Мотюль) и проф-серии за 1300 руб (Супротек), склоняюсь к Супротеку.
Кстати супротек есть разный, в том числе и для роторных двигателей.
кстати, супротек официально заявляет технологию увеличения ресурса ДВС в 1,5-2 раза
Возможно есть другие варианты - может кто подскажет?
нужны проф.средства. (согласитесь, роли не играет - одну тысячу заплатить или три тысячи. У меня бывает на бензин до дилера и обратно три тысячи выходит :) )
Дим, какую марку?
ну и супротеку написал в тех.поддержку, чтобы комплексную программу на СХ7 дали :) подождем, чего скажут
ЦИТАТА С САЙТА СУПРОТЕКА
. При этом недавно узнал, что присадки для поднятия компрессии или восстановления уплотнений, уничтожают турбину за считанные часы. Как это происходит? К примеру, присадки для поднятия компрессии рассчитаны на наращивание, на молекулярном уровне, поверхностей трения (места сопряжения поршневых колец с цилиндрами, сопряжения палец – вкладыш и т.д.) Но все дело в том, что сопряжение вал ротора турбины и подшипник скольжения (втулка), тоже является местом активного трения! Причем зазор по диаметру между валом и подшипником составляет порядка 0,03-0,05мм. Этот зазор сбалансирован так, что бы с одной стороны масло успевало промывать и охлаждать место трения, а с другой стороны, должен создаваться надежный «масляный клин», что бы вал постоянно находился во взвешенном состоянии. Присадка для поднятия компрессии, попав между валом и подшипником, начинает активно уменьшать зазор. Это происходит до тех пор, пока зазор не уменьшится настолько, что подшипник припаяется к валу. У хороших присадок на это уходит всего несколько часов работы. Правда ли это и можно ли использовать Вашу присадку в турбированных двигателях? Спасибо.
Здравствуйте, Александр. Это правда, но Супротек не присадка. Турбины, в основной массе собираются на подшипниках скольжения, а они изготавливаются из меднографитовых или капроновых материалов в простонародии композиты. С ними Супротек не как не работает, не хуже не лучше. Супротек, может построить поверхность на материале, который содержит железо (Fe) и углерод (С) с другими материалами Супротек не работает. Это проверено практикой.
получается, в турбовый движок НЕЛЬЗЯ лить присадки
Получен ответ от Супротека
Здравствуйте!
Автомобиль Мазда СХ-7, АТ, 2.3 турбо, пробег 89.000.
Масло меняется два раза в год.
Основные цели использования присадок:
1. увеличение "срока жизни" ДВС
2. увеличение "срока жизни" турбины.
Подскажите, пожалуйста:
1.какой комплект присадок купить перед ТО-90.000
2.какой комплект купить через 1000 км.
3.какой комплект покупать в дальнейшем в процессе эксплуатации
Здравствуйте, Север. Ресурс ДВС, увеличит однозначно, с турбиной нечего не сделает, не хуже не лучше. Для вашего ДВС рекомендуем Супротек "Актив бензин плюс" обработка в три этапа согласно инструкции. Для профилактики построенной поверхности рекомендуем Супротек «Регуляр» 100 мл. заливается через замену масла после полной обработки.
Подводя итог для Мазда СХ-7 (2008 2.3 турбо, пробег 89000)по присадкам:
1. по Ликвимоли - в ДВС ничего не лить
в связи с отсутствием рекомендации от Ликвимоли лить в ДВС Мазды СХ-7 турбо присадки, лить присадки можно только на свой страх и риск, учитывая, что присадки для поднятия компрессии или восстановления уплотнений, уничтожают турбину за считанные часы
-факт подтвержден экспертом Супротека
2. по Супротеку
Ресурс ДВС, увеличит однозначно, с турбиной нечего не сделает, не хуже не лучше. Для вашего ДВС рекомендуем Супротек "Актив бензин плюс" обработка в три этапа согласно инструкции. Для профилактики построенной поверхности рекомендуем Супротек «Регуляр» 100 мл. заливается через замену масла после полной обработки.
Как очистить топливные форсунки, не снимая их с двигателя
Топливные форсунки в автомобиле нуждаются в периодическом обслуживании. Через определенное время детали выходят из строя из-за сильного загрязнения. В таком случае автомобилисты лезут под капот, снимают все с мотора и приступают к очистке. Определить сильное загрязнения форсунок можно по наличию гуляющих оборотов, плохом разгоне и повышении расхода топлива. Из-за загрязнения происходит сбой в работе мотора. Однако, почистить форсунки можно и без снятия.
Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств.
Причины загрязнения. Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств. То, как быстро засорятся элементы, зависит от качества применяемого топлива, работы фильтров, качества настройки впрыска и прочих факторов. После того как владелец глушит двигатель, мусор, растворенный в топливе, начинает оседать внутри форсунок. Не все частицы во время запуска мотора попадают в камеру сгорания. Некоторые прилипают к стенкам и превращаются в отложения. Как правило, такое происходит при частых коротких поездках, когда двигатель не успевает нормально прогреться.
Проверка. Многие автомобилисты задаются вопросом — есть ли способ проверить состояние форсунок, не прибегая к их снятию с двигателя? На самом деле, самый простой способ проверки — анализ работы силовой установки. Если появляются сбои в работе мотора на холостом ходу, проблемы при разгоне и повышается топливный расход, это может говорить о загрязнении форсунок. Если же опираться на посторонние звуки, то о данной проблеме сигнализирует высокочастотный шум. Но простому автолюбителю трудно определить данную неисправность таким образом.
Промывка. Промыть форсунки в любом двигателе можно двумя способами — снимая их с мотора и не снимая. Если выбирать первый вариант, то лучше обращаться к специалистам. Так как снятие, промывка, сборка и установка требуют регулировки на специальном стенде. Без профессионала выполнить данную процедуру невозможно. В противном случае можно нарушить систему впрыска.
Если нет желания тратить время на разбор, следует обращаться ко второму варианту — без снятия форсунок. Выполнять процедуру можно 3 способами.
1. Ультразвук. Для этого необходимо специальное оборудование — выполнять его могут специалисты на СТО. Главный недостаток — такая чистка не даст эффекта, если загрязнение слишком сильное. Кроме того, ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками.
2. Присадка в топливо. Для этого нужно всего лишь добавить в топливный бак специальную присадку. После процедуры рекомендуют поменять топливный фильтр. Эффект можно заметить при слабом загрязнении. Для профилактики нужно заливать присадку каждые 40 000 км.
3. Промывочный состав. Самый оптимальный по цене и качеству вариант, к которому может прибегать любой автовладелец.
После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые
Рассмотрим 3 способ промывки по этапам. Первым делом нужно изготовить промывочную систему. Для этого нужно взять 2.5-литровую бутылку, залить в нее 1 литр промывки и 500 мл топлива. После смешивания к горлышку прикрутить шланг и закрепить его. Затем нужно прогреть двигатель, после чего отключить его от подачи топлива из бака. Нужно отключить шланг, который идет от бака к топливному насосу. На следующем этапе — завести мотор и подождать, пока он не выработает все топливо. Далее можно подключать к насосу шланг от бутылки. Саму бутылку нужно расположить горлышком вниз, а на днище сделать отверстия. Следующий этап самый важный — нужно завести мотор на 5 минут, а потом заглушить на это же время. Как только очиститель растворит осадок, нужно заводить мотор и дать постоять ему на холостых оборотах 30 минут. После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые.
Итог. Топливные форсунки в автомобиле через некоторое время покрываются отложениями и требуют очистки. Провести процедуру можно самостоятельно при помощи очистителя.
Чистка форсунок ЛАВРом ML-101
pitbuli , Володя привет.
А на дизеле никак не получится промыть?
pitbuli , как понять индивидуальная. Common Rail - она одна на дизелях с такой системой
- Откуда: Ростовская обл.
- Клуб RMC: Я не в клубе
- Машина: MAZDA CX-5 2.5
- Имя: Олег
В субботу ездил на диагностику в Ростов к ОД. Вынесли вердикт, нужно промывать форсунки. До этого два раза выскакивала ошибка обеднение смеси. На нашем местной СТО мастер вынес вердикт, с форсунками все в порядке, единственно датчик кислорода завис в одном положении и не меняет свой показатель при изменении подачи топлива. Банально при прогазовке он почти не меняет своих показателей. При этом загрязнений форсунок он не заметил и сказал, что мыть смысла нет. При этом на диагностике у ОД в Ростове показатели снимали на не заведенном авто при помощи ноутбука и вердикт был датчик кислорода - норма, форсунки нужно мыть винсом, цена со скидкой 3 990р., свечи менять не нужно, масло тоже. У меня пробег 32 тыс. Менеджер по сервису сказал что на наших движках при российском бензине нужно мыть форсунки раз в 30 тыс. км. Мыли минут 25, Вернулся домой трасса 150 км. Особой разницы не заметил, ошибка пока не загоралась. Дальше посмотрим.
Пробег 95000км. За это время ниразу не чистил форсунки. Для профилактики решил тоже рискнуть. Ради интереса позвонил Од: моют Винсом, после промывки в обязательном порядке замена свечей, масла и масляного филтра. К свечам я был готов, но на замену масла не расчитывал-менял недавно. Теперь думаю - ждать следующей замены масла или промыть форсунки самостоятельно, не меняя масло? Откуда такие рекомендации?
свечи как раз можно и не менять, по крайней мере после Винса, а вот масло лучше поменять, много гадости в него попадает.
свечи как раз можно и не менять, по крайней мере после Винса, а вот масло лучше поменять, много гадости в него попадает.
В данной статье мы решили подробно раскрыть все вопросы, касающиеся данной тематики, описать способы промывки, провести обзор оборудования, промывочных жидкостей, описать все их преимущества и недостатки! А также помочь вам избежать бесполезных затрат.
Промывка инжектора
Форсунка - это простой электромагнитный клапан, созданный для максимально точной дозировки подачи топлива и его распыла.
Основные стадии засорения инжектора.
1.Стадия засорения: разница в производительности форсунок составляет 5-7%. При малом засорении особых проблем с двигателем не возникает. Обычно, происходит увеличение расхода топлива на 1-3 литра на 100 км. На плохом бензине может появляться детонация.
2.Стадия засорения: разница в производительности форсунок порядка 10-15%. На холостом ходу двигатель ”подтраивает” (начинает работать не равномерно ). Выхлоп так же становится неравномерным, с хаотичными хлопками. Заметно увеличивается расход топлива и ухудшается динамика разгона. Появляется детонация, едкий запах из выхлопной трубы.
3.Стадия засорения: разница в производительности форсунок достигает 20-50%. Двигатель пытается "выпрыгнуть" из под капота. Один или более цилиндров могут вообще не работать на холостом ходу. При попытке резкого нажатия на педаль газа в корпусе воздушного фильтра раздаются хлопки. Все симптомы первых двух стадий так же присутствуют в более яркой форме.
Сейчас имеется 2 основных способа очистки форсунок:
Промывка инжектора жидкостью (производится без снятия форсунок с двигателя).
Процедура проводится путем подключения промывочной установки с промывочной жидкостью к системе подачи топлива в форсунки, при этом штатная система топливоподачи отключается, чтобы промывочная жидкость, ни в коем случае, не попала в бензобак. Если залить промывочную жидкость напрямую в бензобак, она растворит отложения на стенках топливного бака, которые засорят заборную сетку бензонасоса и топливный фильтр, что грозит заменой бензонасоса и ультразвуковой промывкой инжектора. Существует довольно много видов промывочных установок, но на качество промывки, установка никак не влияет. Ее задача просто подать промывочную жидкость к форсункам. Качество процедуры зависит только от применяемой жидкости и времени работы на этой жидкости.
Промывка топливной системы двигателя
В камере сгорания двигателя автомобиля, на трубопроводах, форсунках возникают отложения. Ухудшаются условия подачи и распыления топлива, что негативно сказывается на экономичности, комфорте во время движения. Проблемы с топливной системой ведут к повышению износа двигателя, что чревато серьезными расходами на капитальный ремонт.
Для предупреждения поломок нужно знать основные симптомы проблем и периодически выполнять промывку, ведь это отличная профилактическая мера.
Признаки засорения топливной системы автомобиля
- проблемы с запуском двигателя (приходится несколько раз крутить стартер, иногда его вовсе не удается завести);
- сбои в работе двигателя;
- плавающие холостые обороты или затруднения при переключении режима работы движка;
- повышенный расход топлива (рост может составить 20-30%);
- снижение мощности, ее провалы при нажатии газа (автомобиль «тупит», обороты двигателя растут медленно);
- загорание индикатора Check Engine.
Загорание индикатора Check Engine может быть признаком засорения топливной системы
Эти симптомы могут быть связаны с поломками других систем автомобиля. Поэтому желательно выполнить комплексную диагностику, определив точную причину.
Для чего нужно промывать топливную систему машины?
Основными причинами появления проблем являются коррозия, попадание в систему влаги, песка, других посторонних частиц. Проблемы могут возникнуть из-за применения некачественного топлива, коррозии металлического бака, стальной горловины (последнее актуально для авто с большим пробегом). Все это ведет к выходу из строя топливного насоса, к загрязнению форсунок, сокращению ресурса двигателя.
Грязный фильтр может привести к поломке топливного насоса
Для предупреждения проблем с топливной системой придерживайтесь рекомендаций:
- заправка только на проверенных заправочных станциях;
- всегда полный бак (зимой в пустом баке может конденсироваться из воздуха вода);
- своевременная замена фильтров;
- профилактическая чистка каждые 10-15 тысяч км пробега.
Эти действия не требуют особых расходов, но зато гарантируют стабильную работу движка автомобиля.
Методы промывки
В зависимости от степени засорения промывка топливной системы бензинового двигателя может быть:
- профилактическая;
- полная с промывкой форсунок и ТНВД у дизельных моторов.
Первый вариант предусматривает применение специальных добавок, топлива с присадками. Этот способ избавляет от мелких загрязнений, удаляет влагу из топливного бака.
Заливка специальной присадки для очистки топливной системы
Нужно быть аккуратным при использовании автохимии, действовать строго по инструкции. Одну упаковку следует залить в топливный бак перед заправкой до максимума.
Использование же топлива с присадками не ограничено. Однако обычно оно чуть дороже обычного, хотя разница в стоимости несущественна по сравнению с расходами, которых потребует ремонт.
Если возникла более серьезная проблема с топливной системой, требуется профессиональная чистка. Её лучше делать на СТО, потому что массив работ велик и нужно профессиональное оборудование. При комплексной чистке выполняются:
- промывка бака от загрязнений, удаление воды из него;
- очистка топливопроводов, рампы;
- чистка ультразвуком или специальными средствами для форсунок.
Промывка форсунок дизельного двигателя специальным средством
Если нужно выполнить чистку топливной системы дизельного двигателя, обязательно в перечень работ включается промывка ТНВД, в полостях которого накапливаются отложения. У бензиновых двигателей по выполнении работ обязательно оценивают состояние свечей зажигания. При необходимости их меняют.
Бензиновый ДВС
При наличии времени, желания и навыков в сфере ремонта автомобиля выполнить работы по промывке топливной системы можно своими руками. Если у вас бензиновый мотор, действуйте так:
- снимите топливную рампу и форсунки, продуйте сжатым воздухом и промойте бензином;
- очистите форсунки;
- очистите дроссельную заслонку (так можно снизить расход топлива на 5-10%);
- поменяйте топливные фильтры;
- снимите бак и продуйте его воздухом;
- остатки топлива слейте в емкость и дождитесь, когда отстоятся загрязнения.
Лучше, конечно, залить новое топливо.
Если вы хотите сами почистить форсунки, действуйте так:
- После демонтажа определите расположение подающего канала и распылителя (последний обычно покрыт налетом бурого цвета).
- При наличии сеточного фильтра извлеките его с уплотнителями.
- Вставьте распылительную трубку аэрозольного очистителя карбюратора в подающий канал.
- Соберите электрическую цепь, присоединив к плюсу на аккумуляторе лампочку и соответствующую клемму форсунки, а к «минусу» - кнопку дверного звонка и клемму форсунки.
- Подайте давление на форсунку и одновременно нажмите кнопку дверного звонка, выступающего в качестве замыкателя цепи. Если все хорошо, загорится контрольная лампа, а из распылителя вырвется огненный факел.
- Повторите последнюю процедуру несколько раз до образования равномерного факела.
- Замените уплотнители на форсунках и установите последние обратно на рампу.
Дизельный мотор
Здесь процедура сложнее, чем в случае с бензиновым двигателем. Промывку делают так:
- Налейте в пластиковую бутылку жидкость для промывки из расчета литр на 2 литра объема двигателя. Она ядовита и очень агрессивна, поэтому работайте в перчатках, старайтесь не допускать ее попадания на кузов.
- Отсоедините обратку и подачу от ТНВД, подсоединив к местам крепления шланги, концы которых опускаются в тару с промывкой. Закрепите их хомутами для обеспечения герметичности.
- Запустите движок на 15 минут, подгазуйте немного в конце, подождите еще пару минут и заглушите мотор.
- Подождите 20 минут, когда жидкость остынет, а отложения откиснут.
- Повторите процедуру с запуском двигателя несколько раз до момента, когда будет полностью израсходована жидкость для промывки. За несколько секунд до ее окончания заглушите мотор.
- Подключите обратно топливные шланги и заведите мотор - пусть тарахтит, пока не начнёт работать ровно.
На работы по самостоятельной промывке топливной системы бензинового или дизельного двигателя уходит несколько часов. Если вы не можете выделить целый день на то, чтобы заняться своим автомобилем, привезите машину в автосервис DDCAR. Выполним промывку с гарантией качества и вернём вам «чистую» машину уже на следующий день!
Чистка топливной системы
Если Вы имеете автомобиль, то знаете что система обеспечивающая впрыск топлива в двигатель, как и топливная система в целом весьма важная часть Вашей машины. Запущенная и неухоженная система вряд ли обеспечит Вашему авто хорошее самочувствие. Чтобы машина не доставляла проблем и работала исправно, проводится промывка топливной системы автомобиля.
Со временем, некачественное топливо, разбавленное добавками недобросовестных производителей, образует нежелательные отложения. Автомобили марки Форд и Мазда, крайне капризно реагируют на такие осадки. Ведь в процессе сгорания на внутренней и внешней стороне форсунок образуются отложения, бензин не растворяет их, а удалить отложения самостоятельно не представляется возможным. Даже произведённая самостоятельно она не приносит ожидаемых результатов. Именно поэтому автомастерская «Северо-Запад» предлагает своим клиентам отдать решение этой проблемы профессионалам, которые используют специальное оборудование и соблюдают все нормы и требования технологий в полном объеме.
Профилактическую очистку топливной системы рекомендуется проводить 1 раз в 20 000-30 000 км пробега.
Допустим, Вам необходима промывка топливной системы Форда, возможно, что устройство системы отличается от стандартных механизмов, в таком случае механики подберут подходящий способ промывки. То же самое, если необходима промывка топливной системы Мазды, способ работы с автомобилем будет зависеть от его устройства.
Основные признаки того, что Вашему автомобилю необходима чистка топливной системы:
1, затрудненный пуск двигателя ;
2, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу и переходных режимах (при изменении положения педали газа);
3, "провалы" при резком нажатии на педаль газа на непрогретом двигателе;
4, ухудшение динамики разгона автомобиля;
5, увеличение расхода топлива;
6, повышение токсичности отработавших газов.
Сталкиваясь с вопросом промывки топливной системы, специалисты автомастерской «Северо-запад» предлагают воспользоваться следующей системой SL-015. Это автомат для очистки топливных систем бензиновых и дизельных двигателей. Установка является полностью автоматической и управляется микроконтроллером. Установка автоматически отключается и подает звуковой сигнал при окончании установленного таймером времени, а также, если кончилась жидкость в бачке или давление в напорной магистрали упало до 0,3 бар.
Основная функция установки:
- Очистка бензиновых двигателей от смолистых и лаковых отложений в инжекторах, топливной рейке, обратном клапане давления, топливопроводах, а также очистка впускных клапанов двигателя.
Записаться на промывку топливной системы автомобилей Форд и Мазда, вы можете по телефону 8 343 271 66 96 или на сайте.
Читайте также: