Ваз 2109 заглохла на ходу и не заводится карбюратор

Обновлено: 14.05.2024

Любимый старенький Жигуленок часто преподносит проблемы, отказываясь заводиться, его мотор глохнет в самый неподходящий момент? Знакомая ситуация. Рассмотрим сначала проблему с теоретической стороны. Для работы любого двигателя внутреннего сгорания нужно наличие 3-х факторов – воздуха, топлива и искры, воспламеняющей засасываемую внутрь цилиндров воздушно-топливную смесь.

Несколько практических советов умудренным опытом автомобилистам:

Недостаток воздуха и засоры фильтров

Не заводится 2109 карбюратор искра есть бензин есть. Зимой наличие бензина не означает его поступление в карбюратор, так как вода могла замерзнуть. Добираемся до бензонасоса и жмем на кнопку. Не булькает – это значит, что вода замерзла, в ином случае, соответственно, что не замерзла и топливо поступает. Также может быть не исправен бензонасос, фильтр тонкой очистки или дать трещину шланги. Сняв крышку фильтра воздуха, осматриваем внутреннее пространство на предмет его чистоты и пытаемся завести.

Двигатель без крышки. Если он завелся, то нет доступа воздуха в карбюратор (забит и/или залит маслом фильтр). Если нет эффекта, то продолжаем проверку. Если топливный насос не вышел из строя, возможно воздух не проходит в поплавковую камеру или залип игольчатый клапан. После безрезультатной продувки сжатым воздухом надо продуть со снятой крышкой карбюратора и если опять нет эффекта, то замене подлежит игольчатый клапан. Еще можно проверить и продуть, предварительно его выкрутив, жиклер (заворачивать его назад надо очень осторожно, чтобы не «перетянуть»). Еще есть способ реанимировать мотор. Сняв шланг брызгаем чуток бензина в 1-ю камеру, в ту которая ближе к салону автомобиля.

Свечи зажигания неисправны

Если все в порядке, то переходим к следующему этапу проверки, а именно к свечам. Выкручиваем их все и осматриваем на наличие нагара и/или остатков топлива. Если таковые имеются, то надо прокалить их при помощи плоскогубцев над газовой плитой или, при ее отсутствии, в ином пламени любой горелки. Вставляем запасные «рабочие» свечи.

Неисправность ВВ проводов

Проверяем провода, так как они тоже могут быть причиной неисправностей. Если изнутри крышки трамблера сколы и опалены контакты, то ее нужно менять. После снятия бегунка, предварительно проверив, что барабан не касается датчика Холла, выкручиваем болты и отсоединив проводку заменяем датчик.

Провода на крышке трамблера идут в следующем порядке (неправильный порядок соединения проводов тоже может стать причиной того, что автомобиль не заводится):

Первый (он так и отмечен на крышке) идет от крайне левого и тоже первого цилиндра.
Далее, если смотреть по часовой стрелке следует второй цилиндр, а за ним – 4-ый.
Крайне правый провод идет от третьего цилиндра.

Под кожухом находится резиновый ремень газораспределительного механизма. Если зубцы (один из них) сточились, а тем более если на самом ремне есть надрыв, то нужна замена.

Если остались вопросы, почему не заводится ваша девятка, рекомендую посмотреть это видео:

Альтернативные способы запуска автомобиля

Если после одной из вышеописанных операций автомобиль завелся, то радуйтесь, что справились с поломкой самостоятельно. Если же ничего не помогло, то надо везти автомашину в ремонт. Но до автосервиса надо еще добраться и в этом случае «девятка», как и все карбюраторные автомобили уникальна. Современная иномарка без аккумулятора никуда, а вот «Жигули», если их завести с «толкача» или толкнуть под уклон могут ехать сколько угодно (главное не глушить мотор).

Заглохла и не заводится. Крутит, но не схватывает. ВАЗ 21099

В общем надо было съездить забрать друга ,завелся как всегда и поехал. В общем минуты 3 ехал, впереди улица узкая, нужно было пропустить машины, чтобы проехать. Я остановился, пропустил, хочу ехать - смотрю машина заглушена. Пытаюсь завести - она ни в какую. Крутит, но ни разу не чихает, ковырял два дня. Топливо есть, аккум заряжен (пробовал даже подкуривать на всякий) предохранители все целы, свечи хорошие, но на всякий случай купил новые - не помогло. Топливо качает (бензонасос слышу когда зажигание включаю, плюс когда свечу вынимал, чтобы искру посмотреть - при попытке завестись бензин струей оттуда стрелял, то есть топливо есть). Ремень грм вроде крутится, я кожух отодвинул чутка зубцы эти крутились при заводе как минимум, ремень не очень хорошо видно сам. Даже попробовал сменить датчик массового расхода воздуха (запасной лежал в багажнике, на всякий попробовал поставить - не помогло). Я уж не знаю что еще попробовать, сейчас праздники будут до хрен знает какого числа к диагносту не попаду - что можно придумать пока самому посмотреть? Подскажите, пожалуйста.

to goodgrey: Добрый день,хороший отчет!

Но самое главное,вы так и не сказали. "Искра есть"?

Судя по вашим стараниям,предполагаю что есть(если нет то смотрите датчик коленвала)

Если искра есть- то нужно посмотреть метки ремня ГРМ. у них есть постоянная проблема,сдвигается "Шкив коленвала" и искра будет-а вот заводится нет.Так что проверьте метки.

Искра есть, после работы попробую проверить метки, отпишусь о результатах

to goodgrey: кроме вышеперечисленного, проблема может быть в неисправном регуляторе давления.

to Messir: Вы имеете в виду регулятор давления топлива?

да, явно его, правда я даже не знаю что мне делать с этой информацией, идти покупать топливный манометр и проверять по инструкции, вкрутив в топливную рампу?

Попробуйте сначала метки проверить,а после топливо(все таки свечи заливает,как я понял)

да, свечи свечи мокнут, я после работы глянул на ремень грм - выглядит как новенький, метки пока не проверял, тк не знал как, завтра с книжкой пойду смотреть.

То что ремень как новый,не чего не говорит.У них болезнь,шкив коленвала разбивает шпонку и смещается,все вро ди бы на месте- а на самом деле-метки сбиваются и датчик коленвала не правильно корректирует подачу искры(не в такт)

Так, продолжение истории: посмотрел ремень грм - выставлен по меткам, решил осмотреть все датчики, подергал их, заметил, что датчик положения колен. вала вроде бы отошел, перевоткнул его, попробовал завестись - завелась! Для проверки отключил опять датчик и попробовал завестись - не вышло, решил, что проблема была в датчике, поехал домой. Проехал метров 30 - машина начала глохнуть, вроде когда я сцепление выжимал, на ходу с ключа завелся, через 3 метра опять заглохла, я опять завелся и припарковался. Датчик на месте, начал смотреть остальные датчики - провод, подходящий к датчику детонации в паре мест был оголен и вроде чуть поломан, я достал изоленту, хотел заизолировать - в итоге провод сломался у меня руках. Провод оборвался в самом начале, так что скрутить пока не получилось, нужно подготовиться, а пока у меня резонный вопрос - проблема была в датчике детонации, или его повреждение это уже новая проблема? Короче если забыть, про оборванный провод датчика детонации какие выводы можно сделать?

Я к тому, что разве без датчика детонации машина не должна заводиться?)

Проводка не замыкает, а датчик я уже припаял обратно, толку, конечно, никакого =(

to goodgrey: еще раз хорошенько проверьте датчик коленвала,а лучше его поменять(часто скрытый дефект обмотки датчика)

to goodgrey: Снимите датчик и установите его заново.

Проверьте наличие искры.

Датчик коленвала новый поставил - не помогло, в итоге нашел работающий сервис неподалеку, друг отбуксовал туда - сначала вроде как диагностировали отсутствие питания на форсунках, пошаманили и завели, но глохла на холостых - какая то из форсунок вроде как открывается и не закрывается -заливает бензином, из под щупа льется ручьем, щуп показывает масла в два раза больше нормы - но оно смешано с бензином вроде, ну короче будут менять неработающую форсунку. Такая история

to goodgrey: Что то подкрадываются смутные сомнения,по поводу форсунок.

Судя по добавлению уровня масла-одна форсунка натворить такое не может,несколько форс. выйти из строя-тоже не могут.

Не спешите все покупать(не дешево выйдет)

Я просил вас шпонку (метку)проверить,вы это не сделали.

Давайте по порядку(с минимальными затратами)

1) Потребуйте открутить шкив коленвала и проверить состояние шпонки(на вид она длиной 2-3см. трубочка,)

коленвал цепляет шпонку(полумесяц) эта шпонка цепляет шестеренку(которая крутит ремень ГРМ)

в эту шестеренку вставлена шпонка,металлическая трубочка(про которую и идет речь) трубочка крутит шкив(шкив приводного ремня,генератора и т.д.)

Так вот,если хоть капельку болт коленвала ослаб-то из за большой нагрузки на шпонку(от генератора и т.д.) срывает ее! и достаточно шкиву провернутся на два милиметра,авто будет реагировать не адекватно! а если на пол сантиметра-то авто и вовсе на заведется.

2) Если выполнили первый пункт и там все гуд, то следующее что вам нужно сделать,по просить на проверку ЭБУ с другого авто(это дешевле чем покупать с не уверенностью) почему второй пункт именно по ЭБУ? по тому что все параметры говорят о слетевшей прошивке(к сожалению) но это нужно проделать в первых пунктах! для экономии времени и денег.

3) прежде чем покупать форсунки- их легко проверить!(в сервисе должны знать) Открутите все свечи(не перепутайте местами,где стояли) и определите-какая форсунка льет. если одна-две,то снимайте форсунки и проверяйте(подключите спрей для очистки карбюраторов и подключите провода на АКБ) Предупреждаю,форсунку проверяйте по дальше от АКБ! иначе,искра от провода форсунки на АКБ- может поджечь смесь! ПРОВЕРЕННО! ))))

Скажу от себя,у вас идет слишком длинный импульс на форсунки и поэтому в цилиндры поступает слишком много топлива,лишнее которое и уходит в поддон(в масло) Так что проделайте сначала первые ДВА пункта,для успокоения.

Есть еще и четвертый пункт,но вряд ли в нем причина,но все же скажу.

4) Забита выхлопная система(для проверки,нужно открутить приемную трубу от коллектора выпускных газов)

Не заводится Ваз 2109

Алгоритм поиска неисправности

1) Если стартер не проворачивает коленчатый вал двигателя девятки, то проверяем следующее: аккумулятор должен быть заряжен, при поворачивании ключа зажигания должен быть слышен щелчок отработки втягивающего реле, на стартере должны быть надеты все разъемы.

Реле включения стартера

2) Если стартер вращает коленчатый вал, то необходимо определится, что не поступает в цилиндр, горючая смесь или искра. Сначала ищем искру. Для этого снимаем высоковольтный провод с любой свечи, подносим на расстояние сантиметра к массе и проворачиваем стартер.

Проверка искры на свече

Проверка искры с катушки зажигания

4) Если нет искры на распределитель зажигания, то необходима диагностика системы зажигания.
Существует два варианта дальнейшего поиска неисправности:
А) Использование прибора диагностики бесконтактной системы зажигания.
Б) Ручное выявление неисправности.
А) У Вас есть прибор, разновидности их могут быть разные, но принцип работы один и тот же: питание и отработка датчика Холла и коммутатора отображаются лампочками.

Прибор диагностики бесконтактной системы зажигания

Прибор подключается в разрыв цепи коммутатора. Снимите разъем с коммутатора и соедините с разъемом прибора. Второй разъем прибора оденьте на коммутатор. Включите зажигание: должны гореть лампочка питания системы зажигания и лампочка питания датчика Холла.

Коммутатор

Катушка зажигания

5) Если искра есть, но двигатель не заводится, снимаем крышку воздушного фильтра.

Воздушный фильтр без крышки

Описанные выше приемы помогут завести Ваз 2108 2109 21099 более чем в 90% случаев. Однако в случае трудно диагностируемых проблем (проскочил ремень ГРМ на несколько зубьев, плохая или отсутствующая компрессия в двигателе, не отрегулирован карбюратор) Вам смогут помочь только на СТО.

У меня ВАЗ 21093, двс 1.5 карбюратор солекс, обычная 9я серия.Появилась проблема, голову ломаю уже какую неделю. Смысл в том, что три недели назад еду с учебы домой, машина на ходу глохнет. Думал что нет бензина, т.к. ехал почти на пустом баке. Заправился, завожу… Не заводиться. Высушил свечи ( свечи менял, зазор в норме, они темные т.к. заливает бензином), прикуривает, машина завелась, но не держала холостые. Пару дней стояла возле заправки на стоянке, поменял катушку зажигания, крышку трамблера, высоковольтные провода и опять без прикуривания не заводилась. Не помню что сделали, но через пару дней машина завелась как ни в чем не бывало, только отрегулировал холостые обороты и поехал к девушке на кофе, и уехать не смог…Спустя 2 часа машина глохнет. Через пару дней поменял предохранители (т.к. приборная панель не показывала информацию о температуре двигателя, зарядки акума, не работали поворотники и т.п.), еще поменял контактную группу зажигания, потому что по началу грешили на нее…На следующий день уехал от туда, завилась нормально. Но уже через часа 3 машина снова глохнет. Стартер прокручивает, искра с катушки и с высоковольтных проводив есть, но двигатель не схватывает. Я уже не знаю что делать, ломаться тупо нечему, диагностику не провести. Думаю это коммуникатор либо трамблер, больше мыслей нету.
Кто нибудь сталкивался с подобным? Посоветуйте пожалуйста из за чего она может себя так вести?

Способы решения этой проблемы

1. Карбюратор (разобрать+почистить+собрать+настроить)
2. Бензонасос (сменить)
Это простые причины и зачастую не редко возникающие.
Всего то и нужно что понять, проблемы с подачей топлива или с электрической сетью автомобиля?
А всё подряд менять это слишком дорогое удовольствие.
Это проблема с подачей топлива! …карбюратор!
Помимо вышеперечисленных советов про бензонасос и т.д. скорее всего виноват:1. Карбюратор (это к спецу, может быть засорен или с подачей проблемы).
2. Электрика. Датчик Холла: проверь разъем-контакт у Трамблера, если он коротит — именно такой эффект на дороге будет — внезапно будешь глохнуть и не будет получаться нормально заводиться (при более плохом контакте).
Если провода и контакты убитые — лучше смени весь пучок проводов, не очень дорого стоит, меняется за 3-5 минут самостоятельно.
3. Трамблер (как ни странно, но вполне может быть).
Для начала сними крышку — проверь контакты, и сам бегунок, если нагара или износа сильного нет — забей, скорее всего первые два пункта).

Почему машина ваз 2109 глохнет на ходу карбюратор

Всем владельцам автомобиля ВАЗ 2109 привет. Сегодня рассмотрим основные причины, почему же глохнет девятка. Если вы не знаете, то автомобиль ВАЗ 2109 выпускался с 1988 года по 2006, легендарный автомобиль выпускался с карбюраторными, а позже с инжекторными двигателями. Но их объединяет одно, глохнуть они могут в двух случаях либо поступает мало топлива или проблема с искрой точнее сказать с её отсутствием. Теперь подробнее.

Опытные владельцы автомобиля ВАЗ 2109 в случае если двигатель не запускается, первым делом ищут причину неисправности в свечах зажигания, для этого нужно выкрутить свечу и проверить искру, если её нет и свеча в хорошем состоянии, то нужно переходить к трамблёру. Нужно снять крышку трамблёра и проверить контакты, возможно, они подгорели. Также нужно внимательно осмотреть угольный стержень, который находится в центре. Возможно, он износился или завис и не достаёт до пластины бегунка. Также не редко встречаются случаи, когда на крышке трамблёра появляется трещина, в результате чего происходит замыкание на массу.

Если вы убедились в целостности контактов, то можно поставить новый бегунок и проверить искру. Если это не помогло, то нужно проверить катушку зажигания и коммутатор, делается это путём подмены на новые. В редких случаях причиной отказа зажигания может служить плохой контакт в колодке коммутатора. Если все действия были напрасными и ВАЗ 2109 продолжает глохнуть, то нужно проверить датчик холла, который находится в трамблёре. Так же нужно проверить замок зажигания там могли подгореть контакты.

Если на ВАЗ 2109 стоит карбюратор и искра присутствует, то самой вероятной причиной отказа двигателя будет засорение жиклеров, которые находятся в карбюраторе. Обычно их продувают воздухом, чтобы добраться до жиклёров нужно будет снять фильтр и крышку карбюратора вместе с поплавками. Также нужно обратить внимание на уровень топлива в поплавковой камере. Продуть можно насосом для шин заодно рекомендуется почистить от грязи дно поплавковой камеры.

Если мотор автомобиля ВАЗ 2109 глохнет на холостых, то виновен электромагнитный клапан, который придётся поменять на новый. Ещё одной причиной может быть недостаточное количество топлива, которое поступает в цилиндры. Скорее всего, это из-за не плотно закрученного электромагнитного клапана и идёт подсос воздуха, тем самым обедняя горючую смесь. Следующая причина это залипание игольчатого клапана поплавковой камеры. В результате чего падает уровень топлива, и смесь опять же становится бедной.

На инжекторной ВАЗ 2109 при исправной системе зажигания найти причину отказа данной системы довольно сложно но на панели приборов есть кнопка “Check engine” и в случае если данный индикатор загорится нужно ехать на диагностику для того чтобы разобраться с ошибками который выдаёт контроллер системы впрыска.
Ну, вот и всё мы рассмотрели основные причины, из-за которых глохнет автомобиль ВАЗ 2109. Всем пока.

Глохнет ваз 2109

Итак, уже давно в машине появилась такая неисправность — сама по себе может заглохнуть либо на ходу либо на холостом ходу.
А потом не хочет заводиться. Как будто нет искры.
Из выхлопной хороший запах бензина.
Неисправность плавающая — то есть, то долгое время нет.
А когда её нет — то и разбираться неохота.
Вчера таки созрел. Вооружился мультиметром, лампой и пошёл проверять низковольтную часть системы зажигания.
Был найден дефект — видимо провод питания коммутатора перебит или окислился (я ещё детально не изучал).
Суть в том, что при прозвонке участка от вывода Б катушки до клеммы 4 коммутатора — зуммер то есть, а пошевелишь провод — нет зумера. Ещё пошевелишь — есть.

Сделано, конечно, весьма халтурно. Ведь можно было один провод цепануть напрямую к коммутатору (было бы меньше на одно соединение). Так нет, от разъёма 4 коммутатора торчал кусок провода питания сантиметров 15, а провод от сигналки был короток и до коммутатора не дотягивался.

У меня есть другой защитный чехол с одним широким отверстием, но было лень менять.

Используя пресс клещи и провод 0,75 кв.мм. надел на провода неизолированные клеммы мама и папа. На них одел колодки.
Получилось так:

Завёл — работает. Буду тестировать.
А если будет время, да ещё и не лениво 🙂 — переделаю, удлинив (или заменив) провода от сигналки.

ВАЗ 2109 карбюратор глохнет на ходу причины

Недавно столкнулся с такой проблемой: Жигули с карбюратораторной системой питания перестали работать на холостом ходу. Машина заводится на подсосе и работает. Все хорошо,можно ездить, но как только убираешь подсос и снимаешь ногу с педали газа- двигатель глохнет. Конечно, машина на ходу, но очень тяжело, особенно на светофорах при езде по городу, когда постоянно нужно то разогнаться, то затормозить ездить без холостого хода. Когда машина прогревается до рабочей температуры, она может не глохнуть на холостом ходу, но ужасно трястись на холостом ходу, обороты двигателя при этом порядка 500-600 оборотов в минуту.Нужно срочно восстановить нормальную работу холостого хода автомобиля ,давайте рассмотрим как.
В интернете много статей, объясняющих причину, почему не работает холостой ход на девятке. 90% таких статей рассматривают только манипуляции с электромагнитным клапаном холостого хода. Действительно, проблемы с клапаном очень часто бывают причиной пропадания холостого хода, однако бывают и другие причины. Делюсь опытом, потому что и сам просидел далеко не один час в поисках нормального материала, но натыкался только на сотни статей, которые как один разбирались с ЭПХХ.
Итак идем по порядку: на Вашем Ваз 2109 пропал холостой ход, с нажатой педалью газа машина работает, как только её отпускаете глохнет. Причина этого явления в следующем. В карбюраторе есть специальная система холостого хода: топливный канал холостого хода с жиклером, воздушный канал холостого хода и электромагнитный клапан. Когда машина работает на холостом ходу, то горючая смесь поступает в двигатель через канал холостого хода. Дроссельная заслонка закрыта, и поэтому разряжение в двигателе огромное и оно через канал холостого хода засасывает горючую смесь в двигатель. Топливный и воздушный жиклер имеют специальные отверстия, определенного диаметра, которые подобраны для устойчивой работы двигателя на холостом ходу. Почему холостой ход может пропасть?
Все просто: либо не поступает топливо через топливный канал холостого хода, либо где-то в системе есть подсос воздуха и выдерживается неправильное соотношение бензин/воздух в горючей смеси.
За подачу топлива как раз и отвечает электромагнитный клапан холостого хода (далее по тексту ЭПХХ). Если клапан не работает, топливо на холостом ходу не будет поступать в пространство за дроссельной заслонкой карбюратора.

Снимаем крышку воздушного фильтра с карбюратора.

Снимаем воздушный фильтр
Снимаем крышку воздушного фильтра

Проверка клапана проста: включаем зажигание и снимаем-одеваем фишку на клапан. Должны быть слышны четкие щелчки.

Снимаем-одеваем фишку клапана

Если клапан отлично щелкает, это говорит о том, что электромагнитная катушка внутри клапана исправна, но для проверки жиклера, клапан все равно необходимо выкрутить ключом на 13.

Выкручиваем ЭПХХ

Снимаем жиклер с корпуса клапана и проверяем не засорен ли он. Ртом проверяем как воздух проходит через него.

ЭПХХ Ваз 2109
Топливный жиклер холостого хода

Далее проделываем следующую вещь: затыкаем пальцем отверстие ЭПХХ в корпусе карбюратора и заводим машину.

Это мы делаем для того, чтобы если какой-то мусор и был перед топливным жиклером, то мы прогоняем его из канала холостого хода. Обращаем внимание на уплотнительную резинку ЭПХХ, если она треснутая, перекошенная, или неплотно прижимается к карбюратору то через неё будет идти подсос воздуха и холостой ход соответственно работать не будет.
Если Ваш ЭПХХ не щелкает при поднесении к нему фишки, проверяем, есть ли на нем напряжение. Если напряжения нет — проверяйте экономайзер и концевой дроссельной заслонки карбюратора.
Если напряжение есть, а клапан не щелкает и не чем его заменить (например Вы в дороге), проделываем следующее: снимаем жиклер с корпуса клапана и отламываем пластмассовую иглу,

Отламываем запорную иглу ЭПХХ

Если манипуляции с ЭПХХ не помогли, идем дальше. Круг поиска сузился — где-то подсос воздуха. Легко сказать, но трудно найти, однако выбора у нас нет. Проверяем по порядку:
1. Как прижата крышка карбюратора к корпусу карбюратора,целостность бумажной прокладки между ними.

Проверяем надежность крепления крышки карбюратора

2. Прокладка между карбюратором и впускным коллектором двигателя.

Прокладка между карбюратором и впускным коллектором

3. Целостность шланга от впускного коллектора к вакуумному усилителю тормозов.

Смотрим шланг от вакуумного усилителя тормозов

4. Проверяем целостность шланга от карбюратора к вакуум-корректору распределителя зажигания

Шланг к вакуум-корректору
Шланг к вакуум-корректору

5. Проверяем стоит ли заглушка на трубке позади карбюратора, если ее нет, проверяем пальцем, есть ли засасывание воздуха через нее. Если воздух засасывается, то трубку необходимо заглушить. Находите трубку подходящего диаметра, вкручиваете в нее болт, другой стороной одеваете на отвод карбюратора

Трубка позади карбюратора

В моем случае получилось так, что именно эта заглушка отвалилась, и двигатель стал глохнуть на холостом ходу.Поставил заглушку и, о чудо, у заработдевятки опять заработал холостой ход.

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Форум › На ходу всё вырубилось и больше машина не заводится 2109 карб

После заправки, начал движение к дому, при опережении автобуса дал газу тыс 3.5 резко всё гаснет и машина глохнет, припарковал к обочине, глянул грм, всё на месте, начал проверять зажигание диагностическими приблудами МД-1 АЗ-1, на них лампы не горят, покрутил стартером, тачка не заводится, протёр свечи, глянул крышку трамблёра все гуд, народ что может быть?

возможно где то закоротило

плюс с замка на коммутатор и катушку есть аль нет?

вот это не поверял, вчера меня рычаг повоотников, поворотники не горят но аварийка работает, плюс ещё перестали дворники фурычить, провода с акб на месте, грешу на замок зажигания

на блоке предохранителей под капотом возле стекла стоит разъём мотора печки и дворников (часто теряет контакт) пошевели его! поворотник как и аварийка запитан через кнопку аварийки (только контакты отличаются) попробуй смени кнопку (если конечно подрулевик правильно поставил) а вообще все названные тобой цепи (которые не работают) идут от замка!

плюс с замка на коммутатор и катушку есть аль нет?

Посмотри минусовую клему, может отогшла просто, у меня такое было! если она то зажми её как следует, иначе вся проводка погорит

Вобщем у меня была похожая ситуация:еду спокойно на второй и решил стартонуть, буквально пару сек и такое ощущение как будто подсвечник с бабины слетел, в итоге поменял трамблер и прекратилось, мне сказал товарищ что скорей всего дадчик хола

проверял, получается что искры ваще нет, такое ощющение то ли реле, толи замок зажигания. вчеа менял рычаг поворотника.

Ну значит точно трамблер, но у меня грубо говоря постояла минут пять, раз и завелась, немного проехал опять тоже самое

кст когда крышку снял заметил каплю масла на крышке внутри

А прикинь что будет если все потрахи вытащиш мз трамблера? Поэтому это он сто процентов. Попробуй сами кишки поменять мож что там замкнуло

да зав новый поставлю, благо лежит))

И это будет решение проблемы!)))

Эвано как быват !
А провод с АКБ + на синий катушки -? что не появилась искра ?
тестером прозваниваете цепь и не гадаете по методу научного тыка .
Два варианта ЗАМОК и монтажный блок.

Причём тут распределитель ? вы б ещё фары протёрли и колёса подкачали.
Хотя тож как вариант )))))

а с монтажным чо может быть?

дорожка подгнила-пропал контакт.
тестером прозваниваем, проверяем +

искра появилась, катушку махнул, с камутатором, ток по свечам не раздаёт, зав трамблёр махну, и замок зажигания посморел, правда терь с ключа зажигание не включает, приходится проводки замыкать. Думаю мож дело в релюхи зажигания

Релюха есть -СТАРТЁРА !

в распределителе просто поменять бегунок !

Релюха есть -СТАРТЁРА !

в распределителе просто поменять бегунок !

В общем всё равно нету плюса, уже монтажник новый, проводка коммутатора тож, один хрен нету плюса

Во блин !
Как вы его кусками ищите-то, зачем.

К катушке не приходит — ТАК ?
тогда от провода катушки прозваниваем -разъём, это тот, что за пластиковой защитой, дальше монтажный блок-выход.
Потом по схеме вход от замка, выход с замка.

Да и разрыв в сигнализации вскройте -там сгнили провода !
Можно восстановить проводку по штату.
Т.к. эта функция просто не актуальна, при угоне её обходят за 10 сек и быстрее !

в общем замок у меня стоит с одной фишкой 8ми контактной, единственно что может быть это блок предов не тот купил, но как сказали в магазе что они тип универсальные, отличие тока по расположению по штекерам который на дворники, если одинаковое асположение то можно брать любой.

они разные !
по запуску — запустит любой, но дальше возможны проблемы.

Вот только не понятно- ЗАЧЕМ покупать и ставить всё подряд ?

Вы уж если сами-то хотяб тестер купили для начала, прозвонку приобрели грамотную.
атлас цветной под капот и пошли щепать провода по одному.

в общем кажись нашлась неисправность, полез я реле искать то, да наткнулся на 2 провода идущие от замка, они подгорелые цвета синий и чёрный идут с одной мамки от разъёма, не подскажете ли что за проводки, а то по схеме не втыкаю вообще

они в разъёме должны лежать !
вынь их по одному, зачисть, подогни правильно и втыкай на свои места.
так в колодках-то оставаться потемневший след должен от плохого контакта.

вот на колодке есть тёмный след, со стороны куда мамки вгоняют

так они и в папке есть эти следы.
зачистили клеммы, всунули в колодки, а там только плюс идёт, по цветам совпадает папа и мама .
Всё радость пришла — наконец почините машину !

да папка получается замок зажигания

Вы не по разъёму судите, а по клемме.

да клемка вроде тоже не айс, но опять же в темноте особо не видать

в общем сниму торпеду завтра и полезу смотреть всё, проще всего, сразу все косяки всплывут, спасибо огромное за помощь!)

а торпеда-то причём ?
просто обшивку с рулевой колонки достаточно снять, ручки поснимать для пущего удобства-они отщёлкиваются .

да получается что провода идут над рулевой колонкой и видно часть проводов см в 15, посто хотел посмотреть вдруг ещё что то где то, так то канеш исправлю так не снимая

над колонкой ничего быть не может !
там нет трущихся частей, как у классики в зоне рулевой колонки

у меня идут над поверхностью, к чему крепится колонка, там как кронштейн, вот над ним

Во блин !
Как вы его кусками ищите-то, зачем.

Кст вот ссыль на человека, он случаем не на красном москвиче 41 ездит? а то бывает у нас товарищ один гуру по карбам.

Нет, он не на москвиче ! он их сам лечит после … гуру по карбам.и автохлам после тюнинг корпорейшен компани.

Помимо Карбов он многое что знает, но не афиширует, если попросят, то делает.

В общем всё равно нету плюса, уже монтажник новый, проводка коммутатора тож, один хрен нету плюса

под рулевой колонкой на проводке замка есть реле разгрузки (правда не на всех авто) если оно не сработает то все так же отрубается!

оно на моторном меня, его махнул.

в моторном отсеке реле стартера!

о как спс))) завтра гляну))))) кст если оно устало могло такое быть что при езде все вырубилось?

реле стартера работает только на стартер! а реле разгрузки может всё обрубить! (то которое возле замка)

Просто получается все работает( дворники, аварийка и прочее) но сцуко питалово на зажигание не идёт. Зав попробую, Спасибо!

проверь приходит ли плюс на замок (розовый провод клемма 30/1) затем включи зажигание и проверь наличие плюса на замке (обычно голубой с красной полоской клемма 15/1) с неё идет на катушку и коммутатор.

если не будет то куда лезть?

если на 30 то провода от генератора до блока предохранителей (два розовых) если на них есть то блок и провод от блока к замку (распиновку сам глянь там не сложно) ! а если на 30 есть а при включении замка на 15 нет то меняй замок!

Вопрос на засыпку, при заводке автомобиля питалово идёт на проводку от гены через монтажный, который и раздаёт питалово на коммутатор?

если точнее то от акб к гене потом монтажный — замок — монтажный — потребители

ок спс, прозвонил провода на замке чото тишина, толи просто прозванивал так " хорошо" то ли беда

лампочка и кусок провода! 1 — конец на колонку а второй к розовому проводу замка — есть — нет? 2 — если есть то замок включить и между колонкой и 15 клемой замка! если в пункте 1 нет то идем к монтажному ! если в пункте 2 нет то меняем замок! если в пункте 2 есть а на коммутаторе нет то к монтажному! в монтажном целый букет проблем пайка, перегорание дорожек, отошли или окислились контакты и. т. д.

монтажник свежий, на старом всё тож самое было. вскрывал оба никаких видимых повреждений.

от генератора в разъём ш8 два толстых розовых провода на них плюс ест — нет? если нет обрыв проводов если есть то на ш1 розовый толстый если на нем нет то блок если есть то проверяем на замке толстый розовый если у замка нет то обрыв провода если есть то проверяем толстый синий у замка (зажигание включить) если есть то ищем дальше (все цепи описывать лень но если не найдешь беду на этом участке обращайся!) если на синем нет то замок под замену …

в потёмках с фонарём полазил померил, на вкл зажигании провода розовый и синий, прозвонка пищит, под капот не лазил пока, погода не айс

проверь плюс на замке клемма 30/1 (должен быть коричневый провод зажигание включено) если стоит реле разгрузки то на него с замка при включении зажигания плюс должен придти на клемму 30 ((коричневый) и выйти с клеммы 87 (синий с черным) затем разъём ш1 монтажного блока ( при включенном зажигании должен быть плюс на коричневом и сине-черном проводах) потом разъём ш8 (провод синий-красный) этот провод идет на катушку и коммутатор! можешь начать с этого провода на катушке и коммутаторе (если на них плюс приходит то беда с ними или датчиком холла)

Релюха есть -СТАРТЁРА !

в распределителе просто поменять бегунок !

у части 8 и 9 есть реле разгрузки замка зажигания! стоит под рулем.

от замка зависит !
Замки 2141=2108. Предпочтение Болгарии !
я уже писал ему-перемкнуть два провода, если такой Г замок с реле.
Да и нагрузки там нет, одни и теж провода, ток нахрена-то придумали это реле к замку.
Они там верно попутали, когда моделировали с реле стартёра .)))

оно часть потребителей при запуске отключает ( в теории) но у самого при сгорании реле всё кроме стартера обрубилось!

Но что вы, ей богу !
у меня стоит простой замок, Болгария. постоянно горят габариты.
нет никакого реле !
но при старте -загорелись габариты, а вот при запуске мотора- всё отрубается, пока крутим стартёром- это в замке прописано !
Выкл вообще, отключается всё и гаснут габариты .

замок который с одной фишкой на 8 контактов?

у тебя сигнализация стоит ?

как купил снял, мозга ипала, глючило по жести

просто на днях закомый звонит-говорит что пропала искра, не работает приборка, хотя печка работает, аварийка работает.а все что с зажиганием-нифига. машина опель астра у него. мы причину не нашли, поехали до електрика, тот нашел причину в коротнувшем каком-то блоке сигналки.изза нее не подавалось питание на все что связано с зажиганием.

ммммм, спасибо за инфу, да блок выкинул, провода за изолировал.

електрик там тоже походу блок выкинул и сделал напрямую.проблема решилась)

zakurdaevdima

поэтому всех и подсадили на сигналки не моноблочные, те хоть блокировку имели от своего ключа- повернул-всё заработало в штатном режиме, минуя модуль сигналки.
Щас это уй о ! бище ставят, как и кому вздумается, Поэтому и покупают постоянно новые.
Мой моноблок вот уж к 20 годам подтягивается, работает как часы.
За весь период ток в брелоке батарейки менял, а в самом блоке АКБ один раз.
Это верно результат того, что сам устанавливаю и переустанавливаю оную с машины на машину ?

Двигатель заглох на ходу и не заводится ваз 2109 карбюратор

Первое, на что следует обратить внимание – это АКБ. Особенно если машина стояла в гараже или на стоянке больше недели. Аккумулятор имеет свойство терять свой заряд. Особенно часто с этим сталкиваются автомобилисты зимой. За одну ночь АКБ может потерять до 30 процентов от своего общего заряда. Решение вопроса – зарядка батареи. Однако бывают ситуации, когда ехать нужно прямо сейчас. Выход из ситуации есть. Для этого необходимо включить фары автомобиля на некоторое время (1-2 минуты). Таким способом мы активируем электролит в батарее, тем самым повысив уровень напряжения. Когда электролит приходит в действие, АКБ прогревается и соответственно прибавляется ток.

Что делать, если не заводится ВАЗ 21099 инжектор (стартер не крутит)? Такое возможно даже при заряженном аккумуляторе. А причиной тому являются клеммы на нем. Наличие окислений и налета способствует плохому контакту, в итоге не заводится ВАЗ 2109 (инжектор 8 клапанов). Причины – именно в белом налете, который необходимо очистить при помощи наждачной бумаги. Далее, клеммы одеваются на место и автомобиль должен успешно завестись.

Диагностика аккумулятора

В случае, если автомобиль простаивал на стоянке продолжительное время, у аккумулятора проседает заряд и теряется напряжение. Напряжение проседает так, что зажигание просто не происходит. Провести его диагностику АКБ можно при помощи мультиметра.

Для этого нужно:

Открыть капот;
Установить режим мультиметра на измерение напряжения до 20 В;
Дотронуться щупами мультиметра к контактам аккумулятора.

Зажигание

Но что делать, если даже при заряженном аккумуляторе не заводится ВАЗ 2109? Проблему стоит искать в системе зажигания. Первое, на что следует обратить внимание – трамблер и его провода. Симптомы – стартер вращается, иногда «схватывает», однако, не заводится. И автомобилист в наджеже что машина «вот-вот заведется», крутит стартер по 20-30 секунд. И так до тех пор, пока снова не посадит аккумулятор. Этого делать категорически нельзя. Стартер необходимо крутить не более 5-7 секунд с минутным перерывом. Иначе вы просто посадите АКБ. Случается, что машина не заводится из-за плохой подачи искры. Это может возникнуть из-за пробоя в одном из высоковольтных проводов, которые идут от катушки зажигания на свечи. Их всего четыре – по одному на каждый цилиндр. О пробое говорит наличие искр в месте соединения свечей с проводом. Особенно хорошо это видно ночью. По периметру провода время от времени проскакивают маленькие искорки, чаще синего и белого цвета. Если это так, элемент необходимо заменить. Ресурс высоковольтных проводов на автомобилях ВАЗ 2109 составляет 40-50 тысяч километров.

Возможные факторы

В случае если двигатель у ВАЗ 2109 плохо заводится на инжекторе или карбюраторе. Двигатель схватывает и мгновенно глушится или совсем не заводится. Это может быть следствием множества факторов. Стоит начать с наиболее явных неисправностей.

Факт подачи горючего в двигатель;
Заряд АКБ и его клеммы;
Наличие искры в свечах;
Подачу воздуха.

Залило трамблер

Такая ситуация случается после эксплуатации авто в дождливую погоду или после мойки двигателя.

Даже небольшая капля воды, проникшая в распределитель зажигания, сможет помешать нормальному искрообразованию – бегунок не в состоянии выработать ту искру, которая необходима для воспламенения смеси. Чтобы такого не допускать, не стоит на высокой скорости ездить по лужам, а при мойке двигателя – тщательно закрывать все элементы зажигания, в том числе и свечные колодцы.

Влияние ускорительного насоса на работу ДВС ВАЗ-2109

Неустойчивая работа двигателя, провалы, вялый разгон и прочее могут также происходить из-за неисправностей в системе насоса-ускорителя КУ «Солекс». Здесь основные причины неполадок на «девятке»:

неверная дозировка распылителя («носика» или «слоника»), а также засорение этого канала;
порванная или рассохшаяся диафрагма;
неправильно подобранный привод («флажок») ускорительного насоса.

Заводские распылители для «девятки» обычно имеют два «носика», которые распределены по камерам, но во «вторичке» впрыск топлива получается совершенно лишним, по крайней мере, так считают многие мастера. Модернизацией этой детали является перевод обоих «носиков» в «первичку» (первичную камеру), другой вариант – установка одиночного распылителя от КУ для «Нивы».

Важно при изгибе трубок установить их так, чтобы впрыск точно проходил между корпусом карбюратора и заслонкой, не попадая на эти детали, иначе эффекта от такого тюнинга не будет.

Проверяется впрыск, разумеется, на снятом карбюраторе, без верхней крышки, с заправленной бензином поплавковой камерой. При открытии дроссельной заслонки (имитация нажатия на педаль газа) должны получиться две ровные струи, которые проходят через нижнюю часть корпуса, не задев ее.

Статьи по теме:

Влияние системы улавливания паров топлива на работу двигателя Лада Калина Современные технологии развиваются, техника становится сложнее и совершеннее, прогресс не обходит стороной и автотранспорт. Карбюраторные автомобили были очень просты, и разобраться с ними […]
Передний лонжерон ВАЗ-2109 – замена, ремонт, стоимость работ ВАЗ-2109 – автомобиль, не отличающийся крепким кузовом, железо достаточно быстро поддается коррозии, причем, ржавеют практически все кузовные детали. Замена переднего лонжерона требуется, […]
Особенности замены кислородного датчика ВАЗ-2114, признаки и причины неисправности В связи с ужесточившимися нормами экологии все автомобили стали оборудоваться дополнительными системами, уменьшающими токсичность выхлопных газов, и практически на каждой машине с […]

Свечи

Сняв с них бронепровода (делайте это очень аккуратно, чтобы не повредить разъемы), при помощи свечного ключа вынимаем элементы наружу.

Если они имеют следы налета, залиты бензином или просто грязные – проблема именно в них. При подаче большого количества топлива с минимальным объемом воздуха, элемент не в состоянии воспламенить смесь. В итоге не заводится ВАЗ 2109 (карбюратор) — стартер крутит, искра есть.

Следует проверить зазоры электрода – они не должны превышать 0.8 миллиметра. Также просушите элементы и очистите сухой тряпкой от грязи.

Возможные причины поломки

Если классифицировать все неисправности, из-за которых мотор не хочет заводиться, то получится только две категории:

неполадки в топливной системе;
неисправности системы зажигания.

В большинстве случаев профессионал может сразу выявить проблему. Каждая неисправность сопровождается определенным «поведением» мотора. Для большинства автомобилистов мотор просто не заводится.

Вот некоторые признаки, по которым можно определить неисправность, чтобы не пытаться без причины «ремонтировать» исправную деталь или узел.

Нет искры или искра слабая

Если двигатель ВАЗ 2107 не заводится, первое, на что нужно обратить внимание – есть ли искра, а если есть, то достаточно ли она мощная для воспламенения воздушно-топливной смеси. Чтобы это определить, следует проверить:

свечи зажигания;
высоковольтные провода;
трамблер;
катушку зажигания;
коммутатор напряжения (для бесконтактного зажигания) и датчик Холла;
датчик положения коленчатого вала.

Свечи зажигания

Они проверяются следующим образом:

нужно выкрутить одну свечу, надеть на нее надсвечник;
прислонить боковым электродом к головке блока цилиндров;
помощник начинает прокручивать стартер;
качественная искра должна быть толстой и голубого цвета. В случае красной искры или ее отсутствия свечу следует заменить на новую. Если замена отдельной свечи не решила проблему отсутствия искры, значит нужно искать причину в других элементах системы.

Так проверяются все четыре свечи. Если искра отсутствует на одном или нескольких цилиндрах и замена свеч не решила проблему, необходимо проверить следующий элемент – высоковольтные провода.

Высоковольтные провода

Прежде чем идти в магазин за новыми проводами, важно убедиться, что проблема действительно в них. Для этого выкручивается свеча, на которой была искра, на нее надевается провод неработающего цилиндра. Если при проворачивании стартера искра не появилась, то на место этого провода устанавливается рабочий из соседнего цилиндра.

Появление искры говорит о неисправности отдельного ВВ кабеля. Решается она заменой комплекта кабелей. Если разряд так и не появился, тогда проверяется центральный провод. Процедура идентична – надсвечник надевается на рабочую свечу, которую боковым электродом прислоняют к «массе» (расстояние между контактом и корпусом головки должен составлять приблизительно миллиметр). Проворачивание стартера должно дать искру. Если она есть – проблема в трамблере, если нет – в катушке зажигания.

Нередки случаи, когда в сырую погоду (сильный туман) машина не запускается даже при идеальной настройке системы зажигания. Следует обратить внимание на ВВ провода. Иногда проблема возникает из-за того, что они влажные. Можно катать машину по двору целый день (чтобы запустить мотор), но пока влажные провода не протереть насухо, ничего не получится.

Работая с высоковольтными проводами, важно помнить: напряжение в них очень высокое, поэтому держать их нужно не голыми руками, а пассатижами с хорошей изоляцией.

Трамблер

Если проверка свечей и высоковольтных проводов не дала желаемого результата (но на центральном проводе искра есть), то проблему можно поискать в контактах крышки распределителя зажигания.

Ее снимают и проверяют, нет ли в ней трещин или нагара на контактах. Если они немного обгорели, их необходимо аккуратно зачистить (можно ножом).

Дополнительно проверяется контакт «К». Если на нем нет напряжения, проблема может заключаться в замке зажигания, проводе питания или в предохранителе. Также проверяются зазоры на контактах прерывателя (щуп на 0,4 мм.) и исправность резистора в бегунке.

Читайте также: