Замена форсунок опель омега а

Обновлено: 03.05.2024

Из предидущего опыта коллег по форумам понял, что можно поставить форсунки с голограммой BOSH 0280158107 которые я нашел на рынке по 380 грн за штуку что значительно дешевле других.

Но есть несколько подводных камней:

Форсунка, если ее ставить одну и даже если их менять все - не до конца входит в коллектор и течет.

Обобщу варианты решения:

1. Снять вообще фиксирующие скобы и прикрутить рампу с форсунками без них.

2. Сделать пропилы выше на 4 мм в форсунках под новый паз фиксирующей скобы и поставить так.

3. Купить резинки от десяточных форсунок и установить их вместо комплектных волговских.

4. Сделать 2 и 3 пункт вместе.

Кто что посоветует?

не заниматься ананизмом и поставить от zmz406//

Поставить лучше конечно, оригиналы

оригинал стоит 1500 штука а я 4 за 1500 купил. Поэтому надо найти решение.

Итак подитожим. Форсунки BOSH 0280158107 нового образца тонкие от ВОЛГИ ПОДХОДЯТ на X22XE

Сделан пропил ножовкой под фиксирующую скобу глубиною пол милиметра со сдвигом на 4мм в край от основного пропила.

Установлены резинки с ремкомплекта от Ланоса, они оказались на пол мм толше в диаметре окружности и отлично встали в коллектор.

Для тех кто хочет сэкономить можно со старых форсунок снять резинки, они тоже толще и отлично становятся на волговские форсунки.

При этих всех доделках ФОРСУНКИ ОТЛИЧНО СТАЛИ НА СВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО.

Передаю привет безруким мастерам которые мне их не смогли установить Их мозг даже не смог резинки переставить со старых форсунок

То, что они натурально встали в рампу, это здорово.
Без результатов ходовых испытаний картина не полная (расход, динамика).
Я думаю, что все удалось.

З.Ы.: по поводу мастеров. Скорее всего им просто не захотелось заниматься этим творчеством не ясно сколько по времени с неясным результатом не для себя.

А какое у них сопротивление?

Итак подитожим. Форсунки BOSH 0280158107 нового образца тонкие от ВОЛГИ ПОДХОДЯТ на X22XE

При этих всех доделках ФОРСУНКИ ОТЛИЧНО СТАЛИ НА СВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО.

Внизу фотоотчет:

DSC_0067.JPG

DSC_0068.JPG

DSC_0070.JPG

Я на свою фросю(двиг.2.4) поставил такие же форсы,сделал пропилы для фиксаторов и все,расход 10 литров.

Вот не знаю как 10 литров, но тоже устанавливал такие. Расход заметно увеличился. Динамика ? Конечно машина стала болидом (с чернотой из трубы при педалировании). Может что-то не так с форсами, а может с двигателем, но было решено заменить на 0280150711 (все параметры идентичны оригинальным, т.е. заявленным производителем авто). Почему-то после замены форсунок стало всё ОК.

У меня нет черного дыма при педалировании Форсунки работают нормально. Расход - позже отпишусь. Потому как установил газ и бензин теперь расходуется только про заводе машины.

simens от zmz 406 (поставил в 326тыщ сейчас 449 копейками) 100.000.полёт нормальный . зачем делать пропилы . (а сколько отверстий для распыления топлива в этих форсах??)

Интересно, а на X22SE они встанут.

На картинке картинке dsc070.jpg виден пропил. Он необходим для фиксации скобой на уровне старой форсунки. Чтобы все по правилам держалось. Если без пропила то форсунки получаются немного выше стоят и может травить бензин через уплотнения. На наши моторы надо ставить форсунки с комплектом резинок форсунок от ланоса! Они немного больше в наружном диаметре. У этой форсунки 4 отверстия для распыления топлива.

Уже месяц езжу - ничего не течет. Ездил 50 км на бензине. Особой разницы не заметил. Поведение машины нормальное.

Снятие топливных форсунок

Инструкция, как я снимал форсунки для их промывки на X20XEV
Для снятия форсунок нужно:
1. Открыть капот и снять клемму с аккумулятора (так где-то в умной книжке прочитал)

2. Снять парубок вместе с ДМРВ от кормуса воздушного фильтра до дроссельной заслонки и стравить давление в топливной системе

3. Снять фишки, которые идут к форсункам.
4. Открутить 4 гайки, которые крепят дроссельную заслонку и аккуратно отвести её в сторону, снять нужно только фишку на РХХ
5. Снять 4 скобы, которые держат форсунки в топливной рампе
6. Открутить 2 болта (точнее один болт и одну шпильку), которые крепят топливную рампу:
а) шпилька находится возле клапана обратки (ближе к передку авто, к ней прикручивается "масса" из жгута проводов);

б) болт откручивать очень неудобно, он находится почти под козырьком, можно подлезть только рожковым ключиком или отверткой, если на болтике есть прорезь (на моем была)

7. Немного потянуть рампу на себя и она выйдет либо сама, либо с форсунками (у меня 2 остались в рампе, 2 в коллекторе).

Трубу ввода топлива и обратку я не снимал, они позволяют вынуть форсунки не откручивая их

И вуаля, форсунки у вас

Потом на мопед, "по коробке", "на гашетку" и мыть форсунки

В нашем городе форсунки на СТО моют на таком стенде

8. "Вылизать" форсунки снаружи

9. Поставить новые резиновые колечки
10. Смазать новые резиночки маслом, чтобы их не закусило, когда будете вставлять в рампу и коллектор.

Собирать в обратной последовательности.

Еще можно воспользоваться моментом и прочистить штуцер вентиляции картерных газов, который находится во впускном коллекторе и постоянно забивается, потом из-за которого пробивает прокладку под крышкой ГБЦ, и в свечные колодцы набирается масло

Отверстие (которые было наухналь забито) в нем диаметром 1,5 мм

Взял сверлышко диаметром 2,5 мм и просверлил отверстие побольше, может не так быстро забьется
Успехов всем при ремонте своих авто, надеюсь вам поможет моя инструкция.
Критика и советы приветствуются
Простите за качество фоток, фотоаппарат было жалко вымазывать, щелкал на телефон

Замена топливных форсунок Опель Омега

Топливные форсунки служат для дозированного впрыска топлива в двигатель. Устанавливаются они на инжекторных автомобилях на топливной рампе. От их работы зависит правильное функционирование системы питания автомобиля и работа двигателя. К сожалению, в процессе эксплуатации они нередко засоряются. Поэтому каждые 30-40 тыс. км их рекомендуется промывать, а через 100 тыс. км – делать замену топливных форсунок Опель Омега.

На срок службы влияет качество топлива, периодичность промывания топливной системы, исправность других узлов подачи топлива и манера езды. Признаки того, что пора делать делать диагностику, следующие. Пуск мотора затруднен, расход топлива увеличен, снижена мощность и динамичность разгона, при этом идет детонация. Перебои в работе двигателя на холостом ходу, провалы при нажатии на педаль газа. В системе выхлопа увеличилась доля токсичных газов, слышатся хлопки в выпускной системе. В системе зажигания идет пропуск воспламенения. Не обязательно наличие всех этих признаков в комплексе, но при появлении нескольких мы рекомендуем сделать проверку на стенде.

Стоимость:

Вид работы	Цена
Замена форсунок, бензин (инжектор)	от 1500 руб.
Замена форсунок, дизель	от 3000 руб.

Автосервисы в Санкт-Петербурге:

Лучше всего это сделать замену на наших СТО. Топливная форсунка может повредиться абразивными частичками грязи в топливе. Резиновые части растрескиваются от эксплуатации в условиях высоких температур. Кроме визуальных повреждений при диагностике измеряют сопротивление на клеммах и давление. Если есть неполадки, делаем замену на новые или восстановленные. Обязательно заменяем уплотнительные кольца. Если фиксаторы плохо держат, их меняют тоже. Заменяется уплотнительное кольцо регулятора давления топлива.

После замены, сразу сделаем тестовую проверку. Подача топлива в норме должна идти ровным конусом, показания измерительных приборов – быть в норме. Самостоятельно сделать такую работу можно, если вы делали это раньше и разбираетесь в вопросе. Если же нет опыта или времени, приглашаем вас на замену в наши СТО.

Для продления срока службы, необходимо вовремя менять топливный фильтр, чистить бензобак, использовать качественное топливо, присадки для его очистки, следить за состоянием системы питания автомобиля в целом.

Снятие и регулировка форсунок двигателя X20DTH

Хочу поделится своим опытом снятия, регулировки форсунок. Предыстория почему решил это сделать такова.
Заправился один раз солярой халявной и машина стала сама на себя не похожа. Двигатель стал гораздо шумнее работать, зазвенели гидрики, пошла сильная вибрация на хх особенно на холодную. При резком нажатии на педаль с выхлопной трубы стало вылетать облако чёрного дыма. Плюс вот такое безобразие под траверсами.

Посоветовавшись с форумчанами было решено что необходимо для начала достать и проверить форсунки. А уж потом если не поможет то искать причину в ТНВД.
Обзвонив все дизель сервисы я понял, что сделать у нас это не где, а сейчас я уверен, что даже если и было бы где то лучше все равно все сделать самому, уж такие там специалисты мне попались.
Для начала нужно решить как достать форсунки из двигателя. Для этого нужен вот такой хитрый съёмник.
У меня в округе съемников на сервисах не было, и токаря не брались его делать. Но мне повезло, наш соклубник Прапорщик уступил мне свой, т.к он ему уже был не нужен.

Запастись вот этими фиксаторами.
Раздобыв все это приступил к ремонту. Что бы добраться до форсунок снял клапанную крышку, впускной коллектор, вакуумный насос и трубки высокого давления что бы не мешались. Далее выставил мотор по меткам (как это сделать написано тут) для чего дополнительно снял крышку ТНВД, натяжитель приводного ремня, верхний натяжитель цепи и корпус воздушного фильтра. После того как мотор зафиксирован открутил болт крепления звезды распредвала, предварительно зафиксировав положение звезды на цепи пластиковыми стяжками и вставил в звезду отвёртку что бы звезда не упала во внутрь мотора. Снял распредвал и вот они форсунки.

Открутить траверсы и вынуть форсунки оказалось совсем просто. Сами форсунки моим съёмником достались на раз – два.

Сразу же пометил каждую форсунку нацарапав на корпусе рисками номера.

Теперь нужно было проверить как они себя чувствуют. Для этого требуется держатель/переходник.
В одном сервисе мне сказали, что есть у них такой и согласились проверить форсунки. Посмотрев что творят в сервисах, я решил все делать сам. Было найдено в закромах вот такое устройство, докуплен манометр, трубки родные от машины, в результате получился стенд для проверки форсунок не хуже чем в сервисе. Так же был сделан переходник для проверки форс.

Все это я делал пока ждал заказанные распылители, за одно кинул форсы отмокать в смесь винса (оставшегося от промывки ) и растворителя. Через два дня смесь превратилась из светло жёлтой в грязно бурую.
Когда я достал форсунки то попытался разобрать одну из них.

Так вот игла в корпусе распылителя сидела мертво, только после неоднократных попыток её выбить стуча обратной частью распылителя о деревянный брусок показался кончик иглы около 2 мм. Вот так смачивая иглу соляркой и выстукивая по чуть-чуть игла вышла что бы можно было ухватить её пальцами и достать из корпуса распылителя. Сидела туго. На игле в канавках был виден какой-то бурый маслянистый налёт, который после промывки в солярке сразу исчез и игла стала входить и выходить абсолютно свободно, как на новом распылителе.

Форсунку я просто собрал обратно и она показала лучший результат по давления открытия при проверке в сервисе. Не думаю что это просто совпадение.
Пришли новые распылители. Они покрыты какой-то защитной смазкой, я их промыл от неё перед установкой. Может и не надо было.

С новыми распылителями опробовал свой стенд и сделанный переходник. Давление открытия форсунок увеличилось в среднем на 30 бар, распыл стал более чёткий, в пыль.
Но останавливаться на этом уже было не интересно. Руководствуясь инструкцией микрометром замерил все штифты и рассчитал какие нужно размеры что бы давления открытия форсунок поднялось до штатных значений.
Заказал новые штифты, замерил их ради интереса, все тютелька в тютельку.

Поставил – проверил давление открытия как раз ближе к верхней границе штатного распыла. На видео немного замедлил моменты с показаниями манометра. При последней проверке пришлось использовать маленькую емкость под форсунку, иначе после 2-3 распылов в гараже повисал плотный туман из соляры.
Посмотреть видео

Поставил на форсы и траверсы новые уплотнения( подробнее про это тема тут ), почистил колодцы форсунок в двигателе (они правда были практически чистые) и воткнул форсунки на место.

Далее сборка мотора в обратной последовательности, только надо внимательно отнестись к выставлению распредвала и затяжке звезды.
Запуск мотора после этих всех процедур само по себе увлекательное занятие. Тут выдумывать ничего не надо, все сделал как написано здесь . Я собрал вот такую конструкцию из шланга и двух колпачков от игл одноразовых шприцов, подключил её ко входу в топливный фильтр. Перед этим зарядил аккумулятор.

Действуя по инструкции с помощником мне вполне хватило 1,5 литра соляры что бы прокачать систему и запустить двигатель. Даже не смотря на то что при сборке были перепутаны трубки идущие от насоса на форсунки. Но это уже другая история. Только 1,5 литра вылетает буквально за 5 сек. после запуска, поэтому нужно либо успеть заглушить мотор что бы не завоздушить насос, либо взять ёмкость побольше.
Итак, что же я получил на выходе. Поскольку я стал на ремонт когда ещё было тепло, а выехал уже когда наступили холода то некоторые впечатления субъективные. Но вот в чем я точно уверен - мотор стал работать тише, ровнее, запуск стал более чётким, пропал чёрный дым, машина стала более динамичной. По расходу не могу сказать ни чего так как он и до ремонта был не особо большой. Я доволен результатом.
Цифры по рассчетам и замерам давления открытия

Огромное спасибо за консультации и советы форумчанам Bad santa, HER13 и shmaks. Как вы наверное уже заметили все что я делал на основано на информации представленной на этом форуме.

Как устроены наши форсунки и принцип их работы можно посмотреть здесь. Ввиду конструктивных особенностей ремонт распылителей в наших форсунках маловероятен, новые распылители не спроста идут в комплекте со втулкой открытия 2-й ступени. Поэтому если вы задумаете ремонт/обслуживание форсунок я бы посоветовал заранее позаботится о покупке новых распылителей, что бы сэкономить время.
Так же при разборке/сборке форсунки обратите внимание вот на эту шайбу

Как видно на фото на ней есть выработка от втулки открытия второй ступени. Так вот я считаю что при сборке шайбу нужно перевернуть этой стороной к пружине, тем самым ко втулке повернётся не выработанная сторона шайбы, что по идее должно в лучшую сторону отразится на работе 2-й ступени форсунки.
И еще, если будете что либо делать с форсунками в сервисе то обязательно присутствуйте внимательно следите при всех манипуляциях с форсунками. Не смотря на то что теоретически они дюже умные, на практике может оказаться что они первый раз держат в руках такие форсунки. В моем случае это выглядело как представление фокусника в цирке, форсунка что то там пшыкает в закрытом резервуаре, стрелка манометра прыгает как сумасшедшая, не возможно понять ни состояние распыла, ни давления открытия, короче секрет фокуса не раскрывают (говорят что клиентам вообще то не показывают сей процесс). При этом сервисмен уверенно называет давление (у него фотофиниш что ль в глазах) и выносит диагноз - замена распылителей (который без всяких замеров мне уже вынесли наши форумчане) с последующей регулировкой давления открытия за неслабые деньги и с не гарантированным результатом.

Пы. Сы.
Поскольку многие спрашивают как-что и можно ли обойтись "малой кровью" решил наглядно показать как это выглядит.
На видео одна и та же форсунка. По изначальному состоянию - не самый худший вариант из тех которые я видел, 190 бар открытие, не льют . Но отверстия распылителя были частично забиты, после недельного отквашивания и промывки почти востановили работоспособность.
Так вот, первый вариант это какой будет распыл если получится промыть форсунки не снимая с мотора "чудодейственными" средствами.
Второй вариант - промыть форсунку и поднять давление до штатных 230 бар.
Третий вариант - поставить новый распылитель и отрегулировать давление до штатных 230 бар.

Ремонтируем вместе

Для начало необходимо демонтировать топливную рампу с форсунками. Т.к. в топливной рампе находится бензин по давлением около 3-5 бар, то необходимо скинуть его. Для этого достаем из щитка приборов предохранитель (отмечен на рисунке) и заводим машину. Она работает около 3-5 секунд и глохнет, после этого еще раз заводим, чтобы окончательно сбросить давление.

Откручиваем 4 болта крепящие рампу, снимаем топливный шланг, шланг обратки, шланг вакуумного регулятора давления с коллектора. Отсоединяем разъемы с форсунок и всё то, что может помешать (клапан ХХ, шланг на вакуумный усилитель тормозов, ветиляцию картера и пр.)

Достаем рампу с форсунками (см. рисунок)

Достаем форсунки из рампы. Они готовы для чистки.

Здесь описывается один из 5 методов очистки (с помощью очистителя для инжекторов). Очиститель представляет собой аэрозольный балончик с трубочкой диаметром 1 мм.

К форсунке присоединяется шланг, в который вставляется трубка от аэрозоли очистителя инжектора). Вставлять нужно достаточно надежно, чтобы в этои объеме могло создаться необходимое давление).

Для того чтобы открыть форсунку, необходимо подать на неё импульс. Подавать напрямую на форсунку 12 вольт нельзя, можно спалить обмотку форсунки (сопротивление 16 Ом). Будем подавать через небольшую автомобильную лампочку, она послужит ограничителем нагрузки на форсунку (см. схему подключения). Полярность подключения форсунки - любая.

После всех подсоединений и подключений, нажимаем на кнопку аэрозоли, ждем пока создаться давление перед форсункой и кратковременно октрывая форсунку ( не более 1-2 сек.) смотрим на факел распыла. Делаем так пока не не удостоверимся что форсунка работает нормально.

Тоже самое повторяем со всеми остальными форсунками.

Сборка системы в обратной последовательности.

Перед запуском двигателя проверяем систему на герметичность, снимаем реле топливного насоса и замыкаем контакты (отмечены на рисунке). Наблюдаем за топливными шлангами, форсунками и топливной рампой, если следов подтеков и брызг нет - заводим двигатель и проверям эффективность очистки.

Данный способ очистики может использоваться для любых инжекторных двигателей.

Замена форсунок Opel Omega

Замена форсунок автомобилей Opel Omega в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Opel Omega - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги

Цены на услуги «АМВ-Сервис»

Техническое обслуживание Opel Omega

Замена моторного масла

Замена свечей зажигания

Замена цепи ГРМ

Замена ремня ГРМ

Воздушный фильтр - замена

Салонный фильтр - замена

Замена свечей накала

Аппаратная замена масла в АКПП

Замена топливного фильтра

ТО 1 (10000 км - 20000 км)

ТО 2 (20000 км - 40000 км)

ТО 3 (40000 км - 60000 км)

ТО 4 (60000 км - 80000 км)

ТО 5 (80000 км - 100000 км)

Диагностика Opel Omega

Диагностика Check Engine

Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании

Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)

Компьютерная диагностика двигателя

Кузовной ремонт Opel Omega

Кузовной ремонт крыла переднего

Кузовной ремонт крыла заднего

Кузовной ремонт бампера

Кузовной ремонт капота

Кузовной ремонт крышки багажника

Кузовной ремонт двери

Кузовной ремонт порога

Кузовной ремонт крыши

Стоимость дополнительных услуг

Полировка фар, 1 шт.

Антикорозийное покрытие элемента

Мойка кузова автомобиля

Антигравийное покрытие за оба порога

Покраска Opel Omega

Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)

Окраска капота, крыши

Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)

Замена топливных форсунок Опель Astra

В разделе ремонт двигателя Опель Astra своими руками рассмотрим процесс проверки и замены топливных форсунок. Основные симптомы: рывки при движении и нечеткое поведение мотора. Инструкция подходит для Opel Astra, выпуска с 2004 по 2009 гг.

Основной инструментарий: наборы ключей с головками, отвертки, бокорез, ткань для удаления остатков бензина.

Процедура ремонта двигателя Опель Astra своими руками

Перед демонтажем топливопроводов автомобилю желательно «остыть» не менее 6 часов после эксплуатации. Не забывайте, что высокое давление в системе питания способно привести к внезапному вытоку топлива и возгоранию при неправильном демонтаже. Если времени на падение давления естественным способом недостаточно, применяйте указанную ниже методику ослабления давления.

1. Стравить давление в системе питания автомобиля. Для этого надо произвести следующие предварительные действия:

1.3. Подсоединить провод «-» к АКБ, завести двигатель и дать ему поработать, чтобы топливо выкачалось из рампы. Когда это произойдет, двигатель сам по себе заглохнет.

1.4. Выключаем зажигание и продолжаем работу дальше.

2. Снимаем провод с клеммы «-» АКБ.

3. Снять ЭБУ – электронный блок управления.

4. С помощью бокореза перерезать крепление жгута, который крепится к кронштейну ЭБУ и отодвинуть его в сторону.

5. Снять 4 болта ЭБУ, которые находятся на впускной трубе, и кронтшейн.

6. Снять с крышки головки БЦ правую и заднюю рампы жгута. Требуется некоторое усилие, поскольку их удерживают фиксаторы.

7. Отжать фиксатор наконечника т\п магистрали. При этом от штуцера рампы отжимаем фиксатор наконечника, а потом демонтируем саму магистраль.

8. Здесь могут быть вытоки бензина, подготовьте ветошь или тряпку, чтобы вытереть шланг.

9. Сжимаем крепежные фиксаторы колодок жгута, извлекаем колодки из форсунок.

10. На этом этапе надо проверить сопротивление обмоток топливных форсунок.

Нормативные показатели должны держаться в диапазоне 12,5-13,0 Ом. Форсунка, скорее всего, вышла из строя, когда наблюдается различие характеристик сопротивления. В этом случае нужна замена детали, а не ремонт.

Внимание! Если в перечень работ входит проверка форсунок на герметичность и форму распыления, то это следует проводить только на специализированных стендах. Проверка в кустарных условиях может привести к пожару из-за возгорания бензина.

11. Далее снимаем топливную раму с впускной трубы. Для этого вывинчиваем 2 болта, которые ее держат.

12. Теперь надо снять рампу, извлечь все форсунки из впускной трубы. На этом этапе рекомендуем всегда заменять на новые уплотнительные кольца форсунок. Также, если при разборке рампы одна из форсунок слишком плотно сидит в своем отверстии на впускной трубе, необходимо проверить фиксаторы. Их также следует заменить.

13. Чтобы извлечь форсунку, поддеваем и снимаем фиксатор. Затем из прорези аккуратно вынимаем хвостик.

14. Тем же способом вынимаем все оставшиеся форсунки.

15. Итак, меняем все форсунки на новые. Хорошо перед монтажом нанести обычное моторное масло на поверхность уплотнительных колец.

16. Установите все форсунки на их места.

17. Производим все процедуры в обратной последовательности.

После окончания ремонта двигателя Опель Astra своими руками надо запустить двигатель, дав ему поработать, и понаблюдать за цельностью соединений и креплений трубопроводов.

Внимание! Советуем после окончания замены форсунок все-таки проверить работу двигателя и давление на открытие форсунок на стенде специализированного СТО. Так можно уберечься от неприятностей на дороге, связанных с разгерметизацией стыков и соединений топливной магистрали.

Форсунки Опель

Если Вам приходится эксплуатировать автомобиль марки Опель в условиях сложного российского климата, рано или поздно перед Вами встанет проблема неудовлетворительной работы омывателя вследствие засорения его форсунок. Сухие участки стекла, разбрызгивание мимо стекла, большой расход стеклоомывающей жидкости – это веские причины для посещения нашего автосервиса, ведь от чистоты поверхности остекления автомобиля зависит обзор дороги с водительского места.

Форсунки для омывателя стекол бывают следующих видов:

струйного распыления;
веерного распыления.

Мы помогаем нашим клиентам в Москве устранить неполадки в работе любых форсунок для омывателей стекол и фар. В нашем центре также имеются в продаже форсунки для Опель по достойным ценам, для моделей:

Опель Астра
Опель Корса
Опель Омега
Опель Вектра
Опель Зафира
Опель Мерива

Чистка форсунок

Хорошая видимость во время движения – это очень важный фактор автомобильной безопасности. Каждый водитель может легко определить исправность форсунок Опель, установленных на его автомобиле, по таким критериям, как качество струи, периодичность регулировок, возможность промыть стекло на высокой скорости.

Если Вас не удовлетворяет очистительная способность форсунок вашего автомобиля, мы поможем вернуть былую чистоту.

Промывка форсунок

Эта операция производится с помощью компрессора, воды и моющего средства. Чистка форсунок методом промывки – наиболее простой и финансово доступный способ вернуть им должную работоспособность.

Замена форсунок

Наш автосервис предлагает купить форсунки Опель и произвести замену вышедших из строя. В продаже имеются как струйные, так и веерного распыления, форсунки для стекол:

Форсунка омыв заднего стекла
Форсунка омыв заднего стекла Корса В
Форсунка омыв заднего стекла Астра Н
Форсунка омыв лобового стекла электро Омега А
Форсунка омыв лобового стекла электро Вектра А
Форсунка омыв лобового стекла Астра F
Форсунка омыв лобового стекла Астра G
Форсунка омыв лобового стекла Астра J
Форсунка омыв лобового стекла веерного распыления
Форсунка омыв лобового стекла Вектра А
Форсунка омыв лобового стекла Зафира В
Форсунка омыв лобового стекла Мерива
Форсунка омыв лобового стекла Омега В

Омыв фар – удобная опция, которая значительно повышает безопасность движения в темное время суток и в ненастную погоду. У нас доступны форсунки для фар:

Форсунка омыв фары
Форсунка омыв фары Астра F

Форсунки на автомобиле установлены правильно, если при движении на малой скорости струя омывающей жидкости, подаваемая из них, заливает стекло полностью, не оставляя сухих участков.

Цены на форсунки Опель

Замена форсунок опель омега а

САБЖ.
давно думал над этой темой.
чо лучше - чистить родные или купить аналог (слышал, от Волги с 402-м двиглом подходят идеально).
да, и скока это удовольствие стоить может (замена и чистка)?

да, на это двигло "тюненые" форсунки есть в природе? и в чём их прикол, если есть таковой?

Club member
God

Не лезь - покусайу

да, на это двигло "тюненые" форсунки есть в природе? и в чём их прикол, если есть таковой?

дятел! с 406 двиглом! они, да, похожи, а вот как там с диаметром самой форсунки, с временем открытия, итд, тыж не знаешь?
406 на 2.3 литра расчитаны . и 16 клапанов, логично что бензину плевать должны поболее.

или я не прав? и все ограничивается временем открытия?

гут.. а чистка какая лучше? ультразвуком или руками?
машинке 11 лет. думаю, чистка будет производиться первый раз.
И где это лучше делать?

Club member
God

Новые всегда лучше,чем старые,в каком бы состоянии они бы небыли. факт. 1

кстати в догонку в моему опусу наверху. если мне не изменяет память,то симонс покупали по рублей -500 . -вполне сопоставимо с чисткой ультразвуком!

Кадетты тоже едут!

а фот и нифига
для меня ультразвук 400 руб форсунка
а новый Сименс на рынке - 600 рублев, Бош - 900 руб

и ксати че за Сименс с 4 дырками. я видел тока с 2 дырками и корпус на 10 мм кароче моих 725 Бошей

и ксати я видел Какойто Бош для 406 матора с 4 дырками ..

так какие Сименсы нада покупать??

Кадетты тоже едут!

кароче как фсегда путка
я вспомнил Бош с 4 дырками там номер вроде 905 или 906 был

и Сименс всего 1 вид вроде - так как быть почему ты говориш 4 дырки а я держал форсунку с 2 дырками и кароткую ктамуже

попробую найти 902 Бош посмотреть

ебануцца, какой нах чистить? упали господа чтоли? Саня, не слушай тут диво-механиков, щаз насоветуют, если форсунки в жопе то никакая чистка им не подойдет! едь на стенд или к спидстеру, смотри какие форсунки сдохли а какие живие и едь покупать новые.

Кадетты тоже едут!

гыы а ты знаеш коко стоит новая форсунка??
у Миркныча кишка треснет их покупать

а че у Спидстера есть стенд для проливки форсунок??

вобщем мое ИМХО провереное на собственном опыте - УЛЬТРАЗВУК очень полезная штука

еффект от ультразвуковой чистки меня вполне устроил

а чистка Винсом - ерунда - ето тока для новых машин , такую ботву нада постояно для профилактики каждые 10000 делать

Читайте также: