Топливный насос шкода рапид от чего подходит

Обновлено: 01.05.2024

Топливный насос шкода рапид от чего подходит

Шкода Рапид (Спэйсбэк). Неисправности топливного насоса (не качает бензин)

Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.

Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:

плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;
С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.

Признаки неисправностей бензонасоса

Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:

автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;
Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.

Не качает бензонасос: причины и диагностика

Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.

Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.

Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:

неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);
Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.

Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.

Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует способ быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прислушаться, так как в момент поворота ключа должен быть слышен легкий гул бензонасоса. Если такого жужжания не слышно, значит, нет питания на бензонасос, возникли проблемы с проводкой и т.д.

Добавим, что данный способ определения работы насоса по звуку подойдет не для всех автомобилей. На некоторых моделях (особенно класса «премиум») шумоизоляция находится на высоком уровне и бензонасос включается сразу после открытия водительской двери, а не во время поворота ключа в замке. В этом случае может показаться, что не срабатывает бензонасос при включении зажигания, при этом
звук работы насоса можно попросту не услышать.
Также в общем списке возможных причин, по которым не качает бензонасос, отмечены:

-выход из строя предохранителя бензонасоса;
-поломка реле бензонасоса;
-проблемы с «массой» бензонасоса;
-неисправность электромоторчика бензонасоса;
-окисление или залом контактов и клемм бензонасоса;
-неисправен сам бензонасос;

Проводка к бензонасосу

На большинстве автомобилей проводка на бензонасос представляет собой три провода: «плюс», «минус», а также провод для показания количества топлива в бензобаке. Если бензонасос не качает, тогда причиной может быть отсутствие питания.

Чтобы проверить питание на бензонасос достаточно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с внешнего разъема бензонасоса. После поворота зажигания контрольная лампа должна загораться. Если этого не происходит, значит, проблема во внешних цепях. Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса.

Для проверки внешней проводки следует поочередно осуществить подключение положительного и отрицательного контактов, которые снимаются с разъема питания топливного насоса, к массе насоса. Контакты нужно также подключать к реле бензонасоса. Если разместить минусовой контакт на массу, после чего включается зажигание и лампочка загорается, тогда это значит, что данный контакт неисправен. В том случае, если загорания лампочки не произошло, тогда очевидны проблемы с «плюсом». Если разместить контакт на реле и лампочка при этом загорается, вероятно произошло повреждение провода на отрезке, который соединяет реле и сам бензонасос.

Электромоторчик бензонасоса

Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.

Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.

Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.

Контакт массы топливного насоса

На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.

Реле бензонасоса

Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.

В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.

Предохранитель бензонасоса

Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.

Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).

Другие причины неисправностей бензонасоса

Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.

Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.
Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.

Обслуживаем Skoda Rapid: чешский салат

Лифтбек Rapid набирает популярность и вот-вот выйдет на первое место по продажам среди сородичей, обогнав нынешнего лидера — Октавию. Чтобы сделать автомобиль привлекательным и внешне, и по начинке, и по цене, разработчики сделали беспроигрышный ход — позаимствовали многие решения у других автомобилей концерна Volkswagen: платформу у Поло Седана, часть узлов у Фабии, внешность у Октавии.

Мы же проверим, как у такого «гибрида» обстоят дела с обслуживанием. Напомним, что ремонтопригодность мы оцениваем в баллах, которые соответствуют суммарным нормочасам (по официальной сетке), затраченным на проведение определенных операций.

ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ И МАСЛЯННОГО ФИЛЬТРА: ТРОЕ ИЗ ЛАРЦА

Rapid для российского рынка доступен с тремя бензиновыми двигателями — это атмосферники 1.2 и 1.6 и турбомотор 1.4. Они хорошо известны по другим моделям концерна. Все — с цепным приводом ГРМ, который не требует обслуживания.

Младший мотор — трехцилиндровый 1.2 — встречается преимущественно на Фабиях предыдущего поколения. Ремень навесного оборудования рассчитан на весь срок службы двигателя, но обычно выхаживает 100 000–150 000 км. Его автоматический ролик-натяжитель расположен рядом с генератором и имеет стопор для фиксации в ослабленном положении. Но пользоваться им для более простой замены ремня крайне неудобно, лучше вовсе про него забыть. Для ослабления натяжителя служит торкс «на 50» под черной пластиковой крышкой ролика. Ремень проще менять сверху, но не забудьте зарисовать или сфотографировать, как он стоял. Удивительно, но его запросто можно поставить неправильно.

Индивидуальные катушки зажигания спрятаны под декоративной пластиковой крышкой с четырьмя защелками. Как и на большинстве современных бензиновых моторов концерна Volkswagen, они сидят в свечных колодцах внатяг. Для снятия катушек нужен специальный съемник или его самодельный аналог, иначе велик риск их повредить. Еще одно неудобство: разъемы на них стоят вверх ногами. Для неопытного человека снять коннекторы, не видя типа фиксатора, проблематично. А вынуть катушки вместе с ними из колодцев невозможно. Для свечей нужна головка «на 16». Замена по регламенту — через каждые 60 000 км.

Корпус воздушного фильтра расположен за АКБ, слева. Верхняя крышка закреплена четырьмя саморезами. Интервал замены элемента — 30 000 км.

Средний брат — четырехцилиндровый 1,6‑литровый двигатель хорошо знаком по Поло Седану. У него ролик-натяжитель навесного ремня расположен удобнее, чем у мотора 1.2. Ослабляем его ключом «на 17» против часовой стрелки и ставим любой подходящий стопор в специальное отверстие, когда оно выйдет за прилив на блоке. Делать это, как и менять сам ремень, проще всего снизу.

Алгоритм замены свечи такой же, как на моторе 1.2. Отличие лишь в креплении декоративной крышки катушек: две защелки спереди и две направляющие сзади.

Корпус воздушного фильтра расположен за мотором. Верхняя крышка закреплена пятью саморезами. Для большего удобства при замене фильтра снимите шланг вентиляции с клапанной крышки. Он просто надет на штуцер.

Наддувный двигатель 1.4 имеет такой же привод навесного оборудования, как и мотор 1.6. А вот замена свечей оказалась сложнее. Крышка закреплена четырьмя торксами «на 30», доступ к катушке четвертого цилиндра сильно ограничен. Как минимум нужно демонтировать проходящую прямо над ней трубку вентиляции. Дальше всё зависит от ловкости рук — снять разъем с катушки мешает патрубок от турбины до дроссельного узла. Если коннектор не поддается, его придется устранить, открутив на турбине два торкса «на 30», а на дросселе отжав пару больших защелок. С патрубка нужно снять все шланги и магистрали, а также разъем датчика расхода воздуха. При обратной сборке важно смазать уплотнительное резиновое кольцо на турбине, иначе его можно порвать. Корпус воздушного фильтра расположен слева. Верхнюю крышку крепят шесть торксов «на 20».

Двигатель не влияет на компоновку подкапотного пространства. У всех моторов одинаково неудобная заливная горловина для масла. Она с внутренними порогами, поэтому смазку нужно заливать очень медленно, чтобы не переливалась через край.

Масляный фильтр у всех агрегатов расположен спереди, над генератором. При замене фильтра подложите тряпку, чтобы не испачкать маслом расположенные под ним узлы. У двигателя 1.2 — фильтр картриджного типа, со сменным внутренним элементом. Его пластиковый корпус вывертываем головкой «на 36». У других агрегатов фильтры цельные. Для них используем съемники или подручные инструменты.

Сливная пробка для антифриза не предусмотрена. Жидкость рассчитана на весь срок службы моторов. В случае вынужденного слива придется снимать нижний патрубок радиатора.

На выбор российским покупателям предлагаются три коробки передач: пятиступенчатая механика, шестиступенчатый автомат и семиступенчатый робот DSG. Замена масла регламентирована только для автомата — через каждые 60 000 км. В других агрегатах оно залито на весь срок службы. Но никто не застрахован от ремонта, который подразумевает слив масла.

Механическая коробка дружит с моторами 1.2 и 1.6. Инженеры все же позаботились о простоте замены масла: есть привычные заливная и сливная пробки. Заливное отверстие по совместительству еще и контрольное. Нормальный уровень масла — по его кромку.

Гидромеханический автомат доступен только для двигателя 1.6. Он установлен на многих моделях концерна, а наиболее распространен на Поло Седане. Сливное отверстие является и контрольным, и заливным. В него вкручена мерная трубка под шестигранник «на 5». Высота трубки соответствует нормальному уровню масла в прогретой до 35–40 градусов коробке и работающем моторе. Для слива смазки полностью вывертываем трубку, затем устанавливаем ее на место и заливаем масло.

В сервисе для этого используют специальные емкости и шланги, но можно обойтись и обычным шприцом для коробок. Нужно только сделать для шланга наконечник под отверстие с трубкой. Справедливости ради отмечу, что такая неудобная схема применяется и другими производителями.

Коробка DSG идет в паре только с турбодвигателем 1.4. Заменить в ней масло намного проще, чем в гидромеханическом автомате: есть обычная сливная пробка снизу, а заливают масло (в объеме 1,9 л) через сапун сверху.

Для замены любых техжидкостей надо снимать пластиковую защиту картера, не имеющую технологических отверстий. Она закреплена девятью торксами «на 25». Не перетягивайте их, иначе сорвете резьбу в закладных элементах.

ЗАМЕНА АКБ, ФИЛЬТРОВ И ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ: ВСЕ, ЧТО КРОМЕ

Замена АКБ не составит большого труда. Пластина с силовыми предохранителями закреплена на плюсовой клемме и корпусе батареи двумя большими защелками. Отстегиваем ее от АКБ и снимаем вместе с ослабленной клеммой. Сама батарея закреплена спереди металлической пластиной с болтом «на 13».

Механизм регулировки стояночного тормоза перешел от Фабии. Доступ к нему зависит от комплектации машины. На машинах без подлокотника достаточно вынуть прямоугольную нишу за рычагом. А при наличии подлокотника придется помучиться — у него труднодоступные крепления. Даже после снятия подлокотника придется частично демонтировать и немного приподнять центральную консоль и ухитриться подлезть к механизму регулировки. Без острой нужды соваться туда не нужно.

Фильтр салона расположен в ногах переднего пассажира, слева (как в Фабии и Поло Седане). Интервал замены — 15 000 км.

Выносной топливный фильтр стоит справа от бака. Интервал замены — каждые 60 000 км. При его снятии сервисмены не стравливают давление в топливной системе. На количестве пролитого бензина это никак не сказывается. На фильтре есть стрелка направления установки, но и без этого невозможно поставить его неправильно. На кузове он закреплен пластиковым хомутом.

Конструкция тормозной системы зависит от мотора. У машин с двигателем 1.4 все тормоза дисковые. Передний суппорт закреплен двумя направляющими под шестигранник «на 7», а колодки лишены противоскрипных пружин в направляющих скобы. Задний суппорт притянут двумя болтами «на 13», а для замены колодок нужен «утапливатель» — поршень суппорта можно вдавить только вращением.

У Рапидов с двигателем 1.6 передние тормоза такие же, а сзади барабанные. Для замены задних колодок специнструмент уже не нужен.

У машин с мотором 1.2 передние тормозные диски меньше и, соответственно, все элементы другие. Передние колодки — с противоскрипными пружинами, а суппорт закреплен двумя болтами «на 12». Задние барабаны — как у версий с мотором 1.6.

Менять тормозную жидкость просто — штуцеры расположены удобно. Обновлять ее нужно каждые два года.

Доступ к лампам в правой фаре свободный, а слева все опять же зависит от мотора. На машинах с моторами 1.2 и 1.4 аккумулятор сдвинут немного вперед, и это съедает часть свободного пространства. Благо, лампы и их патроны имеют простую фиксацию. Если вам совсем не хватает места для маневров, снимите батарею. Вынимать фару не вариант — без демонтажа бампера этого не сделать.

Галогеновые лампы в передних противотуманках меняем снаружи. Сначала снимаем окантовку, а затем и сами фары. Чтобы получить доступ к лампочкам в заднем фонаре, его придется демонтировать, что не потребует особых навыков.

Для корректной оценки Рапида мы исключили замену масла в DSG — ведь это второй вид автоматической коробки из доступных для машины. К тому же операция менее трудоемкая, чем в случае гидромеханического собрата. Таким образом, Rapid набрал 10,1 балла. Самые явные недостатки: замысловатый процесс снятия катушек зажигания на всех моторах и трудоемкая замена масла в шестиступенчатом автомате. Но даже с такими недочетами Skoda Rapid — один из лучших народных автомобилей по части обслуживания своими силами.

Редакция благодарит «АвтоСпецЦентр на Обручева» (Москва), официального дилера фирмы Skoda, за помощь в подготовке материала.

Бензонасос Шкода Рапид

Топливный насос Шкода Рапид можно купить с корпусом или вставку. Бензонасос на Skoda Rapid продается или сборе, или бывает отдельно от топливного насоса. Если бензонасос неразборный, то придется покупать его в сборе вместе с корпусом. Некоторые умельцы пытаются самостоятельно расковырять неразборный корпус. Если вы из числа таких, то мы можем подобрать отдельно бензонасос при наличии образца.

Бензонасос на Шкода Рапид подбирается только по вин-коду автомобиля. Обратите внимание, что топливный насос на Skoda Rapid может идти вместе с топливным фильтром или с фильтрующей сеткой. Покупая отдельно вставку бензонасоса, обратите внимание, что она должна соответствовать двум параметрам, идентичным с параметрами оригинального топливного насоса. Два самых важных из них: производительность (л/ч) и минимальное давление (кРа). Бензонасосы бывают погружными т.е. находятся в топливном баке или подвесными т.е. расположенными в топливной магистрали.

Цена бензонасоса:

Варианты	Цена	Купить
Бензонасос Шкода Рапид подвесной	от 1400 руб.
Бензонасос Шкода Рапид погружной	от 1900 руб.
Вставка бензонасоса Шкода Рапид	от 600 руб.

Купить бензонасос:

с 20.00 до 10.00

отправьте нам заявку на:

Стоимость бензонасоса зависит от типа, новый он или б/у, состояния б/у (пробег, степень износа и т.п.), фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Рейтинг бензонасосов на основе отзывов владельцев:
1. Bosch (Германия)
2. ERA (Италия)
3. Airtex (Испания)
4. Magneti Marelli (Италия)
5. Krauf (Евросоюз)

Замена подвесного бензонасоса вопросов не вызывает, а вот длязамены топливного насоса в баке, мы рекомендуем обратиться на СТО. Если технологического отверстия в машине нет, то придется либо его вырезать, либо снимать топливный бак.

Когда нужно покупать бензонасос:
- провалы работы двигателя при равномерной езде;
- автомобиль стал часто глохнуть;
- плохой запуск при прогретом двигателе;
- потеря мощности и силы тяги.

Топливный фильтр шкода рапид 1.6 бензин. Обслуживаем Skoda Rapid: чешский салат

Обычно все начинают записи о ТО с ТО 0. Но мне не судьба, ибо машина была взята у отца с пробегом 51 300км. До этого обслуживалась у рукожопов- дилера… За ТО 60 000 дилер заломил 18 500р… Позвонил ради интереса в дилер г.Иваново, там зарядили 19 600р. Короче, ну их нафиг. Поехал в сервис автотехцентр Сокол:

Где ныне трудится мой друг, который является большим спецом по VAG, ибо ранее работал в ОД Руслан (дилер ФВ). Именно он обслуживал ранее мою Приору и передвигается на 12шке, про которую я тут писал. Вообще мне нравится что по тех части мои машины делает 1 человек, и по электронно-приблудной 1 человек. Никаких рукожопов не пускаю) Запчасти были куплены такие:

все это стоило 2930р Свечи по 360р/штука, Масляный фильтр 310р, пробка 70р, воздушный фильтр 170р, топливный 940р.

Вот такие свечки, как показало "вскрытие" - точно такие же стояли с завода. 360р штука. на приору я покупал 4 свечи за 200-250р))

раскрыта тайна почему дилер при замене масла не снял защиту. Болт справа прокручивается. В результате принято решение менять закладную штуку, куда вворачивается болт (забыл как называется), позже поменяем. Очень жалею что будучи у дилера я не развел скандал и не заставил их менять это. А так -"качество" на лицо. Полтора года, а болты не отвернуть. Что там Suvfan говорил про Калину? Очевидно тут сталь такая же.

Начали с масла. От Ликви-молли я отказался, перешел на Лукойл. Генезис 5-40, взял в Диконе.

Вот таким сливалось ликви-молли, после пробега на нем около 7000 км. Сначала был такой цвет масла, потом потекло темнее.

Перешли к топливному фильтру. Старый был обрызган ВДшкой, чтобы легко снять

Для меня, как бывшего Приоровода, такое расположение воздухана и дросселя- необычно.

С этой стороны дроссель чистый, с обратной - нет. Чистить не стал, т.к. надо погуглить как это делается.

Так выглядел старый воздухан.

Далее нужно было сбросить интервал ТО, сделал по инструкции с драйва: "Действия следующие: зажимаем кнопку на приборной панели (напоминаю, что с 2016 модельного года кнопка на приборке одна и алгоритм сброса интервалов несколько отличается), удерживая кнопку включаем зажигание. Отпускаем кнопку. Высветится предложение сбросить интервал ТО, нажал кнопку- подтвердил".

Несмотря на замену масла и свечей, разницы в работе авто не замечено) Общая стоимость составила: расходники: 2930р + масло 1600р, работа 1260р = 5790 р, что в трое дешевле чем у дилера.

Лифтбек Rapid набирает популярность и вот-вот выйдет на первое место по продажам среди сородичей, обогнав нынешнего лидера - Октавию. Чтобы сделать автомобиль привлекательным и внешне, и по начинке, и по цене, разработчики сделали беспроигрышный ход - позаимствовали многие решения у других автомобилей концерна Volkswagen: платформу у Поло Седана , часть узлов у Фабии, внешность у Октавии.

ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ И МАСЛЯННОГО ФИЛЬТРА: ТРОЕ ИЗ ЛАРЦА

Rapid для российского рынка доступен с тремя бензиновыми двигателями - это атмосферники 1.2 и 1.6 и турбомотор 1.4. Они хорошо известны по другим моделям концерна. Все - с цепным приводом ГРМ, который не требует обслуживания.

Младший мотор - трехцилиндровый 1.2 - встречается преимущественно на Фабиях предыдущего поколения . Ремень навесного оборудования рассчитан на весь срок службы двигателя, но обычно выхаживает 100 000–150 000 км. Его автоматический ролик-натяжитель расположен рядом с генератором и имеет стопор для фиксации в ослабленном положении. Но пользоваться им для более простой замены ремня крайне неудобно, лучше вовсе про него забыть. Для ослабления натяжителя служит торкс «на 50» под черной пластиковой крышкой ролика. Ремень проще менять сверху, но не забудьте зарисовать или сфотографировать, как он стоял. Удивительно, но его запросто можно поставить неправильно.

Корпус воздушного фильтра расположен за АКБ, слева. Верхняя крышка закреплена четырьмя саморезами. Интервал замены элемента - 30 000 км.

Средний брат - четырехцилиндровый 1,6‑литровый двигатель хорошо знаком по Поло Седану. У него ролик-натяжитель навесного ремня расположен удобнее, чем у мотора 1.2. Ослабляем его ключом «на 17» против часовой стрелки и ставим любой подходящий стопор в специальное отверстие, когда оно выйдет за прилив на блоке. Делать это, как и менять сам ремень, проще всего снизу.

Наддувный двигатель 1.4 имеет такой же привод навесного оборудования, как и мотор 1.6. А вот замена свечей оказалась сложнее. Крышка закреплена четырьмя торксами «на 30», доступ к катушке четвертого цилиндра сильно ограничен. Как минимум нужно демонтировать проходящую прямо над ней трубку вентиляции. Дальше всё зависит от ловкости рук - снять разъем с катушки мешает патрубок от турбины до дроссельного узла. Если коннектор не поддается, его придется устранить, открутив на турбине два торкса «на 30», а на дросселе отжав пару больших защелок. С патрубка нужно снять все шланги и магистрали, а также разъем датчика расхода воздуха. При обратной сборке важно смазать уплотнительное резиновое кольцо на турбине, иначе его можно порвать. Корпус воздушного фильтра расположен слева. Верхнюю крышку крепят шесть торксов «на 20».

Масляный фильтр у всех агрегатов расположен спереди, над генератором. При замене фильтра подложите тряпку, чтобы не испачкать маслом расположенные под ним узлы. У двигателя 1.2 - фильтр картриджного типа, со сменным внутренним элементом. Его пластиковый корпус вывертываем головкой «на 36». У других агрегатов фильтры цельные. Для них используем съемники или подручные инструменты.

На выбор российским покупателям предлагаются три коробки передач: пятиступенчатая механика, шестиступенчатый автомат и семиступенчатый робот DSG. Замена масла регламентирована только для автомата - через каждые 60 000 км. В других агрегатах оно залито на весь срок службы. Но никто не застрахован от ремонта, который подразумевает слив масла.

Механическая коробка дружит с моторами 1.2 и 1.6. Инженеры все же позаботились о простоте замены масла : есть привычные заливная и сливная пробки. Заливное отверстие по совместительству еще и контрольное. Нормальный уровень масла - по его кромку.

ЗАМЕНА АКБ, ФИЛЬТРОВ И ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ: ВСЕ, ЧТО КРОМЕ

Механизм регулировки стояночного тормоза перешел от Фабии. Доступ к нему зависит от комплектации машины. На машинах без подлокотника достаточно вынуть прямоугольную нишу за рычагом. А при наличии подлокотника придется помучиться - у него труднодоступные крепления. Даже после снятия подлокотника придется частично демонтировать и немного приподнять центральную консоль и ухитриться подлезть к механизму регулировки. Без острой нужды соваться туда не нужно.

Фильтр салона расположен в ногах переднего пассажира, слева (как в Фабии и Поло Седане). Интервал замены - 15 000 км.

Выносной топливный фильтр стоит справа от бака. Интервал замены - каждые 60 000 км. При его снятии сервисмены не стравливают давление в топливной системе. На количестве пролитого бензина это никак не сказывается. На фильтре есть стрелка направления установки, но и без этого невозможно поставить его неправильно. На кузове он закреплен пластиковым хомутом.

Конструкция тормозной системы зависит от мотора. У машин с двигателем 1.4 все тормоза дисковые. Передний суппорт закреплен двумя направляющими под шестигранник «на 7», а колодки лишены противоскрипных пружин в направляющих скобы. Задний суппорт притянут двумя болтами «на 13», а для замены колодок нужен «утапливатель» - поршень суппорта можно вдавить только вращением.

У машин с мотором 1.2 передние тормозные диски меньше и, соответственно, все элементы другие. Передние колодки - с противоскрипными пружинами, а суппорт закреплен двумя болтами «на 12». Задние барабаны - как у версий с мотором 1.6.

Менять тормозную жидкость просто - штуцеры расположены удобно. Обновлять ее нужно каждые два года.

Доступ к лампам в правой фаре свободный, а слева все опять же зависит от мотора. На машинах с моторами 1.2 и 1.4 аккумулятор сдвинут немного вперед, и это съедает часть свободного пространства. Благо, лампы и их патроны имеют простую фиксацию. Если вам совсем не хватает места для маневров, снимите батарею. Вынимать фару не вариант - без демонтажа бампера этого не сделать.

Топливный фильтр представляет собой важный элемент в системе подачи топлива к двигателю, который устанавливается между бензобаком машины и насосом, ведущим к мотору. Функциональное предназначение фильтра заключается в очистке бензина от грязи, мелких абразивных частиц, а также парафинов и различных присадок, которые могут содержаться в топливе.

Пренебрежение заменой неисправного топливного фильтра, ухудшает качество бензина, поступаемого в камеру внутреннего сгорания, что негативно сказывается как на мощности мотора, так и на эксплуатационном ресурсе комплектующих.

Какой топливный фильтр лучше?

Конструкция фильтров различается по типу фильтруемого топлива и различиях системы впрыска. На Шкода Рапид могут устанавливаться как карбюраторный, так и инжекторный вариант фильтров, очищающий бензин или сжиженный газ в случае установки газобаллонного оборудования. Конструкция автомобиля предусматривает монтаж двух очистных систем, а именно:

Погружных фильтров – представляющие собой сложно конструкционную очистную систему, которая устанавливается внутри топливного бака. Функциональная значимость заключается в фильтрации грубой очистки. Замена устройства не вызывает трудностей;
Магистральных фильтров – включающихся в трубопровод на участке от бензобака до бензонасоса и являющихся элементами точечной очистки. В зависимости от степени очистки, магистральные фильтра могут извлекать как мелкую грязь, так и синтетические жиры или масла, разводимые в топливе.

На Шкода Рапид оптимальным вариантом будет установка фильтров обоих типов, что повысит качество поступаемого в двигатель топлива.

Обзор топливных фильтров для Skoda Rapid: аналоги и оригинальные комплектующие

Производитель рекомендует менять топливный фильтр каждые 60 000 километров пробега или спустя 2 года после установки, что будет гарантировать максимальное качество очистки. Также важно знать, что на разных сериях Рапид фильтра не являются взаимозаменяемыми и различаются в зависимости от объема двигателя.

Производитель	Артикул	Внутренний диаметр, мм	Давление, бар	Примерная стоимость, руб.
Knecht	KL1766D	7.69	4	270
Fram	G5540	8.41	4	430
Goodwill	FG206	8.00	4	510
Hengst Filter	H155WK	9.01	4	555
Jc Premium	B3W027PR	8.00	4	565
Alco Filter	SP2137	8.00	4	610

Обратите внимание! Рекомендуется подбирать топливные фильтра по VIN-номеру транспортного средства или путем проверки артикулов запчастей на совместимость на официальном сайте производителя – в противном случае существует риск приобрести неподходящее устройство, не обеспечивающего должного качества фильтрации.

Замена топливного фильтра на Skoda Rapid своими руками

Установить новый фильтр на Шкода рапид можно и своими силами, не прибегая к посторонней помощи. Для ремонта из инструментов потребуется набор гаечных ключей, комплект шлицевых и крестовых отверток, пассатижи, чистая ветошь или мягкая щеточка для протирки комплектующих.

Дабы заменить топливный фильтр необходимо:

Загнать транспортное средство на подъемник или смотровую яму, также можно поддомкратить передок авто, предварительно установив фиксирующие упоры под колеса. Топливный фильтр расположен на днище под задним пассажирским сидением – в этом районе и будет производится весь фронт работ – это нужно учитывать при постановке машины;
Далее открываем и ставим на упор капот, затем отключаем «минусовую» клемму от аккумулятора, дабы отключить электропитание;
После чего под топливным насосом находим предохранитель и вытаскиваем деталь, чтобы сбросить давление в системе и не забрызгать комплектующие бензином;
Фильтр крепится на пластиковой защелке, которая фиксируется на крестообразном шурупе. Очищаем деталь от грязи щеткой и демонтируем. При завершении процедуры, фильтр будет свободно перемешаться в плоскости и останется лишь извлечь штуцеры: по паре штук с каждой стороны;
Дабы снять штуцеры нужно нажать на кнопку фиксатора, и пассатижами вытащить деталь. После демонтажа, сливаем бензин со штуцеров и фильтра – теперь можно приступить к установке новых комплектующих;
Установив новый топливный фильтр, загоняем штуцеры до характерного щелка. Если деталь не крепится, значит штуцеры повреждены и нужно заменить запчасти на новые. Далее закручиваем болты и установка завершена.

Обратите внимание! При установке топливного фильтра важно следить, дабы в устройство не попала грязь или мелкие абразивные предметы. Оптимальным вариантом будет замена фильтра в гараже, где отсутствует риск попадание грязи и пыли в систему из-за ветра.

В случае загрязнения запчасти, устройство рекомендуется промыть техническим спиртом и просушить – пренебрежение чисткой существенно укорачивает эксплуатационный срок детали.

Топливный фильтр на Шкода Рапид (Skoda Rapid): когда и как менять, где находится

Надежная и долговечная работа двигателя автомобиля зависит от качества топлива. В процессе эксплуатации в баке скапливается налет, засоряющий бензин. Замена топливного фильтра на Шкода Рапид поможет устранить примеси.

Попадание некачественного топлива в двигатель приводит к неожиданным поломкам

Чем отличается топливный фильтр бензинового ДВС от дизельного

Специальная высокоплотная мембрана задерживает примеси, осадки и другие включения. Имея единую функциональность, фильтр бензинового ДВС отличается от дизельного. В нем дополнительно происходит отделение воды из солярки при помощи сепаратора, замену которого производят при неисправности или во время профилактического технического осмотра. Бензофильтры разнятся как по конструктивным составляющим, так и по специальному назначению:

фильтр глубокой очистки располагают в бензобаке – это мелкоячеистая сетка, на которую оседают примеси больших частиц;
бензофильтр тонкой очистки – более сложный по конструкции, монтируют его в топливную магистраль.

Для чего нужно менять топливный фильтр

Замену топливного фильтра Шкода Рапид 1.6 90 л производят для улучшения качества рабочей жидкости.

Осадки и примеси затрудняют работу двигателя, и возникают следующие проблемы:

перезагрузка топливного насоса;
засорение топливной магистрали и рампы;
забивание частицами пыли клапанов, жиклеров;
износ элементов, особенно клапанов.

Чтобы избежать проблем с работой двигателя, автомобилисты производят профилактическую замену бензофильтра по пробегу

Почему фильтр быстро загрязняется

Если автомобилист не владеет навыками или не уверен в своих возможностях, процедуру выполняют на СТО. Производят оценку необходимости замены бензофильтра.

Случаи, при которых необходима смена элемента:

календарное техническое обслуживание автомобиля;
по результатам расчета ресурса бензофильтра, произведенного в лаборатории;
по мере эксплуатации Шкоды Рапид возрастает количество примесей, оседающих в бензобаке;
если на АЗС производили слив топлива, в бензобак может попасть осадок.

Когда менять топливный фильтр на Шкода Рапид

Правила замены бензофильтра могут изменяться в зависимости от модели Шкоды Рапид. Многие модификации современных автомобилей оснащают диагностическими компьютерами, в связи с чем возрастает расход топлива.

Причины и следствия, к которым приводит загрязненный фильтр:

Возрастает расход бензина на обслуживание диагностической компьютерной техники авто. ДВС долго работает в промежуточном режиме. Поэтому чем выше автопробег, тем больше скапливается осадков, система замусоривается, и возрастает расход бензина.
Перебои возникают на свободном ходу. При незначительной нагрузке автомобилисты ощущают «троение» в ДВС. Перебои возникают, т. к. много примесей находится в топливе, и оно становится скудным, это значит, что забит бензофильтр.
На оборотах 2000-3000 возникают резкие перепады. Некачественный бензин влияет на сохранение постоянного движения.
Потеря тяги происходит по причине недостатка мощности, который возникает из-за истощения топлива. Двигатель работает на полную мощь, но не справляется, т. к. необходим обогащенный бензин.
Медленно набирает скорость Шкода Рапид. ЭБУ двигателя переходит в аварийное состояние.
При постоянном движении появляются рывки. Изношенный бензофильтр пропускает примеси и пыль, и воспламенения топлива не происходит или оно прерывается. Особенно заметно при движении в гору.
Без дополнительной подготовки Шкода Рапид глохнет. Если загрязнение бензофильтра достигает переломных показателей, возникает нестабильный свободный ход.
Не запускается двигатель, если минимальное значение в рампе не достигнуто. Обедненная смесь не позволяет воспламеняться.

Где находится топливный фильтр на Шкода Рапид

Фильтр тонкой очистки для Шкоды Рапид состоит из штуцера, фильтрующих элементов и ударопрочного корпуса. Располагается деталь в подкапотном пространстве или под днищем возле бензобака, что значительно усложняет его замену без ямы.

Как поменять топливный фильтр на Шкода Рапид

Заменить топливный фильтр на Шкода Рапид через 30000 км пробега или 1 раз в 50000 км можно в гараже.

Бензофильтр располагается под днищем авто справа от бака. Если произвести аналоги с салоном, то прямо под ногами пассажира заднего сидения. Бензофильтр крепится хомутом. Сначала отсоединяют трубки, в результате чего выйдут остатки бензина, поэтому предварительно готовят тряпку или бутылку для сбора топлива.
Затем откручивают винт. Фиксатор вдавливают плоской отверткой и вытягивают топливопровод с элементом.

Замену бензофильтров автомобилисты производят чаще, чем это указано в рекомендациях производителя, не дожидаясь износа

Если доступ к фильтру невозможен, производят демонтаж бензобака для проведения профилактических мероприятий.

Заключение

Замена топливного фильтра на Шкода Рапид предотвращает неполадки с питанием двигателя и ложные срабатывания датчиков. Своевременный профилактический осмотр поможет выявить неисправность и предотвратить серьезную поломку авто.

Сервисная на Шкода Рапид замена топливного фильтра: специфика и периодичность

Когда школьники на уроках физики изучают принцип работы двигателя внутреннего сгорания – а именно к этой категории относятся как бензиновые, так и дизельные моторы современных автомобилей, – ни о каких фильтрах речь не идет. В идеальных условиях они ни к чему. Но ни сам мотор, ни топливо, увы, на практике не отличаются идеальным качеством. Поэтому прежде, чем бензин или солярка попадут в камеры сгорания, они проходят процесс очистки. И в бензиновом, и в дизельном моторах этот процесс многоступенчатый. Причем, на разных типах двигателей и фильтры работают по-разному. Более того: они выполняют разные функции.

Различия между топливными фильтрами бензинового и дизельного ДВС Рапид: замена топливного фильтра с умом

Предварительные топливные фильтры, или, как их еще называют, фильтры грубой очистки, на бензиновом моторе и дизеле одинаковы. Они представляют собой тонкие мелкоячеистые стальные сеточки, удерживающие от проникновения в топливопровод относительно крупные твердые частицы загрязнений. Расположены эти элементы непосредственно в бензобаке и, хоть добраться до них и трудно, но все-таки возможно, на Рапид замена топливного фильтра, расположенного в баке, не требуется. Дело в том, что эти элементы не засоряются, а твердые частицы, удерживаемые ими, оседают на дно бака. Сразу же оговоримся: их количество, если сравнивать его с общим объемом бака, настолько мало, что им можно пренебречь.

А вот дальше между фильтрами различных конструкций уже имеются серьезные различия. Так, стандартный фильтр тонкой очистки на бензиновом двигателе представляет собой герметичную неразборную капсулу, в котором единственным рабочим элементом является прочная сложенная в гармошку микроперфорированная пергаментная бумага. Она призвана удерживать более мелкие, то есть прошедшие через фильтр грубой очистки, твердые частицы. Собственно, этой функцией назначение топливного фильтра на бензиновом моторе и ограничивается. Разумеется, со временем проходимость фильтра снижается, и когда она оказывается слишком малой, замена топливного фильтра Шкода Рапид становится необходимостью.

Как опредлить, что необходима замена топливного фильтра Шкода Рапид

Если в процессе работы двигатель вашего автомобиля начал ни с того, ни с сего испытывать топливное голодание, что выражается в потере им мощности, перебоях и трудностях, возникающих при его запуске, то одной из наиболее вероятных тому причин может стать закупорка топливного фильтра тонкой очистки. На замену вышедшему из строя агрегату вполне подойдет любой из аналогичных, так что вовсе не обязательно устанавливать в автомобиль оригинальную деталь. И отечественные, и корейские, и даже узбекские или китайские фильтры работают не хуже, зато стоят гораздо дешевле. Главное, чтобы фильтр не был контрафактным – от таких изделий можно ожидать каких угодно сюрпризов. Известны, например, случаи, когда любознательный автовладелец, разобрав дешевое устройство, не обнаруживал внутри него вообще ничего – ни стальной сеточки, ни пергаментного элемента.

Устройство топливного фильтра дизельного двигателя Рапид

Что же касается назначения и устройства фильтра тонкой очистки топлива на дизельном моторе, то в этом вопросе дело обстоит несколько сложнее. На дизеле этот элемент ответственен, в первую очередь, за удаление из солярки лишнего количества содержащейся в ней воды. Простейшие фильтры работают по принципу отстойника, в котором более легкое топливо поднимается кверху, а вода, обладающая большей удельной массой, опускается вниз. Время от времени скапливающуюся в фильтрах-отстойниках воду необходимо сливать, для чего в тех предусмотрен специальный шлюз.

Второе назначение топливного дизеля заключается в нагревании солярки до минимально приемлемой для ее возможности запуска в камеры сгорания температуры. Дело в том, что при отрицательных температурах в ней могут образовываться парафиновые сгустки, забивающие как топливопровод, так и оседающие на элементах газораспределительного механизма, чем серьезно снижают эффективность мотора. Для этого в фильтр устанавливается нагревательный элемент, оснащенный датчиком температуры, который при низкой температуре поступающего из бака топливо этот нагревательный элемент включает.

Как видите, фильтр тонкой очистки на дизельном двигателе и функций выполняет больше, чем аналогичный агрегат бензинового мотора, и конструкцию имеет более сложную. А поэтому, мало того, что он стоит дороже, так и замена ему требуется, как показывает практика, чаще. Справедливости ради, отметим, что дизель вообще представляет собой агрегат значительно более капризный, чем бензиновый мотор, а потому и обслуживания он требует более регулярного. С другой стороны, это с лихвой окупается экономичностью дизеля. Так что у каждого из моторов этих двух типов есть свои поклонники.

Как часто следует менять топливный фильтр на Шкода Рапид

Периодичность замены топливного фильтра Шкода Рапид – это предмет неутихающих споров. Наиболее радикально настроенные спорщики считают, что, учитывая далеко не самое высокое качество российского топлива, особенно топлива дизельного, менять фильтры тонкой очистки топливопровода следует с той же периодичностью, что и масляные фильтры двигателя, то есть через каждые 10-15 тыс. км. пробега автомобиля.

Однако, большинство специалистов все-таки считают, что это уже перебор. Так, в сервисной книжке Рапид первая замена этого элемента должна быть осуществлена в процессе третьего планового ТО, то есть по пробегу машиной первых 45 тыс. км. В техническом описании машины сказано, что профилактическая замена топливных фильтров и на бензиновом, и на дизельном моторах должна осуществляться через каждые 50 тыс. км.

Однако же, эта цифра не догма. С одной стороны, качество нашего топлива, действительно, оставляет желать лучшего, так что в автомобилях, эксплуатирующихся в нашей стране, топливные фильтры можно было бы менять и почаще. С другой, если их работа не вызывает нареканий, имеет ли смысл специально заморачиваться с их заменой? Скорее нет, чем да. Другое дело, если совместить плановую замену топливного фильтра с прохождением очередного ТО. Стоимость обслуживания машины в этом случае увеличится исключительно на стоимость самого фильтра, цена которого, как мы уже говорили, для бензинового двигателя невелика. А вот владельцам дизелей придется раскошелиться побольше.

Мы не один год занимаемся обслуживанием и ремонтом легковых автомобилей и, в частности, их силовых агрегатов. Все наши специалисты обладают высокой квалификацией, а на складе нашего сервиса есть все наиболее востребованные запчасти и расходные материалы для ремонта. Все они поступают к нам напрямую от официальных производителей, а потому в качестве и долговечности каждой из них мы полностью уверены. Все это, вместе взятое, дает нам возможность гарантировать своим клиентам качество всех ремонтно-диагностических работ, связанных с восстановлением работоспособности любых агрегатов и систем их автомобилей. Цены же на наши услуги вас приятно удивят.

Читайте также: