Текут форсунки на ланосе

Обновлено: 09.05.2024

Самостоятельная чистка форсунок подробный фотоотчет

Скажу, что нету здесь ничего сложного абсолютно и не имеет смысла тратить деньги на поездку на СТО. Так что кто желает проделать процедуру чистки инжектора на своем Ланосе, милости просим.

Что нам нужно для работы?

1. Расстворитель 647:

2. Два шприца, один на пять кубов, другой 10 или 20, не важно, он будет использоваться в качестве заправщика.

3. Источник питания. Читал, что для форсунок нужно питание равное где то 7 вольт, я взял обычное зарядное аккумуляторов, и выставил примерно на семь вольт (проверил тестером) и все дела. Можно взять от аккумулятора, но добавив лампочку в цепь.

4. Кнопку включения выключения подачи питания. Обычную, но желательно чтобы, не фиксирующуюся, а чтобы питание цепь замыкалась пока кнопка нажата, а при ее отпускании цепь разрывалась, так удобнее, потому что, питание подается всего 1-2 секунды. Вот мой вариант:

5. Две небольшие емкости, я взял пластиковые бутылки, срезав верх.

Ну вроде бы и все.

Перед снятием форсунок ОБЯЗАТЕЛЬНО! понижаем давление в топливной системе, для этого вынимаем реле в блоке предохранителей в моторном отсеке:

и заводим авто, в некоторых случаях оно и не заведется, а если завелось, ждем пока заглохнет само. Когда двигатель заглох, отключаем клемму минус на всякий пожарный и принимаемся за дело.

Топливный трубопровод, подходящий непосредственно к рампе даже не пытайтесь снять, там какое то весьма интересное крепление, которое не поддается, снимите шлангу от топливного фильтра.

Как снимите всю рампу, снимаете форсунки с нее, для этого нужно снять стопорные кольца, поддев отверткой:

ОБЯЗАТЕЛЬНО снимаем резиновые уплотнители и приступаем к самой процедуре очистки форсунок. Для этого надеваем на верхнюю часть форсунки обрезанный пятикубовый шприц:

подключаем питание, через кнопку. Для подключения к форсунке хорошо подходят вот такие маленькие клеммы:

Набираем в другой шприц растворитель заполняем наш пятикубовый, надетый на форсунку, вставляем поршень со шприца, нажимаем кнопку, тоесть подаем питание на форсунку, и в то же время жмем на поршень, тем самым выдавливая растворитель. Процедуру проделываем над подготовленной емкостью.

На сколько я знаю, подавать питание нужно кратковременно, так что я старался не нажимать дольше 1 секунды. Так что такими поклациваниями выприскиваем весь шприц и так два-четыре раза. Я вливал 20 кубовый шприц на одну форсунку. Можно и больше смотрите по обстоятельствам, тоесть по качеству распыления форсункой. Если распыление равномерное, то отлично, а если где то бьет в сторону или еще какие то проблемы, то проделывайте процедуру, пока будет равномерный распыл.

Также рекомендуется проверить Омметром сопротивление форсунок. На ланосах оно должно быть равно 12-14 Ом. У меня вообще хрень какая то, в одной было 18 Ом, в остальных 22 Ом. Не знаю что с ними не так, но я оставил, пока менять их не собираюсь, не до них сейчас. Не понятно только или они действительно неисправны и почему тогда так быстро они вышли из строя (всего чуть больше 30 тысяч наездил) или так и надо и на что это влияет?!

После прочистки всех форсунок, кидаем их в чистый раствор пусть пооткисают еще:

затем вытаскиваем их, пару минут ожидаем пока испарится растворитель и одеваем уплотнительные кольца и ставим на рампу, предварительно смазав кольца немного моторным маслом, чтобы легче садились на свое место. Аккуратно все ставим на свои места, правильно ставим стопорные кольца, чтобы не слетели. И устанавливаем рампу на авто.

После первой заводки машины, посмотрите не подтекает ли нигде, все ли правильно собрали.

Chevrolet Lanos Хромуля) › Бортжурнал › Проблема известная, текут форсунки…нужен совет.

Вообще пробег у машины 168000км . Стал замечать что с утра при запуске авто запускается моментально и работает отлично, но покатавшись начинаешь запускать, а она крутит секунд 10 и только потом запускается . При том что у меня стоит Гбо хлопушка, запускается что на газу что на бензине одинаково. Почитав, понял текут форсы, сегодня снял реле бензонасоса и запускал на газу весь день и никаких проблем, всё с пол оборота. Собственно вопрос поможет ли промывка форсунок, или врятли ? Готовиться к замене? Дорогое удовольствие я бы сказал, а пока движение без реле бензонасоса, ну или ставить кнопку размвкающую реле.

Chevrolet Lanos 2006, двигатель бензиновый 1.5 л., 86 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Chevrolet Lanos, 2007

Chevrolet Lanos, 2006

Chevrolet Lanos, 2005

Комментарии 10

Найди стенд для промывки с функцией размагничивания, обычно реанимирует практически любую засранную форсунку.

Интересно, не слышал о таком . В нашем шикарном городе постараюсь поискать .

Ну как вариант, спасибо . У меня есть рейка с донора вместе с форсами попробую её промыть на стенде и посмотреть под давлением

Чтот Я не понял прикола ездит с постоянно маслающим бензонасосом…
Думал что он отключается, когда ты на газу…
А оно вона чё.

Обычно таксисты любят бензонасос отключать типо для экономии ресурса бензонасоса)

Если форсы текут, то промывка не поможет, к сожалению. У меня в марте цена за 4 форсунки была 3400 гривен (125 зелёных примерно), это первое.
Второе, с отключенным бензонасосом ехать тоже такое себе удовольствие, т.к. бензонасос должен работать всегда, ибо если что то с гбо случается, то аварийно включаются форсы, и поскольку насос работает, давление в рампе из бензина есть и авто сразу едет на бензе.
Третье, это то, что газ сушит мотор, как следствие сушит форсы и они начинают сопливить бенз. От этого никак не уйти.
Как временное (крайне временное) решение, то можно без насоса поездить, но не затягивай с форсами и делай все правильно)

Одно время работал в сервисе по установке Гбо и как говориться про сушку мотора от газа это вымысел, flпропан это сжиженный газ про это можно не говорить, но а то что если ездить не чередуя на одном газу, то форсунки просто напросто коксуются . Будем разбираться .

Товарищ с сервиса говорил маршрутчик газель привез хотел движок маршрутки капиталить 800 тыщ на газу, вскрыли а там все норм.

Да полностью согласен, но сёдла клапанов просаживает если клапана не регулировать ну или гидры работают ни как положено . Видел двигателя после пропана идеально чистые, просто естественная выроботка в цилиндрах . Но с нашим качеством топлива…

Промывка форсунок Шевроле Ланос Способ II

Если ваш Шевроле Ланос потерял приемистость, дергается при наборе скорости, стал не экономичным, то в этом случае имеет смысл произвести промывку форсунок (инжекторов). Процедура промывки форсунок довольно проста и для этого не нужно посещать сервис. В первой статье мы рассмотрели один из способов промывки форсунок на Шевроле Ланос. В данной статье мы постараемся как можно подробнее описать еще один способ промывки инжектора своими руками. В данном случае демонтаж форсунок не потребуется.

Подготовка установки для промывки форсунок

Вам потребуется собрать установку для промывки форсунок и приобрести специальную жидкость. Итак, вам необходимы следующие материалы:

пластиковая бутылка объемом 1 литр;
вторая емкость объемом 1,5-2 литра (возможно аналогичная бутылка);
два золотника (можно приобрести в любом автомагазине);
бензостойкий шланг внутренним диаметром 8 мм (два отрезка по 1-1,5 метра);
три хомута для обжима шланга;
топливный фильтр от Шевроле Ланос (или аналогичный);

При покупке жидкости для промывки будьте внимательны. Вам необходимо приобрести жидкость для промывки инжектора на установке. Такую жидкость также можно приобрести в автомагазинах. Наибольшей популярностью пользуются промывочные жидкости от производителей Лавр и Винс (Winns). Для промывки вполне достаточно будет одного литра жидкости.

Сборка установки

Просверлите отверстие, подходящего диаметра в пробке от пластиковой бутылки. В это отверстие вставьте золотник и зафиксируйте его. Обратите внимание, что в этом золотнике должен присутствовать ниппель. Просверлите аналогичное отверстие в дне бутылки и вставьте в него золотник без ниппеля.

Наденьте на нижний золотник шланг и зафиксируйте его хомутом. Другой конец шланга соедините с топливным фильтром. Соблюдайте правильность установки фильтра – жидкость будет течь из бутылки. Теперь отсоедините штатный шланг от фильтра. Данный шланг необходимо соединить с фильтром вашей установки.

Теперь необходимо снять шланг обратки с регулятора топлива. На его место необходимо надеть второй отрезок шланга и зафиксировать его хомутом. Второй конец этого шланга опустите в емкость, объемом 1,5-2 литра. На этом подготовка установки для промывки закончена. Для удобства бутылку можно подвесить к капоту.

Налейте в бутылку 0,5 литра промывочной жидкости и плотно закрутите пробку. Затем подсоедините к верхнему золотнику бутылки насос или автомобильный компрессор для подкачки шин. Конечно же, удобнее использовать именно компрессор. Важно чтобы насос или компрессор имели встроенные манометры. В процессе промывки важно поддерживать давление в бутылке в пределах 2-3 атмосферы.

Процесс промывки форсунок

Итак, ваша установка полностью готова и заправлена промывочной жидкостью. Для начала процесса необходимо накачать воздух в бутылку до давления 2-3 атмосферы. После этого можно запускать двигатель автомобиля. Двигатель запустится без проблем и начнется процесс промывки форсунок. Обратите внимание, что из регулятора давления будет сливаться лишнее топливо во вторую емкость. Не забывайте контролировать давление в бутылке. При необходимости можно подкачать воздух без остановки двигателя.

После того как промывочная жидкость закончится, вы можете опять заполнить бутылку и повторить процесс. Кроме того, можно использовать и ту жидкость, которая слилась во вторую емкость. Желательно за одну промывку выработать как минимум 700-800 грамм промывки. На это уйдет примерно 1 час времени.

Как видите, ничего сложного в данном способе нет и повторить это сможет каждый. Обратите внимание, что после такой промывки обязательно нужно поменять свечи зажигания и желательно масло в двигателе. Поэтому целесообразно приурочить эту процедуру к плановой замене масла. Ниже представлено видео, в котором автор наглядно поясняет процесс.

Проверка форсунок и цепей их управления

Проверку работоспособности форсунок проводим при обнаружении неисправностей в работе двигателя.
Проверку цепей управления форсунками начинаем с проверки целостности предохранителя F14 (15А) монтажного блока, расположенного в салоне.
Выход из строя предохранителя F14 также может быть вызван неисправностью цепей генератора, датчика скорости автомобиля, клапана продувки адсорбера, клапана рециркуляции отработавших газов.
Неисправный предохранитель заменяем новым, предварительно проверив, нет ли замыкания на «массу» переднего вывода гнезда предохранителя в монтажном блоке.
Для проверки цепей питания форсунок («+» питания) при выключенном зажигании отсоединяем колодки (4 шт) жгута проводов от форсунок.
При включенном зажигании…

…измеряем напряжение между выводом «1» и «массой» двигателя для каждой форсунки.
Прибор должен зафиксировать напряжение, равное напряжению бортовой сети автомобиля.
Также проверяем исправность цепей управления форсунками (обрыв или замыкание на «массу») между выводом «2» колодки жгута проводов каждой форсунки и соответствующим для каждого цилиндра выводом колодки жгута ЭБУ: 1-й цилиндр — вывод «М25»; 2-й цилиндр — вывод «М22»; 3-й цилиндр — вывод «М24»; 4-й цилиндр — вывод «М11».
Для проверки обмотки форсунки при выключенном зажигании отсоединяем от нее колодку жгута проводов системы управления двигателем (см. Снятие топливной рампы и форсунок Шевроле Ланос).
Подсоединив щупы тестера к выводам форсунки…

…проверяем сопротивление обмотки.
У исправной форсунки сопротивление обмотки должно быть равным 11,6– 12,4 Ом.
Для проверки работоспособности форсунки, качества распыла и герметичности распылителя снимаем топливную рампу (см. Снятие топливной рампы и форсунок Шевроле Ланос).
Подсоединяем к штуцеру рампы наконечник трубки нагнетательной магистрали, а к патрубку регулятора давления топлива — наконечник трубки сливной магистрали.
Устанавливаем на место предохранитель топливного насоса.
Поочередно проверяем каждую форсунку, расположив под ней емкость для сбора топлива.
Включив зажигание, двумя проводами напрямую подаем на выводы форсунки напряжение 12 В от аккумуляторной батареи.

Операция по проверке качества распыла топлива форсункой — пожароопасна.
Не допускайте образования искр при подаче напряжения на форсунку.

Из распылителя форсунки должны выходить струи топлива с характерным конусом распыла.
Отсоединив провода от форсунки, проверяем, не протекает ли топливо через отверстия распылителя форсунки.
Утечка топлива не должна превышать одной капли в минуту.
Таким же образом проверяем другие форсунки.
Если электрическое сопротивление обмотки форсунки не соответствует норме, количество впрыснутого топлива и факел распыла сильно отличаются от показателей других форсунок или форсунка негерметична — ее необходимо заменить.

Как распознать неисправность топливных форсунок? Как проверить форсунки?

Прежде чем вы узнаете, как можно проверить топливные форсунки, несколько слов о том, что собой представляет топливный инжектор. Топливная форсунка пришла на смену карбюратору, который смешивал топливо с воздухом, образуя топливовоздушную смесь (ТВС), для последующей подачи в камеры сгорания двигателя автомобиля.

Кстати, карбюраторы все еще существуют, в основном на классических автомобилях, а также спецтранспорте. На всех современных авто его заменили форсунки, начиная с 1990 года. С появлением форсунок, система впрыска топлива стала работать под контролем ЭБУ (электронный блок управления) двигателя.

Несмотря на массу преимуществ инжекторных систем, для многих автомобилистов отказ от карбюратора стал настоящей трагедией. Так как до этого большинство автомобилистов ремонтировали и регулировали систему впрыска без посторонней помощи и дорогих инструментов.

Тем не менее, топливные форсунки более надежны и эффективны, чем карбюратор, поэтому в данной ситуации прогресс неизбежен. Однако вместе с тем они способны доставить неприятности своему владельцу, причем в такой ситуации не все так просто как с карбюратором, и обычно для решения проблемы требуется посещать СТО.

Но, возможно ли самостоятельно диагностировать проблемы с форсунками, и если да, то что для этого необходимо? Об этом вы сейчас и узнаете.

Как понять, что с форсунками что-то не так? Признаки неисправности форсунок

Распространенные признаки, указывающие на проблемы в системе впрыска топлива:

Двигатель работает на холостом ходу нестабильно, или даже глохнет на холостых;
Повышенная вибрация на «холостых», повышенная шумность;
Мотор плохо заводится;
Загорается «Check Engine» на приборной панели;
Повышенный расход топлива;
Характерный запах топлива в моторном отсеке, возможный подтек;
Ухудшение динамики и падение мощности.

Конечно, большинство вышеперечисленных симптомов могут иметь более чем одну возможную причину, и не всегда свидетельствуют о неисправной системе впрыска топлива. Подобные симптомы характерны и для других поломок, например, неисправные свечи зажигания могут стать причиной большинства вышеперечисленных проблем.

Подключаем компьютер к «мозгам»

Универсальная система кодов используется для уточнения конкретной проблемы, которая связана с той ил иной деталью или системой. Это позволяет ускорить процесс диагностики и поиска причин неисправности авто. Так, к примеру, на неисправность топливной форсунки указывают коды в диапазоне от P0000 до P0299 (контроль воздушно-топливной смеси). Последняя цифра между P0300 - P0308, например — 8, обозначает проблемный цилиндр, в котором есть неисправность. Следовательно, код P0308 указывает, что в цилиндре № 8 есть проблемы с форсункой. Прочитать код ошибки в памяти ЭБУ можно посетив СТО или купив OBD-сканер.

Профилактика — лучше и дешевле лечения!

Следует отметить, что, как и в большинстве вопросов тех. обслуживания ТС, профилактика — всегда лучше и дешевле лечения (ремонта). Одним из самых простых, дешевых и эффективных способов предотвращения проблем с впрыском топлива, является поддержание исправности системы зажигания. Одним из важнейших условий «здоровья» форсунок является — чистота! Важно заправлять качественное топливо и вовремя менять фильтра. Также для профилактики загрязнения форсунок, а также борьбы с отложениями, специалисты рекомендуют использовать специальную жидкость для очистки топливных форсунок. Кроме того, существует «промывка», позволяющая не только предотвращать накопление грязи и отложений, но и выполнять полноценную очистку системы топливных форсунок.

Жидкость для очистки топливных форсунок - это присадка в топливо, простая в использовании и отлично подходит для профилактического обслуживания. При этом стоит относительно недорого, особенно если сравнивать с ремонтом двигателя или заменой форсунок. Некоторые механики рекомендуют использовать промывочную жидкость каждый раз, когда вы заправляетесь, однако если вы уверенны в качестве топлива, то вряд ли в этом есть необходимость. Во всех остальных случаях, заметив какой-либо из вышеперечисленных симптомов, используйте промывку для предотвращения более серьезных проблем. Также неплохой будет привычка, которую имеют многие автомобилисты — использование промывочных присадок для форсунок при каждой замене моторного масла.

Если же у вас проблема посерьезнее, то вам, скорее всего, придется подумать о профессиональной чистке топливных форсунок. Безусловно, это обойдется гораздо дороже по сравнению с промывочной жидкостью, однако и результат будет гораздо лучше. Да и к тому же это намного дешевле, чем замена форсунок или ремонт двигателя.

Как проверить топливные форсунки в случае возникновения проблем?

Проще всего доверить это специалистам на СТО, однако есть способы проверить топливные инжекторы самостоятельно, по крайней мере предварительно, после чего можно решить ехать на сервис к профи или нет.

Следует обращать внимание на любые, даже малейшие признаки, указывающие на проблемы, например, если на «приборке» загорается «ЧЕК», это может указывать на множество неисправностей, в том числе и на неисправные форсунки.

Один из самых популярных способов проверки форсунок — прислушаться к их работе. Ваши уши на самом деле могут очень много рассказать, при условии, что вы знаете, какой звук должен быть.

В идеале, конечно, лучше иметь стетоскоп, подобный тому, который используют врачи, однако такой вряд ли есть у среднестатистического автолюбителя. Поэтому доверимся ушам и отвертке!? Да, да большой длинной отвертке!

Проверка форсунок в домашних условиях при помощи уха и отвертки!

Заводи двигатель и даем ему прогреться.
Затем берем самую большую длинную отвертку и ставим ее в основание топливной форсунки.
Будьте осторожны! Во время проверки форсунок таким методом ваша одежда, волосы и пр. не должно свисать над подвижными частями!
Прикладываем ухо к рукоятке отвертки и внимательно слушаем звук.

Если при прослушивании топливной форсунки вы услышите непрерывную серию щелчков равномерных и не очень громких, то можно предположить, что инжектор исправен и работает как надо.

Если же щелчки прерывистые, нерегулярные и с паузами, скорее всего, эта форсунка заедает или клинит, и требует промывки или даже замены. Как минимум такую форсунку следует снять для дальнейшей диагностики.

Описанную процедуру выполняем для каждой форсунки, после чего принимаем решение о том есть ли смысл в посещении СТО или нет. Такой метод не дает 100% уверенности, однако предварительное заключение можно сделать. К тому же это бесплатно и доступно каждому. Если есть ошибки, указывающие на проблемы с форсунками, то данный метод, как минимум, поможет убедиться в том, что проблема действительно есть.

После такой диагностики можно попробовать восстановить работу форсунки при помощи промывочной жидкости или же заехать на станцию и произвести полноценную чистку форсунок на ультразвуковом стенде.

Самостоятельная чистка форсунок (небольшой фотоотчёт)

Пробег 53`000 км. В начале осени стал замечать неровную работу двигателя на холостом ходу, к сегодняшнему моменту завестись и дождаться прогрева двигателя, чтобы переключиться на газ, было большой проблемой. Холостой ход отсутствовал напрочь! А такой тупизны при разгоне я терпеть уже просто не мог.
Последняя чистка форсунок была где-то 25-30 тыс. назад. Чистил на стенде на СТО в прошлом году. Тогда обошлось мне это в 200(1000р) грн. На сегодняшний день, цена в 300(1200р) гривен. Та даже 200 грн. я не готов отдать за чистку, т.к. для меня сегодня это деньги. Очередной раз пришлось согласиться с утверждением, что мы платим за то, что не умеем делать сами. Поэтому, будем сегодня этот пробел ликвидировать.
Подготовительные работы.

Изучив всю подноготную процесса и его вариации исполнения, решил производить чистку ацетоном (есть ещё вариант с очистителем карбюратора в балончике и WINNS`ом). Поехал в Эпицентр - ацетон сейчас не производят, есть какой-то этилоцетат, но почитав этикетку не обнаружил абсолютно никакого описания состава. Поэтому купил "Растворитель 647", в составе у него ацетон и толуол - то, что надо!

Шприцы 5 и 20 кубов:

Обязательно резиновые рукавицы.

Мультиметр (омметр)

Любой источник питания до 12 вольт. Но прикол в том, что из массы статей, которые я прочитал, везде говорится о том, что на форсунку подаётся не 12 вольт, а меньше! Поэтому есть два варианта, искать подходящий источник питания или включать последовательно в цепь лампочку. Сначала хотел взять старый блок питания от компа, но я выбрал первый вариант.
Приведу цитату с одного из сайтов:
Если вы владеете таким прибором, как Омметр, то нелишним будет измерить сопротивление электромагнитов каждой форсунки. На всех автомобилях, оборудованных системой впрыска Honda PGM-Fi, сопротивление форсунок составляет 2-3 Ома, Mazda EGI — 12-16 Ом, Nissan ECCS — 10-14 Ом, Toyota TCCF — либо 2,3 Ом, либо 13,8 Ом. После измерения сопротивления, полученная информация позволит произвести безопасную чистку. Если у вас низкоомные форсунки, то нажимать на кнопку больше чем на долю секунды нельзя. Форсунки с большим сопротивлением можно открывать на 2-3 секунды.

У меня, при замерах, все 4 форсунки выдали одинаковое сопротивление в 14,8 Ом.

Кнопочка, которую будем нажимать, замыкать контакты и подавать на электромагнитный клапан форсунки короткий (до 1 сек) импульс тока. Я взял кнопочку RESET от старого системника:

В общем, схема включения должна выглядеть так:

Две ёмкости, лучше всего из стекла. Одна для откисания форсунок, вторая для самого процесса промывки. У меня это было отрезаное дно от пластиковой бутылки пива и стеклянная поллитровая банка.

Я не буду описыва процедуру снятия форсунок, т.к. это можно найти в любом мануале (например, издательства "Третий Рим", стр. 125). Укажу лишь некоторые подводне камни.

Я проделывал процедуру утром на холодном двигателе, поэтому давление в топливной системе у меня отсутствовало. Кому надо, тот ищет описание сбрасывания давления. Напомню, давление держится не менее 2-х часов!

Перво-наперво, откидываем минусовую клему и изолируем её от пожара подальше.
Для снятия понадобятся всего два ключа "на 10" и "на 12", тонкие и ловкие пальцы.
Полностью снять рампу с форсунками вам не удастся, даже и не пытайтесь (кто решит повторить процедуру), т.к. шланг подачи топлива в рампу закрепён очень хитрым зажимом. Да и не надо её снимать, всё и так прекрасно получается. Убираем всю грязь и песок вокруг форсунок! Откручиваете два болта крепления кронштейна, на котором крепится трос привода дросельной заслонки и два болта крепления самой рампы. Тяните рампу вверх вместе с форсунками, аккуратно и потихоньку с обеих сторон. Когда все форсунки вышли из отверстий в коллекторе, снимаете электрические разъёмы и скобы фиксации каждой форсунки на рампе. Затем приподнимаете рампу с форсами левой рукой максимально вверх, а правой вытягиваете каждую форсунку вниз из рампы.

Сам процесс чистки.

Прошу прощения за ужасные фотки, свой цифровик отдал на выходные, а на телефоне добиться макросъёмки это анрил.

Обязательно снимаем верхнее и нижнее уплотнительные резиновые колечки с каждой форсунки, т.к. расворитель сделает из них "пончики" диаметром в два раза больше! Осматриваем их внимательно, если они потресканы или имеют любые дефекты - заменить! Я не менял, у меня они в отличном состоянии.

Решил дополнить: на форсунках защитных колпачков (на рис. синим цветом, а могут быть и друго цвета) у меня небыло, у вас тоже может не быть. Это чтобы вы упорно не искали их в коллекторе.

В общем, форсунки выглядели довольно ужасающе:

"Ведём форсунки в баню".
Наливаем в одну из наших ёмкостей растворитель и опускаем в неё все 4 наши форсунки той частью, откуда обычно брызгает бензин:

В самой форсунке растворяться вроде бы нечему, но я бы не рекомендовал опускать её полностью с головой в растворитель.

Пока они откисали, я успел похряцать и спаять приведеную выше электросхему, около часа времени. Соблюдение полярности, при подключении форсунки НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Желательно, в целях соблюдения мер пожарной безопасности, купить колодку, которая одевается на форсунку для подачи электропитания. У меня небыло настроения идти пешком на рынок по такой мерзкой погоде, подключил как смог. Отрезаем от нашего 5-кубового шприца носовую часть и одеваем на форсунку со стороны подачи топлива в неё:

20-кубовый шприц:

Он у меня использовался в качестве "дозаправщика". Вытягиваем из 5-кубового шприца поршень и сверху заливаем наш растворитель из 20-кубового шприца. Затем вставляем поршень назад, левой рукой давим на него, а правой замыкаем нашу кнопочку. Форсунка открывается и брызгает растворителем. Всё это проделываем над нашей второй ёмкостью (банка 0,5л.).
Сори, сфоткать процесс не смог, т.к. помошника небыло, а руки у меня только две. Поэтому далее будут пару фоток с чужого сайта:

На моих форсунках (думаю всех на ланосах такие же стоят) не игла, а 6 маленьких дырочек, через которые разбрызгивается (впрыскивается) бензин. Поэтому оценить загрязнённость форсунки можно по распылу:
В идеале, факел распыла должен быть равномерным. Поэтому чистку проводим до тех пор, пока не будут устранены "писяния" влево/вправо из отдельных дырочек, все 6 струек не должны "слипаться" и отклоняться в сторону, жидкость не должна капать, или бежать ручьём - должен быть распыл, как в пульверизаторе (фото с чужого сайта
До чистки:

На каждую форсунку у меня ушло два 20-кубовых шприца первый раз, потом откисание в общей ванне, пока остальне чистились, и напоследок ещё один 20-кубовый шприц. Для сравнения, справа бутылка с растворителем, слева банка с жидкостью после прочистки всех форсунок:

После чистки:

Затем можно взять кисточку !с натуральным! ворсом и попротирать все вокруг дырки для разбрызгивания. Даём немного времени, чтобы растворитель испарился, одеваем назад уплотнительные колечки и идём собирать всё назад. Перед установкой форсунок, смазываем колечки моторным маслом, чтобы они легче вошли в нужные отверстия.

После первого пуска двигателя, внимательно проверить возможные утечки бензина.

На всё у меня ушло:
Снятие - т.к. у меня ещё и газовые форсунки, то это доставляет нехилые хлопоты и извращения - около 1 часа.
Откисание - 1 час.
Чистка - 1 час.
Сборка - чуть меньше 1 часа.

"Растворитель 647" - 13 грн.
Шприц 5 кубовый - до 1 грн.
Около 4 часов времени, в большей степени ушедшего, по неопытности и незнанию, на снятие и установку.

PS: После проделанных процедур + замена сетки в бензобаке, холостой ход пришёл в идеальное состояние, тупость пропала. Отличий при езде на газу и на бензе теперь абсолютно не наблюдается! :iz1:

Этот материал, каждый использует в соответствии с кривизной своих рук, автор, т.е я, ответственности за действия кривых рук, НЕ НЕСЁТ!

Теперь для всяких скептиков, которые обязательно найдутся и подвергнут качество проделанной операции и её целесообразность сомнению. Я бы не стал тратить 2 часа времени только на написание поста, если бы результат хоть сколько-нибудь меня не устраивал.

Deolanossens.ru

Рабочим элементом современных систем впрыска топлива являются инжекторы (форсунки) с электромагнитным клапаном.

При работе двигателя на топливе даже хорошего качества система впрыска (в том числе и форсунки) постепенно загрязняется. Содержащиеся в бензине «посторонние» химические элементы и их соединения - сера, бензол, олефин и т. Д. При давлении впрыска (3 атм.) И рабочей температуре мотора (80-100 °С) превращаются в лаковые и трудно смываемые смолистые отложения. А использование некачественного бензина ускоряет процесс засорения инжекторов, В итоге это приводит к ухудшению работы двигателя - снижается его мощность н приемистость, работа на холостом ходу становится неустойчивой, возникают провалы в режиме разгона, увеличивается токсичность отработавших газов, сокращается срок службы лямбда-зонда и катализатора. У засоренной форсунки уменьшается производительность, изменяются направление и форма факела распыла, возможно даже полное прекращение топливоподачи.

На практике при использовании бензинов европейского качества инжекторы практически не требуют чистки. Тем не менее, многие автопроизводители рекомендуют менять их через каждые 120-140 тыс. Км пробега, независимо от технического состояния.

В случае использования топлива, производимого I территории СНГ, необходимость чистки инжекторов может возникнуть уже через 15-30 тыс. Км.

Засорение форсунок становится заметным с наступлением холодов, когда испаряемость бензина ухудшается: появляются проблемы с пуском непрогретого двигателя, провалы в его работе и т, д.

Существует несколько способов чистки инжекторе в зависимости от степени загрязнения системы топливоподачи, износа двигателя и многого другого. «Терапевтический» метод предполагав заливку в бензобак чистящей присадки. Флакон такой жидкости емкость 0,25-0,35 л рассчитан на 60-80 л топлива. При движении автомобиля в спокойном режиме вредные отложения в элементах системы впрыска постепенно растворяются.

Рекомендуемая периодичность проведения такой чистки составляет 3-4 тыс. Км. Она хороша для поддержания чистоты инжектора и всей топливной системы нового автомобиля и машин с небольшим пробегом.

В автомобилях же с сильно загрязненной системой впрыска такая чистка может привести к противоположному результату. Отмытая грязь в этом случае попадает в форсунки, засоряя их еше больше, из-за чего часто возникает необходимость их демонтажа и чистки иными способами. Кроме того, высока вероятность засорения и дальнейшего ускоренного износа электрического топливного насоса, в который попадает вся вымытая из бака грязь.

Чистить инжектор можно, не снимая его с двигателя. Для этого применяют специальные установки и промывочные жидкости. С помощью переходных штуцеров установку подключают к инжекторной «линейке» мотора, исключая из «оборота» бензобак машины, ее топливный насос, топливный фильтр и топливопроводы. Запущенный двигатель 30-45 минут работает на смеси бензина и промывочной жидкости, которая подается из установки под давлением 3 атм. Согласно техническим параметрам автомобиля. Свойства чистящей жидкости таковы, что раскисшие загрязнения «прогоняются» сквозь форсунки и сгорают в цилиндрах двигателя.

Качество промывки определяется по косвенным признакам: восстановлению устойчивой работы двигателя на холостых оборотах, снижению уровня СО и т.д. Во многих случаях такой метод чистки позволяет восстановить нормальную работу инжектора.

Но сильно загрязненные форсунки все же приходится снимать с двигателя и прочищать отдельно.

Промывка на машине удобна в случае, если демонтаж форсунок затруднен. Для этого необходимо удалять часть навесного оборудования двигателя (например, снимать впускной коллектор). После очистки форсунок на двигателе определенное количество промывочной жидкости остается в «линейке» инжектора и топливной системе,

'Этому после промывки рекомендуется проехать 10—15 еы в форсированном режиме работы мотора.

Рис. 2.52. Схема проверки цепи управления топливных форсунок: 1 - колодка жгута форсунок; 2 - форсунки; 3 - контроллер (в скобках дана нумерация контактов контролера «Микас 10.3»)

Наилучший результат дает чистка демонтированного инжектора на специальном стенде,

Где сравниваются производительность. Форма факелов и качество распыла каждой форсунки до и после промывки. Система управления стенда имитирует работу инжекторов на двигателе с тем лишь отличием, что вместо топлива через них протекает промывочная жидкость. Оператор, управляя частотой электрических колебаний клапана инжектора, добивается возникновения в канале подачи топлива кавитации - воздушных пузырьков в жидкости.

В результате происходит эффективное разрушение загрязнённых каналов форсунки и промывка

Ее сетчатого фильтра. Момент возникновения кавитации определяется визуально - выходящая из форсунки струя топлива из-за отслаивающихся шлаков приобретает коричневый оттенок. Стенд позволяет также определить изменение электрических и механических параметров форсунок, на основании чего принимается решение о целесообразности их очистки, дальнейшего использования или замены.

Производительность форсунок определяется как до, так и после промывки. Если после очистки производительность форсунок разная (более чем на 5%), их рекомендуют заменить поштучно или вместе. После промывки может выясниться, что электромагнитный клапан вследствие износа полностью не закрывается, поэтому форсунка «течет» в момент отсутствия импульса. Эго является причиной перерасхода топлива, увеличения нагара на клапанах и поршнях и т.д. Такая форсунка также подлежит замене.

Индивидуальная очистка форсунок на стенде дает максимальный эффект, намного превосходящий «народные методы» — отмачивание в керосине, ацетоне, солярке и т.д.

Также существуют установки, чистящие снятые инжекторы в ультразвуковой ванне. Применение такого способа тоже дает хорошие результаты и позволяет восстанавливать работоспособность форсунок.

Во входном штуцере форсунки установлен корзинчатый сетчатый фильтр из капрона. В некоторых случаях промывка на стенде не дает эффекта из-за засорения фильтра мельчайшими нерастворимыми включениями, в том числе металлической пылью (например, от износа деталей топливного насоса). Конструкция большинства типов форсунок позволяет заменить забитый корзинчатый фильтр новым (предварительно необходимо приобрести ремкомплект форсунок. В него входят новый микрофильтр и уплотнительные кольца). Старый фильтр извлекается из форсунки при помощи механического съемника.

Текут форсунки на ланосе

На ланосе пробег имеем 38т км. Месяц назад менял свечи и попросил подключить к компьютеру дабы проверить топливную систему. На мой вопрос нужно ли промыть форсунки - мастер ответил что ничего делать не нужно и по компьютеру все ок. Но машина себя как то тупо ведет. Малоприемиста, при нажатии или отпускании педали немного дергается, при плавном нажатии все ок. И куда бы я не заехал все говорят что нужно мыть форсунки. Посоветуйте как лучше поступить?! Если на компютерной диагностике сказали что ничего не надо делать, а в других местах только по одной услышанной цифре пробега говорят что нужно мыть. И еще, можно ли в качестве альтернативы, купить спец раствор который в бак заливается для чистки всей топливной системы? Насколько он поможет?

Мое имхо: не лить ничего в бак, не промывать.
38 тыщ - не пробег
ланос - это не премиум класс, и рывки там будут, работа двигла настроена не оптимально.
тупит - есть какие-то другие измерения, кроме собственных ощущений?
может там воздухан забит или бензин гуано?

ЗЫ. для примера - Сенс, пробег почти 98 тыщ. Несмотря на остальные негаразды с ходовкой, двиг я никому не даю ковырять и шлю нах с предложениями о промывке форсунок. Машина едет резво для своих дохлых 1,3 литра

ЗЗЫ. если таки гадил в бак, то начни с замены сеточки бензонасоса

_________________
Хочешь что-то сделать хорошо - сделай это сам
ПТН - ПНХ

_________________
Так хочется быть добрым и порядочным, особенно, когда понимаешь, что
патронов на всех не хватит.

А там нечего регулировать. Вот пример самостоятельной чистки форсунок, на Ланосе походу всё то же самое http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=40979.0

_________________
Хочешь что-то сделать хорошо - сделай это сам
ПТН - ПНХ

прочел текст по ссылке по диагонали, не увидел как добиться равномерности работы форсунок после промывки. ведь форсунки обычно загрязняются равномерно и дают, к примеру, 70% номинального впрыска каждая. После промывки не окажется 90-80-75-95? Это же будет хуже чем до промывки?

Рассуждаю как профан, просто задаюсь вопросом о целесообразности мойки форсунок вообще и в домашних условиях в частности

Я в песочине мыл на ланосе год или полтора назад. Без снятия.
Бедный ланос заправили гуаном на Спике. Пробег тогда был чуть меньше 20 тык.
В принципе не дорого, заодно и дилерский сканер есть на посмотреть параметры впрыска.
Результатом доволен.
З.Ы. Кстати свечи хорошо бы проверить на стенде под давлением. Я из комплекта свежекупленных по рез-там замеров 3 поменял. А потом и еще одну.

_________________
Люблю читать авто manual`ы. Не СТО. Работаю не в автобизнесе.

Ланос 2009 года.
Check Engine не загорается
Никокой детонации нет.
заливаю щас 95-й. Насчет фишки не знаю стоит ли. Как это проверить?! Ездил на 92-м немного. Совсем ужасно ехала машина. Холодная ваще плохо ехала и трогалась.
Расход в смешаном цикле около 11. Половину езжу за городом половину в городе но особо в пробках не приходиться стоять. Может 10. Меряю так: заливаю 10 литров и езжу пока не загорится лампочка, потом опять 10л и опять до загорания лампочки.
Холостой ход стабольный.
Клему снимал как мафон ставил. Мозги вижно не прочистились.

Недавно заезжал на СТО чтобы посмотрели на предмет промывки форсунок. Мастер глянул и сказазл что форсунки в порядке и мыть их не нужно. А мог бы сказать что нужно срочно помыть.

Вот и не знаю Что с таким большим расходом делать. Машину не нагружаю, езжу плавно, экономно, не рву с места. Что можете посоветовать?!

Давление в колесах 2,2 кг/см2?
Колеса Debica/Росава/Белшина размерностью 175/70R13?
Проверить состояние свечей (красного нагара быть не должно)
Защита двигателя стоит? По серъезному бездорожью не ездили (с ударами по днищу)?
Попробуйте залить полный бак бензина и замерить пробег на нем.
Место сборки Ланоса? Если Украина, то нужно проверить какой ДАД стоит (GM или российский).
ДАД стоит под капотом на панели передка на кронштейне (примерно около номера кузова) и к нему к впускному коллектору тянется пластмассовая трубка.

Бывает трубка спадает.

Российский Датчик абсолютного давления 14.3814 (ТУ 37.473.035-2005)

Вроде Корейский оригинальный GM - 12569240

_________________
Люблю читать авто manual`ы. Не СТО. Работаю не в автобизнесе.

_________________
сосиски фтопку Вы псих, Балаганов! Счастье никого не поджидает. Оно бродит по стране в длинных белых одеждах, распевая детскую песенку.
Но эту наивную детку надо ловить, ей нужно понравиться, за ней нужно ухаживать! При слове "Бобруйск" собрание болезненно застонало. Все соглашались ехать в Бобруйск хоть сейчас. Бобруйск считался прекрасным, высококультурным местом. Hичто так не украшает трусики девушки, как на капельку подросший, но всё ещё несеръёзный секрет Далигса.
Я бы взял частями. Но мне нужно сразу.

Часовой пояс: UTC + 2 часа

Кто сейчас на конференции

Снятие, установка и проверка форсунок

– калильное зажигание из-за негерметичности форсунок.

Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, автотестер.

1. Предварительно проверьте исправность обмоток форсунок. Для этого отсоедините от форсунок колодки жгута проводов, сдвинув вверх их пружинные фиксаторы.

2. Проверьте сопротивление обмотки форсунки. У исправной форсунки оно должно быть 12,5–13,5 Ом. Если сопротивление обмотки не соответствует норме, замените форсунку, так как она неремонтопригодна.

Проверку форсунок по форме распыляемого факела топлива и на герметичность проводите на специализированных станциях технического обслуживания, так как такая проверка непосредственно на автомобиле очень пожароопасна.

4. Подденьте отверткой…

5. …и снимите фиксатор форсунки.

6. Извлеките хвостовик форсунки из отверстия рампы. Аналогично снимите остальные форсунки.

Обратите внимание на маркировку форсунок. Новые форсунки приобретайте с такой же маркировкой.

7. При каждом снятии форсунок обязательно заменяйте на всех форсунках верхнее…

8. …и нижнее уплотнительные кольца.

9. Если устанавливаете прежние форсунки, аккуратно промойте их распылители растворителем или очистителем карбюратора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не допускается промывка форсунок окунанием в моющий состав, так как при этом будет повреждена их электрическая часть.

10. Установите форсунки в порядке, обратном снятию. Перед установкой форсунок смажьте уплотнительные кольца моторным маслом.

11. Установив форсунки в топливную рампу, а рампу на впускную трубу и подсоединив трубопроводы к рампе, пустите двигатель и проверьте герметичность соединения трубопровода и уплотнений форсунок.

Видео про "Снятие, установка и проверка форсунок" для Daewoo Lanos

Как снять и почистить форсунки Шевроле ланос. Пошаговая инструкция. Cleaning nozzles Chevrolet Lanos Снятие форсунок на Lanos 1.5.Проще простого. Часть 2 Промывка форсунок на Lanos 1.5 своими руками.

Читайте также: