Тойота карина е промывка форсунок

Обновлено: 01.05.2024

Toyota Carina E "Рептилька" › Бортжурнал › Чистка форсунок

Не для кого не секрет, что срок службы нашил автомобилей установлен производителем в 10 лет. Но Каринки сделаны так, что при должном обслуживании и хороших ГСМ могут прослужить не одну сотню лет. К сожалению в России слишком много нефти, чтобы делать масла, запчасти и топливо качественными и дешевыми. Ведь тогда машины не будут ломаться и олигафренам деньги не заработать.
Поездив определенное время на нашем типа 92-ом бензине, даже если вовремя менять фильтра, форсунки забиваются и вместо бензинового облака подают в цилиндр капельки. Это заметно при резком нажатии на газ в виде провала. У меня даже лампа Эконометра успевала переключиться на оранжевый. Тачка с места плохо трогалась, приходилось разгозовывать. Фильтра стоят новые. Осталось почистить форсунки
Мы с другом чистили на нескольких Машинах: Тойота КАРИНА Е с движком 4AFE — 2 шт, 3SFE- 1 штука, И на Моей Короне с двиглом 4AFE. Везде результат был налицо. Особенно В тойоте с казахстана. Которую видимо обслуживали хуже всего. Ибо фильтра вообще никогда не меняли.
Я категорически против добавок в бензин для чисти форсунок. Они работают отлично, но попутно отмоют еще много ненужной грязи и убьют фильтр тонкой очистки.
Для чисти кроме инструмента понадобиться кучка проводов, кусок шланга кислородного, очиститель карба или инжектора, АКБ и кнопка (любая на замыкание).
Чтобы снять форсунки надо демонтировать корпус воздушного фильтра, пластиковый патрубок, и часть впускного коллектора. А также дроссельную заслонку с всякими крепежами и кронштейнами.Затем снимаем рампу и аккуратно вынимаем форсунки. Все просто и наглядно. Описывать смысла нет.
Снятую форсунку сажаем в бутылку прозрачную для наглядности. На нее одеваем кислородный шланг в который через переходник вставлена трубочка от очистителя. Питание на ф

орсунку подаем через кнопку от АКБ. Создаем давление от баллончика и сразу несколько раз нажимаем кнопку (не держим долго). Повторяем пока форсунка не станет выдавать облако. Сначала если забита будет выдавать каплями.
У меня были относительно чистые. Облако "вышло" уже при втором нажатии.
При сборке форсунки надо вставлять аккуратно, смазав резинки маслом. Я поменял только две резинки на новые, стоят дорого. Остальные сварил в кипятке. Стали опять мягкие. Верхние колечки можно подобрать от советских машин. Резинки которые в коллекторе выглядели совсем не так как новые — смялись со временем.
Надо быть аккуратным с прокладкой между частями коллектора. На короне мы ее замяли и был нештатный подсос воздуха.
Результат есть — машина лучше трогается, провал пропал. Посмотрим как на трассе.
В общем все. Все добра и хорошего бензина.

Тойота карина е промывка форсунок

Были приобретены:
1.Очиститель карбюратора отечественный (баллон 320 гр. с носиком) - 70 руб.
2. Шланг вакуумного корректора от ВАЗ-классики - 30 руб.
Еще нужен блок питания китайский (мне хватило шестивольтового) и кнопку без фиксации.

Открыл крышку бензобака. Открутил кронштейн тросика акселератора, снял тросик с дроссельной заслонки и отвел в сторону чтоб не мешался. Снял две шланочки от крышки клапанов. Отсоединил разьемы форсунок. Открутил три болта на 10 крепления топливной рампочки и плавно но с усилием поднял рампу вместе с форсунками вверх. Делать это надо очень осторожно и без рывков т.к. форсунки стоят в углублениях в блоке и вокруг них скапливается песок ( хоть я и выметал его кисточкой перед тем как снимать, все равно за форсунками остаются даже мелкие камешки. И если они упадут внутрь блока- пипец. Нижние резинки- уплотнители у меня остались в блоке ( они не торроидальные как нарисовано в книжке а похожи на маленькие сальники). Дальше аккуратно затыкаем отверстия чем нибудь ( я использовал тряпочки) и вычищаем весь мусор и грязь вокруг посадочных мест кисточкой и бензином. Затем вытащил при помощи тонкой отвертки резиновые уплотнители из блока и снова заткнул дырки. Далее вынимаем форсунки из рампы. Я обмотал первую форсунку тряпкой и потом только вытаскивал что бы бензин не брызнул. Вытекает не много гр.50. Снимаем с форсунок все резинки, промываем в бензине и откладываем в сторону. Форсунки тоже сверху помыть и протереть.

Собираем не хитрую конструкцию из баллончика с очистителем, вакуумного шланга и форсунки т.е. надеваем один конец шланга на носик баллона, второй натягиваем на верхний конец форсунки. Подключаем форсунку к блоку питания через кнопку. Форсунку опускаем нижним концом в бутылку, нажимаем на кнопку баллончика с очистителем 1-2 секунды, а затем короткими нажатиями на кнопку подаем напряжение на форсунку и смотрим распыл. У меня одна форсунка откровенно пИсала двумя струйками, остальные давали вполне нормальный факел. Несколько раз фышкаешь, затем даешь перерыв минут на 5 и снова, и так на три раза на каждую форсунку.

Ну и собираем все обратно. Надеваем верхние резинки на форсунки, нижние уплотнители вставляем в головку блока. Смазываем резинки бензином и вставляем форсунки сначала в рампочку, а затем всю эту конструкцию на место. Прикручиваем все что откручивали, ставим на место тросик, подключаем разьемы форсунок, ставим на место шланги вентиляции картера. Заводим, делаем пробную поездку и понимаем, что практически ни чего не изменилось:)) Есть еще надежда, что расход будет чуть-чуть поменьше:) В общем, стоит ли платить бабки сервисменам, если это можно сделать самому за два часа и с бюджетом в 100 руб. Удачи.

ФотоОтчет: Чистка форсунок своими руками CALDINA AT211G 7A-FE *

Для начала необходимо отсоединить трубки, обе указаны на фотографии. Отсоединение не должно занять много времени, если возникнут проблемы — то способ снятия подобных трубок встречается в предыдущих главах. Трубку с датчиком можно не отсоединять от крышки головки блока цилиндров, а сразу вынуть датчик :). Откручиваем крепеж тросика педали акселератора и отодвигаем тросик в сторону, иначе будет мешать снятию топливной планки.

Теперь, используя что только возможно, прежде чем снять планку, необходимо место соединения форсунок с головкой блока тщательно отчистить от грязи. В качестве чистящих средств и устройств можно использовать тряпки, щетки, карбклинер, пылесос, сжатый воздух.

После этого аккуратно откручиваем три болта крепящих планку, после этого аккуратно за планку тянем вверх, стараясь вытянуть форсунки.

Будьте внимательны и аккуратны, не потеряйте резиновые прокладки между форсунками и ГБЦ (головка блока цилиндров), и планкой.

Дальше чистим форсунки снаружи и собираем следующую конструкцию

Основные моменты: на фото форсунка с двигателя 4S, делалось так же при моем участии, но все то же самое проделывается и с «нашими» форсунками; провода крокодилы, так чтоб можно было зацепить за контакты аккумулятора; кнопка ставится в разрыв положительной цепи; контакты на форсунку взял от сгоревшего компьютерного БП, когда делал данную процедуру первый раз использовал обыкновенные контактные лепестки; шланг — как видите стандартный от любого автомобиля ВАЗ, например используется в классике в топливных магистралях.

Чтоб обеспечить проход карбклинера в шланг, в стандартном колпачке пробиваем гвоздиком аккуратненько дырочку где пробивать дырочку догадаться легко, естественно сверху, колпачек помещаем в шланг, как думаю тоже понятно.

Теперь, когда конструкция полностью собрана, цепляем крокодилы за аккумулятор, параллельно подавая карбклинер нажимаем на кнопку, таким образом карбклинер то проходит через форсунку, то задерживается в ней, а так как жидкость в баллоне находится под давлением, то форсунки очищаются. Сначала брызгают струйки, потом идет равномерное распыление.

Видео снято при чистке форсунок на двигателе 4A, так же при моем участии. Как видите, конструкция раньше была не такой универсальной, однако в дальнейшем мы ее модернизировали. Не забудьте почистить форсунку снаружи, а также резиновые прокладки

Таким образом были почищены 3 машины с разными двигателями.

Собираем все в обратном порядке. При установке форсунок в планку, а потом в дальнейшем на место их «посадки» будьте очень внимательны, не должно быть ни какой грязи, ни песчиночки в местах соединения, все должно блестеть, иначе побежит топливо.

Чистка форсунок на 7A-FE своими руками. Увы,

Операция прошла успешно благодаря двум вещам
1) ссылкам от 3D-Fanat"а (Юра, спасибо, действительно по делу)
2) руководству по моему Карибу, где пришлось кое-что предварительно прочитать, чтобы понять, как добраться до рампы с форсунками. Скажу честно - на Авенсисе(на которых стоят оже 7А-FE), опелях и дэу снять форсунки гораздо проще, они под руками ;-)

вкратце введу уточнения для Тойот с двигателями 4А-FE, 5А-FE и 7А-FE
1) покупается спрей с толстым носиком для чистки карбютатора ВЭЛВ (80 рублей отдал), к нему есть ещё и тонкая соломинка. Она не нужна.
2) покупается толстый шланг от ВАЗ-классики для вакуумного усилителя тормозов, отрезается где-то см. 10, хотя я использовал 20 см, кому сколько надо :-) и к нему сразу хомут купите, чтобы на форсунку его сильно прижать.
3) покупается резиновый гибкий шланг для ВАЗ-классики от трамблёра к карбюратору или от клапана ХХ к карбюратору (он короче). Я снял его с моей ВАЗ-21043, как раз был лишний :-)))

Как готовить 1 - 3 к работе? :-) очень просто.
а) на толстый носик спрея(1) одеваем резиновую трубку(3). Другой конец этой трубки вставляем в толстый шланг(2), а толстый шланг с хомутом одеваем на форсунку(не забываем снять с неё перед этим резиновое колечко) и обязательно затягиваем хомут. :-)

Есть один хинт. Перед тем, как вставить форсунку в рампу надо чуть-чуть смазать резиновые колечки литолом, и они входят на свои места без проблем и повреждений. :-)
---------

В итоге чистки я убедился, что все 4 форсунки распыливают бензин БЕЗ ПРОБЛЕМ с отличным факелом, то есть вся чистка свелась к моему самоуспокоению. :-)

ОДНАКО, я поставил сразу после сборки впрыска новые свечи(как раз купил их к промывке) и новый воздушный фильтр, и на полмилиметра подрегулировал трос АКПП и МАШИНА ПОНЕСЛАСЬ. и это на 92м топливе. я просто обрадовался. Надеюсь, теперь и расход топлива снизится. посмотрим. :)))) Машина всё больше нравится :-)))

Вся процедура заняла у меня (человека-не специалиста в ремонте двигателей)

2 часа неторопливого копания.

А вчера я наконец-то поставил её на учёт, и теперь у Кариба железные номера :-)

Как очистить топливные форсунки, не снимая их с двигателя

Топливные форсунки в автомобиле нуждаются в периодическом обслуживании. Через определенное время детали выходят из строя из-за сильного загрязнения. В таком случае автомобилисты лезут под капот, снимают все с мотора и приступают к очистке. Определить сильное загрязнения форсунок можно по наличию гуляющих оборотов, плохом разгоне и повышении расхода топлива. Из-за загрязнения происходит сбой в работе мотора. Однако, почистить форсунки можно и без снятия.

Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств.

Причины загрязнения. Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств. То, как быстро засорятся элементы, зависит от качества применяемого топлива, работы фильтров, качества настройки впрыска и прочих факторов. После того как владелец глушит двигатель, мусор, растворенный в топливе, начинает оседать внутри форсунок. Не все частицы во время запуска мотора попадают в камеру сгорания. Некоторые прилипают к стенкам и превращаются в отложения. Как правило, такое происходит при частых коротких поездках, когда двигатель не успевает нормально прогреться.

Проверка. Многие автомобилисты задаются вопросом — есть ли способ проверить состояние форсунок, не прибегая к их снятию с двигателя? На самом деле, самый простой способ проверки — анализ работы силовой установки. Если появляются сбои в работе мотора на холостом ходу, проблемы при разгоне и повышается топливный расход, это может говорить о загрязнении форсунок. Если же опираться на посторонние звуки, то о данной проблеме сигнализирует высокочастотный шум. Но простому автолюбителю трудно определить данную неисправность таким образом.
Промывка. Промыть форсунки в любом двигателе можно двумя способами — снимая их с мотора и не снимая. Если выбирать первый вариант, то лучше обращаться к специалистам. Так как снятие, промывка, сборка и установка требуют регулировки на специальном стенде. Без профессионала выполнить данную процедуру невозможно. В противном случае можно нарушить систему впрыска.

Ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками

Если нет желания тратить время на разбор, следует обращаться ко второму варианту — без снятия форсунок. Выполнять процедуру можно 3 способами.
1. Ультразвук. Для этого необходимо специальное оборудование — выполнять его могут специалисты на СТО. Главный недостаток — такая чистка не даст эффекта, если загрязнение слишком сильное. Кроме того, ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками.
2. Присадка в топливо. Для этого нужно всего лишь добавить в топливный бак специальную присадку. После процедуры рекомендуют поменять топливный фильтр. Эффект можно заметить при слабом загрязнении. Для профилактики нужно заливать присадку каждые 40 000 км.
3. Промывочный состав. Самый оптимальный по цене и качеству вариант, к которому может прибегать любой автовладелец.

После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые

Рассмотрим 3 способ промывки по этапам. Первым делом нужно изготовить промывочную систему. Для этого нужно взять 2.5-литровую бутылку, залить в нее 1 литр промывки и 500 мл топлива. После смешивания к горлышку прикрутить шланг и закрепить его. Затем нужно прогреть двигатель, после чего отключить его от подачи топлива из бака. Нужно отключить шланг, который идет от бака к топливному насосу. На следующем этапе — завести мотор и подождать, пока он не выработает все топливо. Далее можно подключать к насосу шланг от бутылки. Саму бутылку нужно расположить горлышком вниз, а на днище сделать отверстия. Следующий этап самый важный — нужно завести мотор на 5 минут, а потом заглушить на это же время. Как только очиститель растворит осадок, нужно заводить мотор и дать постоять ему на холостых оборотах 30 минут. После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые.

Итог. Топливные форсунки в автомобиле через некоторое время покрываются отложениями и требуют очистки. Провести процедуру можно самостоятельно при помощи очистителя.

TCM-Club

_________________

Буквально вчера чистили форсунки на моей маринке, все форусунки сняли.
Сначала просто напшикали в них карбклинера ABRA, потом наши шланчик и проводки с фишками для подключения к форсунке.

Один человек в шланчик(длина

0,5 метра) заливает карбклинер, второй конец шланчика держит второй человек в том месте форсунки коим она вставляется в двигатель.

Первый вставляет в шланчик воздушный пистолет, второй щелкает форсункой и так продуваем пару раз карбклинером и просто воздухом. все четыре форуснки почистили за 5-10 минут:) Ох и говна же из вымыло..
Пока не заводил:)) седня попробуем)

ToSsh писал(а): Буквально вчера чистили форсунки на моей маринке, все форусунки сняли.
Сначала просто напшикали в них карбклинера ABRA, потом наши шланчик и проводки с фишками для подключения к форсунке.

Один человек в шланчик(длина

14 на машине.
На видео тайм форсунок максимум что позволяет выставить мой самопальный контроллер, после пары часов промывки форсунки отчистились от гамна начали безбожно ссать в закрытом состоянии. Был выставлен минимальный тайминг с минимальной паузой (где то 10 герц), в таком режиме проработали сутки на дне канистры образовалась металическая пудра в небольшом количестве. Так, как после сей процедуры форсунки ссать перестали, можно смело сделать вывод, герметичность форсунок востановлена.

ЗЫ в дальнейшем планирую купить мерные цилиндры и апгредить контроллер интересными фишками)
ЗЗЫ Димка, если читаешь этот пост, огромное спасибо за помощь!

Как промыть форсунки без снятия с двигателя? Два метода промывки инжектора своими руками

Чистка форсунок в процессе

Причины загрязнения форсунок

При сгорании смеси воздуха и топлива образовывается смоляной налет. Он откладывается не только в камере сгорания двигателя, но и на поверхности сопел. Это приводит к постепенному их загрязнению. Форма и диаметр отверстия в корпусе форсунки постепенно уменьшается. Результат – недостаточная подача, изменение процесса распыления. Смесь получается неоднородной. Вместо того чтобы форсунка подавала в двигатель топливный туман, она распыляет небольшие струйки.

Структура смеси меняется, в ней появляется чрезмерное количество воздуха или горючего. Производительность двигателя уменьшается, бортовой компьютер старается адаптировать машину под новые условия, подавая еще большее количество бензина, который не может сгореть до конца.

Бензиновые форсунки еще хуже работают зимой, когда горючее испаряется медленнее. Это приводит к более интенсивному появлению загрязнений.

Применение присадки для бензина

Данную процедуру лучше всего приурочить к замене топливных фильтров и вот почему. Моющая добавка заливается в бак, поэтому очищающее действие распространяется на всю систему подачи горючего.

Любые инородные отложения, что удалось отмыть, устремляются в сетки фильтров и быстро их засоряют. Если не поменять фильтрующие элементы, то нормально почистить форсунки не удастся, потому что грязь доберется и до них. Итак, для выполнения операции понадобится:

жидкость – присадка для топлива;
сетчатые фильтры тонкой и грубой очистки.

Перед проведением процедуры не помешает узнать больше о присадках для двигателя.

Методика использования проста: химический состав из флакона нужно вылить в бак и продолжать эксплуатацию автомобиля. Спустя 200-300 км замените фильтрующие элементы. Важный момент: количество очистителя в емкости рассчитано на определенный объем бензина, их соотношение всегда указано на упаковке продукта. Чтобы не получить негативный результат и не навредить мотору, соблюдайте предписанную дозу состава.

Чаще всего автолюбители применяют жидкость для промывки инжектора следующих производителей:

Hi-Gear;
Kerry KR-315;
Liqui Moly;
концентрат Injector Cleaner от американского бренда STP.

Не применяйте данный способ очистки после большого пробега (свыше 15 тыс. км), когда в системе накопилось достаточное количество отложений.

При отмывке они не только забьют все фильтры, но и могут вывести из строя регулятор давления топлива.

Когда и зачем нужно чистить форсунки инжектора

Производитель рекомендует очищать топливные форсунки как минимум один раз в 30 тысяч километров. О необходимости выполнить эту процедуру напоминают следующие симптомы.

Мотор сложнее запустить.
Стартер хорошо крутит, но двигатель не может запуститься.
При работе на холостом ходу сильно вибрирует блок двигателя.
Обороты на холостом ходу «проваливаются».
Постепенно уменьшается мощность двигателя.
Вырастает расход топлива, хотя стиль эксплуатации машины остается прежним.
Выхлоп становится более дымным.
При нажатии на педаль газа появляются хлопки.

Чем почистить форсунки инжектора в домашних условиях

При использовании химического метода промывки водитель должен приобрести специальное средство, набор новых уплотнительных колец, а также фильтр тонкой очистки.

Обратите внимание! Химический метод очистки не подходит, если на автомобиле установлены старые, керамические, либо сильно загрязненные форсунки. Агрессивные химические соединения способны повредить распылители.

Многие говорят, что для очистки форсунок в домашних условиях самостоятельно, не снимая их с двигателя, подойдет карбклинер – специальное средство, расщепляющее слой нагара. Это действительно так, но проводить процедуру своими руками без снятия форсунок с двигателя не получится. Об этом подробнее далее.

Как почистить форсунки карбклинером

Последовательность действий следующая.

Снятие форсунки с коллектора и наружная очистка ветошью.
Очистка изоляции.
Подключение проводки к небольшой батарейке.
Расширение изоляции на обратных концах проводов, чтобы подключить их к форсунке попозже.
Создание дырочки в колпачке баллона с карбклинером.
Установка колпачка в резиновый шланг, зажатие концов колпачка пластиковой стяжкой.
Подключение форсунки к батарейке. О правильности выполнения действий свидетельствует характерный щелчок, указывающий на открывание форсунки.
Одевание переходника с форсункой на баллончик с очистителем.
Аккуратная подача давления.
Очистка до тех пор, пока факел не станет ровным.

Способы прочистки

Существует несколько вариантов очистки инжектора:

удаление загрязнений в ультразвуковой ванне, для чего потребуется разобрать инжектор и снять распылители;
периодическая промывка с помощью специальных добавок в бензин;
использование промывочной жидкости вместо топлива.

Для промывки форсунок своими руками хорошо подходят последние два способа, поскольку для их реализации не нужно производить разборку и вынимать из двигателя элементы, подающие горючее в цилиндры. Другое дело, что эти методы не столь эффективны, как ультразвуковая обработка, а потому считаются профилактическими.

Отсюда вывод: подобные процедуры нужно делать чаще. Оптимальный интервал для применения очищающей добавки в топливо составляет 5-10 тыс. км. Более эффективная промывка форсунок без снятия с двигателя, где используется жидкость – заместитель топлива, может производиться 1 раз в 15-20 тыс. км пробега.

Не пользуйтесь для обслуживания инжектора народными методами, предусматривающими добавление керосина, заливку сольвента либо применение других экзотических составов.

Вместо экономии вы можете получить крупные затраты на ремонт топливной системы.

Как самому почистить форсунки инжектора

По мнению некоторых водителей, самый простой способ очистки форсунок – добавление небольшого количества технического ацетона в бензобак. Это вещество способно быстро отмыть углеродистые отложения, а также вывести воду, оставшуюся в моторе, вместе с выхлопными газами.

Пропорции ацетона с топливом зависят от качества и октанового числа последнего. Если бензин имеет минимальное количество примесей, подойдет 30 миллилитров ацетона на десять литров топлива.

Обратите внимание! Увлекаться добавлением ацетона не стоит. Повышение октанового числа приводит к увеличению нагрузки на двигатель. При несоблюдении правильных пропорций приведет к полной замене мотора.

Как почистить форсунки в домашних условиях бензин: видео

Для наглядного ознакомления с процедурой очистки форсунок посмотрите видео, представленное ниже.

Периодичность промывки

Распылитель для прямого впрыска горючего в цилиндр – устройство достаточно надежное и при использовании качественного бензина безотказно служит порядка 100-120 тыс. км пробега. Но поскольку с качеством топлива на постсоветском пространстве всегда были проблемы, то признаки загрязнения мелких отверстий в форсунках проявляются значительно раньше:

Из-за недостаточного количества подаваемой топливовоздушной смеси двигатель теряет в мощности.
Контроллер, видя по сигналам лямбда-зонда нехватку горючего, увеличивает его подачу, отчего возрастает общий расход топлива. Причем поведение автомобиля не становится лучше.
Могут прослушиваться хлопки в ресивер инжектора либо в выхлопную трубу, откуда периодически валит дым черного цвета.
Мотор работает нестабильно.

Здесь перечислены явные признаки того, что пора срочно почистить форсунки по причине высокой степени загрязнения. Но промывка после длительного интервала (более 50 тыс. км) может привести к негативному результату и замене этих деталей, к чему нужно быть готовым.

Преждевременный износ распылителей происходит так: из-за грязи, долгое время набивавшейся под клапан, в его деталях образуется выработка. После удаления этой грязи, играющей роль своеобразного уплотнителя, форсунки теряют герметичность и начинают протекать при выключенном двигателе, хотя на ходу ведут себя хорошо. Из-за этого мотор тяжело заводится (особенно в жаркую погоду), а масло в картере разжижается стекающим туда бензином, то есть, одна «болезнь» сменяется другой. Выход один – поменять распылители.

От попадания в подобную ситуацию вас убережет профилактическая промывка инжектора, выполняемая с периодичностью 1 раз в 5-20 тыс. км пробега. Но при появлении перечисленных выше признаков обязательно пройдите диагностику на станции технического обслуживания. Следует убедиться, что барахлят именно форсунки, а не вышел из строя какой-то датчик.

Как почистить форсунки без их снятия

На помощь приходит промывочный цилиндр. Этот метод хорош тем, что не надо снимать форсунки. Но для выполнения процедуры придется покупать сольвент. Подойдет Лавр, Винс или другой. Последовательность действий следующая:

Просверливание отверстия с каждой стороны бутылки (на крышке и на донышке).
Ввинчивание ниппеля в дно бутылки, где уже вкручен вентиль.
Ввинчивание ниппеля без вентиля в крышку.
Надевание шланга на ниппель внутри крышки бутылки с дальнейшей фиксацией хомутом.
К свободному концу шланга – подсоединение топливного фильтра с последующей фиксацией хомутом.
Запуск двигателя, прогрев до рабочей температуры антифриза (от 90 до 95 градусов).
Выключение двигателя, обязательный сброс давления внутри топливной магистрали.
Отключение фишки с топливной магистрали.
Снятие шланга, подводящего бензин на форсунки.
Надевание упомянутой фишки на топливный насос, установленный в собранной ранее системе.
Заливание очищающей жидкости в бутылку, плотное закрывание ее крышки.
Подвешивание бутылки над подкапотным пространством.
Вкручивание шланга компрессора в ниппель, который находится на дне бутылки.
Накачивание системы до трех атмосфер.
Запуск двигателя, работа на холостых оборотах на протяжении 15 минут.

Процедуру надо выполнять до тех пор, пока в бутылке не останется жидкость для очистки инжекторных форсунок. После завершения надо отключить систему, собрать все обратно, а затем запустить мотор и дать ему проработать еще 15 минут на холостых оборотах.

Главное преимущество – не требуется разборка всей топливной системы. Но есть и минус – нельзя визуально проверить состояние форсунок. Это метод подойдет тогда, когда хочется обслужить форсунки в профилактических целях.

Самостоятельная очистка

Когда автовладелец замечает, что дизельный двигатель начинает проявлять характерные признаки загрязнения распылителей, сразу же возникает закономерный вопрос касательно правильных дальнейших действий.

Не все и не всегда хотят обращаться к специалистам и платить большие деньги за услуги автосервиса. Они пытаются найти альтернативный и более доступный вариант.

Если говорить о самостоятельном решении вопроса, то здесь есть только один способ. Он подразумевает использование специальных химических веществ или просто присадок. Они заливаются в топливный бак, а машину можно продолжать эксплуатировать в обычном режиме.

Промывочные жидкости смешиваются с топливом, а потому за счёт работы насоса поступают к форсункам, где распыляются внутрь камеры сгорания. Сами химические вещества с чистящими свойствами сгорают и выходят вместе с выхлопом, но предварительно успевают пробить закупоренные отверстия форсунок.

Hi-Gear Jet Cleaner

Автомобилистов закономерно интересует, чем будет лучше промыть форсунки своего дизеля и каким средствам отдать предпочтение. Тут очевидными фаворитами будут проверенные и хорошо себя зарекомендовавшие жидкости, выпускаемые ведущими производителями.

Сами сотрудники автосервисов отмечают, что качественные присадки действительно помогают. Но их эффективность проявляется на начальных стадиях загрязнений. Промывочные средства рекомендуется использовать в большей степени в качестве профилактических мероприятий, направленных на недопущение сильного закупоривания форсунок. Они могут поддерживать распылители в хорошем рабочем состоянии, максимально оттягивая момент, когда потребуется обратиться за профессиональной чисткой.

Практика наглядно показывает, что заливка хорошего дизельного топлива в сочетании с периодическим применением присадок даёт превосходный результат. Вам может никогда и не потребуется проводить ультразвуковую или стендовую промывку устройств подачи топлива.

Ещё важно строго следовать инструкциям конкретного производителя и не злоупотреблять присадками. Чем больше средства выше нормы вы зальёте, тем выше вероятность столкнуться с обратным эффектом. Повышенная концентрация автохимии в топливном баке приводит порой к непредсказуемым последствиям.

Если же дозировано заливать качественные средства, то вы получите от этого лишь преимущества, и ваш дизельный мотор точно не пострадает.

Профилактика загрязнений

Чтобы форсунки дольше сохраняли первоначальный рабочий вид, необходимо регулярно заправляться нормальным топливом. Хороший бензин не спровоцирует появление черного нагара на поверхности распылителя, вследствие чего тот дольше будет подавать топливо в виде тумана, а не капель.

Каждые 15-20 тысяч километров заправляйте полный бак бензина и добавляйте в него небольшое количество ацетона, придерживаясь алгоритма, указанного ранее. Сожгите топливо полностью. Двигатель станет работать лучше, чем ранее. Но не увлекайтесь, ведь повышение октанового числа негативно сказывается на общем состоянии мотора.

Форсунки. Снятие-установка, чистка. — Toyota Carina E

Понадобился балончик карбоклинера,ключ на 10 торцовый,и генератор управления импульсов.

У кого нет такого можно просто взять питание от поворотника.

1.1 открываем бак что-бы скинуть давление.

1.2 снимаем клемы с форсунок

1.3 откручиваем три болта на 10

1.4 два с боков один в середине

1.5 Снимаем патрубки и отводим в сторону,что-бы не мешали вытащить рампу.

1.6 вынимаем рампу наверх

1.7 тянем на себя и вынимаем форсунку из рампы.

1.8 снимаем колечко с форсунки,акуратно не порвать.

1.9 кладём на 20 минут в раствор карбоклинера отмокать.(видим какая грязь в баночке)

1.10 дальше на форсунку натягиваем заранее приготовленную трубочку,зажимаем хомутом,

подключаем генератор управления импульсов,(зделанный моим другом) и балончик карбоклинера.

1.11 На фото видно в бутылке распыл.Собираем всё в обратной последовательности.

Как почистить форсунки на двигатели 3s fse

Решил выложить процедуру чистки впускного коллектора и форсунок на двигателе 3S-FSE D4 в отдельную статью.
Думаю, пригодится многим, да и не нужно искать в форуме. Единственное, просьба кто будет проделывать данную процедуру, сделать, при возможности, фото.

Машина как машина, хвалить не буду, но факты есть факты:

Обороты хх перестали плавать, стабильно 650, однако заметил, как заправишься хреновым топливом могут упасть до 500-550, но не глохнет.
Резвее стала.
Работать стала намного мягче, хотя конечно не как 3S-FE.
Расход 7.2 литра по трассе (замерял по лету при поздке на Байкал при скорости 100-110 км/ч)
Запуск с пол тыка, даже когда оооооочень холодно.

Что-бы снять верхнюю часть воздушного коллектора нужно:
1. Отсоединить клеммы АКБ и снять его.
2. Отсоединить фишки, шланги, газовый трос и вообще все то что необходимо для снятия верхнего коллектора ( там все понятно, главное запомнить что куда, а самое главное не торопится, снимать аккуратно и смотреть > может что то еще не отсоединил)
3. Тонкости:
  1. Нужна узкая головка на 12 для снятия нижнего центрального болта (их там 4 и 2 гайки) крепления верхней половины коллектора к нижней
  2. Карданчик для снятия верхних 3 болтов и удлинитель.
  1. Сними клапанную крышку так будет удобней, заодно и ее помоешь, и тебе станет ясно на хорошем масле ездил узкоглазый или нет (у меня если честно японец попался «козел»)
    Крышка держится на 4 гайках под ключ на 30 где свечные колодцы. Выкрути свечи, в свечные колодцы положи тампончики из обтира, распредвалы прикрой тряпкой, ну короче что бы ничего не попадало. Крышку снимай аккуратно, дабы не повредить прокладку.
  2. Нижний коллектор крепится к блоку на 3-ех болтах и 2-ух шпильках. Здесь нужен хороший (российский) накидной на 12 (знаешь есть такие ключи с одной стороны рожковый с другой накидной) и его еще надо обточить на наждаке (уменьшить ободок накидного ключа) иначе не открутишь крайнюю левую гайку У меня еще была маленькая «трещетка» с головкой на 12 с импортного набора тоже пригодится. При снятии левой крайней гайки нужно как можно больше освободить пластмассовый ( он то мозги высушит) шлейф с проводами. Я даже снимал генератор.
    Когда все открутишь коллектор не пытайся его снять ни х-я не получится. Нужно снять крайние шпильки (тут засада) нет здесь не сложно, здесь нужна головка на 5. или накидной на 5. У меня была головка, только чтоб не китай , округлишь головку шпильки —пиз-ц.
    Левую шпильку снимал так: нашел японские 2 гайки на 12 без встроенной шайбы, российские можешь не искать они у нас на 13, наварачиваешь на шпильку и аккуратно выкручиваешь шпильку накидным ключом, которым откручивал болты и гаечки крепления нижней части коллектора. Не забудь отсоединить фишку электродвигателя управлением заслонками, он стоит в левой нижней части коллектора.
    Когда выкрутишь шпильки можно подать коллектор к верху, там еще 3 проводка массовых нужно открутить, и чертовый шлейф он крепится к задней части коллектора 2 болта на 10. Когда все это дело снимешь, вот теперь обманывая чертов шлейф, изворачивая коллектор снимай его.
  - отсоединяются фишки
  - откручивается болт на 12 крепления форсунки (вилочная пластина)
  Заводится очень долго, я думаю из-за потерянного давления в топл. магистрали.
  Все прокладки смазывай высокотемпературным герметиком, ложкой столовой не надо намазывать, просто очень тонким слоем после обезжиривания, тем же ацетоном. Колечки на форсунках нужно смазать моторным маслом немного, рампа лучше зайдет.
  Будешь заводить давай газу где-то до середины хода педали.
  
  P.S.У меня времени на все ушло 6 вечеров. Из-них 1 день поиск головки на 5, 1 день поиск колечек.
  Самое главное приготовь много, очень много обтирочного материала чистота друг моториста (хотя я сам не моторист, так любитель).
  Если будешь делать раскоксовку (да и вообще как бы там тряпочками не затыкал) все ходы и выходы), нужно заменить масло (не сильно дорогое) и фильтр что бы проехать 1000 км, а потом снова сменить на более качественное масло и фильтр.
  Я вообще мыл часть головки, где распредвал, керосином, еще раз повторяюсь, косоглазый ездил на очень плохом масле, липучей противной мазуты было немеряно.
  
  Фото Михаила Кабардина (vistavod)
  
  Совет: сначала все внимательно прочитай и вдумайся смогешь ли эту процедуру сотворить или нет, а то я крайний буду.
  
  не открываются форсунки
  
  Не знаю как в 4S-FE, но по общей информации похоже на датчик положения коленвала, но ЭБУ должен вдавать ошибку ❗
  
  Внимание! Бензин чрезвычайно горюч, поэтому при работе с топливной системой соблюдайте предельную осторожность (см. параграф 2).
  
  1) Снимите давление в топливной системе (см. параграф 2).
  
  2) Отсоедините провод массы от отрицательной клеммы аккумулятора.
  
  Модели до 2000 года выпуска
  
  3) Снимите клапанную крышку (см. главу 2А).
  
  4) Снимите корпус дросселя (см. параграф 14).
  
  5) Снимите два крепления и отсоедините жгут проводки от корпуса впускного коллектора (см. рис. 16.5).
  
  Отсоедините разъемы проводки от всех четырех форсунок.
  
  6) Снимите защитные крышки проводки двигателя с правой стороны впускного коллектора.
  
  7) Снимите клапан рециркуляции отработавших газов и его трубку (см. главу 6А).
  
  8) Отсоедините верхний фитинг на топливном фильтре (см. главу 1 А) и отделите топливопровод от фильтра.
  
  9) Отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов от впускного коллектора.
  
  10) Отсоедините топливопроводы от топливной рампы (см. рис. 16.10).
  
  Рис. 16.10. Отсоедините топливопроводы от топливной рампы
  
  11) Отверните болты крепления топливной рампы (см. рис. 16.11).
  
  Рис. 16.11. Отверните болты крепления топливной рампы (показаны стрелками)
  
  12) Снимите форсунки с топливной рампы (см. рис. 16.12) и сложите их в промаркированные коробки или пакеты.
  
  Рис. 16.12. Снимите форсунку, покручивая ее, с топливной рампы
  
  13) Если вы собираетесь устанавливать эти же форсунки, замените на них уплотнительные кольца и резиновые втулки.
  
  Рис. 16.13. Если вы планируете устанавливать снятые форсунки повторно, замените уплотнительные кольца и резиновые втулки
  
  Модели выпуска с 2001 года
  
  14) Снимите корпус воздушного фильтра (см. параграф 10).
  
  15) Отсоедините шланг клапана принудительной вентиляции картера (см. главу 6А).
  
  16) Отсоедините топливопроводы от топливной рампы (см. рис. 16.16,а,б).
  
  Рис. 16.16,а. Освободите жгут проводки из фиксаторов на корпусе впускного коллектора
  
  17 Отверните болты крепления топливной рампы (см. рис. 16.17).
  
  Рис. 16.17. Отверните болты крепления топливной рампы (показаны стрелками)
  
  18) Снимите топливную рампу, не отсоединяя форсунок.
  
  19) Снимите форсунку (форсунки) с топливной рампы (см. рис. 16.19) и сложите их в промаркированные коробки или пакеты.
  
  Рис. 16.19. Обязательно установите новые уплотнительные кольца и резиновые втулки на форсунки и регулятор давления топлива
  
  20) Если вы собираетесь устанавливать эти же форсунки, замените на них уплотнительные кольца и резиновые втулки.
  
  22) Установка форсунок производится в порядке, обратном их снятию.
  
  23) Затяните болты крепления форсунок моментом, предписанным Спецификациями.
  
  Тойота карина е промывка форсунок
  
  Демонтаж и монтаж форсунок автомобиля Тойота Карина (4а- Ge). 1 - трос акселератора, 2 - кронштейн, 3 - тяга привода дроссельных заслонок, 4 - кронштейн тяги, 5 - кронштейн, 6 - трос управления клапаном-дросселем (акпп),
  7 - крышка форсунок, 8 - изолятор, 9 - форсунка, 10 - кольцевое уплотнение, 11 - изолятор.
  
  Фонендоскоп
  
  Форсунки
  б) При отсутствии фонендоскопа можно проконтролировать способность форсунок, прикасаясь к ним пальцем или отверткой. При отсутствии звука или при его непривычном характере проконтролируйте проводку, разъем, форсунку, добавочное сопротивление форсунки или присутствие управляющего сигнала от электронного блока управления. 2. Проконтролируйте сопротивление форсунки. Отделите штекер форсунки и, применяя омметр, проверьте сопротивление форсунки. Номинальное сопротивление при 2срс 13,4-14,2 Ом
  
  4a-ge.
  Диагностика на двигателе автомобиля Тойота Карина
  Если величина сопротивления выходит за заданные пределы, подмените форсунку. Состыкуйте штекер форсунки.
  
  1. Проконтролируйте способность форсунок на слух, а) На работающем двигателе или при его проворачивании стартером с участием фонендоскопа удостоверьтесь на слух (по звуку впрыскиваемого топлива) в работоспособности форсунок, удостоверившись, что частота впрысков пропорциональна частоте вращения коленчатого вала мотора.
  
  Демонтаж и монтаж форсунок автомобиля Toyota Carina (5a-fe). 1 - трубопровод возврата топлива, 2 - вакуумный шланг, 3 - прокладка, 4 - входной топливный шланг, 5 - топливный коллектор, 6 - проставка, 7 - изолятор, 8 - форсунка, 9 - предохранительная втулка, 10 - кольцевое уплотнение, 11 - трос акселератора, 12 - трубопроводы системы вентиляции картера.
  Демонтаж форсунок (5a-fe)
  1. Отделите кабель от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.
  2. Слейте охл-ю жидкость.
  3. Демонтируйте крышку воздушного фильтра с воздуховодом.
  4. Отделите трос акселератора автомобиля Тойота Карина.
  5. Отделите трос управления клапаном-дросселем (акпп).
  6. Отделите клеммы клапана системы управления частотой вращения холостого хода и датчика положения дроссельной заслонки.
  7. Демонтируйте основание дроссельной заслонки.
  8. Демонтируйте крюк для подъема мотора и кронштейн верхней секции подающего коллектора.
  а) отверните болт (или болты) и демонтируйте воздушную трубку и топливный трубопровод.
  б) отвернув болт и гайку, демонтируйте крюк для подъема мотора и кронштейн верхней секции подающего коллектора с прокладкой.
  9. Демонтируйте верхнюю часть подающего коллектора.
  б) отсоедините вакуумный трубопровод датчика абсолютного давления во впускном коллекторе.
  в) отверните три болта и две гайки и демонтируйте крышку верхней секции подающего коллектора одновременно с прокладкой.
  
  10. Отделите трубопровод возврата топлива от регулятора давления топлива.
  а) Отделите трубопроводы системы вентиляции картера.
  12. Отключите клеммы форсунок.
  13. Демонтируйте топливный коллектор и форсунки.
  а) отвернув 2 или три болта, демонтируйте топливный коллектор одновременно с форсунками.
  Замечание: будьте осторожны, чтобы не уронить форсунки при демонтаже топливного коллектора.
  б) снимите четыре изолятора и две или три проставки с головки блока цилиндров.
  в) извлеките форсунки из топливного коллектора.
  
  Демонтаж и монтаж форсунок автомобиля Тойота Карина (7a-fe). 1 - трос акселератора с кронштейном, 2 - трубопроводы системы вентиляции картера, 3 - трубопровод возврата топлива, 4 - вакуумный шланг, 5 - топливный коллектор, в - проставка, 7 • входной топливный шланг, 8 - прокладка, 9 - изолятор, 10 - форсунка, 11 - предохранительная втулка, 12 - кольцевое уплотнение, 13 - клеммы форсунок.
  
  11. Открутив перепускной болт с прокладками, отделите трубку впуска топлива от топливного коллектора.
  г) снимите кольцевые уплотнения и предохранительные втулки с каждой форсунки.
  Монтаж форсунок (5a-fe)
  1. Поставьте форсунки и топливный коллектор.
  а) установите новую уплотнитель- ную втулку на форсунку (если снимали).
  б) нанесите тонкий пласт топлива (литола) на новое кольцевое уплотнение и поставьте его на форсунку.
  в) поворачивая форсунки, введите их в топливный коллектор.
  Вверх
  
  Надавите
  г) Поставьте (лучше приклейте) четыре изолятора и две проставки.
  
  д) Поставьте топливный коллектор на подающий коллектор, медленно зажимая болты фиксации.
  Разъём
  з) Зажмите болты фиксации к головке блока цилиндров. Момент затяжки 17 Н м
  2. Подключите клеммы форсунок.
  е) убедитесь, что форсунки без заедания проворачиваются в посадочных местах.
  Замечание: если форсунки не проворачиваются, то допустима неправильная монтаж кольцевых уплотнений. Подмените кольцевые уплотнения.
  ж) установите форсунки таким образом, чтобы их клеммы оказались сверху.
  
  4. Состыкуйте трубопровод возврата топлива к редуктору давления топлива.
  5. Поставьте верхнюю часть подающего коллектора.
  Поставьте новую прокладку и с участием торцевого ключа с головкой на 6 мм зажмите три болта и две гайки в последовательности, предписанной на рисунке.
  Момент затяжки 19 Н м
  
  Торцевой ключ
  3. Состыкуйте входной топливный трубопровод к топливному коллектору: поставьте перепускной болт (с 2-мя новыми прокладками) и зажмите его. Момент затяжки 29 Н м
  Демонтаж форсунок (3s-fe)
  1. Отделите кабель от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.
  2. Отделите высоковольтные кабеля.
  3. Отделите трос акселератора.
  4. Отделите трос управления клапаном-дросселем (акпп).
  5. Демонтируйте кронштейн троса акселератора.
  6. Отделите трубопроводы системы вентиляции картера.
  7. Демонтируйте защиту жгута кабелей.
  8. Демонтируйте крышку головки блока цилиндров автомобиля Тойота Карина.
  
  б) Зафиксируйте кронштейн верхней секции подающего коллектора и транспортировочный крюк (рым) мотора болтом и гайкой.
  10. Демонтируйте топливный коллектор и форсунки.
  
  9. Отделите клеммы форсунок,
  Момент затяжки 28 Н м
  Замечание: применяйте новый болт и новую гайку. в) Зафиксируйте воздушную трубку и трубопровод впуска топлива.
  9. Поставьте основание дроссельной заслонки.
  10. Состыкуйте трос акселератора,
  11. Состыкуйте трос управления клапаном-дросселем .
  6. Подключите трубопроводы системы вентиляции картера.
  7. Подключите трубопровод датчика абсолютного давления во впускном коллекторе.
  8. Поставьте кронштейн верхней секции подающего коллектора.
  а) Положите новую прокладку на фланец верхней секции подающего коллектора таким образом, чтобы выступ на прокладке был обращен вниз.
  
  Прокладка
  12. Поставьте крышку воздушного фильтра и воздуховод.
  
  13. Наполните систему охлаждения охлаждающей жидкостью.
  
  Форсунки автомобиля Toyota Carina (3s-fe). 1 - трос акселератора, 2 - трос управления клапаном- дросселем (акпп), 3 - высоковольтные провода, 4 - предохранительная втулка, 5 - кронштейн троса акселератора, 6 - кольцевое уплотнение, 7 - предохранительная втулка, 8 - форсунка, 9 - топливный коллектор, 10 - проставка, 11 - изолятор, 12 - штекер форсунок, 13 - прокладка, 14 - крышка головки блока цилиндров, 15 - жгут проводов, 16 - защитный кожух.
  11. Выньте форсунки из топливного коллектора, демонтируйте изоляторы, проставки, предохранительные втулки.
  Монтаж форсунок автомобиля Toyota Carina (3s-fe)
  1. Поставьте форсунки и топливный коллектор.
  а) установите новую предохранительную втулку на форсунку (если снимали).
  
  - Отделите трубопровод впуска топлива от топливного фильтра.
  б) нанесите тонкий пласт топлива (литола) на новое кольцевое уплотнение и поставьте его на форсунку.
  
  в) поворачивая форсунки, введите их в топливный коллектор.
  г) установите изоляторы и проставки.
  д) установите форсунки таким образом, чтобы их клеммы оказались сверху.
  е) убедитесь, что форсунки без заедания проворачиваются в посадочных местах.
  Замечание: если форсунки не проворачиваются, то допустима неправильная монтаж кольцевых уплотнений. Подмените кольцевые уплотнения.
  ж) установите форсунки вместе с топливным коллектором на подающий коллектор. Медленно зажмите болты фиксации.
  Момент затяжки 13 Н м
  2. Подключите клеммы форсунок. Замечание: далее монтаж форсунок проводится в порядке, обратном снятию.
  Диагностика форсунок
  5a-fe, 7a-fe, 3s-fe
  1. Исследуйте форсунки, спичкой проверьте, нет ли грязи на входной сеточке, при присутствии выдуйте воздухом.
  2. Проконтролируйте свойство впрыскивания форсунками.
  Замечание: не допускайте искрения во время испытаний. Держите наготове огнетушитель. а) Подготовьте необходимые сервисные механизма и соберите схему для измерения форсунок, как изображено на рисунке.
  - подсоедините штуцер-переходник и сервисный трубопровод к выходному отверстию топливного фильтра с участием перепускного болта, устанавливаемого одновременно с новыми прокладками.
  Замечание: применяйте топливный фильтрующий элемент автомобиля Тойота Карина.
  - отсоедините редуктор давления топлива от топливного коллектора и состыкуйте к нему сервисный трубопровод с участием штуцера-переходника.
  - подсоедините трубопровод возврата топлива к редуктору.
  Замечание: поставьте новые прокладки на редуктор давления топлива.
  - установите новую предохранительную втулку и новое кольцевое уплотнение на форсунку.
  - подсоедините штуцер-переходник и сервисный трубопровод к форсунке, зафиксируйте форсунку с участием фиксатора.
  - установите форсунку в мерную емкость. Насадите подходящий виниловый трубопровод на форсунку для предупреждения разбрызгивания топлива.
  б) Состыкуйте (-) кабель к (-) клемме аккумуляторной батареи и включите зажигание. Замечание: не запускайте силовой агрегат.
  
  и "+в" диагностического разъема, г) Состыкуйте сервисный кабель с форсункой и аккумуляторной батареей на 15 с, проверьте размер впрыснутого в мерный сосуд топлива. Воспроизведите проверка 2-3 раза для каждой форсунки. Размер впрыскиваемого топлива:
  5a-fe 39-49 см3 за 15 с
  7a-fe 44-54 см3 за 15 с
  3s-fe 51-64 см3 за 15 с
  Разница в подаче меж
  форсунками до 5 см
  Если подача топлива выходит за допустимые пределы, подмените форсунку.
  3. Проконтролируйте протекания.
  а) по окончании предыдущей измерения отделите кабеля от батареи и проконтролируйте утечку топлива через форсунку.
  Потеря . н. больше 1 капли за 1 минуту
  б) выключите зажигание, демонтируйте перемычку с диагностического штекера и отделите (-) кабель от минусовой клеммы аккумулятора.
  в) снимите штуцеры-переходники и сервисные трубопроводы.
  г) подключите топливный трубопровод к выходному отверстию топливного фильтра, закрутив перепускной болт.
  Момент затяжки 29 Н-м
  4. Проконтролируйте работу форсунок.
  а) Подайте на форсунку 12 В от аккумуляторной батареи и по "сухому" четкому щелчку сделайте вывод об годности форсунки. При присутствии
  глухого или нечеткого щелчка форсунку надо прочистить. Внимание:
  - через обмотку форсунки поступает внушительный ток, поэтому нельзя длительно (более 0,5 сек) подавать на нее питание, иначе она перегреется и сгорит.
  - подавать напряжение надо кратковременно (ткнуть кабель в выводы и тут же убрать).
  4a-ge
  1. Демонтируйте основание дроссельной заслонки в сборе с топливным коллектором и форсунками.
  2. Состыкуйте с участием сервисного трубопровода и штуцеров-переходников топливный коллектор с топливным фильтром. .
  
  4. Включите зажигание (on).
  5. Состыкуйте сервисный кабель с форсункой и аккумуляторной батареей на 15 с, проверьте размер впрыснутого в мерный сосуд топлива. Воспроизведите проверка 2-3 раза для каждой форсунки.
  Размер впрыскиваемого
  топлива 65-82 см за 15 с
  6. Проконтролируйте протекания.
  По окончании предыдущей измерения отделите кабеля от батареи и проконтролируйте утечку топлива через форсунку. Потеря не больше 1 капли за 1 минуту
  
  Читайте также: