Ваз 2107 течет бензин с адсорбера

Обновлено: 10.05.2024

Ваз 2107 течет бензин с адсорбера

Ничего трудного. Когда видишь - сразу понятно становится.
Ярко-синие трубки.
1 Бак-адсорбер
2 Адсорбе-клапан (она короткая, сантиметров 10 всего)
3 Клапан - дроссель.
В 1 и 3 трубки по болту подходящего диаметра(вроде 8мм в самый раз) и хотумами штатными обжать.
Забыть о проблеме.

С пластиковым текущим ведром бензина под капотом по такой жаре кататься - надо быть очень смелым человеком =)

Вообще я не замечал разницы, да и при нормальной работе она в пределах погрешности, пары - не бензин.

Воздух идти не должен, а то будет как со слетевшей трубкой.

Все исправно, теперь адсорбер не течет. Прошу мадераторов пока не закрывать тему.

оказалось выезжая с заправки я не плотно закрыл крышку бака. когда я её закрутил проблема решилась. думаю адсорбер сосал через бак воздух с улицы из-за того что мозги воспринимали избыточный объем паров бензина, походу двигатель не справлялся и все полезло наружу с адсорбера. А вы говорите дырочку в крышке сделай.
адсорбер у мя не стрекочет думаю пока туды и не лазить хотя тема вопроса интерестна. как убрать адсорбер и дальнейшие последствия.

Заправь полный бак до горловины, как в тот раз когда потекло - и он опять потечет, открытость крышки пофиг.

Какой сказочный адсорбер, сосет воздух - льет бензин, можно свою АЗС открывать.
Схему СУП посмотри, она проста как две копейки, ЭБУ в ней не участвует, впрочем как и двигатель.

насчет эбу не знал. но двигатель там зжигает пары бензика, а значит он соучастник.

кстате если не трудно скинь схему подачи топлива евро 2, можешь считать мя тугим, но я не понял принципа подачи топлива к дроселю.
WarlocK, если есть у тя авто с такой модернизацией скинь пожалст фотки.

именно к дросселю бензин не поступает, в идеале через дроссель только воздух должен проходить. В реальности еще и масляные пары из вентиляции картера.

Бензин подается следующим образом - в баке установлен насос, после насоса идет фильтр тонкой очистки, он под днищем. От фильтра уходит три шланга - к топливной рейке, обратно в бак и собственно шланг подачи. Бензин в цилиндры поступает от форсунок установленных на топливной рейке которая находится на впускном коллекторе.

Что касается адсорбера:

из адсорбера выходит два шланга - один к баку через обратный клапан, а второй через электромагнитный клапан уходит к впускному коллектору, штуцер находится рядом с дросселем. Вообщем бензин подается через шланг который находится над генератором, а пары через синий шланг подходящий к впускному коллектору со стороны перегородки между салоном и подкапотным пространством.

Добавлено через 1 минуту 24 секунды
magnitt, если решите ликвидировать адсорбер, то нужно глушить именно трубку к впускной трубе и штуцер на самой впускной трубе.

Самостоятельно устраняем запах бензина в салоне ВАЗ 2107

Запах бензина в салоне автомобиля — это крайне неприятно. Это относится ко всем автомобилям, и ВАЗ 2107 не исключение. Запах вреден не только для водителя, но и для пассажиров. Существует масса причин, из-за которых в салоне пахнет бензином. Разберёмся с самыми распространёнными и посмотрим, можно ли их устранить своими силами.

Почему топливная система машины должна быть герметична

В настоящее время автомобиль ВАЗ 2107 снят с производства, так что теперь он перешёл в разряд отечественной автомобильной классики. Несмотря на это, на «семёрках» в нашей стране ездит масса людей. Герметичность топливной системы в этих машина всегда оставляла желать лучшего. Это относится как к ранним карбюраторным «семёркам», так и к более поздним инжекторным.

А между тем, топливная система любого автомобиля должна быть абсолютно герметична, и вот почему:

расход топлива увеличивается. Всё просто: если в салоне пахнет бензином, значит, бензин откуда-то вытекает. И чем больше утечка, чем чаще автовладельцу придётся заправляться;
риск возгорания. Если в салоне высокая концентрация паров бензина, риск возгорания серьёзно возрастает. Достаточно одной случайной искры, и салон будет охвачен пламенем. И водителю очень повезёт, если он останется жив;
вред для здоровья. Когда человек долгое время вдыхает пары бензина, ничего хорошего ему это не сулит. От этого может возникнуть тошнота и головокружение. В некоторых случаях человек может потерять сознание. Кроме того, систематическое вдыхание паров бензина может привести к развитию онкологических заболеваний.

Учитывая всё вышесказанное, при появлении запаха бензина в салоне водитель должен сделать всё возможное для того, чтобы устранить эту проблему, какой бы незначительной она ни казалась.

Запах бензина в салоне инжекторного автомобиля

Как уже говорилось выше, ВАЗ 2107 выпускался в двух вариантах: инжекторном и карбюраторном. Обе модели периодически «радовали» владельцев неприятными запахами в салоне. Для начала разберёмся с инжекторными моделями.

Негерметичность бензопровода

Если бензопровод в карбюраторной «семёрке» по каким-то причинам начнёт пропускать топливо, появление бензинового запаха в салоне неизбежно. Чаще всего это происходит по следующим причинам:

Проблемы с электрическим топливным насосом

На самых последних моделях инжекторных «семёрок» устанавливались электрические бензонасосы. Главная задача насоса очевидна: подавать топливо из бака в инжектор. На первый взгляд, появление неприятного запаха в салоне не может быть связано с неисправным насосом, так как это устройство само находится в топливном баке. Однако связь есть. Насос, как и любое другое устройство, со временем изнашивается. Самым быстроизнашивающимся элементом в этом устройстве являются уплотнительные прокладки. Также не следует забывать, что охлаждается насос тем же самым бензином, который он подаёт в инжектор.

Если водитель не следит за уровнем топлива в баке, насос может начать перегреваться, в результате появится неприятный запах. А если водитель постоянно использует некачественный бензин, то фильтр грубой очистки топлива может прийти в полную негодность. В результате запах перегретого бензонасоса может достичь салона. Решение: снять насос, заменить уплотнительные прокладки, заменить топливные фильтры и использовать только качественный бензин с соответствующим октановым числом.

Плохая регулировка инжектора и другие причины

В некоторых инжекторных «семёрках» запах бензина может чувствоваться в салоне сразу после старта двигателя. Сразу следует сказать, что это считается неисправностью далеко не всегда. Например, на старых «семёрках» запах бензина часто появляется, когда водитель запускает холодный мотор зимой, в сильный мороз. Если наблюдается именно такая картина, водитель должен учитывать вот эти моменты:

датчик, снимающий температуру с мотора, передаёт в электронный блок управления «семёрки» данные о том, что мотор холодный;
блок, руководствуясь этими данными, создаёт богатую топливную смесь, параллельно повышая стартовые обороты мотора, переводя его в режим прогрева;
поскольку смесь богатая, а цилиндры холодные, топливо просто не может сгореть в них полностью. В результате часть бензина оказывается в выпускном коллекторе, а запах этого бензина попадает в салон.

Если инжектор исправен, запах бензина исчезнет, как только мотор прогреется. Если этого не произошло, тогда налицо плохая регулировка инжектора или проблемы с двигателем. Вот что это может быть:

неисправности в системе зажигания;
неисправности в системе смесеобразования инжектора;
плохая компрессия в цилиндрах;
поломка кислородного датчика;
засорение одной или нескольких форсунок;
попадание воздуха в систему впрыска;
датчик ЭСУД вышел из строя.

Результат во всех вышеперечисленных случаях будет один: неполное сгорание топлива с последующим выбросом его остатков в выхлопную систему и появлением запаха бензина в салоне машины.

Запах бензина в салоне карбюраторного автомобиля

Самые первые «семёрки» комплектовались только карбюраторами. Из-за проблем с этими устройствами в салоне ВАЗ 2107 тоже появлялся запах бензина.

Рассмотрим типичные неисправности карбюраторных «семёрок», приводящие к тому, что водитель начинал вдыхать специфический бензиновый «аромат».

Нарушение герметичности топливопровода

Проблемы с различными элементами топливной магистрали — это самое распространённое явление в старых «семёрках»:

течь бензобака. Выше уже упоминалось о том, что в новых инжекторных «семёрках» прочность бензобаков оставляет желать лучшего. В старых карбюраторных моделях баки были гораздо прочнее. Однако нельзя сбрасывать со счетов почтенный возраст этих автомобилей. Бак, каким бы он ни был прочным, со временем начинает ржаветь. И чем старше карбюраторная «семёрка», тем выше вероятность того, что бак проржавеет насквозь;
шланги топливного бака. Это ещё один уязвимый элемент топливной магистрали. Находятся эти шланги под машиной. Крепятся они хомутами к трубкам топливной магистрали. Хомуты тонкие и узкие. Со временем они слабеют, а шланги начинают подтекать. В результате расход топлива увеличивается, а водитель начинает дышать парами бензина;
шланги на клапане для обратного слива бензина. Расположен этот клапан в моторном отсеке, рядом с карбюратором. Шланг обратного слива периодически испытывает высокое давление, которое однажды может привести к его растрескиванию и подтеканию. Что интересно, хомуты, удерживающие клапан, практически никогда не ослабевают и не подтекают.

Неисправность бензонасоса

В карбюраторных «семёрках» устанавливались не электрические, а механические бензонасосы.

Эти насосы отличались по конструкции, однако набор проблем у них был тот же, что и у электронасосов: ранний износ прокладок, сопряжённый с перегревом из-за низкого уровня топлива и засорением фильтров. Решение то же самое: замена фильтров, уплотнителей и использование качественного бензина.

Течь карбюратора

Есть несколько причин, по которым карбюратор в ВАЗ 2107 начинает подтекать. Но результат всегда один: в салоне пахнет бензином.

Вот почему это происходит:

карбюратор на «семёрке» мог просто засориться из-за использования некачественного бензина. Решение очевидно: снять карбюратор и тщательно его промыть в керосине;
возникла течь в месте соединения карбюратора и коллектора. Это ещё одна распространённая «болезнь» на старых «семёрках». Следует либо подтянуть соответствующий хомут, либо установить новый;
плохо отрегулирован поплавок. Если регулировка поплавковой камеры была выполнена неверно, или по каким-то причинам сбилась, то камера начнёт переполняться. Избыток бензина может вытечь наружу. И водитель в салоне сразу же это почувствует;
течь через крышку. Это ещё один результат плохой регулировки карбюратора, только бензин идёт не через поплавковую камеру, а прямо через крышку. Обычно эта поломка сопровождается нарушением герметичности резинового уплотнителя, находящегося под крышкой;
потёк карбюраторный штуцер. Эта деталь редко ломается, но бывает и такое. Здесь решение только одно: покупка и установка нового штуцера. Ремонту эта деталь не подлежит.

Во всех вышеперечисленных случаях карбюратор придётся регулировать. Обычно всё сводится к простой регулировке холостого хода, но об этом речь пойдёт ниже.

Слишком богатая смесь

Если карбюратор на ВАЗ 2107 создаёт слишком богатую смесь, то последствия будут такими же, как и на инжекторной «семёрке». Топливо не успеет полностью сгореть и начнёт попадать в выхлопную систему. А в салоне запахнет бензином. Рано или поздно такая ситуация приведёт к тому, что глушитель на «семёрке» прогорит насквозь, на поршнях появится толстый слой нагара, а расход топлива существенно возрастёт. А возникает богатая смесь вот почему:

Регулировка инжектора

Регулировка инжектора ВАЗ 2107 в условиях гаража обычно сводится к настройке регуляторов холостого хода. Этот регулятор является миниатюрным электромотором, в котором установлена небольшая игла. Назначение регулятора в том, чтобы получать сигналы с блока управления, подавать воздух в рампу и тем самым поддерживать оптимальные холостые обороты мотора «семёрки». Если в этой системе возникает какой-то сбой, то регулятор следует проверить.

Последовательность регулировки

Перед началом работ двигателю ВАЗ 2107 нужно дать остыть. Это важный подготовительный этап. На это уходит от сорока минут до часа (всё зависит от времени года).

Видео: как поменять регулятор холостого хода на ВАЗ 2107

Регулировка карбюратора на ВАЗ 2107

Если у водителя старая карбюраторная «семёрка», то для устранения запаха бензина придётся заниматься регулировкой холостого хода на карбюраторе. Для этого потребуется плоская отвёртка.

Последовательность регулировки

Двигатель запускается на холостом ходу. После этого винт качества на карбюраторе поворачивается отвёрткой по часовой стрелке до тех пор, пока коленвал не выйдет на максимальные обороты.
После установки максимальных оборотов (они определяются на слух), той же отвёрткой поворачивается винт, отвечающий за количество смеси. Надо добиться ситуации, при которой количество оборотов будет не более 900 в минуту (определяется с помощью тахометра).

Видео: регулировка холостого хода карбюратора

Проверка топливопровода

Как уже говорилось выше, запах бензина чаще всего возникает из-за утечек в топливопроводе. Следовательно, водитель должен знать слабые места этой конструкции. Осматривая топливопровод, следует обращать внимание на следующее:

целостность топливного бака. Для осмотра лучше всего загнать машину на яму и воспользоваться мощным фонариком. На баке не должно быть никаких потёков, никаких вмятин, царапин и иных механических повреждений;
проверка топливной магистрали. Топливная магистраль представляет собой систему из шлангов и трубок, по которым топливо подаётся из бака в мотор. Бо́льшая часть этой системы расположена на днище машины. Поэтому водитель должен тщательно проверить все соединения, хомуты и стыки этой магистрали на предмет утечек;

Итак, запах бензина в салоне «семёрки» может возникнуть по самым разным причинам, многие из которых далеко не всегда очевидны. Тем не менее подавляющее большинство этих причин водитель может устранить самостоятельно. Всё, что для этого требуется — просто следовать приведённым выше рекомендациям.

Как проверить адсорбер

Многих владельцев автомобилей может интересовать вопрос о том, как проверить адсорбер и клапан его продувки когда диагностика показала его неисправность (выскочила ошибка абсорбера). Сделать подобную диагностику вполне можно в гаражных условиях, правда, для этого необходимо будет демонтировать или полностью адсорбер или только его клапан. А чтобы провести такую проверку понадобятся слесарные инструменты, многофункциональный мультиметр (для замера значения изоляции и «прозвонки» проводов), насос, а также источник питания 12 В (или аналогичный аккумулятор).

Для чего нужен адсорбер

Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить работу адсорбера, вкратце остановимся на описании работы системы улавливания паров бензина (по-английски называется Evaporative Emission Control — EVAP). Это даст более четкое представление о функциях как адсорбера, так и его клапана. Итак, как понятно из названия, система EVAP предназначена для улавливания паров бензина и недопущения попадания их в несгоревшем виде в окружающий воздух. Испарения образуются в топливном баке при нагреве бензина (чаще всего при длительной стоянке под палящим солнцем в теплое время года) или при снижении атмосферного давления (очень редко).

Задача системы улавливания топливных испарений состоит в том, чтобы возвращать эти самые испарения во впускной коллектор двигателя и сжигать их вместе с топливовоздушной смесью. Как правило, такая система устанавливается на все современные бензиновые двигатели в соответствии с экологической нормой Евро-3 (был принят в Евросоюзе в 1999 году).

Система EVAP состоит из следующих элементов:

угольного адсорбера;
электромагнитный клапан продувки адсорбера;
соединительные трубопроводы.

Также дополнительно имеются жгуты проводов, идущие от электронного блока управления двигателем (ЭБУ) к упомянутому клапану. С их помощью обеспечивается управление этим устройством. Что касается адсорбера, то имеет три внешних соединения:

с топливным баком (через это соединение образованные пары бензина непосредственно попадают в адсорбер);
с впускным коллектором (с его помощью выполняется продувка адсорбера);
с атмосферным воздухом через топливный фильтр или отдельный клапан на его входе (обеспечивает перепад давления, которое необходимо для выполнения продувки адсорбера).

Адсорбер представляет собой некую бочку (или аналогичный сосуд), который наполнен перемолотым углем, в котором, собственно, конденсируются пары бензина, после чего они в результате продувки отправляются в систему питания автомобиля. Долгая и исправная работа адсорбера возможна лишь при его регулярной и достаточной вентиляции. Соответственно, проверка адсорбера автомобиля заключается в том, чтобы проверить его целостность (поскольку корпус может ржаветь) и способность конденсировать пары бензина. Еще старые адсорберы пропускают через свою систему уголь, находящийся в них, чем забивают как систему, так и клапан их продувки.

Проверка клапана адсорбера мультиметром

Электромагнитный клапан продувки адсорбера выполняет непосредственно продувку системы от имеющихся в ней испарений бензина. Выполняется это путем его открытия по команде от ЭБУ, то есть, клапан является исполнительным механизмом. Он находится в трубопроводе между адсорбером и впускным коллектором.

Что касается проверки клапана адсорбера, то, во-первых, проверяется факт того, что он не забит угольной пылью или другим мусором, который может попасть в топливную систему при ее разгерметизации извне, а также углем из адсорбера. А во-вторых, проверяется его работоспособность, то есть возможность открытия и закрытия по команде, идущей от электронного блока управления двигателем. Причем проверяется не только наличие самих команд, но и их значение, что выражается во времени, в течение которого клапан должен быть открыт или закрыт.

Интересно, что в двигателях, снабженных турбокомпрессором, разрежение во впускном коллекторе не создается. Поэтому для работы системы в ней предусмотрен еще один двухходовой клапан, срабатывающий и направляющий пары топлива во впускной коллектор (если давление наддува отсутствует) или на впуск компрессора (если давление наддува имеет место).

Обратите внимание, что управление электромагнитным клапаном адсорбера выполняется электронным блоком на основании большого объема информации от датчиков температуры, массового расхода воздуха, положения коленчатого вала и других. На самом деле алгоритмы, по которым построены соответствующие программы, достаточно сложные. Важно знать, что чем больше расход воздуха двигателем — тем больше длительность управляющих импульсов от ЭБУ до клапана и тем сильнее продувка адсорбера.

То есть, важно не напряжение, которое подается на клапан (оно стандартное и равное общему напряжению в автомобильной электрической сети), а его длительность. Существует такое понятие как «скважность продувки адсорбера». Оно скалярное и измеряется в пределах от 0% до 100%. Нулевой порог показывает, что продувки нет вовсе, соответственно, 100% означает, что адсорбер продувается максимально в данный момент времени. Однако на самом деле это значение всегда находится где-то посередине и зависит от условий эксплуатации машины.

Также понятие скважности интересно тем, что его можно измерить с помощью специальных диагностических программ на компьютере. Примером такого программного обеспечения могут служить программы Chevrolet Explorer или OpenDiag Mobile. Последняя отлично подойдет для проверки адсорбера отечественных автомобилей ВАЗ «Приора», «Калина» и других аналогичных моделей. Обратите внимание, что для работы с мобильным приложением необходим дополнительный сканер, например, ELM 327.

В качестве лучшей альтернативы можно купить автосканер Rokodil ScanX Pro. Такое устройство дает возможность считывать ошибки следить за работой датчиков в реальном времени и печатать отчет работы систем без дополнительных гаджетов и программного обеспечения. Rokodil ScanX Pro подключается практически к любому автомобилю с разъемом OBD-2 так как работает с протоколами CAN, J1850PWM, J1850VPW, ISO9141.

Внешние признаки неисправности

Прежде чем проверять клапан продувки адсорбера, а также сам адсорбер, наверняка будет полезно узнать, какими внешними признаками сопровождается этот факт. Существует ряд косвенных признаков, которые, правда, могут быть вызваны и другими причинами. Однако при их выявлении имеет смысл также проверить и работу системы EVAP, а также входящих в нее элементов.

Нестабильная работа двигателя на холостых оборотах (обороты «плавают» вплоть до того, что машина заводится и глохнет, поскольку она работает на обедненной топливовоздушной смеси).
Небольшое увеличение расхода топлива, особенно при работе двигателя «на горячую», то есть, в разогретом состоянии и/или в жаркую летнюю погоду.
Двигатель автомобиля трудно запускается «на горячую», обычно невозможно запустить его с первого раза. И при этом стартер и другие сопутствующие запуску элементы находятся в работоспособном состоянии.
При работе двигателя на низких оборотах очень ощущается потеря мощности. А на более высоких оборотах также ощущается уменьшение значения крутящего момента.

В некоторых случаях отмечается, что при нарушении нормальной работы системы улавливания паров бензина, запах топлива может попадать в салон. Особенно это актуально при открытых передних окнах и/или когда машина продолжительное время стоит в закрытом боксе или гараже со слабой вентиляцией. Также плохой работе системы способствует разгерметизация топливной системы, появление мелких трещин на топливопроводах, заглушках и так далее.

Как проверить адсорбер

Теперь переходим непосредственно к алгоритму проверки адсорбера (другое его название — аккумулятор паров топлива). Основная задача при этом — определить, насколько его корпус герметичен и не пропускает ли он топливные испарения в атмосферу. Так, проверку необходимо выполнять по следующему алгоритму:

Отсоединить минусовую клемму с аккумуляторной батареи автомобиля.
Предварительно отсоединить от адсорбера все шланги и контакты, идущие к нему, после чего демонтировать непосредственно аккумулятор паров топлива. У разных машин эта процедура будет выглядеть по-разному, в зависимости от места расположения узла, а также монтажных средств, с помощью которых он был закреплен.
Необходимо плотно заткнуть (загерметизировать) два штуцера. Первый — идущий непосредственно к атмосферному воздуху, второй — к электромагнитному продувочному клапану.
После этого с помощью компрессора или насоса подайте на штуцер, идущий к топливному баку, небольшое давление воздуха. Не переборщите с давлением! Исправный адсорбер не должен давать утечек из корпуса, то есть, быть герметичным. Если такие утечки обнаружены, то, скорее всего, узел необходимо заменить, поскольку отремонтировать его не всегда представляется возможным. В частности, это особенно актуально, если адсорбер выполнен из пластмассы.

Также обязательно необходимо выполнить визуальный осмотр адсорбера. Особенно это касается его корпуса, в частности, очагов ржавления на нем. Если они имеют место, то желательно демонтировать адсорбер, избавиться от упомянутых очагов и покрасить корпус. Обязательно нужно проверить, не просачивается ли уголь из аккумулятора топливных испарений в трубопроводы системы EVAP. Это можно сделать, осмотрев состояние клапана адсорбера. Если в нем имеется упомянутый уголь, то нужно поменять в адсорбере поролоновый сепаратор. Однако, как показывает практика, все же лучше заменить адсорбер полностью, чем заниматься самодеятельными ремонтами, которые не приводят к успеху в долгосрочной перспективе.

Как проверить клапан адсорбера

Если после проверки оказалось, что адсорбер находится в более-менее работоспособном состоянии, то имеет смысл проверить его электромагнитный клапан продувки. Сразу стоит оговориться, что у некоторых машин, в силу их конструкции, некоторые действия будут отличаться, присутствовать или отсутствовать некоторые из них, однако в целом логика проверки всегда будет оставаться одинаковой. Итак, для проверки клапана адсорбера необходимо выполнить следующие действия:

Визуально проверить целостность резиновых шлангов, входящих в систему улавливания паров топлива, в частности, непосредственно подходящих к клапану. Они обязательно должны быть целыми и обеспечивать герметичность системы.
Отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Делается это для предотвращения ложного срабатывания диагностики системы и занесении в электронный блок управления сведений о соответствующих ошибках.
Снять поглотитель (обычно он находится в правой стороне двигателя, в районе установки элементов воздушной системы, в частности, воздушного фильтра).
Отключить электрическое питание самого клапана. Делается это путем снятия с него электрического разъема (так называемой «фишки»).
Отключить от клапана входной и выходной воздушные шланги.
С помощью насоса или медицинской «груши» необходимо попытаться вдуть воздух в систему через клапан (в отверстия для шлангов). При этом важно обеспечить герметичность подачи воздуха. Для этого можно воспользоваться хомутами или плотной резиновой трубкой.
В случае, если с клапаном все в порядке, то он будет закрыт и воздух через продуть не удастся. В противном случае его механическая часть вышла из строя. Можно попытаться восстановить его, однако удается это далеко не всегда.
Необходимо от блока питания или аккумуляторной батареи с помощью проводов подать на контакты клапана электрический ток. В момент замыкания цепи вы должны услышать характерный щелчок, который сигнализирует о том, что клапан сработал и открылся. Если этого не произошло, то возможно вместо механической поломки имеет место электрическая, в частности, перегорела его электромагнитная катушка.
При подключенном к источнику электрического тока клапане необходимо попытаться вдуть в него воздух указанным выше способом. Если он исправен, а соответственно и открыт, то это должно получиться без проблем. Если же прокачать через воздух не получается, то клапан вышел из строя.
Далее нужно сбросить с клапана питание, при этом снова будет щелчок, сигнализирующий о том, что клапан закрылся. Если это произошло, значит, клапан рабочий.

Также клапан адсорбера можно проверить с помощью многофункционального мультиметра, переведенного режим омметра — прибора по измерению значения сопротивления изоляции электромагнитной обмотки клапана. Щупы прибора необходимо расположить на выводах катушки (местах, где к нему подключаются провода, идущие от электронного блока управления, существуют различные конструкторские решения), и проверить сопротивления изоляции между ними. У нормального, исправного, клапана это значение должно находиться приблизительно в пределах 10…30 Ом или незначительно отличаться от этого диапазона.

Если значение сопротивления маленькое — значит, имеет место пробой электромагнитной катушки (короткое межвитковое замыкание). Если же значение сопротивления будет очень большое (исчисляемое в кило- и даже мегаомах), то имеет место разрыв электромагнитной катушки. И в том и в другом случае катушка, а значит, и клапан, будет непригодна для использования. Если она запаяна в корпус, то единственным выходом из ситуации будет полная замена клапана на новый.

Таким образом, чтобы знать, как проверить, исправен ли клапан адсорбера, необходимо его демонтировать, и проверить в гаражных условиях. Главное при этом знать, где находятся его электрические контакты, а также выполнить механическую ревизию устройства.

Как отремонтировать адсорбер и клапан

Сразу стоит отметить, что и адсорбер и клапан в большинстве случаев ремонту не подлежат, соответственно, их нужно заменить на аналогичные новые узлы. Однако что касается адсорбера, то в некоторых случаях со временем в его корпусе выгнивает поролон, из-за чего уголь, находящийся в нем, забивает трубопроводы и электромагнитный клапан системы EVAP.

Гниение поролона происходит по банальным причинам — от старости, постоянных перепадов температур, воздействия влаги. Можно попытаться заменить поролоновый сепаратор адсорбера. Однако это можно сделать не со всеми агрегатами, некоторые из них являются неразборными.

Если проржавел или прогнил корпус адсорбера (обычно также от старости, перепада температур, постоянного воздействия влаги), то его можно попытаться отреставрировать, однако лучше не испытывать судьбу, и заменить его на новый.

Проверка клапана с помощью самодельной контрольки

Аналогичные рассуждения справедливы и для электромагнитного клапана системы улавливания паров бензина. Большинство этих агрегатов являются неразборными. То есть, электромагнитная катушка запаяна в его корпус, и при выходе ее из строя (пробой изоляции или разрыв обмотки) заменить ее на новую не получится.

Точно такая ситуация и с возвратной пружиной. Если она ослабла со временем, то можно попытаться заменить ее на новую, однако сделать это получается не всегда. Но несмотря на это, все же лучше выполнить подробную диагностику адсорбера и его клапана с тем, чтобы избежать дорогостоящих покупок и ремонтов.

Некоторые автовладельцы не хотят уделять внимание ремонту и восстановлению системы улавливания паров бензина, и попросту «глушат» ее. Однако такой подход не является рациональным. Во-первых, это действительно влияет на экологию, и особенно это заметно в крупных мегаполисах, которые и так не отличаются чистотой окружающей среды. Во-вторых, если система EVAP будет некорректно работать или не функционировать вовсе, то периодически из-под крышки бензобака будут выходить пары бензина под давлением. И это будет происходить настолько чаще, насколько большая температура будет в объеме бензобака. Такая ситуация опасна по нескольким причинам.

Во-первых, нарушается герметичность крышки бака, у которой со временем нарушается уплотнитель, и автовладельцу наверняка придется периодически покупать новую крышку. Во-вторых, пары бензина не только имеют неприятный запах, но и вредны для человеческого организма. А это опасно при условии, что машина стоит в закрытом помещении с плохой вентиляцией. Ну и в-третьих, топливные пары попросту взрывоопасны, и если они будут выходить из бензобака в то время, когда рядом с машиной будет находиться источник открытого огня, то возникает пожароопасная ситуация с весьма печальными последствиями. Поэтому не нужно «глушить» систему улавливания топливных паров, вместо этого лучше поддерживать ее в работоспособном состоянии и следить за адсорбером и его клапаном.

Заключение

Проверка адсорбера, а также его электромагнитного продувочного клапана не составляет больших трудностей даже для начинающих автовладельцев. Главное знать, где расположены указанные узлы в конкретном автомобиле, а также как они подключаются. Как показывает практика, при выходе из строя как одного так и другого узла, ремонту они не подлежат, поэтому их нужно менять на новые.

Что касается мнения о том, что систему улавливания топливных паров нужно глушить, то его можно отнести к заблуждениям. Система EVAP должна нормально работать, и обеспечивать не только экологичность окружающей среды, но и безопасную эксплуатацию автомобиля в различных условиях.

RVR-Club - Форум

Сегодня опять потек бензин из Адсорбера.
может кто встречался с такой бедой и как то ее лечил.

Болячка появилась года полтора назад, после полной заправки бака, минут через 5 начинает течь бензин из абсорбера на УЛИЦУ (НА ЗАЩИТУ)
я сразу открываю крышку бензобака, раздается пшик и течь прекращается.
В крышке клапан работает, проверял. Причем крышка уже поменяна ( на всякий случай)
электромагнитный клапан между адсорбером и дросселем - работает.

Езжу на полупустом баке так, как не могу найти причину.
А сегодня в баке литров 20 были и вот те на. Стоял на холостом ходу минут 15, ждал своих из поликлиники, чую запах бензина в салоне.
Цука подомной лужа бенза, .

. морально уже готов скинуть бак и начать проверять все трубки вентиляции, подачи и прочее

Обращаюсь за умными мыслями, теориями и предложениями. Своих уже не осталось.

Demenkov » Ср фев 12, 2014 1:41 pm

С Уважением, Андрей
NHW20-7084779 Prius Hybrid
N23W-5410556 SG Его частички продолжают жить от Питера до Владика
N23W-5005410 SG LSD остался в клубе
N74W-0004635 SG X-2 395000 Уехал в Москву
В-9Z7-Z7Z-B9-I7

dhicksy » Ср фев 12, 2014 2:05 pm

dhicksy » Пт фев 14, 2014 2:21 am

Demenkov » Пт фев 14, 2014 2:38 am

dhicksy » Пт фев 14, 2014 3:54 am

Demenkov » Пт фев 14, 2014 8:28 am

dhicksy » Пт фев 14, 2014 12:46 pm

надо залить полный бак, и посмотреть. Если потечет опять - снимать бак , надеюсь что проблема ограничиться клапаном. Внедрен от форда.

Клапан продувки адсорбера часто ломается, расход бензина сразу возрастает. Проверить его проще пареной репы

Система улавливания паров бензина устанавливается на авто с нормами токсичности евро 2 и выше. Нужна она, для того, что бы не допустить попадания в атмосферу из бака той части бензина, которая может испаряться даже при не высокой температуре. Самым главным элементом этой системы является адсорбер, он состоит из емкости, в которую насыпан активированный уголь.

Когда двигатель заглушен самые легкие углеводороды из которых состоит бензин испаряются (при работающем двигателе это тоже происходит), поступают по шлангам в адсорбер, здесь эти пары оседают в виде пленки, капель на гранулах угля, то есть конденсируются. Уголь становится мокрым.

Адсорбер соединен с впускным коллектором двигателя через электро клапан продувки. Когда двигатель работает, при определенных условиях, контролер открывает его, в адсорбере образуется разряжение (давление ниже атмосферного), воздух через специальный канал который постоянно соединен с атмосферой начинает засасываться в него. Воздух проходит через активированный уголь подхватывает влагу, капли бензина и уносит их на впуск, далее в цилиндры. То есть адсорбер продувается свежим воздухом, бензин вместе с ним уносится, уголь высыхает.

Контролер управляет клапаном продувки по определенному алгоритму.

Он включает его не сразу после пуска двигателя, а только после того, как датчик кислорода прогреется и начнет выдавать нормальный сигнал. По этому датчику эбу контролирует работу клапана продувки. То есть когда он открывает этот клапан, в цилиндры начинают поступать пары бензина и неучтенный дмрв воздух. Датчик кислорода на это реагирует и контролер, учитывая его сигнал, корректирует время впрыска на форсунках.

Точно также контролер проводит диагностику системы улавливания паров, если есть определенная реакция от датчика кислорода в тот момент когда клапан открывается, значит система работает нормально. Если же реакции нет либо она ниже или выше порога, то контролер заносит в память код ошибки неправильный расход воздуха через клапан продувки адсорбера, на панели приборов загорается лампочка Чек.

Признаки того, что клапан неисправен, это неустойчивый холостой ход, обороты плавают, просадка оборотов при резком закрытии дросселя, подергивания авто при разгоне, расход бензина вырастает.

Если клапан не работает, не открывается, то адсорбер не будет продуваться и со временем в нем накопится конденсат, в результате он может выйти из строя.

Проверить клапан просто.

При откручивании пробки бензобака можно услышать шипящий звук, это может говорить о том, что система не работает, продувки нет.

Часто бывает, что клапан со временем начинает не герметично закрываться или заклинивает в открытом состоянии. Проверить просто, на заглушенном двигателе снимаем шланг, который идет от клапана к дроссельному патрубку и дуем в него либо наоборот втягиваем, создаем разряжение. Если продувается, то клапан точно неисправен.

Далее нужно завести двигатель и подождать какое то время, пока он прогреется. При работе на хх можно услышать как клапан стучит, можно приложить к нему руку и почувствовать как он срабатывает. Снимаем тот же шланг с патрубка и дуем в него, должна чувствоваться пульсация, но лучше втягивать в себя, а не дуть, потому что клапан может выйти из строя так, что при давлении он будет работать, а при разряжении нет.

Контролер подает на клапан импульсы напряжения с определенной частотой, он периодически закрывается и открывается, чем больше частота, тем сильнее продувается адсорбер, по этому при правильной работе клапана, должна чувствоваться именно пульсация давления, в тот момент когда мы дуем в шланг. Если же он продувается равномерно или совсем не продувается, значит клапан неисправен. Но если он совсем не работает, то возможно неисправна цепь. Для того, что бы ее проверить нужно подключить к разъему лампочку, (ватта на 2). Она должна моргать.

Такую проверку можно провести, даже если нет каких либо признаков неисправности, о которых было написано выше, потому, что бывает, что клапан неисправен, но двигатель работает нормально, а расход бензина может быть немного больше.

Замена адсорбера на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107

Примечание!
Для того чтобы поменять адсорбер на новый, вам нужно будет взять набор инструментов в который будет входить: Отвёртка, а так же набор гаечных ключей, по возможности (Если есть) ещё запаситесь накидными головками и воротками или удлинителями на которые вы эти головки будете одевать!

Краткое содержание:

Где находится адсорбер?
Он находится в подкапотном пространстве автомобиля и если потянуть за рычажок из салона за счёт которого открывается капот и после этого открыть капот у автомобиля, то после открытия можно будет невооружённым глазом разглядеть где находится сам адсорбер (Указан красной стрелкой), как вы видите на фото он находится внутри двигателя автомобиля и занимает не очень то и мало место.

Когда нужно менять адсорбер?
Сам он выходит из строя довольно таки редко, в основном клапан продувки адсорбера бывает приходит в негодность (О том как проверить клапан на исправность, мы рассказали в этой же статье ниже), но всё же когда случается что то с самим адсорбером то после этого машина на холостом ходу может начать работать неровно, кроме этого давление в топливном баке возрастает из-за этого при открывании крышки бачка вы можете слышать шипение как при открывание какой либо газировки, такого шипения быть не должно и оно говорит то что в топливной системе повышенное давление которое может быть как из-за адсорбера так и от других деталей которые относятся к системе питания двигателя автомобиля.

Как работает адсорбер и зачем его вообще ставят на всех новых машинах?
Такой вопрос время от времени нам задают люди, вить как вы уже заметили данный агрегат устанавливается только на те автомобили которые являются совсем недавнего года выпуска, к примеру 2009 и т.д., но а раньше данный агрегат на автомобили не ставили, сейчас объясним почему и с чем это связано.

Во-первых давайте сперва взглянем на систему питания инжекторного автомобиля ВАЗ 2107, на которой адсорбер указан цифрой 12, так вот в начале взгляните на бензобак от которого идёт пару трубок (Шлангов), по данным шлангам уходят пары бензина сначала в перепускной клапан который указан цифрой 9, а затем непосредственно они попадают в сам адсорбер который их и принимает, но пока они до него идут они так же проходят через гравитационный клапан (Указан цифрой 8) который нужен для того чтобы топливо не вытекло из автомобиля в случае того если он перевернётся, так вот когда пары попадают в сам агрегат о котором идёт речь сегодня у нас в статье, то они в нём скапливаются до того пока автомобиль не заведётся и после того как только машина завелась, пары бензина которые накопились в адсорбере начинают свой путь к дроссельному узлу (Указан цифрой 4), который в свою очередь смешивает воздух вместе с парами бензина и тем самым всё это попадает в двигатель и догорает.

Примечание!
Данный агрегат начал ставиться на автомобили только когда Евро 2 ввели, потому что ранее пары бензина просто выходили в атмосферу через специальный клапан тем самым загрязняя её, и чтобы экология была чище и была придумана вот такая вот система которая работает только при заглушенном двигателе и которая нужна лишь для того, чтобы пары бензина не выходили на улицу а летели сразу в двигатель автомобиля и там сгорали, такая система немного топлива ещё может беречь но лишь самую малость!

Как заменить адсорбер на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107?

Снятие:
1) В начале операции скиньте минусовую клемму с вывода аккумулятора к которому она подсоединяется, если вы не знаете как это сделать, тогда прочтите статью которая называется: «Замена аккумулятора на ВАЗ», в этой статье найдите первый пункт в нём всё подробно расписывается.

2) Теперь отсоедините колодку проводов которая подсоединяется к клапану продувки адсорбера как показано на фото под цифрой 1 и после чего взяв в руки отвёртку, полностью отверните ей шланг который подсоединяется к патрубку который идёт от клапана продувки (см. фото 2).

Примечание!
Если у вас не получается снять шланг с патрубка, тогда можете снять сам клапан продувки, для этого подденьте его с краю как показано на рисунке, тем самым он выйдет усиками которые на нём присутствуют (Указаны красной стрелкой) из зацепления с отверстиями (Указаны синей стрелкой) в которые эти усики и упираются!

Когда клапан будет снят, начните вращать его по часовой или против часовой (Как вам удобно) стрелки и тем самым снимите с него в это время шланг и отведите в сторонку чтобы он не мешал снятию самого адсорбера с машины!

3) Затем при помощи всё той же отвёртки вам нужно будет ослабить хомут и снять ещё один шланг, но только на этот уже раз вам придётся снять шланг подвода паров который располагается чуть ниже того шланга который вы отсоединяли ранее от клапана продувки.

4) После этого возьмите гаечный ключ и им отверните болт стяжного хомута, который крепит сам адсорбер (Имеется ввиду крепит стяжной хомут, а не болт) и когда болт будет выкручен, снимите адсорбер с автомобиля вынув его для этого через верхнюю часть автомобиля.

Установка:
Устанавливается данный агрегат на своё место в обратном порядке снятию.

Проверка клапана продувки адсорбера на работоспособность:

1. Как уже говорилось ранее, сам адсорбер редко выходит из строя, в основном только если его уронить с какой ни будь приличной высоты или нечаянно сломать какой либо патрубок который идёт на него, а так в основном ломается либо клапан продувки (При его неисправности, машина начнёт тупить, а именно если он разгерметизировался, то есть в нём появилась какое то отвёрстие через которую могут выходит пары бензина, из-за этого смесь воздуха и бензина станет богаче что приведёт к неустойчивой работе двигателя на холостом ходу и машина даже может время от времени глохнуть), либо если клапан завис открытом положение то в этой ситуации может уже произойти не поправимое, а именно бак у автомобиля может сплющить тем самым бензонасос и датчик уровня топлива скорее всего выйдут из строя, поэтому и нужно уметь проверять работает ли клапан продувки адсорбера или же нет.

Примечание!
Теперь расскажем вам немного об ошибки так называемой «check engine», она сразу загорится у вас на панели приборов (Если только она не отключена), если выйдет из строя клапан продувки адсорбера поэтому за этой ошибкой внимательно следите и по возможности проверяйте работает ли клапан продувки или же нет!

Кстати, к адсорберу как вы уже поняли из прочтения статьи подходит два шланга, один из которых является шлангом который идёт на клапан продувки, а другой шлангом подвода паров, так вот за состоянием обоих этих шлангов тоже нужно следить и время от времени посматривать на них, вить если он потрескается и на нём появятся продольные сквозные трещины то автомобиль скорее всего потеряет ту динамику которая у него была раньше!

2. Перейдём к проверке клапана, но перед тем как его проверить, нужно проверить напряжение в колодки проводов этого клапана, для этого подсоедините сперва минусовую клемму на вывод аккумуляторной батареи, после чего отсоедините колодку проводов которая подсоединяется к клапану продувки (О том как снять колодку, смотрите выше на картинках потому что мы это описывали ранее в этой статье), после того как колодка будет отсоединена вольтметров проверьте её для этого один из щупов который идёт от вольтметра (Минусовой щуп) подсоедините на массу (Массой может быть кузов автомобиля или минусовой вывод аккумуляторной батареи), а вторую плюсовую колодку подсоедините к выводу на колодке проводов который обозначается буквой А (Эта буква будет стоять на самой колодки напротив вывода), после этого посмотрите на показатели которые покажет вольтметр, напряжение не должно быть меньше 12 В в противном случае либо напряжение не поступает на колодку (Обрыв провода произошёл где то) либо аккумулятор разряжен или к нему плохо подсоединены клеммы, либо блок управления (В народе мозги) не считывают эту колодку (Это может произойти только после того, если вы ранее через диагностический разъём отключали клапан продувки адсорбера) либо они просто неисправны.

Примечание!
Данную инструкцию пункта 2, нужно выполнять при включенном на автомобиле зажигании, поэтому учтите это!

3. И теперь окончательная проверка, а именно проверка самого клапан на работоспособность, во-первых снимет его в начале с самого адсорбера и отсоедините от него шланг при этом (Как отсоединить шланг от клапана и как снять клапан описывалось чуть ранее), далее вам нужно будет подать напряжение от аккумуляторной батареи, для этого запаситесь проводами концы которых будут оголены и после чего подсоедините один конец одного провода от вывода + аккумулятора на вывод А который присутствует на самой колодки, а другой (Второй) провод подсоедините от вывода минус аккумулятора к выводу В который тоже присутствует на колодки, после этого вы подадите напряжение на клапан продувки и тем самым он должен заработать, то есть вы должны будете услышать щелчок который будет исходить от этого клапана, если не услышите тогда клапан либо не исправен или либо вы что то не так подсоединили.

Дополнительный видео-ролик:
Если вы интересуетесь как можно будет убрать на всегда адсорбер из автомобиля, тогда просмотрите видео-ролик который находится ниже, в нём всё подробно описано и рассказано:

Читайте также: