Тойота королла замена форсунок

Обновлено: 26.04.2024

Тойота Королла Аурис Проверка, снятие и установка топливных форсунок Toyota Corolla Auris

Возможные признаки неисправности форсунок: – затрудненный пуск двигателя; – неустойчивая работа двигателя; – остановка двигателя на холостом ходу; – повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу; – двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя; – рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля; – повышенный расход топлива; – повышенное содержание СО и СН в отработавших газах; – калильное зажигание из-за нарушения герметичности форсунок.
Вам потребуется ключ «на 10».
1. Для проверки форсунок снизьте давление в системе питания (см. Снижение давления в системе питания).

2. Выверните два болта крепления массовых проводов к крышке головки блока цилиндров.

3. Сожмите фиксаторы

4. и отсоедините от форсунок колодки жгута проводов.

5. Извлеките держатель жгута проводов из кронштейна.

6. Выверните болт

7. и отведите жгут проводов в сторону.

8. Измерьте автомобильным тестером в режиме омметра сопротивление обмотки форсунки. При температуре 20 °С оно должно составлять 11,6–12,4 Ом. Если сопротивление обмотки форсунки не соответствует норме, замените форсунку, так как она неремонтопригодна.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Проверку форсунки по форме распыляемого факела топлива и на герметичность проводите на специализированных станциях технического обслуживания, так как такая проверка непосредственно на автомобиле очень пожароопасна.

9. Для замены форсунок выверните два болта крепления топливной рампы.

10. Снимите рампу, вынув форсунки из отверстий во впускной трубе и не отсоединяя от рампы трубопровод.

11. Извлеките форсунку из топливной рампы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
При каждом снятии форсунок заменяйте новыми их резиновые уплотнительные кольца.

Проверка, снятие и установка топливных форсунок Toyota Corolla

– калильное зажигание из-за нарушения герметичности форсунок.

Проверка топливных форсунок Toyota Corolla

1. Для проверки форсунок, снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления в системе питания»).

2. Выверните 2 болта крепления массовых проводов к крышке головки блока цилиндров.

3. Сожмите фиксаторы.

4. Отсоедините от форсунок колодки жгута проводов.

5. Извлеките из кронштейна держатель жгута проводов.

6. Выверните болт.

7. Отведите жгут проводов в сторону.

8. Измерьте автомобильным тестером в режиме омметра сопротивление обмотки форсунки. При температуре 20°С оно должно составлять 11,6–12,4 Ом.

9. Если сопротивление обмотки форсунки не соответствует норме, замените форсунку, так как она неремонтопригодна.

Примечание:

Проверку форсунки по форме распыляемого факела топлива и на герметичность проводите на специализированных станциях технического обслуживания, так как такая проверка непосредственно на автомобиле очень пожароопасна.

Замена топливных форсунок Toyota Corolla

1. Для замены форсунок, выверните два болта крепления топливной рампы.

2. Снимите рампу, вынув форсунки из отверстий во впускной трубе и не отсоединяя от рампы трубопровод.

3. Извлеките форсунку из топливной рампы.

Предупреждение:

При каждом снятии форсунок, заменяйте новыми их резиновые уплотнительные кольца.

4. Для замены уплотнительных колец, снимите их с распылителя и корпуса форсунки.

Внимание! Бензин чрезвычайно горюч, поэтому при работе с топливной системой соблюдайте предельную осторожность (см. параграф 2).

1) Снимите давление в топливной системе (см. параграф 2).

2) Отсоедините провод массы от отрицательной клеммы аккумулятора.

Модели до 2000 года выпуска

3) Снимите клапанную крышку (см. главу 2А).

4) Снимите корпус дросселя (см. параграф 14).

5) Снимите два крепления и отсоедините жгут проводки от корпуса впускного коллектора (см. рис. 16.5).

Отсоедините разъемы проводки от всех четырех форсунок.

6) Снимите защитные крышки проводки двигателя с правой стороны впускного коллектора.

7) Снимите клапан рециркуляции отработавших газов и его трубку (см. главу 6А).

8) Отсоедините верхний фитинг на топливном фильтре (см. главу 1 А) и отделите топливопровод от фильтра.

9) Отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов от впускного коллектора.

10) Отсоедините топливопроводы от топливной рампы (см. рис. 16.10).

Рис. 16.10. Отсоедините топливопроводы от топливной рампы

11) Отверните болты крепления топливной рампы (см. рис. 16.11).

Рис. 16.11. Отверните болты крепления топливной рампы (показаны стрелками)

12) Снимите форсунки с топливной рампы (см. рис. 16.12) и сложите их в промаркированные коробки или пакеты.

Рис. 16.12. Снимите форсунку, покручивая ее, с топливной рампы

13) Если вы собираетесь устанавливать эти же форсунки, замените на них уплотнительные кольца и резиновые втулки.

Рис. 16.13. Если вы планируете устанавливать снятые форсунки повторно, замените уплотнительные кольца и резиновые втулки

Модели выпуска с 2001 года

14) Снимите корпус воздушного фильтра (см. параграф 10).

15) Отсоедините шланг клапана принудительной вентиляции картера (см. главу 6А).

16) Отсоедините топливопроводы от топливной рампы (см. рис. 16.16,а,б).

Рис. 16.16,а. Освободите жгут проводки из фиксаторов на корпусе впускного коллектора

17 Отверните болты крепления топливной рампы (см. рис. 16.17).

Рис. 16.17. Отверните болты крепления топливной рампы (показаны стрелками)

18) Снимите топливную рампу, не отсоединяя форсунок.

19) Снимите форсунку (форсунки) с топливной рампы (см. рис. 16.19) и сложите их в промаркированные коробки или пакеты.

Рис. 16.19. Обязательно установите новые уплотнительные кольца и резиновые втулки на форсунки и регулятор давления топлива

20) Если вы собираетесь устанавливать эти же форсунки, замените на них уплотнительные кольца и резиновые втулки.

22) Установка форсунок производится в порядке, обратном их снятию.

23) Затяните болты крепления форсунок моментом, предписанным Спецификациями.

Тема: Топливная система

0 4 3,290 2,254

Михалыч_29
Землякам привет )))
Начну издалека (как в песне Фрадкина и Ошанина) долго. Тоже пару тройку раз наблюдал картину грязной ДЗ. Промыл, поставил. Через некоторое время опять нос туда засунул. Грязно однако опять((( Хотя мотор через вентиляцию картера вааще не дымит. Скинул я этот шланг от вентиляции на впускной патрубок перед ДЗ, заглушил заглушкой, вентиляцию вывел через тонкий шланг вниз к защите а выход увенчал сапуном с клапаном, хотя клапан в системе уже стоит. ДЗ теперь чистая всегда ))) Теперь по поводу обучения заслонки. После всех "хороводов", необходимо отключить (снять разъём) ДЗ, включить зажигание, через секунды три-четыре выключить, подключить обратно ДЗ и всё, будет счастье ))) Мотор сразу начинает работать ровно. Метод проверенный.
Знаю что многие не одобрят мой поступок по поводу вывода сапуна наружу. Но более лучшего варианта я просто не увидел. С этими требованиями по еврам всяким мы скоро вааще мотору дышать запретим ))) Плюс бензин всякий непонятный. Вы каким заправляетесь и где?

Михалыч_29, да, по поводу промывки форсунок. На первое время можно просто ограничиться промывкой аппаратом без снятия форсунок. Автоморбиль то не такой уж и старый )))

4 пользователя(ей) сказали cпасибо:

0 4

Михалыч_29
Землякам привет )))
Начну издалека (как в песне Фрадкина и Ошанина) долго. Тоже пару тройку раз наблюдал картину грязной ДЗ. Промыл, поставил. Через некоторое время опять нос туда засунул. Грязно однако опять((( Хотя мотор через вентиляцию картера вааще не дымит. Скинул я этот шланг от вентиляции на впускной патрубок перед ДЗ, заглушил заглушкой, вентиляцию вывел через тонкий шланг вниз к защите а выход увенчал сапуном с клапаном, хотя клапан в системе уже стоит. ДЗ теперь чистая всегда ))) Теперь по поводу обучения заслонки. После всех "хороводов", необходимо отключить (снять разъём) ДЗ, включить зажигание, через секунды три-четыре выключить, подключить обратно ДЗ и всё, будет счастье ))) Мотор сразу начинает работать ровно. Метод проверенный.
Знаю что многие не одобрят мой поступок по поводу вывода сапуна наружу. Но более лучшего варианта я просто не увидел. С этими требованиями по еврам всяким мы скоро вааще мотору дышать запретим ))) Плюс бензин всякий непонятный. Вы каким заправляетесь и где?

3,290 2,254

2 пользователя(ей) сказали cпасибо:

346 164

Пользователь сказал cпасибо:

477 444

Здравствуйте, я промывал форсунки на 80 тысячах. Мыл со снятием форсунок. Я соорудил своего рода мини-стенд. В сети полно видео и текстовых инструкций, как сделать такую приспособу. Необходимо: провода, кнопка импульсная, батарейка (4,5-5 вольт) либо блок питания от зарядки мобильного телефона. Машине 8 лет. Форсунки были чистые. Сразу же разбрызгивали туман. Если подаёшь чуть меньше давление, то струйки. Увеличиваешь давление, получаешь туман. У меня стоят 12-дырочные форсунки. Далее поведую историю, которая меня гложит уже второй месяц.

На наших форсунках имеется два уплотнительных кольца: нижнее (большое, крепится в посадочном месте у двигателя) и верхнее (тоненькое, крепится на входе в топливную рампу). Как и положено решил заменить уплотнительные кольца. Верхние (тоненькие) оставил старые, т.к. они были как новые, а нижние (толстые) купил новые. Причём купил оригинальные. Хотя, хочу заметить следующее. Наши нижние уплотнительные кольца не представляют из себя что-то оригинальное. На самом деле полным-полно аналогов. Такой типоразмер уплотнительных колец устанавливается на уйму автомобилей разных марок. Например от киа подходит. Они дешевле в разы, но я купил оригинал. Посмотрите фото новых и старых колец. Старые те, которые имеют несимметричную форму.

Сначала я подумал, что завод изменил геометрию колец. А потом понял, что скорее всего за 8 лет эксплуатации мои родные кольца под действием высокой температуры приняли форму, иную от симметричного цилиндра. Хочу заметить, что заводские кольца были очень туго вставлены в посадочное отверстие. С усилием пришлось вынимать форсунки, а потом с усилием выковыривать уплотнительные кольца. Т.е. имплонтированы они были на совесть. Замечу, что состояние старых колец было более-менее. Трещин и разрывов не было. Но резина не упругая и эластичная, а ближе к дубовой. Почти как пластик стали. Посадочные отверстия были грязные. Именно поэтому уплотнительные резинки вынимались с трудом. После того как я прочистил посадочные отверстия, родные уплотнительные кольца уже не с таким большим трудом входили туда. Старые уплотнительные кольца я положил на полку с запчастями и приступил к установке новых. Был сильно удивлён, когда новое уплотнительное кольцо без усилий вошло в посадочное место. Новые уплотнительные кольца даже не пришлось заталкивать в посадочное отверстие пальцем. Они просто туда провалились сами. Насторожился. Но потом подумал: "Ничего страшного. Вот вставлю в кольцо форсунку. Затяну топливную рампу и тогда контакт станет плотным." Итак. Подношу форсунку к дырке. Начинаю вставлять форсунку в уплотнительное кольцо. И опять ах. Форсунка входит в кольцо без усилий. Гладко вошла и села на своё место. Решил подёргать. Легко ходит туда-сюда. Опять насторожился. Подумал: "Без паники. Сейчас топливную рампу сверху накину на форсунки и притяну её болтами и тогда контакт уж точно станет плотным.". Т.е. резиновое кольцо прижмётся сверху и его расплющит в стороны и, соответственно появится герметичность. Но не тут то было. Рампу накинул, болты стянул до предела. Замечу, что перетянуть там невозможно, т.к. между топливной рампой и мотором имеются проставочные втулки. НАсколько я понял, втулки служат как защита от перетяга, дабы не деформировать рампу. Что я имею в итоге. Не снимая рампы, берём двумя пальцами за форсунки и пробуем её вращать по своей оси влево-вправо. На притянутой рампе все четыре форсунки с одинаковым ЛЁГКИМ (причём очень лёгким) усилием вращаются вокруг своей оси. И что самое страшное: болтаются вверх-вниз. Люфт в направлении вверх-низ около 2-3 мм. По периметру окружности нижнего уплотнительного кольца также имеется щель. Т.е. ни о какой герметичности речи даже не может идти. Даже не заводил мотор в таком состоянии. Сразу же установил старые уплотнительные кольца. С ними форсунка вверх-вниз не болтается, но вокруг своей оси вращается легко. Вот собственно и моя проблема. Такое ощущение, что уплотнительное кольцо мало в двух измерениях: в высоту и в ширину. Перерыл на japancats разнообразные моторы. На всех моторых стоит уплотнительные кольца такого формата. По крайне мере, когда вбиваю артикулы колец в поисковиках, то всплывают фотографии с такими же колечками, какие я купил. По фотографиям, конечно, размеров не видно, но мне кажется, что они такие же маленькие как и я купил. Я купил артикул 23291-23010. Если бы высота и диаметр уплотнительного кольца была выше, то болтами форсунки прижились бы плотнее к мотору. В итоге у меня большая головная боль: где взять правильные уплотнительные колечки. Если поставлю новые, которые купил, то, наверняка будет подсос воздуха. Я думаю, что с люфтом вверх-вниз в 2-3 миллиметра, подсос воздуха будет однозначно. Т.е. не подсос, а стравливание воздуха. Хочу заметить, что верхнее уплотнительное кольцо хорошо держит контактную пару форсунка-топливная рамка. Верхушка форсунки входит с усилием в топливную рамку. Чувствует сопротивление при имплантации.

Проконсультируйте, пожалуйста. Может быть в этом месте (контактная группа форсунка-мотор) и не нужен плотный прижим. В каталогах нижнее уплотнительное кольцо называется INSULATOR, INJECTOR VIBRATION. В переводе это означает "Изолятор". Быть может назначение кольца не в сохранении плотности, а в амортизации за счёт резины. Я знаю, что в топливной рампе должно быть высокое давление. Высокое давление в рампе нужно для того, чтобы из форсунки вылетало топливо в туманном состоянии. Если давление будет низким, тогда не будет происходить распыла из форсунки. Нижнее уплотнительное кольцо находится уже после выхода тумана. Т.е. по логике: давление до момента распыла у меня в норме. А далее просходит распыл и туманная смесь поступает в камеру (доклапанная), где уже не держится высокое давление, т.к. нижние уплотнительные кольца не плотно прижаты. Я не знаю, какой должно быть давление в доклапанной камере. Там должно быть разряженное состояние чтоли. Когда лазил под капотом, обнаружил, что имеется одно маленькое круглое отверстие (диаметр

2-3 мм) во входном воздушном коллекторе. Зачем там эта дырка? Дырка находится непосредственно перед клапанной камерой. Причём дырка расположена в таком плохом месте - на дне канавки. Там забивается грязь.

Проверка, снятие и установка топливных форсунок Toyota Corolla

Сначала подавали на форсунку 4,8 вольта, работало всё отлично, сгорела микросхема регулятора напряжения и подавалось 9 вольт на форсунку.

При напряжении в 9 вольт форсунка просто блокировалась, слава богу не погорела. В общем оптимальное напряжение для ворсунок 4,5 форсунки тойота королла 6 вольт. Фото не мое, но по нему я ориентировался. Выглядит так: Такую же процедуру проделываем с оставшимися форсунками. На третий раз распыляем жидкость через форсунки на улицу, Фото не мое, но по нему я ориентировался. После промывки форсунки мои выглядели форсунки тойота королла А вот нижние резинки нуждались в замене в любом случае.

Выглядели старые нижние резинки так: Поставил новые купленные нижние резинки, они отличались от тех что стояли в машине. Выше об этом писал.

И начал сбор в обратном порядке. Форсунки тойота королла как по маслу даже сперва немного болтались, но по мере высыхания Carb Cleaner форсунки уже сидели очень плотно. И вот он момент истины… Поворачиваю ключ зажигания, машина сразу не завелась, но держать ключ в зведённом состоянии не прекратил, форсунки тойота королла видимо пока бензин накачивался… Секунды подержав зажигание моя малышка завелась с трудом, пыхтела и дырчала, помог педалькой газа ей заработать.

Прогазовав пару раз бросил педаль, холостые обороты были повышенными чем обычно. Обычно у меня холостной ход был в — оборотов. После промывки обороты держались на оборотах.

Заглушил, подтянул ремень форсунки тойота королла бы не свистел. Аккуратно сдвиньте топливную рампу вдоль оси форсунок так, чтобы Осторожно выведите рампу с форсунками из-под ресивера так, чтобы не повредить форсунки.

Опустите форсунки в прозрачные емкости. Последние удобнее подвесить на топливную рампу. Проверьте распыление топлива форсунками. Для этого включите стартер. Форсунки должны распылять топливо правильным конусом.

У каждой форсунки должно быть четыре струи, и Если какая-либо форсунка не соответствует данным условиям, ее необходимо заменить. Сразу после выключения зажигания внимательно осмотрите форсунки. Если из распылителя какой-либо форсунки заметно подтекание топлива, форсунки тойота королла, форсунка не герметична и ее необходимо заменить.

Если форсунка не распыляет топливо, проверьте, подается ли на нее питание. Для этого форсунки тойота королла от нее колодку с проводами, подсоедините аккумуляторную батарею к контактам форсунки напрямую и включите зажигание. Если в этом случае форсунка распыляет топливо, значит, есть неисправность в электрической цепи форсунки. Рекомендуется проверить сопротивление обмоток форсунок. Берем насос. Для колес.

Проверка, снятие и установка топливных форсунок Toyota Corolla

Подключаем и проводим "краш тест". Бутылка выдерживает.

Дальше дуем к машине. Откидываем задний ряд и коврик.

2.17.1.6 Проверка и замена форсунок

Открываем защитную крышку бензонасоса Сбрасываем фишку питания на бензонасос. Идем к открытому капоту и не забываем про технику безопасности. Засада первая.

Не допер я что — то, что получить доступ к топливной магистрали можно сняв пластиковую фишку, которой начинается резиновый шланг, поэтому воевал с форсунки тойота королла непосредственно топливной рампы и магистрали. Там она изнутри подпружинена. Вырезал кусочек листового металла.

Toyota Corolla › Бортжурнал › Замена форсунок + их чистка

С покупки машины бензин уходил не успев попасть в бензобак) я действительно начал уже переживать не секут ли трубки под днищем, ввиду такой низкой посадки это было вполне реально, хотя запах бензина я не ощущал и расход был выше чем 20 л на 100.
Решился на замену форсунок, купил с разбора более живой варинат.
Нашел точно такие же форсунки, я так понял мои форсунки родные были и не менялись вообще походу.
В процессе демонтажа открутив 2 болта не потеряйте пластиковые направляющие, дефицитная вещь, у меня одна под машину упала, нашел с трудом) Так как машину не трогал уже более суток, то и бензина не слишком много хлынуло, не стал заморачиваться и лезть под диван и снимать фишку бензонасоса, а так если по феншую, то снять фишку и запустить двигатель, дать отработать бензу из рампы. По демонтажу-монтажу проблем никаких нет, справится любой, единственное, что в этом плане резинки нужно менять на новые, нижние резинки, которые входят в коллектор больше всего страдают — вполне вероятно что они будут у вас задубевшие, и дай бог если вы их снимите целиком, а не как я ножом выковыривал), верхние более менее живые, но лучше менять, если не хотите чтобы бенз подтекал, вот артикул: 23291-41010. На тот момент искал в городе такие колечки нигде не нашел. Купил с 12 -шки слишком велики в рампу не залазят как я их только не пихал. средние бублики обычно не особо устают, все колечки промазал маслом моторным и сверху литолом на бублики, чтобы воздух не сифонил. Из 8 колечек для рампы выбрал 4 более менее, натянул на форсунки, поставил все собрал, результатом доволен. Кстати да, перед этим делом чистил карб-клинером так для саморазвития, не думаю что в этом есть какой то толк, давления я такого же вряд ли смог создать как в рампе, но все же. Роликов полно на эту тему, одно увидел только, то что распыл идет 2 струйками из форсунок, и 1 набор форсунок, которые были у меня не так хорошо распыляли и точно струйками, как второй набор.
Ну и вообще по поводу расхода нужно понимать, что на него влияет достаточно объемный список факторов.
Нельзя забывать что расход у меня был такой зимой, я не придал большего значения давлению в шинах, а там было по 1,5 бара. Вообще 5афе моторы не особо любят городской цикл как я понял, у ребят на автоматах по 13 л расход в городе, 8 на трассе. Также заправляясь на лукойловской заправке давно заметил, что там не доливают, ну и в конце можно сказать, что 92 бензин не то, что нужно нашему мотору, уж привык засранец к хорошему японскому, что 95, мне так кажется, ест он поменьше. Приняв все эти факторы и устранив их, в том числе заправку, пришел пока что к цифре в 11 литров в городе, на трассе думаю выйду из 8 литров, но проверять уже ближе к лету, на свежей резине и со сходом-развалом, который намечается после предстоящей замены рулевых наконечников и рулевой тяги. Расходу рад, ценам не бензин — НЕТ. 95 у нас в Ухте 40.5/литр, а у ВАС? :)

Как почистить форсунки на тойота королла 120

Всем доброго времени суток! Давно у меня не было проблем с машиной, поэтому решил я их сам себе устроить, а если быть точнее, захотелось мне почистить дроссельную заслонку и топливные форсунки (про заслонку в отдельной записи). Проблем я особых не замечал, немного плавали обороты, но вроде в пределах нормы, ну и расход великоват (9-10 литров), просто решил почистить для профилактики. Чистил собственно как и большинство с помощью очистителя карбюратора и нехитрой схемы со шприцем (об этом ниже).
Конечно хотелось бы попробывать ультразвуком, но процедура в Москве весьма дорогая. Слышал про промывку ЛАВРом, но он, вроде как, что-то портит в системе, и мнения о нем разделились 50/50 + там вроде как нужен стэнд, а у меня такой возможности нет, так что карбклинер.
Хочу сказать, что если вы не сильно стеснены в средствах, ну или имеете крайне поверхностное представление о том, что у машины под капотом, то наверное лучше отдать в сервис (проверенный), ибо процедура особой сложностью хоть и не отличается, но накосячить все равно можно, а уж если испортите форсунки, то новые влетят в копеечку; я собственно накосячил, благо не сильно.
Непосредственно о промывке:
Нам понадобится: головка на 10 и 12; очиститель карбюратора (берите побольше, одного большого баллончика должно хватить); тряпки; компрессор, зубная щетка (счищать и сдувать грязь); медицинский шприц, два проводка (самые обычные, простые), две клеммы;

можно еще два крокодильчика для удобства подключения к аккумулятору.

Собственно, сам процесс:
Отворачиваем крышку бензобака, чтобы сбросить давление, снимаем крышку двигателя, скидываем клеммы с аккума, и, собственно, уже получаем доступ к топливной рампе.

Со временем наши форсунки подзабиваются и начинают не распылять топливо в туман, а просто брызгать, отсюда не ровная работа двигателя, жор бензина, уменьшение ресурса цилиндро-поршневой группы.
Слева как начинают брызгать форсы со временем, справа как они должны брызгать

Наверное пол года со мной в машине катался специально купленный баллон очистителя карбюратора ABRO

И полный комплект новых уплотнений на форсунки.

но только сейчас мне удалось выкроить свободную минутку, которую я посвятил этому делу, ибо пробег у ЁлкИ не малый

Процесс съема форсунок с ДВС я к сожалению не зафотал, ибо было не до этого, поэтому объясню практически на пальцах, ибо ничего сложного там нет.

Первым делом нужно отсоединить АКБ и снять декоративную пластиковую крышку с ДВС

Далее с правой стороны можно найти кронштейн, крепящий к ДВС подводящую трубку к рампе с форсунками, этот кронштейн нужно открутить.

Следующим этапом будет отсоединение электрических разъемов с форсунок и отворачивание 2-х болтов, крепящих топливную рампу

После чего можно взяться за саму топливную рампу по бокам и потихоньку раскачивая ее тянуть на себя (заранее подготовьте сухую тряпку, вытечет не много бензина).

Схема очистки форсунок своими руками

Нам понадобится шприц на 5ml, карб клинер (мне хватило одного большого баллона на 4 форсы), АКБ (либо батарейка крона на 12V), не много проводов с мелкими клеммами "мама" и какую либо кнопку по типу дверного звонка (без фиксации)

Разбираем шприц, лишнее выкидываем, вместо иглы вставляем трубочку от карб-клинера

Обратную сторону шприца натягиваем на форсунку поверх старого уплотнения

Место входа трубки в шприц нужно загерметизировать, я это сделал при помощи моего любимого термопистолета =)

Далее фото самого процесса чистки я так же не сделал, поэтому добротно скомуниздил 2 фотки у драйвчанина ANDERS-211

Собранная цепочка "воочию"

Как нужно пользоваться этой установкой? При подаче электричества на форсунку она открывается, самое главное правило — нельзя долго держать форсунку открытой, можете спалить ее. Поэтому следуйте следующим указаниям:
1 — нажмите на баллон карб-клинера, создайте давление ПЕРЕД форсункой
2 — затем ПРЕРЫВИСТЫМИ "порциями" подаете напряжение на форсунку (баллон карб-клинера по прежнему держите открытым)

И так до тех пор, пока форсунка не станет распылять топливо в туман. По началу, скорее всего у вас будут вылетать из форсунки не большие брызги, вперемешку с туманом, по истечении секунд 30 промывки должен остаться только туман. У меня постоянно выбивало давлением форсунку из шприца, поэтому я попросил второго человека всегда держать шприц и форсунку, а я уже управлял давлением из баллона и подавал напряжение на форсунку.

После того как почистили все форсунки, нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО заменить все прокладочки на них (их по 3 шт. на каждой), ибо карб-клинер имеет свойство разъедать резинки

Прочищенные и отревизированные форсунки, собираем все в обратном порядке. Важный момент, перед тем как вставлять форсунки и рампу на место обязательно смажьте новые уплотнения к примеру WD-40, он не даст задраться новым уплотнениям

После проведения чистки форсунок чутка раньше стала срабатывать педаль газа, момент подрыва стал более ранним. Остальное без изменений

Очиститель карбюратора ABRO CC220 ABRO — 292 рублей
Изолятор 232910D010 TOYOTA — 163 рублей х 4 шт. = 652 рублей
Кольцо 9030107030 TOYOTA — 80 х 4 шт. = 320 рублей
Кольцо уплотнительное форсунки впрыска топлива 9008048058 Toyota — 18 х 4 шт. = 72 рублей

Всем добра, очередное авто на чистке форсунок. Достаточно простой вариант это автомобиль Toyota Corolla E120. Особенности — автомобиль имеет тупиковую рампу. Тоесть нет обратки у топливной рампы. Давление топлива регулируется питанием на топливном насосе. Мы берем отключаем разъем с топливного насоса. Находится под задним диваном по середине. 2 минуты на то что-бы снять. Очень простой автомобиль.

1 — Подключаем установку к подаче на рампу

2 — Заливаем Wynns и подаем в систему 4,0 бар. На давление ниже автомобиль глохнет, разная плотность у топлива и жидкости wynns

3 — автомобиль работал на жидкости около 30 минут и самостоятельно заглох после того как изработал всю жидкость. Затем отключаем установку. Подключаем все обратно и не забываем сменить свечи зажигания. Обязательное условие после чисти Wynns-ом.

Не забываем что пары Wynns-а очень ядовиты и делать такое надо в хорошо проветриваемом помещении или использовать толстую гофру выведенным на улицу. Что-бы не дышать парами Wynns.

Замена форсунок - Тойота Королла

Компьютерная диагностика двигателя. Поиск неисправностей. Проверка сальников, датчиков, ЭБУ, приводных ремней, уровня давления топлива и выхлопных газов,свечей. Замер компрессии. Состояние ремня ГРМ. Ремонт двигателя, включая капитальный. Ремонт ГБЦ. Ремонт турбины. Замена ремня/цепи ГРМ. Современное оборудование. Опытные мотористы. Гарантия.

Полный спектр работ по диагностике и ремонту бензиновых двигателей автомобилей японского производства. От замера компрессии до переборки. Профилактика (промывка, чистка), ремонт или замена элементов масляной, топливной, выхлопной и системы охлаждения ДВС. Выполняем постгарантийное ТО, диагностику и ремонт всех систем и агрегатов. Кузовной ремонт любой сложности: жестяные работы на стапеле Silver с последующей качественной покраской в камере Nova Verta. Установка доп. оборудования, шиномонтаж, автомойка, прочие услуги. Работаем 6 дней в неделю: ПН-ПТ: с 9.30 до 21.00, СБ с 9.00 до 21.00. Звоните – охотно ответим на вопросы, вместе определим оптимальное время заезда на ремонт. Ждём Вас по адресу: Сигнальный проезд, вл. 18 в районе Отрадное (СВАО), в непосредственной близости к ст. метро Владыкино.

Атотехцентр м. Селигерская

Поиск неисправностей двигателя. Диагностика. Проверка на утечки, проверка блоков, приводных ремней, уровня давления топлива и выхлопных газов,свечей. Замер компрессии. Состояние ремня ГРМ и меток. Ремонт бензиновых и дизельных ДВС. Ремонт ГБЦ. Замена и ремонт турбины. Замена ремня ГРМ. Современное оборудование. Опытные мотористы. Оформление гарантии.

Автосервис 24 часа в ЗАО

Ремонт любой сложности бензиновых и дизельных двигателей иномарок. Диагностика, замер компрессии, локальный и капитальный ремонт, переборка ДВС. Чистка, промывка, ремонт, замена узлов и деталей топливной, масляной, выхлопной и системы охлаждения ДВС. Диагностика и ремонт ходовой, трансмиссии, электрооборудования, отопления и кондиционирования, рулевого управления, тормозной системы. А также установка доп. оборудования, шиномонтаж, автомойка, техпомощь, эвакуация, прочие услуги. Собственный склад запчастей и автостёкол. Гибкая система скидок, регулярные акции. Работаем 24 часа в сутки 7 дней в неделю по адресу: ул. Рябиновая, д. 9, стр. 2 (Можайский р-н, ЗАО), ближайшая ст. метро Кунцевская. Звоните в любое время суток и в любой день недели – охотно ответим на вопросы, договоримся о наиболее удобном времени Вашего визита в наш сервис.

Снятие и установка форсунок

Неисправные форсунки являются причиной сильных стуков в двигателе и повреждений подшипников. Для поиска неисправной форсунки пустить двигатель на холостые обороты и последовательно, одну за другой, отдать накидные гайки топливопроводов насоса. Исчезновение стука при отдаванием одной из гаек указывает на неисправность данной форсунки.

Неисправную форсунку можно найти и другим способом: отдать последовательно, одну за другой, накидные гайки топливопроводов. Если при отворачивании гайки число оборотов двигателя увеличивается, это указывает на исправность форсунки. Если число оборотов не растет, это указывает на неисправность форсунки.

Форсунка может быть также проверена с помощью манометра (работа специализированной мастерской. Давление впрыска должно составить 125-138 бар).

Отсутствие самовоспламенения.
Стуки в одном или нескольких цилиндров.
Перегрев двигателя.
Падение мощности двигателя.
Задымленность выхлопа.
Большое потребление топлива.

Снятие

Промыть очистителем или дизельным топливом трубопроводы подачи и возврата топлива.

Снять топливные трубопроводы высокого давления. Для этого отдать накидные гайки на насосе и форсунках.

Внимание: Не менять формы трубопроводов.

Отсоединить топливный шланг от трубопровода возврата топлива, отдать контргайки и снять прокладки и трубопровод возврата топлива.

Вынуть из отверстий под форсунки кольца и прокладки.

Зажать форсунку в тиски с мягкими губками и разобрать ее.

Проверить иглу форсунки на наличие повреждений в месте контакта ее с соплом. Очистить распылитель от нагара.

Внимание: Ни в коем случае не обрабатывать сопло или иглу напильником или наждачной бумагой. Не менять между собой детали форсунок.

Установка

Установить новые прокладки и кольца под форсунки.

Внимание: Перетяжка держателя форсунки при затягивании может привести к деформациям форсунки и, как следствие, к зависанию иглы.

Присоединить топливопровод возврата топлива с новыми прокладками и затянуть гайки с усилием 30 Нм.

Присоединить топливопроводы высокого давления. Накидные гайки затянуть с усилием 30 Нм.

Немного ослабить накидные гайки у держателей форсунок.

Провернуть двигатель стартером до появления топлива в районе накидных гаек. Затянуть накидные гайки с установленным усилием.

Форсунки на Тойота Камри 40: чистка и замена

Дизель низкого качества усложняет работу инжектора и негативно влияет на всю топливную систему Прадо 150. Проверить состояние модулей стоит, если при эксплуатации автомобиля появились следующие изменения:

шумы в двигателе;
увеличение потребления дизтоплива;
снижение мощности или дестабилизация работы двигателя;
мотор глохнет на холостых оборотах;
один или более цилиндров отказывают;
увеличение количества и задымленности выхлопов;
появление хлопков из глушителя.

Распространенная причина неисправностей – зашлаковывание или деформация материала форсунки. Общее загрязнение топливной системы и вредные примеси в горючем под действием высоких температур образуют стойкий нагар на внутренней поверхности всех узлов и соединительных трубок. Загрязнение может образоваться быстро или постепенно накапливаться годами. Как результат, герметичность игольчатого клапана нарушена. При значительном загрязнении может заклинить распылитель и прогореть головка поршня.

Машина перестанет заводиться, потребуется капитальный ремонт.

Своевременная промывка форсунок на Тойота Прадо 150 (дизель) почти полностью восстанавливает их работоспособность.

Промывка и установка – фотоотчет

Чистка форсунок может предоставить автовладельцу следующие преимущества:

восстановление изначальной работоспособности устройства;
сокращение потребления топлива;
оптимизация работы мотора.

То есть в случае наличия загрязнений (использование некачественного топлива), допускается возможность для промывки и чистки клапанов с целью возвращения им работоспособности.

Опытные водителю знают, что чистить форсунки на «Toyota Corolla» можно несколькими способами. При этом каждый из них имеет как свои плюсы, так и минусы.

Первый вариант заключается в использовании моющей присадки — жидкость добавляется в бензин, после попадания в бензобак поступает в форсунки. Обычно одного флакончика присадки (0.5 л) хватает на целый бак топлива. В этом случае промываются абсолютно все части топливной системы. Однако недостатком такого способа считается отсутствие слива грязи — она так и останется в системе.
Второй вариант подразумевает применение сольвентом. Он считается наиболее эффективным, так как промывка осуществляется на работающем двигателе. Однако необходимо сразу же после применения сольвента заменить свечи зажигания, так как они могут перестать функционировать.

Самым современным способом можно считать ультразвуковую промывку форсунок. Однако оборудование такого типа не всегда может себе позволить купить обычный автовладелец.

После промывки форсунки следует установить обратно. Для этого:

Перед заменой и установкой форсунок снизьте давление в системе питания. Для этого отсоедините колодку от топливного насоса и прокручивайте двигатель стартером до тех пор, пока из форсунок не перестанет распыляться топливо. Затем отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.
Нажав на пружинный фиксатор, отсоедините колодку с проводами от заменяемой форсунки.
Сдвиньте фиксатор форсунки в сторону.
Выньте форсунку из топливной рампы. Аналогичным образом выньте остальные неисправные форсунки.
Рекомендуется проверить на всех форсунках уплотнительные кольца. Потрескавшиеся или потерявшие эластичность кольца замените.
Установите форсунки в порядке, обратном снятию. Перед установкой смажьте бензином уплотнительные кольца форсунок.
Для замены фиксаторов, плохо удерживающих форсунки, сдвиньте их на выемку под болт крепления рампы или на край рампы.
Для замены топливной рампы отсоедините колодку жгута от форсунок и шланги подачи и слива топлива от топливных трубок. Установите рампу с форсунками в порядке, обратном снятию.

Автовладелецы «Corolla» может провести чистку и замену неисправных форсунок своими силами — главное, внимательно следить за ходом выполнения работ. Электромагнитный клапан на «Королле» считается довольно надёжным элементом топливной системы, поэтому выполнять любые виды работ с ним придётся нечасто.

Способы промывки форсунок

Чистка форсунок Прадо 150 (дизель) проводится в автосервисах с использованием специального ультразвукового оборудования. Это быстрый и надежный способ. Форсунки снимают и промывают на стенде. Накипь расщепляется под воздействием ультразвуковых колебаний. Результат проверяет оператор стенда. Сравниваются показатели до и после очистки, в случае необходимости процедуру повторяют.

Можно воспользоваться бюджетным вариантом и промыть детали с помощью самодельной установки, не разбирая двигатель:

Топливопровод системы впрыска подсоединяют к резервуару стенда.
Из резервуара в двигатель подается специальная промывочная жидкость: Сольвент, Wynn’s или средство другой марки.
Автомобиль заводится и работает на холостом ходу до полной остановки мотора.
Двигатель остывает полчаса, и процедура повторяется сначала.

Однако при таком способе очистки промывочная жидкость может вызвать неисправность свечей зажигания и ухудшить качество моторного масла.

Центры технического обслуживания для профилактики загрязнений рекомендуют промывать модули подачи горючего после каждых 30000 км пробега, а также регулярно добавлять в топливо чистящие присадки. Для двигателя Toyota Land Cruiser Prado выбирают средства совместимые с дизелем.

Recommendations

Comments 52

А как определить надо ли чистить?

Хм… Хороший вопрос. Думаю каждый сам для себя определяет из 3 алгоритмов определения необходимости прочистки:1) пробег 30т.к.м. не помню где попадалась информация об этом. 2) потеря динамики, увеличение расхода, усиления вибрации на хх. 3) просто в жопе горит и хочется почистить. Объективно определить необходимости прочистки можно только увидев факел, который выдает форсунка. Если струя или неправильный факел — нужно чистить. Я и многие рекомендуют просто в качестве профилактики.

1) пробег 130 уже. Не чистил ещё. 2) потерь динамики не замечал. Расход в смешанном цикле 8.3. Вибрация на холостых есть (холостые это 700 оборотов) 3) не горит

Механика, как я понимаю? Вибрация у всех тоета есть, оборудованных муфтой vvt-i. В качестве профилактики — рекомендую. Если надумаешь вдруг чистить со снятием и в ультразвуке- предварительно обязательно уточни можно ли эти форсы так чистить. Керамику нельзя в уз чистить. Я не узнавал.

автомат 4 ступенчатый. Двигатель 3ZZ-fe. С VVT-i 1.6

ну, я не топлю особо. раньше до 110 т.км, у прежнего владельца было 8.2, сейчас 130 тыс, поднялся до 8.3

ну так, что, есть необходимость в чистке (трате непосильным трудом заработанных денег)?

Нет. В твоем случае нужно не мешать машине работать…

Пока до 10 не поднимется вообще туда не лазить. И вообще в машину!

а ты масло меняешь в АКП?

Конечно. Это необходимо. Если касательно твоей ситуации раз в 30-40 т.к.м. частичная замена (открутил слив, сколько слилось-столько же залил) и только оригинал в серебристой банке 4л. Никаких пластиков и черных банок. Тоета т-4. Ни в коем случае не ws.

а ты читал в мануале, что пишут, масло на весь срок службы?

Ага, и в новых машинах интервал замены масла 15 т.к.м. Просто срок службы — понятие разное для всех. Для автопроизводителей читай гарантийный срок. Для производителей масла читай срок службы масла. Для автолюбителя читай пока машина не сгниет. Все автопроизводители говорят, что Макс. Срок службы моторного масла по пробегу 15т.к.м. но это тепличные условия. Ровный асфальт. Исключение буксировки, исключение перегрева масла, ровный климат, идеальное топливо. Что из этого у нас есть? И тут же читаем сноску: при тяжелых условиях эксплуатации сократить межсерисный интервал в 2 раза! А придерживаясь рекомендации по моточасам и того меньше км получится, т.к. в пробках масло стареет гораздо сильнее, чем в движении, а пробег не считается… Был у нас Пежо 308 новый с салона ОД. Тоже АТФ на весь срок службы. Короче срок службы Пежо 308 — 100000км… Машина была мамы, обслуживали ТОЛЬКО на ОД! Ну я был спокоен. И через 100т.к.м вместе с гарантией закончилась и коробка. Слили атф-в ней стружка и куски металла. Вот тебе и АТФ на весь срок службы

Читать также: Китайские модели автомобилей эмблемы

я не спорю. но сам понимаешь, пежО.

Но не 100 ткм же?

а ты масло меняешь в АКП?

С таким состоянием технической части авто нужно руководствоваться единственным миксом правил: не навредить, не просрать и не экономить на расходниках и не делать лишних вещей!

а насчет лишных вещей — ты пробовал делать чип-тюнинг?

На 3zz мозги не шются. Замена мозгов на спортивные.

Всем привет. Потихоньку подходит пробег авто к 100 т.км. Решено было чистить форсунки, и делать это вручную. 2000 р отдавать за ультразвуковую чистку что-то из-за кризиса жаба душила. Ссылки статье откуда я сам просветился указаны ниже: Ссылка №1 Ссылка №2 Ссылка №3

Что потребуется для чистки: 1. Карбклинер, обошелся мне 150 р. Брал самый дешевый, ибо основа всех их обычный керосин и всякие наноприсадки. 2. 2 клеммы. 3. Старая зарядка от телефона. 4. Шприц на 5 мл. Перед тем как приступать к снятию форсунок, советую заранее съездить на шиномонтажку и продуть двигатель сжатым воздухом, одев на штуцер насадку с маленьким отверстием. Взявшись за ключи, я охр.нел, когда увидел скока мусора было в зоне форсунок.

В гараже уже прочистил карбиклинером участок двигателя

Далее откручиваем ключом/головкой на 10 мм три «красных» болта и, и ключом/головкой на 12 мм два «синих» болта

Далее справа от двигателя снимаешь с крепления шланг чтоб добраться до болта на 12 который держит топливную магистраль и откручиваем его головкой, ключом там нереально открутить его.

Поднимаем рамку и снимаем с нее форсунки. Совет из опыта:

Отрежьте дно и от 1,5 л бутылки. Выньте нижнюю форсунку из рампы и подставьте тут же отрезанную бутылку. Тем самым вы не обольете бензином весь двигатель, что случилось у меня

Далее аккуратно чистим посадочное место форсунки и затыкаем чистыми салфетками

Снимаем форсунки и идем за рабочее место

Форсунки ДО чистки. Форсунки достаточно чистые, по сравнению с теми которые видел в других отчетах.

Отметил плюс — минус на форсунках, это ускорило работу по установке на прочистку форсунок. Как найти плюс-минус описано в отчете указанных выше. Или просто можете посмотреть на мое фото и перерисовать ))

Готовим питание на них, купленные клеммы подсоединяем к зарядке. Если будете изолировать термоусадкой, то не делайте как я, двоичник))) Термоусадку одевайте до самого края

Далее из шприца 5 мл делаем фот такую конструкцию, очень герметично получилось. Для удобства в бутылке сделал отверстие на 13 мм. Форсунка держится в таком отверстии сама, это для тех кто будет в одни руки чистить форсунки.

Фото как крепил трубку к шприцу не сделал, но там дело техники. Если будете заранее к этой работе готовиться, то просто приклеите эту трубку на клей. Зазор там не большой. А я подогнал разницу диаметров, а потом и заизолировал термоусадкой. Чистил каждую форсунку от 10 до 20 сек несколько раз, потом по обстоятельствам, пришлось оставить в форсунки в карбклинере на 4 часа. После чего они были установлены на авто с новыми резинками, заказанными заранее на Emex, в вот таком состоянии.

Читать также: Индекс нагрузки на шинах

Итог: На фото вроде разницы не видно, аховой динамики улучшения я не заметил, но обороты упали до нормальных 625, и двигатель реально стал мягче, ровнее, эластичнее работать. Заранее скажу что на повышенный расход не жаловался, зимой по городу расход меня вполне устраивал 8,5-9,5 л на сотку. Работа выполнена из профилактических побуждений. Дальнейшую чистку планирую выполнить теперь на 150 т.км.

Все ровных дорог, в этом году это актуально для всей России, ни гвоздя не жезла. Все удачи! Пока.

Владельцы автомобилей Toyota Corolla отмечают качество сборки и надёжность элементов машины. Однако больше всего замечаний и вопросов автолюбителей касается обслуживания двигательной и топливной системы. Важнейшую роль в динамике инжекторного автомобиля играют форсунки, которые обеспечивают впрыск топлива в цилиндры мотора. Нередко требуется их чистка или вовсе замена.

Топливная форсунка Toyota Corolla – это элемент системы впрыска предназначенный для дозирования и подачи топлива в камеру сгорания двигателя автомобиля и образования топливо воздушной смеси

Ремонт форсунок

Диагностировать неисправности системы подачи топлива Common Rail на автомобилях Прадо 150 можно по параметрам давления или по величине перелива топлива. Если проверка указывает на неисправность детали, а очистка не приносит результата, требуется ремонт.

Для ремонта электромагнитных форсунок Прадо 150 (дизель) нужен оригинальный ремкомплект для Common Rail, который включает распылитель и обратный фильтр. Процедура проводится при помощи набора рожковых ключей и спецсъемника:

Крепление модуля ослабляется с помощью съемника, и деталь выкручивается из гнезда.
Снимается крышка распылителя.
Закоксованный элемент удаляется, ставится новый.
Заменяется обратный клапан с другой стороны детали.
Форсунка устанавливается на место и закрепляется.

В сервисных центрах перед установкой регенерированной детали устраняют сопутствующие поломки. Обязательно очищают топливные бак и насос, заменяют топливный фильтр и медные прокладки.

Замена форсунок

Срок службы модуля зависит от качества горючего и регулярной промывки топливной системы, а также от манеры вождения. Заменить форсунки на Прадо 150 нужно, если в результате длительной работы или агрессивной эксплуатации они подверглись деформации и чистка уже нецелесообразна.

если пробег меньше 80000 км, то менять нужно только неисправный модуль;
если пробег больше 80000 км, заменяют все форсунки, независимо от состояния.

Важно обращаться только в профильные сервисы. Здесь имеются запчасти для Toyota Land Cruiser Prado, необходимые инструменты и стенды для проверки работы. После проведения всех процедур владельцу выдают документы с гарантией, исключая риск подмены оригинальной запчасти на подделку или установку б/у детали. Специалисты помогут записать корректировочный коэффициент и номер форсунки в электронный блок управления автомобиля (ЭБУ), и запустить процедуру Pilot Quantity Learning, согласно инструкции по эксплуатации.

Читайте также: