Провалы при нажатии на педаль газа на карбюраторе газель 406
Обновлено: 07.05.2024
Провал при резком нажатии на педаль газа, карбюратор
На примере карбюраторного двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 попробуем разобраться почему возникает провал при резком нажатии на педаль газа.
Признаки неисправности
Во время движения автомобиля или при внезапном старте с места водитель резко нажимает на педаль газа, пытаясь незамедлительно ускориться, но в ответ получает хорошо ощутимый перебой в работе двигателя (провал) или даже несколько провалов (рывки). После чего работа двигателя стабилизируется и ускорение продолжается.
Для обеспечения необходимого ускорения после резкого нажатия на педаль газа (приемистости) нужно сильно обогатить топливную смесь попадающую в двигатель, плюс сделать угол опережения зажигания более ранним. На карбюраторном двигателе 21083 за это отвечает карбюратор Солекс 21083 (его ускорительный насос) и система зажигания (вакуумный и центробежный регуляторы опережения зажигания). Помимо этого свою лепту в резкий старт или его отсутствие могут внести состояние самого двигателя и его системы питания.
Ускорительный насос (УН) при резком нажатии на педаль газа впрыскивает бензин в течение 2-3 секунд прямо в поток воздуха, проходящий через карбюратор. Такое принудительное обогащение топливной смеси должно сгладить ее мгновенное значительное обеднение, так как дроссельные заслонки обеих камер внезапно открываются открывая доступ значительному количеству воздуха во впускной коллектор.
Малейшее нарушение подачи бензина через УН приводит к провалу при резком нажатии на газ, так как двигатель не может развить ожидаемой мощности на бедной топливной смеси.
Чаще всего в ускорительном насосе карбюратора Солекс выходит из строя диафрагма или засоряются носики распылителя. Порванная диафрагма иногда выдает себя потеками топлива на корпусе ускорительного насоса.
Диафрагма (мембрана ускорительного насоса Солекс 2108, 21081, 21083)
Нагнетательный клапан ускорительного насоса карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083
Запорный (всасывающий) клапан УН в вертикальном канале под корпус распылителя
Что делать в такой ситуации? Для начала нужно посмотреть как падают струи из носиков распылителя УН резко повернув сектор привода дроссельной заслонки рукой. Струи должны быть мощные, продолжительные, падать точно под дроссельные заслонки ни чего не касаясь. Если они слабые и (или) прерывистые придется прочищать ускорительный насос и (или) заменять его диафрагму.
Распылитель ускорительного насоса нужно снять с карбюратора и потрясти. Если слышен стук шарика клапана внутри, нагнетательный клапан в порядке. Если нет можно прочистить аэрозолем-очистителем карбюратора.
Прочистка распылителя УН 2108 из баллончика (аэрозоля-очистителя карбюратора)
Всасывающий клапан проверяем продувкой. Он не должен пропускать воздух в сторону поплавковой камеры, а обратно, да.
При сильном провисании тросика привода дроссельной заслонки первой камеры карбюратора она не будет полностью открываться при нажатии на педаль газа. Кулачок на ее оси не сможет как следует нажать на рычаг ускорительного насоса. Впрыск получится вялый, струя топлива упадет на не до конца открывшуюся заслонку.
Во второй камере карбюратора будет тоже самое, так как вторая заслонка должна начать открываться при на треть открытой первой и если первая откроется не до конца, то и со второй произойдет то же..
Резко и сильно обогатить топливную смесь не получится. Наступит провал в работе двигателя.
Ненормально низко провисающий трос привода дроссельной заслонки первой камеры карбюратора Солекс 21083
Мокрые свечи зажигания признаки, причины, устранение неисправности
Проверяем наличие искры между электродами свечей зажигания
Проверка высоковольтных проводов
Центробежный регулятор опережения зажигания предназначен для автоматического увеличения угла опережения зажигания при повышении нагрузки на двигатель (увеличение числа оборотов коленчатого вала) с целью получения большего эффекта (большей мощности) от наиболее полного сгорания топливной смеси.
При резом нажатии на педаль газа и увеличении оборотов двигателя, грузики центробежного регулятора расходятся, связанная с ними опорная пластина внутри трамблера перемещается в сторону увеличения угла опережения зажигания (угол становится более ранний).
Центробежный регулятор опережения зажигания на трамблере
Если грузики регулятора по каким-то причинам перестают расходится (заедают, поломана пружина) увеличения угла опережения зажигания не происходит, топливная смесь горит неэффективно и двигатель резко теряет мощность. Водитель ощущает это как провал.
Если зазоры между поршнями и стенками цилиндров вышли за пределы нормы, поршневые кольца стерлись или залегли ожидать резвого подхвата после нажатия на педаль газа не приходится. Скорее всего будет провал в работе двигателя.
Что бы понять, что сильно износилось нужно проверить компрессию в цилиндрах двигателя и проанализировать ее результаты. Ответ будет точен и очевиден. Если все плохо, придется производить капитальный ремонт двигателя с заменой поршневой и возможной расточкой цилиндров.
Измерение компрессии в цилиндрах двигателя
Распределительный и коленчатый вал двигателя должны быть выставлены относительно друг друга по меткам. В противном случае фазы газораспределения не будут совпадать. Что приведет к провалу при нажатии на педаль газа и срабатывании ускорительного насоса так как топливная смесь будет впрыснута не вовремя и не сгорит с максимальной эффективностью. Мощность двигателя упадет , наступит провал в его работе.
Нужно тщательно проверить совпадение установочных меток на шкивах распредвала, коленчатого вала и двигателя.
Метки ГРМ двигателя 21083
Примечания и дополнения
Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения
Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.
Причины провалов при нажатии на педаль газа
Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).
Педаль газа
В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.
В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.
Провал при нажатии газа происходит если:
- Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
- «Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
- Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
- Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
- Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
- В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
- Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.
Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.
Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор
Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).
Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа
Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.
Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.
Провалы газа при разгоне
При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.
При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.
Провалы на холостом ходу
Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.
Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа
Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.
Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.
Падение оборотов на карбюраторном двигателе
Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.
Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно
Падение оборотов на инжекторе
Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.
Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.
Механические провалы педали газа
Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.
Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.
ЗМЗ 406 провал
Всем привет, не подскажите по следующей проблеме:
Первые симптомы были такие: при разгоне плавном всё нормально, стоит только сильнее нажать на газ и раскрутить до 4000, как тут же реакция мотора на педаль газа исчезала, обороты начинают падать вплоть до остановки. После 3-4 раза заведётся и едет. Бензонасос шумит по разному. То сильный гул, то звонкий. Заменил его.
Теперь проблема другая: при резком нажатии на педаль газа дикий провал. 2 секунды и мотор раскручивается. Но если убрать ногу с педали, обороты упадут до 600-800 и мотор сильно трясётся.Если плавно нажимать на педаль, то всё нормально. В выхлопе хорошо заметный запах бензина. Если резко газануть и подержать, потом отпустить, может стрельнуть обратно. Похоже, что в ресивер.
Оба топливных фильтра менял. Грешу на регулятор давления топлива. Мб он не держит новое давление и переливает?
Комментарии 35
Нашёл тоже причину-после замены проводов и катушки всё ок
грм может уже заебался)
Всё, прочистил всю топливную магистраль проволокой, запустился со второй попытки)))) Всё работает исправно. Всем спасибо большое за советы)
На датчик дросселя похожи симптомы.
Разобрал регулятор. Воздушная камера в бензине. На диафрагме трещины везде. Купил новый регулятор, так как диафрагмы не оказалось в продаже.
Стало немного лучше, но провал по прежнему есть. Посмотрел давление топлива, а оно еле слабой струйкой идёт. Открутил топливную магистраль, а она не продувается толком. Вот походу и причина…
Вот тебе и причина)
Если это основная причина ещё)
Было тоже самое с неисправным датчиком детонации, поверь фишку на нем и его самого
Ну и еще датчик ОЖ — дает неправильную команду мозгам о температуре. В общем начни с самого простого поменяй датчик ОЖ на мозги — 19.3828, потом СО, ну а уж затем форсы
Смотри ДМРВ, проведи диагностику СО — если повышенная, регулируй… Это раз, два, смотри датчики температуры ОЖ на мозги. Просто у тебя запах бензина из выхлопа — значит его много, это либо форсунки наеб. Либо ДМРВ —
Обратный клапан на рампе стоит? Попробуй его поменять. Если нет манометра.
Обратный клапан в самом регуляторе должен быть же?
Проблема похожая. При резком нажатие педали газа идёт провал в 2 сек и начинает набирать. При плавном нажатии всё ОК. Грешили на датчик положения дросселя-не помогло. Протёрли катушки чуть лучше. Грешим ещё на свечи. Но di 15g ошибки не показывает вообще
Ошибок тоже нет. Прогретый мотор или нет, без разницы.
Ошибок тоже нет. Прогретый мотор или нет, без разницы.
Ощущение как захлёб идёт
А у тебя датчика кислорода нет? Если было бы сильное обогащение топлива, либо обеднение, чек бы вылез. У меня вот увы евро 0.
Двигатель 406 евро 0 дмрв пластик как на 105. Меняли этот дросселя-появилась тяга, но через 300 км пошла эта хрень. Вчера заменили его. Изменений нет. Будем копать дальше
Сам регулятор давления не менял?
Нет, туда мы не базилик ещё)
Был бы у меня манометр, замерил бы давление топлива. Но увы.
Ща посмотрим чё ещё напишут)
Вот и думаю тоже, подтвердят мою мысль или нет. Хочется уже снять этот мотор и поставить обратно 402ой) У него хотя бы всё предсказуемо…)
Неее, 406 интересен собой)
Вот и думаю тоже, подтвердят мою мысль или нет. Хочется уже снять этот мотор и поставить обратно 402ой) У него хотя бы всё предсказуемо…)
Лучше разобраться в 406, чем устанавливать заведомо слабый двигатель.
В 402 тоже немало заморочек по поиску компромисса между трамблёром и карбюратором.
Был бы у меня манометр, замерил бы давление топлива. Но увы.
Да. Правда они у меня около 1100-1200 всегда, рхх не чистил. Но стабильные. Стоит только нажать на педаль газа и подержать, потом около 600-800 примерно секунды 3-4.
1100 уже большие.
На дросселе ещё регулировка же вроде есть?
Ошибок тоже нет. Прогретый мотор или нет, без разницы.
Похоже знаю что с двигателем.
Ошибки настройки двигателя есть, но они механические.
Их обнаружить сканер-тестером предназначенным для проверки исправности датчиков системы КМПСУД практически невозможно.
Эта неисправность видна при проверке выбросов СО-СН на газоанализаторе.
…
Проверьте угловое положение распредвалов по разработке УГК ЗМЗ, 2001г.
www.chiptuner.ru/content/gaz_faze/
Объяснение неисправности простое.
Цепи привода ГРМ имеющие длину полтора метра вытягиваются и угловое положение распредвалов выходит за границы допуска.
Блок управления пытается управлять двигателем с нарушением фазы продувки камер сгорания на "аварийном режиме", который есть в ДЗУ блока управления.
Внешние симптомы:
— Провал при резком трогании с места,
— Дымление из глушителя при прогреве двигателя, которое после прогрева прекращается.
— Взбрыкивание двигателя при глушении,
— Снижение компрессии,
— Чёрные свечи.
— Большой расход топлива.
Установите угловое положение распредвалов: впускной вал — 22, выпускной вал — 17 и добавьте в моторное масло OilVerlust (Ликви Моли).
Двигатель сразу приятно удивит.
Почему при резком нажатии на педаль газа - она проваливается? Причины и их решение
Чтобы безопасно и нормально работал двигатель автомобиля необходима эффективная, слаженная работа всех его систем. Именно тогда обороты будут легко набираться и сбрасываться, если это нужно. Если существует какая то неисправность, то это проявляется по разному. Например, при резком нажатии на педаль газа происходит ее провал, а автомобиль начинает дергаться.
Что происходит?
В большинстве случаев провал педали газа - это отсутствие реакции двигателя на необходимость ускориться. Это может происходит в разных режимах и не только при резком нажатии педали, но и при плавном. В таких случаях не редко ухудшается ускорение автомобиля и бывает, авто вовсе останавливается.
На что обратить внимание?
- Короткие провалы, продолжительностью 2-3 секунды;
- провалы глубокие. Происходит потеря оборотов двигателя на продолжительностью 3-10 секунд. Автомобиль может даже остановиться;
- рывки автмооибля;
- подергивание автомобиля, в виде нескольких рывков в виде увеличения и мгновенного уменьшения скорости авто, педаль при этом постоянно в нажатом состоянии;
- автомобиль как будто раскачивается. Это похоже на подергивания, но длятся до 4 секунд.
Многие специалисты утверждают, что такое явление может быть из-за переобогащения или переобеднения воздушно-топливной системы.
С чем связана потеря оборотов?
Когда при нажатии педали газа происходит провал педали, а обороты падают - это говорит о том, что работа составляющих частей в системе питания автомобиля неправильная. Такое явление преимущественно бывает на автомобилях с карбюраторами. Меньше, но также бывают, случаи на инжекторных авто.
Что делать?
1 . Для начала необходимо произвести контроль системы, которая подает топливо в карбюраторе. Особое внимание уделяют распылителю, каналам, клапанам и диафрагме.
2 . Далее проверяют фильтр, который находится на выходе. Если в нем есть грязь, то это может затруднять поступление топлива, а в камерах стабилизации уровень топлива падает. Следует почистить фильтр.
3 . Также необходимо обратить внимание на бензонасос, на его фильтр тонкой очистки и фильтр, который находится на заборнике топлива в баке.
Какие причины постоянных провалов педали газа?
В процессе эксплуатации автомобиля можно обнаружить и другие причины, которые могут привести к провалу педали газа при ее нажатии.
Чаще всего бывает:
1 . Непродолжительные рывочки, которые проявляются в условиях умеренной нагрузки, если автомобиль начинает трогаться с места или даже на холостом ходу. Причиной может быть засорение 1-й камеры, ее выходные отверстия. Также стоит обратить внимание на ускорительный насос.
2 . Перерывы, которые бывают более длительными и происходят вместе с подергиваниями. Боле заметно это может быть при легком подавливании на педаль газа на небольшой скорости. В случае, когда эти признаки не проявляются при активной работе педаль газа, то, скорей всего, могут быть проблемы с жиклером. Он может быть забит или не полностью закручен. Также могут быть и другие проблемы, например, забитая система, которая производит дозировку.
3 . Когда нажимается педаль газа и происходит стабильный и продолжительный провал, даже при нулевой нагрузке, то это говорит о том, что могут быть неполадки с жиклером или с каналами системы холостого хода (СХХ) или экономайзером принудительного холостого хода (ЭПХХ).
Что делать?
При провале достаточно легко устранить проблемы, которые могут возникнуть в системе подачи топлива. Необходимо проверит топливопроводы и подсосы воздуха. Проверить на отсутствие засоров и других неполадок в топливном насосе. Если же все в порядке - проверяем карбюратор. Он должен гарантировать постоянную и равномерную подачу топлива в систему. Если этого не будет, то начинаются провалы.
На что обратить внимание?
- первым делом исключаем подсос воздуха, который может возникнуть, если крепление к коллектору выпуска ослабло;
- место присоединения трубы бензонасоса нужно осмотреть, особенно фильтр-сетку;
- также следует выкрутить и проверить клапан экномайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ); Его работоспособность можно проверить с помощью присоединения проводка к выводу, а второго конца - к плюсовой клемме аккумулятора. Если он рабочий, то можно услышать щелчок.
Также не исклченые другие неисправности.
Проверяем и устраняем
Проверьте количество жидкости в поплавковой камере. Запустите двигатель и дайте ему поработать некоторое время. Следует снять верхнюю часть карбюратора, начиная с воздушного фильтра. Как раз в этот момент и следует посмотреть количество горючего. Его там должно быть примерно половина.
Часто в системах подачи топлива и системах дозировки наблюдаются засоры. Поэтому следует добраться до жиклеров и снять их, проверить на наличие засора. Если засор есть - следует почистить.
Очень важно, чтобы все канальчики карбюратора очищались специальными средствами и продувались воздухом.
А что, если падают обороты в инжекторных моделях авто?
В таких ситуациях первым делом следует оценить, качественно ли подается топливо.
На что обратить внимание?
- Первым делом, обращаем внимание на фильтр на фильтр тонкой очистки, который может засориться и тем самым препятствовать прохождению топлива;
- нерабочий или неправильно выполняющий свои функции топливный насос может быть также одной из причин;
- засорена фильтр-сетка на заборнике;
- пониженное давление в топливной рампе;
- неисправность датчиков, который используются для образования, подачи топливной смеси и воздуха;
- если ранее были допущены много ошибок, они могли сохраниться в электронном блоке управления ЭБУ, тем самым тормозят ответную реакцию на надавливание педали газа;
- дроссельные заслонки, которые могут быть забиты и оказывают существенное негативное влияние на работу двигателя в целом;
- форсунки, которые могли выйти из строя.
Большинство неполадок, связанных с просадкой педали газа, можно обнаружить самостоятельно. Нужно лишь знать, куда смотреть. Из инструментов может понадобиться мультиметр и манометр. А вот если дело коснется форсунок, дроссельных заслонок и, куда хуже, электронного блока управления, то лучше это дело доверить специалистам, которые подключат компьютер с большой вероятностью обнаружат неисправность.
Кроме того, если выше перечисленные методы не помогли и все в порядке, то уже стоит проверить систему зажигания - свечи, проводку, двигатель в целом.
Вот и все! Желаю, чтобы у вас не ломался автомобиль и не происходили неприятности на дороге!
Провалы при нажатии на педаль газа на карбюраторе газель 406
Камрады, нужна помощь ;)
На 24ке у меня стоит к-151. Что не устраивает:
Частенько при нажатии на газ происходит провал, потом подхват. От скорости не очень сильно зависит, да и блин вообще непонятно от чего оно зависит.
Иногда провал почти пропадает. Иногда наоборот довольно сильный. Иногда мотор тянет под нагрузкой ровно, иногда чувствуется какой-то рваный разгон как будто цилиндры иногда пропускают . Т.е. не откровенно троит, а чуть-чуть что-то гдето пропускает.
Детонация иногда есть иногда нет.
Провалы эти меня донимают в основном на разгоне. На трассе наоборот машина бежит бодрячком, даже довольно резво разгоняется в пределах 80-120.
Вообще на оборотах тянет очень неплохо. А вот на низах просто ужас. Причем если придержать при старте сцепу и дать двиглу набрать оборотов то рвет с места неплохо.
Что менялось - свечи, трамблер, карб полностью разбирался, мылся продувался. Разве что подошву не трогал, может там что-то?
ХХ хороший, двиг работает ровно.
Ускорительный писяет довольно уверенно. Но не знаю правильно ли он отрегулирован.
Да, еще одна отличительная особенность - при резком нажатии на газ на хх двиг начинает захлебываться так что даже заглохнуть может. Зажигание туда-сюда крутил - радости это не принесло.
В общем прошу помощи, уже задолбался искать что за хрень.
мож вам всем просто поменять карб на нормальный,на тот что в ссылиБлин проколося я с ун. Писюн засорился и писял но слабо
Пртчистил его и по ощущениям под капотом теперь 440 хэми ггг. Хотя ви 8 тоже дело ;)
-- Вт июл 03, 2012 12:29 pm --
Для 24ки даже 2 v8 заготовлено но пока она эвридэй :)
-- Вт июл 03, 2012 12:32 pm --
Ещеб теперь кардинально разобраться с обмерзанием эпхх .. так ваще б цены ему не было
Мысли не деньги, лишними не бывают.
К Прутков-инженер Мысль N 1
Ога.
Корень проблемы - в конструкции.
Блок ХХ у К151-го - это по сути отдельный карб, работающий на околозвуковых скоростях воздушного потока.
Что с одной стороны - хорошо, так как обеспечивает отменное распыление смеси на ХХ, и изумительную испаряемость бенза, чем и обусловлено (испаряясь бенз отбирает тепло от блока ХХ) обмерзание самого блока .
Пропадание ХХ обусловлено не обмерзанием, если только бенз не с водой идёт с бака, а (по-моему мнению, ессно) хреновой фильтрацией бенза.
Я поставил фильтр от инжехтурного мотора
(он и сейчас стоит, с К114-м работает),
а не прозрачные блестячие папуасские примочки, и ХХ на К151В был всегда, в любую погоду стабильным, и в поплавковой камере - девственно чисто.
Мысли не деньги, лишними не бывают.
К Прутков-инженер Мысль N 1
Мысли не деньги, лишними не бывают.
К Прутков-инженер Мысль N 1
Мысли не деньги, лишними не бывают.
К Прутков-инженер Мысль N 1
Мысли не деньги, лишними не бывают.
К Прутков-инженер Мысль N 1
блин вот хз , найти б корень зла ;) Я когда-то читал про то что по винту количества вроде может подсасывать воздух.
-- Ср июл 04, 2012 13:52 pm --
нащот подогрева впуска - именно им и спасаюсь но по весне в пробках там похоже все вскипает от него =)
Мысли не деньги, лишними не бывают.
К Прутков-инженер Мысль N 1
-- Ср июл 11, 2012 16:09 pm --
Чорт, я угорел по к-151!
После прочистки унитазным ершиком ускорительного машина стала переть как масл-кар
Всем к-151 поцоны!
Тоже БЫЛА такая проблема, ужасные провалы и чихание при начале открытия второй заслонки карба. Мучился 3 месяца, проверял все, зажигание, искал подсос воздуха, мудрил с уровнем, жиклерами, эмульсионными трубками, ускорительным насосом, ниче не помогало.
Но проблема была все же в ускорительном насосе, и проблему эту не заметишь на глаз. Все дело в кулачке, который давит на педальку ускорительного насоса. Карб у меня Weber K151D, а профиль кулачка там такой был, что при открытии первой заслонки примерно до половины, а то и меньше, все топливо из УН уже уходило в движок, таким образом был перелив при частичном открытии первой камеры, а на вторую камеру уже вообще ниче не оставалось.
Было принято решение переточить кулачок, взял болгарку, сделал так, что теперь впрыск происходит до того момента, пока полностью не откроется вторая камера, машину просто не узнать)))
Кулачок перетачивается элементарно, нужно придать ему вид шестерки, а не овала, как штатный.
Настройки УН - все болты завернуты до упора, таким образом УН выдает 12 мл. И не говорите мне, что завернутые винты не дают УН набираться полностью - это чушь, и я видел, об этом часто пишут. Один винт там - дренажный канал, если его отвернуть, то часть бензина из УН при нажатии на педаль будет возвращаться в поплавковую камеру. А второй болт просто держит шарик, клапан, ход этого шарика не на что не влияет!
Также я получил хорошую приемистость при установке малых диффузоров от жигулевского карба (2103), на них стоит размер 4.5 и они имеют вид трубки, без сужения сверху, как родные. Удачи!
Дергается газель при движении на малых оборотах
Не было-бы газа, я-бы начал с подачи топлива. Давление в топливной рампе, состояние фильтров и т.д.
Согласен. Вот и я в ступоре
Посмотри еще тоненькие шланги разрежения, бывает, что слетают и начинается похожее и подсос воздуха в патрубках РХХ, там иногда трещины появляются и через них воздух засасывает, потом пробовать датчик положения дроссельной заслонки поменять, благо, недорогой, но и последнее, наверное, самое печальное – ДМРВ смотреть. Хотя, однажды был случай – зимой на трассе заглох, тоже все датчики перепроверял, переночевал в машине, а утром оказалось, что предохранитель, который на систему управления двигателем треснул, именно треснул, а не сгорел, в итоге напряжение мультиметр везде показывал, а силы тока не хватало, чтобы все работало, правда это в Газельке было, но урок на всю жизнь
Про тоненькую посмотрю. Я как раз выбросил адсорбер и эту трубку одел напрямую. У меня мотор газелячий 405, что за пред?
Если педаль не электронная, поменяй датчик дроселя, особенно актуально для не свежих машин. Может такое быть запросто. Еще надревних машинах дело может быть в разъемах.
Пару тыщь назад новую поставил дроссельную вместе с датчиком.но новое не факт. Попробую разъем завтра прочистить
Попробуйте почистить контакты у датчика температуры и в разъеме который на него одевается. Датчик стоит на термостате, сигнал с него идет на мозги.
Его как раз на днях теребить. Помпу менял
Опишу проблему. Машина дергается при движении с постоянным положением педали газа. Едешь на 3ей и есть ощущение что мотор сбрасывает обороты и через долю секунды происходит подхват и начинает ехать.при разгоне этого не заметно. Но при постоянной скорости замечается ярко. Такое происходит при движении на газе и бензине. На хх также начинает сбрасывать обороты как будто начинает глохнуть и сам же потом выравнивает. Ошибка только одна и то потому что убрал адсорбер. Больше ошибок нет. Был перед этим у диагноста , заменил мне свечи, поправил состав смеси и все было ровно. Сам грешу на датчик положения дроссельной заслонки или датчик детонации. Они не менялись мной. Остальные датчики новые. регулятор хх промыл.думаю на ходу он бы не мешал. Не знаю куда копать. Выручайте
еще может проблема быть в проводах и катушках.
Начинайте со шланга от РХХ до дросселя. На этих машинках он упирается в крышку капота и там перетирается.
А подсос воздуха может быть причиной такого поведения мотора? Когда в прошлый раз прохудились патрубки к рхх другие симптомы были. Но в любом случае подсос нужно устранить а там уж видно будет
еще может проблема быть в проводах и катушках.
Может. Ставил новые. Если подсос воздуха устранить и мотор так же вести себя будет, буду ставить проверенные катушки и провода
Сегодня устранил подсос воздуха и проблема не ушла. Все датчики почистил на разъемах. Заменил катушки на проверенные. Все бестолку.
Антон, у меня было чтото подобное, нашел проблему, именно герметизируя впускной тракт, причина была в трещине и подсосе ваздуха в четвертый цилиндр через прокладку впускного тракта, характерный свист у меня тоже был! Внимательно проверь этот момент, если хотяб один цилиндр потеряет свою нормадьную смесь, двиготель нормально работаьь не будет! При условии одинаковости компрессии:-?
99.9% что датчик положения дроссельной заслонки. Были симптомы 1 в 1. Два раза ставил калужские – 30-50км и проблема возвращалась. Поставил бош. Уже 9т километров проехал – проблема не вернулась.
Дёргание автомобиля во время разгона
Такая проблема может проявляться при плавном наборе оборотов, который сопровождается резким непродолжительным подергиванием транспортного средства. В данном случае причина связана с отсутствием постоянного поступления топливной смеси в поплавковую камеру мотора. То есть топливо сжигается в камере намного быстрее, чем топливный бензонасос перегоняет новый поток. Как правило, поломку удается найти именно в конструкции бензонасоса.
Решение неисправности бензонасоса проходит в 3 этапа:
- Снимаете верхнюю крышку насоса и внимательно осматриваете поверхность отверстия, где должна располагаться конструкция клапана;
- При истирании или отсутствии уплотнительного кольца закрепляете новое;
- Если во время диагностики обнаруживается разгерметизация камеры или проблема связана с перебоями при впрыске топлива, тогда заключительный этап будет связан с полной заменой неработающего клапана и дальнейшим восстановлении герметичного состояния в системе.
Совет: при ремонте не пытайтесь заделать пробоины в старом цилиндре и установить его на место. Это в дальнейшем может привести к капитальному ремонту всей конструкции двигателя.
Появление рывков у автомобиля при резком нажатии на газ
Если причина не связана с бензонасосом, то данные симптомы могут говорить о так называемом «троении» мотора. В машине возникает ситуация, при которой из 4-ех цилиндров может правильно работать всего один. В результате “троения” мотор просто не может вовремя реагировать на нажатие педали газа, после чего и возникают подобные проблемы. Разобраться с поломкой можно следующими способами:
- При неправильно работающем датчике подачи кислорода проводится диагностика системы с помощью мультиметра. В случае обнаружения неисправностей его просто заменяют.
- При смещении в моторе фаз газораспределения необходимо с помощью специалистов автосервиса произвести их регулировку по соответствующей инструкции.
- Обнаружение неверного калильного числа свечей решается установкой нового комплекта с верным числом.
- Проблему засорения форсунок можно решить только в автосервисе. Для этого их устанавливают на специальный стенд, который имитирует работу мотора, и промывают с помощью специального сольвента.
- Также проблема может возникнуть при засорении эмульсионной трубки и колодца, расположенных в конструкции второй камеры карбюраторного мотора. Единственным решением здесь является промывка карбюратора и трубки с помощью керосина.
Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины
Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:
- система питания двигателя;
- система зажигания ДВС;
Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.
Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.
- Прежде всего, начнем с системы зажигания. Как правило, если возникли проблемы в этой системе, отмечается потеря мощности, агрегат расходует больше топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания. Также отметим, что на инжекторных авто проблема может крыться в неисправном датчике положения распредвала (ДПРВ).
В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.
Рывки двигателя вследствие проблем с системой зажигания
Если при наборе скорости автомобилем вы наблюдаете резкие провалы в мощности, тогда причина кроется в неполадках элементов системы зажигания. Распространяется данная проблема на любой из типов двигателей. Единственно правильным решением служит проверка зажигания при выключенном моторе. Проводится следующими признаками:
- Проверяется плотность закрепления колодок с проводами;
- Отсутствие сколов и исправное состояние катушки;
- Исправность проводки, соединяющей систему зажигания с двигателем.
После проверки всех элементов нужно завести машину и просто послушать, как стал работать двигатель. Если вы обнаружили появление характерных щелчков, значит, в системе есть небольшие пробои с высоким напряжением. В данном случае придется купить все элементы системы зажигания – катушку, колодку и комплект высоковольтных проводов.
Совет: не пытайтесь самостоятельно заменить проводку на машине. Только высококвалифицированные специалисты могут с помощью инструкции и схемы правильно подключить реле и предохранители, после чего система зажигания не перегорит. Также вы можете заодно проверить колеса, сверив показатели в таблице давления в шинах автомобиля.
В случае плавной работы двигателя проблема может крыться в свечах. А ели говорить точнее – в отсутствии или редком появлении искры. Наличие дефектов в системе искрообразования можно легко обнаружить, если двигатель автомобиля начинает работать с рывками при спуске с возвышенностей и даже на ровных участках дороги.
В случае если и комплект свечей находится в отличном состоянии, единственно оставшейся причиной могут служить только неисправности в работе блока управления карбюраторного типа мотора. При этом рывки происходят не постоянно, а случайно и только во время долгой езды автомобиля.
Обнаружить неисправности в блоке управления удается только после диагностики в автосервисе на специальном стенде. Также с помощью подъемника удастся увидеть, что машина на холостом ходу изредка подергивается. В результате – блок управления (EFI) следует поменять вместе с поломками, обнаруженными в других узлах транспортного средства.
Газель дергается при движении двигатель 402
Добрый день. Тема сегодняшней статьи – троит двигатель ЗМЗ 402, в статье приведен пошаговый алгоритм поиска неисправности с видео.
Двигатель ЗМЗ 402 разработан очень давно, он до сих пор широко распространен на автомобилях УАЗ, ГАЗель, Волга.
Шаг 1 – поиск неработающего цилиндра
Алгоритм поиска неисправности очень простой – прогреваем двигатель до рабочей температуры и на холостом ходу поочередно скидываем провод со свечей зажигания, как на этом видео:
Если обороты двигателя снижаются, вы сняли провод с рабочего цилиндра, если работа двигателя не изменилась, цилиндр не работает. ЗМЗ 402 сохраняет работоспособность на 2х цилиндрах!
Когда двигатель троит причин всего две – в неработающем цилиндре нечему гореть, или нечем поджигать, отсюда дальнейший алгоритм поиска неисправности.
Шаг 2 – проверяем зажигание
Поджигает горючую смесь искра на свече зажигания. Последовательно проверяем искру на проводе,(просто держим его в 3-5 мм от двигателя)
Если искра не проскакивает причина троения найдена, это высоковольтные провода или крышка трамблера.
Если искра проскакивает, выворачиваем свечу зажигания.
Если она мокрая и пахнет бензином, вероятнее всего неисправна свеча зажигания, но проверяется она только в специальной камере под давлением. Лично я ни разу, эту камеру не видел, и всегда проверял свечи банальной заменой, благо цена комплекта свечей А14 не превышает 200 рублей.
Если после замены свечи двигатель заработал ровнее имеет смысл заменить и остальные свечи (они как правило отказывают в одно время).
Это свидетельствует о подсосе воздуха.
Шаг 3 – ищем подсос воздуха
Самый простой способ найти подсос воздуха – сигарета, подносим её к впускному коллектору и наблюдаем за дымом (механический вентилятор охлаждения, на время проверки, можно открутить, но допустимо не более 3х минут работы без него). Если сигаретный дым не показывает подсос воздуха попробуйте пережать шланг ВУТ:
Если при пережимании шланга двигатель заработал ровнее, проблема или в шланге или в вакуумном усилителе тормозов.
Излюбленные места подсоса воздуха на 402 двигателе:
- Растрескавшийся шланг ВУТ (вакуумного усилителя тормозов)
- Пробой прокладки под впускным коллектором
- Поломка мембраны ВУТ
Один раз я столкнулся с троением двигателя из за деформации станины карбюратора, но там двигатель скорее двоил!
Если все сделать последовательно, то сложностей в определении неисправности, из-за которой троит ЗМЗ 402, не возникнет.
Если у вас есть чем дополнить статью или у вас остались вопросы пишите комментарии.
Немало переживаний, нервов, бессонных ночей доставляет автовладельцам ситуация, когда карбюратор их автомобиля начинает издавать громкие, похожие на выстрелы, хлопки. Машина при этом дергается, чихает, двигатель работает неустойчиво. Отчего это происходит, методы устранения приводит данная статья. Итак, почему стреляет в карбюратор?
Главные причины выстрелов в карбюратор
Эксплуатируя свои транспортные средства, на практике многие водители автомобилей довольно часто сталкиваются с тем, что машина стреляет в карбюратор. Громкие хлопки раздаются либо при запуске двигателя, либо в уже прогретом моторе при движении по автостраде.
Большинство экспертов которые отлично разбираются в карбюраторах высказывают компетентное мнение, что подобные явления вызывают:
- чрезмерно бедная топливно-воздушная смесь;
- зажигание выставлено не по инструкции;
- неполадки механизма газораспределения;
- неисправности прерывателя-распределителя (трамблера);
- не отрегулированы рабочие фазы газораспределительного механизма.
Учитывая, что все карбюраторы на огромном пространстве СНГ изготавливают предприятия Российской Федерации, статья будет рассматривать работу и хлопки в карбюратор автомобилей ВАЗ, а также, почему стреляет в карбюратор известный всем автомобилистам 402-й мотор автомобиля Газель.
Что влекут за собой выстрелы в карбюратор
Опытные автовладельцы знают – если стреляет в карбюратор при резком нажатии на газ, это явление всегда влечет за собой большой набор различных неприятных сюрпризов:
- повышенный расход бензина;
- работающий мотор сильно перегревается;
- силовой агрегат не развивает полную мощность;
- холостых обороты неустойчивые;
- двигатель стреляет в карбюратор, его пуск осуществляется с трудом.
Видео: машина дергается при движении – несколько причин
Рекомендуем посмотреть:
-
Устройство регулятора холостого хода
Какое давление в топливной рампе ваз 2114
Признаки неисправности рхх калина
Читайте также: