Ситроен с4 не работают форсунки

Обновлено: 12.05.2024

ГИДРОКЛУБ СИТРОЕН

1. почистить qookies в браузере
2. почистить кеш в браузере.

после этого проблема должна решиться.

Проблема с дизелем 2.0 HDi форсунки Delphi итить

Товарищи! Нужна ваша помощь.
Суть проблемы:
Есть мой Ситроен С5, у него лили в обратку 3 форсунки из 4. Машина не ехала, пыталась глохнуть, троила на холодную, дергалась, мигала лампочками и писала угрожающие послания на экране. Форсунки отремонтировали, они теперь работают отлично. Все симптомы прошли, машина ожила. НО!
Вылез незапланированный косяк, так сказать привет от прошлого владельца. 3 форсунки на машине родные, а одна (из тех что было поломаны) не от этой машины и все бы ничего если бы не новомодные Евро 4 и иже с ними. У каждой форсунки с завода на специальной шильде есть 20 значный код "C3i" в который хитро зашифровано дофига параметров работы форсунки, которые для нее на конвеере определил стенд. Этот код вбивается через Лексию в ЭБУ, а он уже в свою очередь от этих данных пляшет корректировками. Нет что б как у людей плясать от нуля и балансировать впрыск, так нет оно пляшет от этих заводских данных.
Эта одна форсунка не имеет шильдика, тот код который забит в ЭБУ не от нее. В связи с этим эта форсунка вносит аццкий дисбаланс в систему, задирает свои и чужие адаптации и льет в цилиндр столько, что начинается детонация!
Я пробовал ей подставлять коды оставшихся трех форсунок, картина меняется, но не в лучшую сторону.

Если у кого есть дизель с форсунками Delphi R06001D, напишите мне свои коды. Их хорошо видно если посмотреть на форсунку сверху. Выглядит вот так:

Не прокатило(((. Пошел вышел к своему, а у меня Сименс пьезо. Там тоже есть циферки, но больше похоже на серийные номера. Извини.

Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
А если поиграть с кодами: изменить допустим последнюю цифру или вообще два одинаковых кода забубенить?))))

CX 2,5TD Pallas 1984г.в.
C4 Picasso 1.6hdi 2015г
+375-29-3374447(viber) Андрей

Проверяем работоспособность форсунок не снимая с двигателя в домашних условиях

Владельцы автомобилей с инжекторными двигателями знают, что для нормальной работы систем впрыска необходимы исправно действующие форсунки. Этот узел отвечают за подачу топлива в камеру сгорания, поэтому от него зависит не только эффективность работы мотора, но и расход бензина либо солярки (в зависимости от типа авто). Проверить форсунки, не снимая с двигателя и определить поломку можно и самостоятельно в гараже, для этого нужно немного разобраться в принципе действия и возможных причинах неисправностей.

Принцип действия форсунок

Горючее на форсунки поступает под высоким давлением. Далее ЭБУ двигателя посылает сигнал на электромагнит инжектора, отвечающего за работу игольчатого клапана и открывает, либо закрывает канал подачи. Количество впрыскиваемого горючего зависит от длительности электроимпульса.

На сегодня выделяют три основных вида форсунок, они могут быть электромагнитными, электрогидравлическими и пьезоэлектрическими.

Электромагнитный инжектор чаще устанавливается на бензиновых двигателях. Напряжение на обмотку возбуждения клапана подается в строго установленное время, заложенное в программе. Оно приводит в действие электромагнит, который подтягивает груз с иглой из клапана, открывая таким образом сопло. В результате этого в камеру сгорания происходит впрыск определенной порции топлива. После того как напряжение в катушке пропадает, игла возвращается в исходное положение.

Электрогидравлическими форсунками снабжают дизельные двигатели. Они состоят из сливного и впускного дросселя, электромагнитного клапана и камеры. Управление подачей в цилиндры происходит путем изменения давления топлива. То есть горючее подается в канал, и как только давление станет достаточным для преодоления сопротивления пружины она поднимется и произойдет впрыск. Такая особенность является главным отличием данного механизма от аналогичных.

Пьезоэлектрические форсунки на сегодня считаются самыми совершенными и перспективными среди всех известных. Устанавливаются исключительно на автомобили с дизельным двигателем и системой подачи топлива Common Rail.

Признаки неисправности форсунок

Как известно основная задача форсунок – это подача горючего для образования топливной смеси в камере сгорания. Соответственно наиболее частая поломка, которая может быть – это засор либо полный ее выход из строя. Определить неисправность в работе инжектора можно по нескольким факторам:

на холостом ходу двигатель работает нестабильно;
значительное увеличивается расход топлива;
мотор плохо запускается, особенно если он холодный;
иногда появляется много черного дыма из выхлопной системы (если форсунка потекла в камеру сгорания может попадать слишком много топлива);
временами случаются звонкие хлопки из глушителя;
авто теряет динамичность, падает мощность, появляются рывки даже при движении по ровной дороге, а также при изменениях нагрузки на двигатель.

Конечно такие признаки могут говорить и о дефектах в других узлах автомобиля, однако в случае их обнаружения рекомендуется все же проверить и форсунки, а при необходимости отремонтировать их либо заменить на новые. Неисправная работа инжектора влечет за собой более быстрый износ двигателя, что приведет к необходимости капремонта.

Причины неисправностей форсунок

Выделяется несколько наиболее частых причин неисправности инжекторных форсунок, к ним относится:

отсутствие команд с электронного блока управления;
повреждение обмотки катушки электромагнита;
засор канала форсунок.

На практике именно засорение чаще всего выводит из строя форсунки.

Как проверить работоспособность форсунок на инжекторных двигателях

На сегодня существует несколько способов проверки форсунок, без снятия их с двигателя автомобиля. Это можно сделать самостоятельно в гаражных условиях. Хотя для более точной и полной диагностики лучше все же обратиться к специалистам автосервиса либо СТО. Ниже приведены методы проверки с пошаговой инструкцией.

Проверка при помощи мультиметра (омметра)

Провести проверку форсунок, не снимая их с машины, можно методом измерения сопротивления. Вначале потребуется узнать форсунки какого типа установлены на вашем авто – высокого или низкого импеданса (электросопротивления среды). Данная информация понадобится в процессе диагностирования. Для проверки форсунок при помощи мультиметра, следует выполнить следующий алгоритм действий:

отсоединяется провод высокого напряжения от форсунок;
перевести переключатель тестера в режим замера сопротивления на значение 0-200 Ом (у разных приборов верхние пределы могут быть разные);
включить зажигание и отсоединить «минусовую» клемму с АКБ;
отсоединить разъем от проверяемой форсунки;
подсоединить провода мультиметра к контактам форсунки и свериться с показаниями.

На инжекторах с высоким показателем сопротивления обмотки оно должно находится в пределах 11.2-16 Ом, для низких – 2-5 Ом. Если оно сильно отличается – это указывает на поломку инжектора. В таком случае ее следует снять и провести более детальную диагностику.

Помните, проверять следует поочередно все форсунки, таким образом можно узнать какая именно из них вышла из строя.

Стоит учитывать, что напряжение от электронного блока на форсунку подается импульсами, а не постоянно. Поэтому важно проверять не только сопротивление цепи, но и осциллограмму импульсной подачи напряжения, так можно определить пиковое напряжение на узле.

Проверка подачи питания на форсунки

Способ проверить подачу питания на рампу будем рассматривать на примере ВАЗ 2110. Клеммник имеет пять контактов: четыре из них предназначены для подачи питания на форсунки, а пятая (провод розового цвета с черной полосой) это их масса. Проверка проводится в следующей последовательности:

отсоединяется фишка питания;
тестер или омметр переводится в положение для замера сопротивления;
один щуп тестера подсоединяется к общей массе, а второй поочередно к каждому из четырех оставшихся контактов.

Исправность работы инжектора можно также определить по вибрации. Неповрежденная форсунка на заведенном моторе слегка вибрирует. Если такого не происходит – ее стоит заменить.

Проверка подачи питания от электронного блока управления довольно простой процесс. Для этого нужно выполнить следующие действия:

по очереди от каждой форсунки отсоединяется клеммник;
при помощи двух проводов контакты форсунки соединяются с аккумулятором;
включается зажигание.

Если инжектор работает хорошо и распыление топлива происходит в пределах нормы, значит неисправна проводка. При таком методе будьте внимательны, чтобы топливо не попало на вас или на участок открытого огня. Форсунку лучше поместить закрытый сосуд.

Проверка пусковой форсунки (моновпрыск)

Перед началом пару слов о моноинжекторах он же моновпрыск. Сегодня они используются все меньше, так как считаются устаревшей системой, однако все еще встречаются на некоторых старых автомобилях, таких как VW, Ауди, Шкода и прочих. В ее конструкции предусмотрена лишь одна форсунка перед дроссельной заслонкой. Проверяется исправность моноинжектора по следующему алгоритму:

попарно проверяются контакты на форсунках при помощи мультиметра или омметра (значения должны быть в пределах 1.2-1.6 Ом);
во время проверки контактов 1 и 4 следует убедиться в исправности датчика температуры всасываемого воздуха (нормальные значения можно посмотреть в техпаспорте авто);
в случае обнаружения расхождений в показаниях, необходимо провести более детальную проверку форсунки.

Часто на моноинжекторных моторах помимо клапанной форсунки встречается и пусковая форсунка. Ее задача заключается в том, чтобы во время запуска двигателя, особенно при низких температурах и высоких оборотах, обеспечить впрыск дополнительного топлива для облегчения старта. Период работы данного узла определяет блок управления (а точнее теплового реле), обычно это не дольше нескольких секунд. После запуска мотора она отключается по ненадобности.

Работает она по тому же принципу, как и инжекторные форсунки. Естественно при эксплуатации автомобиля она также рано или поздно может выйти из строя частично или полностью. Явный симптом неисправности пусковой форсунки являет то, что холодный мотор после запуска сразу глохнет. Проверить ее можно следующим образом:

выбирается небольшой мерный сосуд (например, стакан);
форсунка снимается с двигателя и устанавливается в этой емкости;
на один контакт форсунки подкидывается «плюс» от аккумулятора машины, на второй «масса»;
на «плюс» батареи подключается, и реле топливного насоса (таким образом вы вводите его в работу).

При проверке исправности форсунки важно обращать внимание как на угол распыления горючего, так и на его количество. Узнать точную справочную информацию можно в технической документации к модели, установленной на вашем автомобиле. Как пример приведем показатели в системе K-Jetronic. Угол ее распыления в нормальных условиях будет 80°, а количество впрыскиваемого топлива составляет 70-100 см 3 /мин. Соответственно в других типах систем эти показатели могут отличаться.

После проверки работоспособности форсунки моноинжекторного устройства, от нее нужно отсоединить провода, а сам узел насухо протереть чистой ветошью. Исправная форсунка должна быть полностью герметичной, без видимых следов повреждений. Иными словами, при работе из нее не должно подтекать горючее. Подождите несколько минут и посмотрите не появились ли следы топлива на корпусе.

Проверка форсунок на слух

Автомобилисты с большим опытом легко определяют исправность форсунки при работающем двигателе на слух. Для этой цели применяется обычная прямоугольная дощечка или, что еще лучше, стетоскоп.

Один конец дощечки либо чувствительный элемент прибора прикладывается к проверяемой форсунке, а второй к уху. Если узел полностью исправен и находится в нормальном состоянии, то не должно быть никаких посторонних шумов или вибраций, только равномерные щелкающие звуки. В случае неравномерных щелчков или полного их отсутствия, а также при наличии сильных вибраций и стуков, можно судить о том, что форсунка засорена. Чем выше уровень шумов и стуков – тем больше засор.

Проверить форсунки на слух можно и без применения дощечки или стетоскопа, но для этого понадобится опыт. В случае неисправного узла, из блока цилиндров можно услышать приглушённые высокочастотные звуки, похожие на свист или писк. В случае появления таковых на работающем моторе, рекомендуется провести более детальную диагностику форсунок на стенде или рампе.

Проверка баланса форсунок

В качестве примера рассмотрим, как проверяется баланс форсунок на ВАЗ. Последовательность действий следующая:

отключается бензонасос;
заводится двигатель – таким образом убирается избыточное давление в топливной системе (авто проработает несколько секунд, после чего должно заглохнуть);
к топливной системе подключается манометр и бензонасос;
к бортовому компьютеру автомобиля подключается ПК с соответствующей программой диагностики.

Далее в этой программе включается и отключается бензонасос, а также форсунки. Действия выполняются в следующей последовательности:

В идеальных условиях все форсунки покажут одинаковое значение падения давления. Если показания какой-либо из них резко отличаются от остальных, значит она скорее всего неисправна и требуется ее дополнительная диагностика.

Проверка инжекторных форсунок на перелив (слив в обратку) для дизельных двигателей с Common Rail

Во время эксплуатации у инжекторных форсунок может возникнуть проблема, которая связана с тем, что горючее из них поступает обратно в топливную систему. Это приводит к тому, что насос не может создать нужного рабочего давления. Как следствие возникают проблемы при запуске двигателя и в процессе его работы.

Для проведения проверки потребуется купить в аптеке медицинские шприцы на 20 мл и систему для капельницы (чтобы подключить шприц, достаточно трубки длиной 45 см). Обнаружить форсунку, скидывающую в обратку больше горючего, чем положено можно придерживаясь следующего алгоритма действий:

из шприца вытаскивается поршень (он не потребуется);
на работающем моторе подключается один конец шланги к носику шприца, а второй к «обратке» форсунки;
подождать две минуты, пока топливо набирается в шприц (если оно набирается);
процедура повторяется на каждой форсунке либо можно сделать конструкцию из шприцов и шлангочек для всех форсунок сразу.

На основании полученных данных о наличии и количестве набранного в шприцы горючего можно делать соответствующие выводы:

шприц пуст – форсунка в рабочем состоянии и полностью исправна;
объем набранного топлива колеблется в переделах 2-4 мл – форсунка исправна;
если объем горючего превысил 10-15 мл – форсунка вышла из строя полностью или частично, в любом случае требоваться ее ремонт либо замена;
свыше 20 мл – седло клапана сильно изношено, поэтому форсунка считается полностью неисправной и ремонту не подлежит, так как он не сможет удерживать рабочее давление топливной системы.

Но стоит понимать, что с помощью такой простой проверки вы не получите полной информации. На количество топлива, которое сбрасывается в обратку при работе мотора влияют много переменных. Возможно форсунка просто забита и требуется ее чистка либо она попросту подвисает и ей необходим ремонт или полная замена. Поэтому такой метод проверки узла позволяет узнать только о его пропускной способности. При нормальных условиях объем топлива, пропускаемый форсунками должен быть примерно одинаковым и находится в пределах 2-4 мл в течении двух минут.

Более точные данные по количеству пропускаемого топлива форсунками можно найти в техпаспорте к своему автомобилю либо силовой установке.

Для продления срока службы форсунок заправляйте транспорт только качественным горючим. Не забывайте своевременно менять топливные фильтры (используйте только оригинальную продукцию от проверенных поставщиков). От этого сильно зависит работа всех систем машины.

Проверка форсунок на рампе

Для этого потребуется отсоединить топливную рейку от двигателя вместе с установленными на ней форсунками. Затем все отключенные электроконтакты снова подключается к рампе и форсункам. После отключения «минусовой» клеммы от аккумуляторной батареи ее нужно вернуть на место. Далее алгоритм действий следующий:

рампа размещается в подкапотном пространстве таким образом, чтобы под каждую форсунку была возможность поставить емкость с мерной шкалой;
подключаются шланги подачи горючего на рампу, после чего проверяется надежность и герметичность всех соединений;
включается зажигание и при помощи стартера немного проворачивается двигатель (делать это лучше с помощником);
во время проворачивания помощником двигателя, следует проверить качество работы всех форсунок – топливо должно подаваться одинаково на всех инжекторах;
отключается зажигание и проверяется уровень горючего в сосудах – он должен быть примерно одинаковым в каждой емкости.

Разные объемы топлива в мерных сосудах укажут на необходимость очистки или ремонта того, или иного инжектора. При явном недоливе – форсунку следует почистить или заменить на новую. Если после выключения двигателя вы увидели течи горючего на корпусе инжектора – значит он потерял герметичность, а соответственно требуется его замена.

Помимо самостоятельных проверок, можно обратиться к специалистам автосервиса или СТО. С помощью специального оборудования мастера проведут полную диагностику и дадут более развернутые данные по каждому узлу – вы получите информацию не только об эффективности подачи топлива, но и о форме факела при распылении в камере сгорания.

Как продлить срок службы форсунок

Для увеличения срока службы инжектора важно периодически проводить его чистку. По рекомендациям большинства специалистов делать это следует каждые 20-30 тыс. км пробега. Хотя на практике эти цифры можно смело сокращать вдвое до 10-15 тысяч. Это обусловлено не очень качественным топливом, часто продаваемым на малоизвестных заправках. Применение некачественного горючего влечет за собой появление отложений на трущихся деталях, грязи в топливной системе, образование конденсата, засоры в топливном фильтре, коррозия и тому подобное. Все это ведет к перебоям в работе силовой установки, повышенному расходу топлива и падению мощности.

Конечно это негативно сказывается на сроке службы всей топливной системы и никуда от этого не денешься. Однако своевременное проведение техобслуживания поможет продлить работу форсунок и избежать лишних растрат на дорогостоящий ремонт. Правильная процедура очистки форсунок, замена топливных фильтров в сроки и заправка на проверенных АЗС качественным топливом помогут значительно продлить жизнь не только инжекторов, но всего двигателя.

Заключение

Перебои в работе форсунок не критичны для общего состояния двигателя и авто, однако во избежание более дорогого ремонта рекомендуется своевременно устранять неполадки. Чаще выявить неисправную деталь можно и самостоятельно в гараже, однако для более детальной информации лучше обратиться в автосервис.

Как проверить инжекторные форсунки без снятия с мотора

Неисправности инжектора (форсунок) встречаются как на дизельных, так и на бензиновых двигателях. В схеме устройства системы питания инжекторного двигателя форсунка является элементом, который отвечает за впрыск распыленной порции топлива в камеру сгорания под определенным давлением.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое система питания двигателя и инжекторная форсунка в роли составного элемента. Из этой статьи вы узнаете об устройстве, конструктивных особенностях и принципах работы системы питания двигателя.

Точное дозирование, герметичность и своевременное срабатывание инжекторной форсунки обеспечивают устойчивую и исправную работу двигателя на всех режимах его работы. Если форсунка «льет» (пропускает лишнее топливо в момент, когда его подача не требуется), снижается эффективность распыла горючего (нарушается форма факела) и возникают другие неисправности инжектора, тогда двигатель начинает дымить серым или черным дымом, теряет мощность, расходует много топлива и т.п.

Что указывает на возможные проблемы с инжектором

Сразу отметим, что причин нестабильной работы двигателя может быть много, начиная от забитого топливного фильтра, поломки бензонасоса, вышедшей из строя свечи зажигания или неисправной катушки до потери компрессии, проблем с ГРМ и т.д. Наряду с этим одним из главных признаков неисправности форсунок является затрудненный пуск двигателя, особенно «на холодную», а также расход бензина или солярки (зависимо от типа двигателя), который заметно увеличивается. Еще необходимо отметить неустойчивую работу ДВС в режиме холостого хода, похожую на так называемое «троение» двигателя.

При езде возможно достаточно частое проявление одного или сразу нескольких симптомов:

наличие рывков, сильно замедленны реакции при нажатии на педаль газа;
явные провалы и потеря динамики при попытках резкого ускорения;
машина может дергаться на ходу, при сбросе газа, а также после смены режима нагрузки на мотор;

Необходимо добавить, что подобную неисправность необходимо устранять безотлагательно, так как проблемы с инжектором негативно сказываются не только на ресурсе двигателя и трансмиссии, но и на общей безопасности движения. На автомобиле с неисправными форсунками водитель может испытать серьезные трудности при обгоне, на крутых подъемах и т.п.

Самостоятельная проверка форсунок

Начнем с того, что автомобильные форсунки делятся на несколько типов, из которых в разное время широкое применение нашли два вида: механические форсунки и электромагнитные (электромеханические) инжекторы.

Электромагнитные форсунки имеют в основе специальный клапан, который осуществляет открытие и закрытие форсунки для подачи топлива под воздействием управляющего импульса ЭБУ двигателем. Механические форсунки открываются в результате роста давления топлива в форсунке. Добавим, что на современных авто зачастую устанавливаются электромагнитные устройства.

Чтобы проверить форсунки своими руками без снятия с машины можно воспользоваться несколькими способами. Наиболее простым и доступным способом, который позволяет быстро проверить инжекторные форсунки не снимая их с машины, является анализ шумов, издаваемых двигателем в процессе работы.

Как проверить подачу питания на форсунки

Указанную проверку производят в том случае, если сами форсунки исправны, но какой-либо из инжекторов не работает при включении зажигания.

для диагностики от инжектора отключается колодка, после чего к АКБ нужно подключить два провода;
другие концы проводов крепятся к контактам форсунки;
затем нужно включить зажигание и зафиксировать наличие или отсутствие вытекания топлива;
если горючее течет, тогда данный признак указывает на проблемы в электрической цепи;

Еще одним из диагностических приемов является проверка инжектора при помощи мультиметра. Данный способ позволяет измерить сопротивление на форсунках не снимая их с двигателя.

Перед началом работ необходимо выяснить, какой импеданс (сопротивление) имеют форсунки, установленные на конкретном автомобиле. Дело в том, что встречаются инжекторные форсунки как с высоким, так и с низким сопротивлением.
Следующим шагом станет выключение зажигание, а также сбрасывание минусовой клеммы с АКБ.
Далее потребуется отключить электрический разъем на форсунке. Для этого необходимо использовать отвертку с тонким концом, при помощи которой нужно отщелкнуть специальный зажим, расположенный на колодке.
После отсоединения разъема переводим мультиметр в нужный режим работы для замера сопротивления (омметр), подключаем контакты мультиметра к соответствующим контактам форсунки для измерения импеданса.
Сопротивление между крайним и центральным контактом форсунки с высоким импедансом должно быть в рамках от 11-12 до 15-17 Ом. Если на автомобиле применяются форсунки с низким сопротивлением, тогда показатель должен быть от 2 до 5 Ом.

Если замечены явные отклонения от допустимых норм, тогда форсунку нужно демонтировать с двигателя для подробной диагностики. Также возможна замена форсунки на заведомо исправную, после чего оценивается работа двигателя.

Комплексная диагностика работы форсунок на рампе

Для такой проверки топливную рейку понадобится снять с мотора вместе с закрепленными на ней форсунками. После этого нужно присоединить все электрические контакты к рампе и форсункам в том случае, если таковые отключались перед снятием. Также необходимо вернуть на место минусовую клемму АКБ.

Рампу необходимо разместить в подкапотном пространстве так, чтобы получилось поставить под каждой из форсунок мерную емкость с нанесенной шкалой.
Нужно подключить к рампе трубки подачи топлива и дополнительно проверить надежность их крепления.
Следующим шагом является включение зажигания, после чего необходимо немного провернуть двигатель стартером. Данную операцию лучше проводить с помощником.
Пока помощник вращает двигатель, проконтролируйте эффективность работы всех инжекторов. Подача горючего должна быть одинаковой на всех форсунках.
Завершающим этапом станет выключение зажигания и проверка уровня топлива в емкостях. Указанный уровень должен быть равнозначным в каждой емкости.

Кроме самостоятельной проверки можно воспользоваться услугой диагностики инжектора в автосервисе. Данную операцию совершают на специальном проверочном стенде. Проверка форсунки на стенде позволяет точно определить не только эффективность подачи горючего, но и форму факела во время распыла топлива.

Как самому очистить форсунки без снятия с двигателя

В процессе диагностики частой причиной неустойчивой работы мотора является то, что инжекторные форсунки забились. Существует несколько способов очистки форсунок, среди которых может использоваться механический, ультразвуковой или очистка при помощи специальных химических составов.

Рекомендуем прочитать статью о том, какие существуют способы диагностики и очистки инжекторных форсунок. Из этой статьи вы узнаете о механической, химической и ультразвуковой очистке инжектора на примере очистки форсунок дизельного двигателя.

В ряде случаев заливка в топливный бак специальной присадки-очистителя инжектора достаточно для того, чтобы нормализовать работу всей системы. Также рекомендуется с определенной периодичностью раскручивать мотор до высоких оборотов и разгонять автомобиль до 110-130 км/ч. на ровных отрезках пути. В таком режиме нужно проехать 10-20 километров. Продолжительная работа форсунок под нагрузкой позволяет реализовать так называемую самоочистку.

Чистку инжектора стоит делать для профилактики, а не после появления признаков неисправности. Если автомобиль эксплуатируется в режиме городской езды на топливе сомнительного качества, тогда интервал профилактических мер следует сократить применительно к индивидуальным условиям эксплуатации.

Когда и для чего нужно снимать топливные форсунки с двигателя. Снятие форсунок на бензиновом и дизельном моторе: особенности процесса демонтажа.

Чистка инжектора автомобиля без снятия форсунок. Способы очистки форсунок со снятием на кавитационном стенде. Ультразвуковая и гидродинамическая кавитация.

Неисправности форсунок дизеля, проверка и самостоятельное выявление проблем. Очистка сопла форсунок дизельного двигателя, регулирование давления впрыска.

Распространенные неисправности дизельного двигателя и диагностика агрегатов данного типа. Проверка топливной системы дизельного мотора, полезные советы.

Принцип работы и отличительные особенности газовых форсунок. Основные парметры при выборе форсунок для ГБО 4. Какие газовые форсунки лучше купить.

Особенности работы и причины неисправностей дизельных форсунок. Как самостоятельно выполнить снятие, дефектовку, разборку и ремонт форсунок дизельного ДВС.

Участились случаи троения двигателя

помучаю вас, ибо начинает это дело меня доставать.
если раньше случалось раз в квартал, то недавно стало раз в месяц, а тут и вчера, и сегодня утром.
Как происходит:
1)всегда после длительного простоя машины,от ночи до нескольких суток.
2)определенно есть связь с сменой (именно сменой а не абсолютным значением) влажности/температуры воздуха.
3)технически - двигатель пускается, работает нормально ровно некоторое время (20сек-2 мин), затем начинает сбавлять обороты вздрагивает несколько раз и начинает работать на трех цилиндрах.
Зажигается чек, ошибки Р1336 (пропуски вообще) + может быть любая из 1337-1340 (т.е. произвольно какой-то цилиндр).

Свечи заменены 17ткм назад, стоят сейчас Denso кажется Y15 (точно не помню, но специально выбирал по калильному числу подходящие, по таблице). Такие, с заостренным ЦЭ.
Катушка (модуль) неоригинальная, но и с оригинальной тоже самое.
Причем оригинал снят по причине наличия трещин. Я их залил эпоксидкой и положил в запас модуль. На неоригинальном похожие трещины возникли через месяц работы.
Разрушений свечных наконечников нет.

Выключаю зажигание, жду пару минут, завожу - работает нормально. Вчера со второй попытки стало нормально. Ошибку сбрасываю - на ходу не появляется.

Собственно вопрос в чём.
Могут ли влиять ДРУГИЕ неисправности, не связаные с модулем зажигания и свечами, на появление пропусков, и при этом никак себя не проявляющие ошибками? Думаю о форсунках, может какая-то подзабита или наоборот негерметична, но сама ошибку не показывает.
Это возможно?

Последние известия из выхлопной трубы :( старый коллектор вместе с лямбдой и ключом за 500р пошел в металлолом. Все сломано, выкрутить не удалось.

Лямбда скорее всего ни при чем вообще. Если верить "описаниям", ее сигнал учитывается с температуры двигателя +50С. Кто нибудь может сказать, так ли это?

Есть сомнения, т.к. холодный двигатель БЕЗ лямбды льет больше бензина и работает ровнее, чем С лямбдой, разница открытия форсунок примерно 4,1 мс против 3,2 мс соответственно.

Приложил бумажку к выхлопной трубе. В период троения двигателя бумажка характерно хлопает по трубе, т.е. вполне реальная причина недозакрытие выпускного клапана.

Начитавшись ситропыжевых конф, сегодня после пуска (отстой 9 часов при околонулевой температуре) пару раз немножко газанул, до 1,5-2 тыщи. Двигатель работал ровно, заглыханий и троения не было. Видимо теперь придется делать так.
50+ тыщ за ремонт ГБЦ нету. И не хочется в общем.

> Есть сомнения, т.к. холодный двигатель БЕЗ лямбды льет больше бензина и работает ровнее, чем С лямбдой, разница открытия форсунок примерно 4,1 мс против 3,2 мс соответственно.
>
+++без нормальной диагнозы это погода на луне - неоригинал банально не успевает менять цифры.

> Приложил бумажку к выхлопной трубе. В период троения двигателя бумажка характерно хлопает по трубе, т.е. вполне реальная причина недозакрытие выпускного клапана.
>
+++Хлопает пропуск.

"В период троения двигателя бумажка характерно хлопает по трубе, т.е. вполне реальная причина недозакрытие выпускного клапана"

и чудным образом пропадает после подгазовки или вкл\выкл или отключении ДК1. и бегает по цилиндрам (ибо пропуски типа по разным по ОВДII)

имхо надо чел, который сведет воедино сигналы с форсунок\дпкв\ДК1 и все станет сразу ясно.

Можете взять бошевский каталог и там подобрать. Экзист в помощь.

Ненадо разбирать мотор. Как могут на холодную недозакрываться клапана я не понимаю..если что своими руками делал всяки es9j4, m23/622, m25, g13,12.

У меня именно бошевский аналог > Поставьте нормальную лямбду. Не муму мозги ни мотору ни себе.
> Можете взять бошевский каталог и там подобрать. Экзист в помощь.

Это давно сделано.
>
> Ненадо разбирать мотор. Как могут на холодную недозакрываться клапана я не понимаю..если что своими руками делал всяки es9j4, m23/622, m25, g13,12.

Как насчет подклинивания в направляющей? Немного газу, сорвал - и заработало. Другая вероятная версия - избыточное давление холодного масла, один гидрик похуже других, отток забит - вот он и зажимает клапан.

имхо . просто кто то предыдущий если каждому давать поламается кровать. и походу он многого не договаривал.

а то продают годовалую, ТО у ОД на 14592км в прошлом месяце, а через месяц всплывают другие циферки за 60ккм. ток в булошную дедушка ездил.

п.с. смотрел диагностику авто осциллографом, прикольно вычисляются убитые цилиндры\датчики. ОБД нервно курит в сторонке.

+я вот что заметил (программно) качнул на пробу программу FAP Lite
Там есть даже в пробной версии показания времени открытия воронки, правда всего одно (усредненное?).
Так вот, оно близко к верхнему порогу допуска, значение около 3,24 при допуске 3,4. И это на холостых оборотах менее 800.

Должно ли так быть?

Сделал! Тест успешный, всё как Вы написали > Сделай простой тест - отключи лямбду и сделай холодный пуск и до прогрева..

Отстой 22 часа. Отключил лямбду. Пуск. Обороты немного выше обычных (ну скажем 1200 вместо 1100), но работа абсолютно стабильная, ровная. Критические отметки 2 и 5 мин пройдены без ничего. При температуре ОЖ 52грС обороты плавно снизились до 800+
Чек не зажегся, программы показывают ошибки подогрева лямбды и отсутствие сигнала, что естественно.

+++ Понятно что будет ошибка и пр но мотор обязан будет работать ровно как вкопаный..

Именно так.
Попутно, разрежение впуска адекватное, температура впуска исходно уличная, к температуре двигателя +63С поднялась на 3 градуса от улицы.

Что же все это значит? Фиговая лямбда?
ЗЫ. При отключенной лямбде время форсунок 4.03-4.11, при подключенной 3.20-3.40, т.е. в принципе алгоритм работает правильно.
>

Лексию ткните. Там вроде пишется время зарядки катушек и подача на форсунках.. Главное это даде не столько сами цифры,сколь разброс по цилиндрам. Мне кажется что еще может maf или что там у вас дурить..проще говоря воздуха мало показывает..

Провел некоторые эксперименты, стабильно плохо На улице +10С.
Катушку снял, свечи выкрутил. Стояли Денсо KH16TT. Померил зазор, мне он показался велик, 1мм проходит легко, 1,1 не проходит.
Нашел б/у свечи Бош произв.Россия, которые стояли на машине на момент покупки.Вид нормальный. Измерил зазор, 0,9 ровно по всем.
Вкрутил. Завел.
Всё повторилось как 2 дня назад. Первые 10-20 секунд двигатель работает ровно на оборотах около 1100. Потом (видимо) пытается перейти на регулирование смеси по лямбде. тут его начинает трясти и колбасить, зажигается чек. Читаю ошибки - сегодня 2 и 4 цилиндр пропуски, прошлый раз было первый.
Выключаю-включаю, тоже самое. Еще раз выкл-вкл - работает ровно.

Поставил старую, тоже треснутую и залитую эпоксидкой, катушку Валео (была с машиной). Работает ровно, но двигатель уже теплый.

Еще раз посмотрел времена открытия форсунок - они в норме, разброс времени открытия небольшой и колеблется по всем более менее равномерно.

Напряжение первой лямбды меняется от 100 до 750мв более менее стабильной "синусоидой", если газануть и бросить, поднимается до 900мв, период колебаний увеличивается, за пару периодов устаканивается как было. Напряжение второй лямбды практически постоянное, по мере прогрева растет с 480мв до 520мв (при температуре ОЖ 78грС).

В моей голове возникла версия - зажигание и питание ни при чем. Неисправна цепь подогрева лямбды. А ЭБУ ее видимо не умеет показывать, во всяком случае нет такого параметра и нет такой ошибки. Гипотеза такая - через небольшое время после пуска ЭБУ пытается перейти на регулирование по лямбде, а она холодная и кажет какую-то ерунду, смесь делается либо слишком богатой либо слишком бедной, не поджигается, ЭБУ воспринимает это как пропуски и гасит форсунки.
Осталось понять как это проверить.

Вот как раз выхода на режим и не происходит > "ЭБУ ее видимо не умеет показывать"
> что с подогревом, что без работа мотора не должна меняться,

Согласен, НО: проблема проявляется именно в момент попытки перехода на замкнутую петлю регулирования. Подогрев лямбды включен (но допустим не работает), комп пытается включить ее в дело, думая что она нормальная. Но сигнал не такой как надо, соответственно смесь неправильная, и не поджигается.

все эбу видят нагрев, будет ошибка по лямбде.
имхо или подсос\датчик воздуха\расхода или лямда писцом

и если не глушить с возникновением расколбаса оно само нормализуется после прогрева?
и опять же, после выкл\вкл все нормально с прогревом, т.е. на ЗПР перешел успешно?

ЭБУ может и видит, но прога не кажет, возможно? > все эбу видят нагрев, будет ошибка по лямбде.
Ошибки нет. Я нашел одну статейку в инете, описана точно моя ситуация. Ошибки нет, Ненормальность видит только Лексия (6500р). И именно по сопротивлению нагревателя лямбды.

> имхо или подсосдатчик воздухарасхода
У них нормальные показания, я смотрел.

+++ или лямда писцом
Вероятно, нагреватель. Так объясняется тот факт что на прогретом и даже теплом моторе работает все как надо.

> и если не глушить с возникновением расколбаса оно само нормализуется после прогрева?

Нет. Если расколбас привел к загоранию чека и отключению какой-то форсунки - то НЕнормализуется. На трех цилиндрах не еду.
Если поколбасило, но выровнялось (и так бывает), то дальше работает нормально.

> и опять же, после выклвкл все нормально с прогревом, т.е. на ЗПР перешел успешно?

Да, иногда спервого, иногда со второго раза. Видимо "постояв", лямбда успевает немного нагреться, и дальше работает нормально.

На лямбду в принципе грешить можно.
Вскоре после покупки я менял коллектор в связи с трещиной на более крепкий неоригинал, и для некоторой экономии лямбду тоже поппросил неоригинал. То и другое из ЗЧ склада клубного сервиса, т.е. более-менее качество, но вот в лямбде я не уверен. А старую (исправную) выкрутить не смогли, я тоже не смог, рвал даже в тисках. И теперь она валяется на даче. Так бы можно было измерить сопротивление и сравнить. Сигнал регулирования нормальный, это показывают графики программ.

А вот здесь уже нужно подумать > Вскоре после покупки я менял коллектор в связи с трещиной на более крепкий неоригинал, и для некоторой экономии лямбду тоже поппросил неоригинал. То и другое из ЗЧ склада клубного сервиса, т.е. более-менее качество, но вот в лямбде я не уверен.

+++ По каталогу ЗЧ ЛЗ какого производителя должен стоять? Т.е если заложен бош, то бош и должен стоять, пусть и в неоригинале. Замена на другого может приводить к непредсказуемым результатам.
Опять же коллектор. Он соответствует заводским параметрам по геометрии, по расположению ЛЗ, нигде не подсекает?
Логика простая-по отдельности все может работать, но вместе что-то накладывается и в результате ты имеешь что имеешь.

Ткнули тестером, понятнее не стало Цепь подогрева норм, сопротивление 8,7 Ом при норме 9 Ом. Ок.
Напряжение подогрева без пуска двигателя 3,5В, при заведенном скачет (видимо как-то управляется) в диапазоне 10-14в примерно.
Опорное напряжение в норме.

Но колбашение двигателя обнаружилось и без лямбды (отключен разъем).
Самое странное что при отключенной лямбде чек не зажигается. На тазу зажигался сразу же типа "обрыв датчика".

Как распознать неисправность топливных форсунок? Как проверить форсунки?

Прежде чем вы узнаете, как можно проверить топливные форсунки, несколько слов о том, что собой представляет топливный инжектор. Топливная форсунка пришла на смену карбюратору, который смешивал топливо с воздухом, образуя топливовоздушную смесь (ТВС), для последующей подачи в камеры сгорания двигателя автомобиля.

Кстати, карбюраторы все еще существуют, в основном на классических автомобилях, а также спецтранспорте. На всех современных авто его заменили форсунки, начиная с 1990 года. С появлением форсунок, система впрыска топлива стала работать под контролем ЭБУ (электронный блок управления) двигателя.

Несмотря на массу преимуществ инжекторных систем, для многих автомобилистов отказ от карбюратора стал настоящей трагедией. Так как до этого большинство автомобилистов ремонтировали и регулировали систему впрыска без посторонней помощи и дорогих инструментов.

Тем не менее, топливные форсунки более надежны и эффективны, чем карбюратор, поэтому в данной ситуации прогресс неизбежен. Однако вместе с тем они способны доставить неприятности своему владельцу, причем в такой ситуации не все так просто как с карбюратором, и обычно для решения проблемы требуется посещать СТО.

Но, возможно ли самостоятельно диагностировать проблемы с форсунками, и если да, то что для этого необходимо? Об этом вы сейчас и узнаете.

Как понять, что с форсунками что-то не так? Признаки неисправности форсунок

Распространенные признаки, указывающие на проблемы в системе впрыска топлива:

Двигатель работает на холостом ходу нестабильно, или даже глохнет на холостых;
Повышенная вибрация на «холостых», повышенная шумность;
Мотор плохо заводится;
Загорается «Check Engine» на приборной панели;
Повышенный расход топлива;
Характерный запах топлива в моторном отсеке, возможный подтек;
Ухудшение динамики и падение мощности.

Конечно, большинство вышеперечисленных симптомов могут иметь более чем одну возможную причину, и не всегда свидетельствуют о неисправной системе впрыска топлива. Подобные симптомы характерны и для других поломок, например, неисправные свечи зажигания могут стать причиной большинства вышеперечисленных проблем.

Подключаем компьютер к «мозгам»

Универсальная система кодов используется для уточнения конкретной проблемы, которая связана с той ил иной деталью или системой. Это позволяет ускорить процесс диагностики и поиска причин неисправности авто. Так, к примеру, на неисправность топливной форсунки указывают коды в диапазоне от P0000 до P0299 (контроль воздушно-топливной смеси). Последняя цифра между P0300 - P0308, например — 8, обозначает проблемный цилиндр, в котором есть неисправность. Следовательно, код P0308 указывает, что в цилиндре № 8 есть проблемы с форсункой. Прочитать код ошибки в памяти ЭБУ можно посетив СТО или купив OBD-сканер.

Профилактика — лучше и дешевле лечения!

Следует отметить, что, как и в большинстве вопросов тех. обслуживания ТС, профилактика — всегда лучше и дешевле лечения (ремонта). Одним из самых простых, дешевых и эффективных способов предотвращения проблем с впрыском топлива, является поддержание исправности системы зажигания. Одним из важнейших условий «здоровья» форсунок является — чистота! Важно заправлять качественное топливо и вовремя менять фильтра. Также для профилактики загрязнения форсунок, а также борьбы с отложениями, специалисты рекомендуют использовать специальную жидкость для очистки топливных форсунок. Кроме того, существует «промывка», позволяющая не только предотвращать накопление грязи и отложений, но и выполнять полноценную очистку системы топливных форсунок.

Жидкость для очистки топливных форсунок - это присадка в топливо, простая в использовании и отлично подходит для профилактического обслуживания. При этом стоит относительно недорого, особенно если сравнивать с ремонтом двигателя или заменой форсунок. Некоторые механики рекомендуют использовать промывочную жидкость каждый раз, когда вы заправляетесь, однако если вы уверенны в качестве топлива, то вряд ли в этом есть необходимость. Во всех остальных случаях, заметив какой-либо из вышеперечисленных симптомов, используйте промывку для предотвращения более серьезных проблем. Также неплохой будет привычка, которую имеют многие автомобилисты — использование промывочных присадок для форсунок при каждой замене моторного масла.

Если же у вас проблема посерьезнее, то вам, скорее всего, придется подумать о профессиональной чистке топливных форсунок. Безусловно, это обойдется гораздо дороже по сравнению с промывочной жидкостью, однако и результат будет гораздо лучше. Да и к тому же это намного дешевле, чем замена форсунок или ремонт двигателя.

Как проверить топливные форсунки в случае возникновения проблем?

Проще всего доверить это специалистам на СТО, однако есть способы проверить топливные инжекторы самостоятельно, по крайней мере предварительно, после чего можно решить ехать на сервис к профи или нет.

Следует обращать внимание на любые, даже малейшие признаки, указывающие на проблемы, например, если на «приборке» загорается «ЧЕК», это может указывать на множество неисправностей, в том числе и на неисправные форсунки.

Один из самых популярных способов проверки форсунок — прислушаться к их работе. Ваши уши на самом деле могут очень много рассказать, при условии, что вы знаете, какой звук должен быть.

В идеале, конечно, лучше иметь стетоскоп, подобный тому, который используют врачи, однако такой вряд ли есть у среднестатистического автолюбителя. Поэтому доверимся ушам и отвертке!? Да, да большой длинной отвертке!

Проверка форсунок в домашних условиях при помощи уха и отвертки!

Заводи двигатель и даем ему прогреться.
Затем берем самую большую длинную отвертку и ставим ее в основание топливной форсунки.
Будьте осторожны! Во время проверки форсунок таким методом ваша одежда, волосы и пр. не должно свисать над подвижными частями!
Прикладываем ухо к рукоятке отвертки и внимательно слушаем звук.

Если при прослушивании топливной форсунки вы услышите непрерывную серию щелчков равномерных и не очень громких, то можно предположить, что инжектор исправен и работает как надо.

Если же щелчки прерывистые, нерегулярные и с паузами, скорее всего, эта форсунка заедает или клинит, и требует промывки или даже замены. Как минимум такую форсунку следует снять для дальнейшей диагностики.

Описанную процедуру выполняем для каждой форсунки, после чего принимаем решение о том есть ли смысл в посещении СТО или нет. Такой метод не дает 100% уверенности, однако предварительное заключение можно сделать. К тому же это бесплатно и доступно каждому. Если есть ошибки, указывающие на проблемы с форсунками, то данный метод, как минимум, поможет убедиться в том, что проблема действительно есть.

После такой диагностики можно попробовать восстановить работу форсунки при помощи промывочной жидкости или же заехать на станцию и произвести полноценную чистку форсунок на ультразвуковом стенде.

Читайте также: