Волга сайбер чистка форсунок

Обновлено: 09.05.2024

Промывка форсунок

если меняешь вовремя фильтры, не льешь мазут из канавы, чему там засорятся?
вся проблема форсунок дизель это или инжектор одна, снижение распыления, вместо облака идет струя. это ты никакой чисткой не исправишь, только замена.

это чисто мое мнение.

она ещё и кольца восстанавливает , открываю контору, закупаю бочку этой байды и начинаю чинить двигатель через бак, автопроктолог с опытом, устранит любые проблемы двигателя по фотографии

Коля, могу тебе сказать средство намного эффективнее, приятнее и не более затратное: Трасса, сухой ровный асфальт и дури в пол, все вылетает промывается и двигатель начинает работать несказанно ровно и приятно.

Вот и соседа на мицу также: плоховато стала разгоняться, поменял свечи, купил байду какую-то Редекс, залил ее в бак, типа промывка топливной системы, машина почти умерла. Теперь форсунки снимаются через день, откисают в керосине, промываются при помощи насосика от омывателя и т.п. Мотор страшно наблюдать во время работы - из 6-ти горшков работают, наверное, половина.
Я уже думаю, что дело-то и не в форсунках.

Но вопрос по промывке форсунок Вам задать все же хотелось, а то много любителей "ультразвуковой чистки" нынче.

придурок он и уши у него холодные, он этой присадкой отмыл себе бак и закачал все ггггг в систему, первое что ему нужно сделать поменять фильтр топливный, снять бак слить бензин с присадкой, если не выкатал, снять насос, очистить сетку. все его проблемы в нехватки бензина в системе, она и будет работать на полутора цилиндрах и на обороты выходить вообще не будет.

с нашими заправками топливные фильтра нужно менять минимум 1 раз в 2 года. У меня на старой Газеле этой зимой при пробеге в 35 000 фильтр вообще разорвало, а меняться он должен на 60 000.

За счет этого и живут наши сервисы.

Кстати говоря, поскольку я являюсь ТС, то продолжу на тему соседа. У него проблема изначально и правда была не в форсунках, а в электрике (какая-то хрень типа предохранителя на вид сгорела). Но, поскольку, как выразился уважаемый админ, все ггггг он вымыл себе из бака, пришлось ему на днях снимать бак, разбирать систему, мыть форсунки теперь уже по необходимости и т.д. Результата не знаю, не виделись больше. Но дерьма столько в баках я еще не видал. Бак металлический, ооооочень много ржи внутри него, также присутствовал песок.

Чистка форсунок

65000) решил почистить форсунки, естественно своими силами. Инструкцией к действию послужил ролик . Аналог аппарата для чистки изготовил из подручных материалов: реле поворотов ВАЗ 2108, реле 5 контактов, преобразователь 12В в 6В, дверной звонок, диод 12В (позже не перенес контакта с горячим клеем из пистолета и сгорел)

Сначала даже хотел сделать систему тестирования, но пока решил эту процедуру отложить. Смонтировал детали на боковой стенке от канистры из под жидкого мыла J

Суть аппарата проста: на реле поворотов подается 12В с аккумулятора, которое в свою очередь начинает активно управлять (замыкать/размыкать) 5ти контактным реле, частота примерно 3Гц. Так же 12В подается на адаптер 12В->6В. Выход 6В подключается к базовому контакту реле (30), который передает напряжение на выходные контакты (87, 88). К выходным контактам подключается по 2 управляющих форсунками провода, т.о. форсунки открываются/закрываются попарно. Как дополнение, установлена дверная кнопка с отдельным выходом на форсунку, позволяющая принудительно открывать форсунку.
Процедура чистки
На первом цикле отправил форсунки в ультразвуковую ванну без подключения аппарата на 10 минут, чтобы «сбить грязь снаружи»

Первый цикл завершен

Затем подключил к форсункам аппарат

и отправил в ванну еще на 10 минут

После этого с помощью 5ти кубового шприца, сорокаградусной и доп. выхода для принудительного открытия форсунки вымыл из форсунок чистящее средство и продул. Визуально форсунки стали как новые.
Результат чистки понравился, двигатель стал работать как будто мягче, тише, при разгонах стал эластичнее, но небольшие подергивания всё таки остались J.

Тест-ремонт Volga Siber: Угрюм-река

Обычно мы оцениваем трудоемкость обслуживания легковушек, сравнивая их с «Ладой-Приора», но здесь отправной точкой послужит предшествующая модель ГАЗа — хорошо всем знакомая «Волга», которая была героем этой рубрики в ЗР, 2007, № 7.

Первый вопрос автолюбителя, открывшего капот: а где же аккумулятор?! Если проследите за силовыми проводами, концы которых предусмотрительно выведены на блок предохранителей и левый брызговик (на случай, если придется «прикурить»), то удивитесь: батарею упрятали аж за бампер. Снимаем левое переднее колесо и переднюю часть подкрылка, для чего вынимаем сердцевины, а затем тела семи пистонов, и отвертываем еще три самореза. Вот и аккумулятор, причем довольно редкого вида — с клеммами сбоку.

Разумеется, сперва отсоединяем «минус» и только потом «плюс» — чтобы случайно не замкнуть его на «массу». Отвертываем гайку и болт прижимной планки и вынимаем батарею. Легко сказать, а попробуй-ка проделать это упражнение! Вряд ли такое компоновочное решение одобрят те, кто живет в холодных краях и вынужден на ночь заносить батарею домой, чтобы утром ее емкости хватило на холодный пуск.

Попробуем поменять колодки. Поддев отверткой, снимаем стяжную пружину и шестигранником «на 7» вывертываем обе направляющие суппорта. Сняв его со скобы, извлекаем из последней наружную колодку, а внутреннюю — из поршня, где она удерживается трехпалой пластиной. Тормозной диск снимаем после того, как отвернем крепеж скобы — два болта под ключ «на 17».

С задними тормозами не сложнее: отвернув ключом «на 13» болты направляющих, вынимаем скобу. Наружную колодку фиксируем в ней трехпалой пластиной, а внутреннюю, как и в переднем механизме, похожей пластиной вставляем в поршень. Для замены колодок ручника снимаем диск-барабан, который свободно сидит на шпильках. Если требуется лишь регулировка ручного тормоза, то механизм можно не разбирать. Подковырнув, извлекаем из тормозного щита резиновую заглушку и проворачиваем отверткой гайку раздвижной планки до легкого касания колодок барабана. Ориентируемся на слух, вращая поддомкраченное колесо.

Меняем масла в агрегатах: для сливной пробки двигателя нужен ключ «на 13», а для фильтра, если не пойдет от руки, годится любой съемник — места вполне достаточно. Если опасаетесь, что при таком расположении фильтра его ненароком пробьет камень, вылетевший из-под колеса, прикройте его какой-нибудь защитой, например куском камеры.

Из автомата масло отсасываем шприцем через трубку щупа, ведь сливной пробки в агрегате нет. Ключом «на 10» отвертываем болты крепления поддона и, слив остатки смазки, меняем фильтр. При сборке устанавливаем новую прокладку, а если ее не было (возможен и такой вариант), сажаем поддон на герметик.

Замена топливного фильтра заводом не предусмотрена, но в каталоге запчастей «Крайслера» такая деталь значится (около $56) как часть бензонасоса. Очевидно, что менять ее хотя бы раз в 90 тыс. км, как того требует регламент для многих иномарок, будет дешевле, чем насос в сборе ($370). В нем, как показывает практика, из-за забитого грязью фильтра может сгореть электродвигатель.

Для замены насоса придется снять бензобак, ведь лючка в полу под задним сиденьем, увы, нет. Полагаем справедливым снизить оценку за эту операцию.

А вот поменять воздушный фильтр или свечи оказалось просто, как, впрочем, и охлаждающую жидкость. На радиаторе есть сливная пробка, подобраться к которой можно и сверху, а под ней — отверстие в бампере, благодаря которому жидкость выходит ровной струйкой. Будь на блоке двигателя краник, а не пробка под шестигранник «на 8», то и вовсе было бы отлично. Свежую жидкость зальем после того, как заменим ремень ГРМ.

СЛОЖНЫЙ ФАРВАТЕР

Прежде снимем поликлиновый ремень привода навесных агрегатов, однако подобраться к автомату натяжителя, чтобы отвести его и ослабить ремень, в такой тесноте весьма непросто.

Расчистим проход от «лишних» деталей. Отвертываем крепеж бачка ГУРа и, приподняв его до выхода усика из паза в расширительном бачке, отводим в сторону. Далее отвертываем болт крепления конденсора кондиционера к расширительному бачку и еще пару болтов, которыми крепится к брызговику сам бачок. Отсоединив пароотводную трубку, вынимаем его, огибая препятствия и стараясь не расплескать антифриз.

Теперь путь к автомату натяжителя свободен. Но вставить в него квадрат стандартного воротка или трещотки, чтобы сдвинуть ролик в соответствии с замыслом конструкторов, не дает близко расположенный лонжерон.

Выручит кусок квадратного полудюймового профиля длиной 10–15 мм. Один конец вставляем в подвижный сектор натяжителя, а на другой надеваем рожковый ключ. Подавая его по часовой стрелке, совмещаем отверстия в секторах, куда вставляем чеку, например гвоздь. Далее снимаем пластиковый брызговик моторного отсека, вынув сердцевины, а затем тела десяти пистонов, и, сняв со шкивов, вынимаем ремень.

Есть и другой способ — сместить натяжитель, потянув за ветвь между шкивами подобно тому, как натягивают тетиву лука, и сдвинуть ремень с ближайшего шкива. Обратный процесс не менее хитрый: надев ремень на все шкивы, кроме одного, смещают натяжитель монтажной лопаткой, добиваясь образования необходимой петли, которую и накидывают на последний шкив. Имейте в виду: эти приемы требуют квалификации и аккуратности, иначе наделаете рубцов на роликах или надорвете сам ремень.

Дальнейшему продвижению к приводу ГРМ мешают трубки кондиционера — они входят в испаритель совсем неподалеку. Отгибать трубки опасно — могут лопнуть, а если отсоединять, потом нужно будет заправлять систему хладагентом. Поэтому верхнюю крышку кожуха ГРМ отвертываем и вынимаем очень аккуратно.

Стронув болт шкива коленвала, совмещаем метки (на зубчатых шкивах распредвалов они должны оказаться строго друг против друга), после чего, вывернув болт до конца, снимаем шкив, а затем и нижнюю крышку кожуха. Мы не случайно оставили систему охлаждения без жидкости, пока не заменили ремень ГРМ, поскольку настал черед снять трубки к отопителю — они не дают вынуть опору силового агрегата. Но прежде чем отвертывать болты ее крепления, подоприте мотор домкратом через деревянную проставку или подвесьте за рым-планку.

В гаражных условиях предпочтительнее первое, так как после снятия опоры и средней крышки кожуха ГРМ, к которой она крепится, нужно приподнять силовой агрегат, насколько позволят коммуникации (обычно это 10–20 см). Иначе из-за того же злополучного лонжерона не добраться до натяжного ролика.

Его, как и обкатной, меняем безоговорочно, а помпу тщательно проверяем — даже незначительный люфт или перекат шариков подшипников служат показаниями к замене узла. Натяжной ролик снабжен полуавтоматом, которому надо задать преднатяг. Совместим метки на подвижном и неподвижном секторах, а дальше он сам дотянет ремень как положено.

Хотя сборка идет веселее да и остальные расходники меняются без особого труда, «Сайбер» поверг в уныние. Нет, сама машина, конечно, хороша и современна, но, если соотнести трудоемкость ее обслуживания со скудностью сервиса в провинциях, несложно представить угрюмые лица тех владельцев, кто привык чинить свои «волги» самостоятельно.

Благодарим компанию «АВТОМИР на Дмитровке» за помощь в подготовке материала.

Клуб любителей автомобиля

Видел такое в "За рулём". Только там описано использование сольвента и бачёк с данной бурдой под давлением (воздушным насосом накачать) и обратка глушится. .
После промывки форс, обычно меняют масло и свечи.
P.S.. мыть стоит только те форсы которые стоят по 5000р за штуку, в остальных случаях 2000р за комплект, каждые 50 тысяч - не критично. на неизвестно какие Анди,

Энди. Анди - это как-то по-немецки

при таком расходе как у вас в 1,5 литра на ХХ
"На нормальном бензине мой движок ест 1,5-1,6 литра в час при работе на холостых оборотах будучи в прогретом состоянии"
вам не мыть форсунки надо, а менять их на новые, т.к. в номинале 1,2 литра должно быть, а на настроеном движке и вовсе 1литр в час!

Не согласен. Я не помню прямого указания на расход на в мануале, поэтому обратимся к хелпу мотор-тестера от Аббата. Вот что он пишет про часовой расход :"Часовой расход топлива на ХХ на прогретом двигателе объемом 1,5 л. должен составлять 0,5-0,7 л. в час при 850 об/мин.). Для двигателя ЗМЗ-406.2 ГАЗ этот параметр должен составлять 1,3-1,5 л./час. при 840 об/мин."
Так что все у меня в порядке с форсунками.

После промывки форс, обычно меняют масло и свечи.

А я и написал про смену свечей и масла.

P.S.. мыть стоит только те форсы которые стоят по 5000р за штуку, в остальных случаях 2000р за комплект, каждые 50 тысяч - не критично.

Это уж кому как нравится. Мне проще (и дешевле) содержать свои в чистоте и порядке.

Комментарий к файлу: до разборки

Начал у меня бензин исчезать, хотя основное топливо - пропан. Давление в рампе все-равно есть, кроме как через форсунки - больше некуда. Дорогие они, хоть и от 406-го подходят на мой опелевский двиг.

Потребовалось купить ацетон, карбклинер и 8 уплотнительных колечек для форсунок от 406-го (у меня еще 4 уплотняют форсунки в рампе).

Ацетон. Сначала кинул отмокать на ночь соплами вниз в него форсунки. Растворились даже уплотнительные резиновые колечки Далее нагнетал давление обыкновенным шприцем в резиновую трубку. Трубка была на форсунке обжата кабельной стяжкой. Открывалась-закрывалась форсунка при помощи переменного напряжения, подаваемого через диод от первого попавшегося трансформатора (от 220В). 50 Гц. На форсунке у меня сбоку напротив одного из контактов написано "+" - наверное это важно. В принципе можно позвать "радистку Кэт", которая будет отбивать ритм открытия-закрытия девайса по аккумулятору проводком. Но я сам все делал.

Карбклинер. Ну это для пущей лучшести, в принципе для красоты чистки. В баллоне давление есть. 5-ти кубовый шприц - вытаскиваем плунжер, а корпус плотно одевается на форсунку. В носик для иглы вставляем трубочку карбклинера (носик отрезаем немного, иначе трубочка не входит). Включаем электричество, нажимаем на кнопку баллона - клинер фигачит через форсунку.

Может я и жмот, но волшебные жидкости пособирал в бутылки - мало ли чего мыть придется. РХХ там всякие с дросселями. Так что операция безотходная Клинер - довольно злая вещь, лучше нацепить очки и рукавицы.

Результат - бензин перестал исчезать. Расход топлива - 1,5 лч (при моем объеме 1996). Было 1,8. Вроде говорят 1,3 бывает. Но там надо иметь идеальные механизмы и датчики для такого расхода. И бензин не 92-й. Кстати на рядных опелевских шестерках - 0,8 лч.

А ведь идея была неплоха: стоит ли покупать Volga Siber за 300 тысяч рублей

Неудачная судьба Volga Siber давно известна всем, кто хоть немного знаком с проектом: мы даже посвящали этой истории отдельный материал. Но ведь сама по себе концепция, появившаяся в неудачное время, была вполне неплоха! Вдобавок сейчас сочетание ставшего непрестижным бренда Волга и имидж провалившейся модели дополнительно влияют на цены на вторичном рынке. Они начинаются буквально со 150-170 тысяч рублей, а хорошо сохранившийся автомобиль с небольшим пробегом можно купить за 300 тысяч. Чем Siber технически отличается от исходного Chrysler, где брать запчасти, стоит ли вообще связываться с «эксклюзивом» и на что обратить внимание при покупке?

Volga Siber 2008–2010

Кузов у автомобилей, не бывавших в крупных ДТП, сохраняется весьма неплохо. Как мы помним, локализация была минимальной, так что весь кузовной металл приходил из-за океана, а окраска была приличной. В целом 10 лет – это как раз время проявления возрастных проблем, которые усугубляются изначальными особенностями. Так, пороги иной раз начинали ржаветь по нижней кромке уже через 5-6 лет, и на многих машинах они переварены, а в запущенных случаях здесь можно легко встретить сквозную коррозию. Вдобавок в порогах имеется заводская «шумоизоляция» в виде пены, которая накапливает воду и укоряет гниение порогов и внутренних усилителей. К тому же автомобиль низкий – всего 14 сантиметров клиренса нередко приводят к замятию порогов и последующему ремонту сомнительного качества ввиду дешевизны самой машины. Кромки арок, разумеется, страдают от сколов и пескоструя, так что даже если видимая область подкрашена, стоит заглянуть глубже, за отбортовку и под локер, где все может быть гораздо хуже. Низы дверей на неухоженных машинах уже имеют как минимум точечную коррозию. Вдобавок жесткие уплотнители дверного проема иногда протирают краску на дверях до металла, а уплотнитель на нижней кромке двери, наоборот, оставляет протертую полосу на пороге.

Volga Siber 2008–2010

Рулевое управление у Siber – реечное, с гидроусилителем, и оно тоже довольно редко подкидывает серьезные проблемы. До пробега в 15 тысяч обычно встречаются разве что стуки да скрипы, ну и за состоянием пыльников стоит следить, при необходимости меняя их с закладкой смазки. Впрочем, даже крупный ремонт тоже смягчается наличием неоригинала: вместо фирменной рейки за шестизначную сумму можно купить восстановленную за 17-20 или перебрать свою за сравнимые деньги. Насос ГУР стоит от 25 тысяч за оригинал и 18 тысяч за штучные варианты заменителей.

Volga Siber 2008–2010

Оптимистичные изначальные планы дать покупателям Siber возможность выбора между тремя двигателями не сбылись: ни двухлитровой рядной «четверки», ни 2,7-литрового V6 серийный автомобиль так и не получил. Единственным вариантом остался 2,4-литровый четырехцилиндровый мотор разработки Chrysler с индексом EDZ, который приезжал на российский конвейер из Мексики и уже был знаком владельцам Волги 31105. Чугунный блок, алюминиевая ГБЦ, два распредвала, 4 клапана на цилиндр, ременной ГРМ и гидрокомпенсаторы в приводе клапанов – вполне современная и надежная конструкция позволяла рассчитывать на приличный ресурс. Периодичность обслуживания ГРМ – не менее 100 тысяч километров, а некоторые владельцы даже злоупотребляют «безвтыковостью» мотора и не меняют ремень до самого обрыва, который не приводит к загибу клапанов поршнями. Гидрокомпенсаторы даже в оригинальном исполнении не очень дороги – около полутора тысяч за штуку, никаких фазорегуляторов в ГРМ нет, а натяжитель стоит от 1,5 тысяч за дешевый заменитель. Не стоит забывать об обслуживании цепного привода балансирных валов, но это тоже мелочи. В числе недостатков мотора можно назвать негуманный двузначный расход топлива в городских режимах, особенно в сочетании с АКП, а также склонность мотора к потреблению масла на сравнительно небольших пробегах в 150-200 тысяч километров. Иногда вопрос решается заменой маслосъемных колпачков и ревизией системы вентиляции картера, но иногда дело доходит и до поршневых колец. Тем не менее мотор вполне неплох и служит по 250 и более тысяч до ремонта, если не экономить на смазке, охлаждении и обслуживании.

Volga Siber 2008–2010

Ну а теперь, кратко разобравшись с особенностями Siber и поняв, что это фактически тот же Sebring, но с другой оптикой, можно сформировать портрет оптимального экземпляра. Экономить на коробке передач, как мы уже поняли, не стоит: если вы не стремитесь к максимальной экономии топлива и не чураетесь четырехступенчатых АКП, то можно смело смотреть в сторону Волги с двумя педалями. В условиях безальтернативности мотора остается только выбрать комплектацию: топовая Lux в отличие от базовой Comfort имела не только фронтальные подушки безопасности, кондиционер, электростеклоподъемники и другие толковые опции, но и кожаный салон, расширенные электрорегулировки водительского кресла, подогрев передних сидений, омыватели фар и безыскусные псевдодеревянные вставки в интерьере. Выбор между «почти как у взрослых» и «скромно, но со вкусом» остается за вами – главное, что за 300 тысяч можно найти автомобиль в очень хорошем состоянии и с пробегом около 100 тысяч километров – примерно вот такой. И если диагностика подтвердит хорошее состояние мотора и коробки, толщиномер – безаварийную историю, а Автотека – честный пробег без работы в такси, то можно недорого и с удовольствием побыть владельцем мелкосерийного и довольно редкого автомобиля. Будет, что рассказать потомкам, в общем.

Волга сайбер где топливный фильтр

Устройство топливного модуля с артикулами изображено на рисунке ниже.

Cуществует два вида топливных насосов, модулей
05018 691AB — до 2003 г тот который в баке установлен под углом
05093455AD- после 2003 тот о котором речь идет в посте
(спасибо kap76 )

На схемах из каталога, почему-то везде нарисован "старый" насос. Вот нарисовал схему наших:

Альтернативные варианты:
1) прорезать окно под задним диваном для доступа к модулю. Не каждый решится резать кузов, я — нет.
2) обойти штатный топливный фильтр тонкой очистки, и установить любой подходящий подвесной топливный фильтр под капотом. Лично я так тоже не хочу.

Бак снимается довольно легко, а вот дальше до сих пор было не очень понятно. Топливные модули продавались только в сборе, цена оригинала 05093455AD в СНГ — от $300. Цены на аналоги MV-Parts MV-PFA227, Spectra Premium SP7167M, Carter P76047M, Airtex E7167M, DENSO 9533039 , AIRTEX E7167M стартуют от $150 и выше. Топливная сетка грубой очистки также доступна: Patron HS110183 SPECTRA PREMIUM STR62.

Важный ньюанс про сетку. С завода на Сайбере она Г-образная. Такую я нигде не нашел. Можно использовать любую другую из указанных выше, но они меньше размером. Посадочное 12 мм.
В каталогах сеткой называют 04897416AB, но это совсем маленькая сетка + набор колец-прокладок.

Для продления жизни самого насоса, регулятора давления топлива, а также обеспечения стабильного питания машины, фильтр тонкой очистки рекомендуется заменять. Из-за забитого фильтра может вырасти расход, потерять тягу двигатель, перегреться и сгореть сам бензонасос. Точного срока не существует, однако срок жизни самого модуля указан как 200 000 км, а, забегая вперед, фильтра тонкой очистки как 100 000 км.

Лично я проехал уже 204 000 км, и ни разу к модулю насоса не заглядывал. Очень обрадовался, когда узнал, что силами maxim-911 было организовано производство отдельных фильтров тонкой очистки.

Артикул для заказа — Patron PFP559. Продается практически на всех крупных торговых площадках (Emex, Autodoc, Auto.Pro и т.п.). Поставляется в упаковке, в комплекте топливные трубки для соединения с другими компонентами топливного модуля . Мне такой достался за $20, цена в вашем регионе может отличаться.

Качество изготовления на вид хорошее: пластик ровный, все защелки на месте. На просвет, фильтрующий элемент уложен ровно.

Подробный обзор, как установить и собрать, смотрите в видео maxim-911 ниже:

И также хорошее видео от mixxxxail

Вот так, общими усилиями (напоминаю про выпускные коллекторы на 2.4, а также повторители поворотов на Сайбер ), продлеваем жизнь наших машин.

зе одной свечи зажигания необходимо заменить полный

комплект свечей. Устанавливайте только свечи зажигания,

которые подходят для вашего двигателя. Тип применяемых

свечей зажигания описан в главе «Техническая характери-

стика» данного Руководства.
Фильтр воздухоочистителя двигателя

Фильтрующий элемент воздухоочистителя кроме очист-

ки поступающего в двигатель воздуха выполняет также

защитную функцию, гася энергию газов при обратных

вспышках в двигателе. Не снимайте воздушный фильтр,

если это не требуется для проведения технического об-

служивания или ремонта двигателя. Если вы демонтиро-

вали фильтрующий элемент, то перед пуском двигателя

проверьте, чтобы никто не находился в непосредствен-

ной близости от корпуса воздухоочистителя. Это пред-

ставляет опасность и может закончиться серьезными

Периодичность замены фильтрующего элемента воздухоо-

чистителя двигателя указана в Сервисной книжке.
Топливный фильтр

Сильно загрязненный топливный фильтр может быть

причиной затрудненного пуска и падения максимальной

скорости автомобиля. Если в топливном баке накопилось

много грязи, может потребоваться более частая замена

Каталитический нейтрализатор отработавших газов

Наличие на автомобиле каталитического нейтрализатора

требует применения только неэтилированного бензина.

Эксплуатация автомобиля на этилированном бензине выве-

дет из строя нейтрализатор и систему контроля за уровнем

вредных выбросов. в условиях нормальной эксплуатации

автомобиля каталитический нейтрализатор не требует ника-

кого обслуживания. Однако для сохранения работоспособ-

ности нейтрализатора важно, чтобы все системы двигателя

были полностью исправны. Если включилась контрольная

лампа неисправности систем двигателя, расположенная

на комбинации приборов, необходимо немедленно обра-

титься на сервисную станцию.

Неисправное состояние двигателя может привести к

выходу нейтрализатора из строя. При появлении при-

знаков ненормальной работы двигателя, особенно если

они связаны со сбоями зажигания или заметной потерей

развиваемой мощности, немедленно обратитесь на сер-

висную станцию дилера. Продолжение эксплуатации

автомобиля с подобными неисправностями приводит

к перегреву нейтрализатора. При этом нейтрализатор

и автомобиль могут получить повреждения. Если

на комбинации приборов мигает контрольная лампа

неисправности систем двигателя, срочно обратитесь

на сервисную станцию.

Раскаленные детали выпускной системы могут стать

причиной пожара, если остановить автомобиль на мест-

ности, покрытой горючими материалами. Например,

сухая трава или опавшая листва могут воспламенить-

ся при контакте с деталями выпускной системы. Избе-

гайте поездок или парковки автомобиля в местах, где

элементы выпускной системы могут контактировать

с горючими материалами.

При возникновении серьезной неисправности двигателя

вы можете почувствовать запах гари, свидетельствующий

о сильном (превышающем норму) перегреве нейтрализа-

тора. в этом случае необходимо остановить автомобиль,

заглушить двигатель и дать ему остыть. Немедленно обрати-

тесь на сервисную станцию дилера для ремонта автомобиля

и восстановления заводских характеристик двигателя.

Для того чтобы уменьшить вероятность повреждения ней-

трализатора, выполняйте следующие инструкции:
•

Не выключайте зажигание и не глушите двигатель на ходу

автомобиля, когда в трансмиссии включена передача.

Не пытайтесь запустить двигатель с помощью толкания

или буксировки автомобиля.

Не оставляйте двигатель в течение длительного времени

работать в режиме холостого хода, когда неисправна хотя

И все это рассчитано на весь срок жизни автомобиля, уж не на 3 года гарантии, надеюсь.

Уже однажды заправился чем-то, предположу, в придачу с соляркой из плохо помытого бензовоза, на ранее проверенной заправке, куда больше ни ногой.

Теперь уже катаюсь в другой конец города ради заведомо хотя бы стандартного бензина, и думаю о промывке топливной системы, где бы еще найти станцию.

Может быть, подскажете, есть ли возможность установить туда топливный фильтр, все же лучше, чем получать непонятно что на форсунки, куда лучше ставить и какой посоветуете, и как это будет связано с гарантией?

Дилеры сказали, что диагностика у них вряд ли что даст, если не светится явных кодов ошибки. А для чего она тогда делается?

Где промыть систему, тоже было бы интересно узнать.
Заранее спасибо за информацию.

Посоветую кататься дальше! Когда мне потребовалась промывка топливной системы авто просто стало глохнуть на холостом ходу.

Еще на втором ТО мастер разобрал воздушную дроссельную заслонку и промыл все с жидкостью для мытья карюбюраторов.

Про вентиллятор забей, он живет своей неведомой никому жизнью!

И все это рассчитано на весь срок жизни автомобиля, уж не на 3 года гарантии, надеюсь.

Где промыть систему, тоже было бы интересно узнать.
Заранее спасибо за информацию.

Спасибо за ответы.

ullneverknow
> Там их два, так вот один из них (наверное самый бесшумный и незаметный) у меня тоже иногда включается, когда стрелочка ещё не достигла нужного уровня.

До стрелка температуры и до середины никогда не поднималась, практически все время в любых условиях на одном месте, видимо, литраж позволяет.

Боюсь, что в итоге все это г. пойдет туда, в форсунки.
Вообще можно бы и залить в бак то, что идет для промывочных станций, растворять все отложения типа битума, лишь бы это все где-то дальше не налипло.

Видимо, надо побыстрее съездить на ТО да сменить воздушный фильтр после летней сажи от пожаров.

siber
> Про вентиллятор забей, он живет своей неведомой никому жизнью!

Похоже, что да, спасибо.

Раз уж добавили зачем-то к названию "Волга", которое у всех любопытствующих только добавляет недоумения и глупых вопросов, так почему бы не вспомнить, что и заправляться он будет в России?

Неужели присобачить подходящий по фланцам и габаритам топливный фильтр в конструкцию, найти какую-то нишу, требует каких-то безумных усилий, если любой водитель за это потом только спасибо скажет!

Узнавал, форсунки у нас не супер дорогие, а вот колечки под них, если потребуется снять-почистить, по цене аховые. Да, это не фольксваген.. (

Чипую Волгу Сайбер

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Двигатель для Волги Сайбер

Впервые «Волга Сайбер» была представлена в конце августа 2007 г. на выставке Interauto в столице России. Изначально предполагалось, что на автомобиле будут устанавливаться три типа двигателей – 2,0L, 2,4L и 2,7L. Но в серию пошел только мотор 2,4 л. Есть суждения, что ДВС 2,0 и 2,7л встречались в единичных случаях, но точно ничего неизвестно.

Конструктивные особенности

На автомобиле Volga Siber устанавливается американский двигатель внутреннего сгорания Chrysler 2.4L тип DOHC. В его конструкции два распределительных вала, газораспределительный механизм имеет ременный привод. Технические характеристики двигателя:

Расположение цилиндров – в один ряд;
Количество цилиндров – 4;
Объем – 2,429 л;
Диаметр поршня – 87,5 мм;
Ход поршня – 101 мм;
Общее количество клапанов в ГБЦ – 16;
Степень сжатия – 9,47;
Расположение мотора под капотом – поперечное.

Так выглядит двигатель для волги Сайбер

Впервые на Горьковском автозаводе ДВС Chrysler 2.4L стали устанавливать на модели ГАЗ 31105 в 2006 году. Этот двигатель ранее монтировался на американском автомобиле Chrysler Sebring в модификации, которая выпускалась с 2000 по 2006 год. Мотор хорошо изучен российскими ремонтниками, и особой сложности в ремонте и обслуживании не представляет. По своей конструкции «Крайслер» DCC 2 4L похож на двигатель ЗМЗ 406 – американский ДВС имеет топливную систему типа инжектор (распределенный впрыск).

Два распределительных вала находятся в одной головке блока цилиндров и сверху закрываются одной клапанной крышкой. В отличие от моторов Заволжского моторного завода, на «Крайслере» есть система балансирных валов, повышающих устойчивость работы ДВС. Приводятся валы с помощью цепной передачи от коленчатого вала.

Ремонт двигателя Chrysler 2.4 L DOHC для Волги Сайбер

Корпус с двумя балансирными валами находится в поддоне двигателя под коленвалом. «Крайслер 2,4» для газ 31105 производится под маркировкой EDZ с 1994 года. Мотор ставился на автомобили «Додж Караван», «Плимут Бриз», «Крайслер Сербинг», «Крайслер Цирус» и др. Комплектовались этим двигателем и некоторые внедорожники – «Джип Либерти», «Джип Вранглер».

Материалом блока цилиндров является чугун высокой прочности, стенки блока тонкие, что позволяет снизить вес мотора. В любом случае, ДВС DCC 2 4L легче, чем ЗМЗ 406 или ЗМЗ 405. Головка блока цилиндров у мотора алюминиевая, по 4 клапана на цилиндр (два впускных и два выпускных). Поддон картера стальной, впускной коллектор и клапанная крышка изготовлены из прочного пластика.

Заправочные данные

Chrysler 2.4L имеет жидкостное охлаждение, в качестве охлаждающей жидкости применяется тосол или антифриз. В систему охлаждения на «Сайбере» заливается 10 литров ОЖ, максимальная температура нагрева антифриза – 104ºC. Жидкость заливается так, чтобы в расширительном бачке его уровень был чуть выше отметки MIN.

ДВС 2.4L работает на бензине Аи-92 и Аи-95, причем, рекомендуется заливать Аи-95 – меньше расходуется топливо и повышается приемистость двигателя. В городском режиме по паспорту расход топлива составляет 13,5-13,7 л/100 км, на трассе Volga Siber потребляет 8,7-8,8 л/100 км.

В реальности расход практически такой же – «Волга Сайбер» бензин расходует довольно экономно. Замену моторного масла и масляного фильтра завод-изготовитель рекомендует производить не реже, чем через 10 тыс. км пробега и заливать только синтетическое или полусинтетическое масло.

Схема устройства ремня ГРМ в двигателе Chrysler 2.4L

Минеральное масло любят и заливают в эти моторы американцы, но следует учесть, что качество автохимии, производимой для России и США, заметно отличается. Отечественная «минералка» далеко не всегда хорошего качества вне зависимости от бренда.

В картер двигателя EDZ 2.4L заливается 5,3 литра моторного масла, летом рекомендовано заливать 5W40 или 10W40, зимой по вязкости лучше использовать масло 5W40 или 5W30. Марка масла может быть любой, широкое распространение получила марка Mobil1. Проверку уровня масла в картере проводят на незаведенном двигателе. После остановки мотора нужно подождать некоторое время, чтобы масло стекло в поддон. По щупу нормальным считается уровень, когда масло находится между метками MAX и MIN.

Ремонт Chrysler 2.4L

Двигатель 2,4 л имеет рядное расположение цилиндров, отчет ведется от передней части блока цилиндров.

Разборка двигателя Chrysler 2.4L

На Volga Siber первый цилиндр расположен рядом с правым лонжероном кузова, цилиндры работают в порядке 1-3-4-2.

Проверка компрессии в цилиндрах

При появлении перебоев в работе ДВС в первую очередь проверяют состояние свечей зажигания и замеряют компрессию в цилиндрах. Между электродами свечей должен быть зазор 1,25-1,37 мм. Свечи зажигания должны быть сухие, без образования налета.

Закопченые (черные) электроды свечей говорят о плохо сгораемом топливе в цилиндре, образовавшийся кокс коричневого цвета на электродах свидетельствует о попадании масла в камеру сгорания (требуется замена маслосъемных колпачков или поршневых колец).

При замере компрессии компрессометром показания в цилиндрах не должны отличаться более чем на 25 %. Если компрессия в цилиндре низкая или вовсе отсутствует, то причиной могут быть:

Прогоревшие выпускные клапана;
Лопнувшие компрессионные поршневые кольца;
Прогоревший или лопнувший поршень;
Задиры или износ цилиндра;
Прогар прокладки головки блока цилиндров;
Негерметичность самой головки блока – трещина в камере сгорания, лопнувшее или деформированное седло клапана.

Проверка течи масла

Течь масла в двигателе определяется визуально. Сначала осматривается подкапотное пространство. Чтобы было легче находить причину течи, необходимо аккуратно очистить грязь с мотора, если она на нем присутствует. Пользоваться растворителем для очистки не рекомендуется – он может разъесть резиновые уплотнители.

Для того, чтобы определить течь масла снизу (с заднего коренного сальника, с прокладки поддона), автомобиль необходимо установить на смотровую яму или на автомобильный подъемник, при этом нужно снять защиту картера двигателя.

Осмотр мотора на наличие подтеканий следует проводить на хорошо прогретом ДВС. Если масло гонит через масляный щуп или крышку маслозаливной горловины, вероятно, забилась вентиляция картера. В этом случае необходимо снять сапун и его прочистить.

Если прочистка не помогает, вероятно, неисправна поршневая группа – она создает избыточное давление картерных газов. В таком случае требуется ремонт двигателя внутреннего сгорания.

взаимозаменяемость

04779286AA Барабан тормозной 300
56044790 Блок управления двигателем 12900
05019344AB Блок цилиндров 78395
6504033 Болт крепления ГБЦ 245
6100918 Болт крепления крышек распредвала М6х1,0х35 72
4777997AA Болт крепления крышки клапанов 675
6503387 Болт крепления опоры коренного подшипника к/вала 115
6503116 Болт шатуна 70
4621517 Ведомый балансир 3950
4621518 Ведущий балансир 3900
53013664AA Впускной коллектор 16320
53013263AB Выпускной коллектор 9465
56044530AD Генератор 10560
4777976AA Гидрокомпенсатор клапана 645
05170051AA Головка блока цилиндров (16 клапанов) 32030
56041018AC Датчик абсолютного давления в коллекторе (Sensor) 865
04608303AB/05149098AA Датчик давления масла 800
56029049AA Датчик кислорода 1455
05269873 Датчик коленвала (не изображено) 990
05019411AD Датчик положения дроссельной заслонки 2660
05072759AA Датчик положения распредвала 2145
05093508AA Датчик положения распредвала задний (не изображено) 2030
466487AA Датчик температуры воздуха наддува 760
56042395 Датчик температуры окружающей среды 270
56027873 Датчик температуры охлаждающей жидкости 1765
4814547AF Дверь задняя левая 24200
4814546AF Дверь задняя правая 25200
4814501AH Дверь передняя левая 22990
4814500AH Дверь передняя правая 24100
53013504AB Зажим форсунки 540
4621952 Звезда ведомого балансира 2570
4621951 Звезда ведущего балансира 3235
4621541 Звезда коленвала привода балансиров 685
4483485 Звезда привода балансира от коленвала 420
04817749AF Капот 8500
4609103AB Катушка зажигания (Mopar) 4515
04884691AA Клапан впускной 1010
4884690AA Клапан выпускной 1035
4777240AD Клапан принудительной вентиляции картера (не обозначен) 445
4669940AB Клапан продувки адсорбера 3180
4781643AA Коленвал 9100
5018942AA Колодки тормозные передние 3520
4648619 Колпачок маслосъёмных (Mopar) 180
53010549AA Кольцо визирное распредвала (не изображено) 260
6032920 Кольцо уплотнительное маслоприемника 120
05102091AC Комплект в/вольтных проводов (Mopar) 2800
05174617AA Комплект коренных вкладышей (номинал) 725
68036245AA Комплект коренных осевых вкладышей (номинал) 725
5073524AA Комплект поршневых колец (номинал) 1880
5072474AD Комплект прокладок двигателя верхний 6950
05072475AA Комплект прокладок двигателя нижний 3500
05174612AA Комплект шатунных вкладышей (номинал) 500
55037578AC Компрессор кондиционера 16780
4667139 Коромысло клапана с роликом 805
4621519AE Корпус балансиров 6895
53013501AB Корпус воздушного фильтра 7850
5140896AA Корпус дросселя 21375
53010553AB Корпус термостата 1335
53013473AA Кронштейн воздушного фильтра 260
04861371AA Кронштейн генератора (крышка ремня ГРМ средняя - не изображено) 5425
31105-1109142 Кронштейн крепления воздухозаборника 1
05018849AB Крыло переднее левое 6000
05018848AB Крыло переднее правое 6000
4814892AC Крышка багажника 16870
53010493AD Крышка клапанов 5590
4323039 Крышка корпуса балансиров внутренняя 1495
4323043 Крышка корпуса балансиров задняя 375
53010654AA Крышка маслозаливной горловины 535
53010483AB Крышка ремня ГРМ верхняя 1125
53010482AC Крышка ремня ГРМ внутренняя 4070
53010484AB Крышка ремня ГРМ нижняя 1310
4323041AD Крышка цепи балансиров передняя 180
4578023AA Левый привод ( МКПП) 1
5017654AA (4593466АА) Левый привод ( МКПП, АКПП) 22650
05293199AA Магнит распредвала (не изображено) 1225
53010534AA Маслоприемник (не обозначено) 2115
4105409AB Масляный фильтр (Mopar) 195
52104578AD Маховик 16600
5093857АА Наконечник рулевой левый 2765
5094006АА Наконечник рулевой правый 2765
4694307AE Насос водяной 3960
52089018AC Насос гидроусилителя рулевого управления (не обозначен) 10740
53010487AA Насос масляный 8430
4792495AB Натяжитель ремня генератора 1
4781570AB Натяжитель ремня ГРМ с крепежом 3720
4884473AA Натяжитель цепи 350
4777393АС Натяжной ролик ремня ГРМ 1
PKA.31105.1206005-01 Нейтрализатор отработавших газов 1
53013324AA Обводной ролик 1040
53010517AC Патрубок насоса водяного (с уплотнительным кольцом) 1420
53010488AA Патрубок приемный масляного насоса 2355
4694119 Переходник масляного фильтра 1695
53010491AA Поддон картера 1590
4648828AH Поршень, шатун, поршневые кольца и болты шатуна 4620
4578022AA Правый привод ( 5ти-ступ. МКПП) 1
5017653AA (4593465AA) Правый привод ( EDZ 2,4L ECC 2,0L АКПП) 14580
6035417 Пробка сливная поддона 265
56044075AE Провод в/в 1 или 4 свечи 625
56041818AE Провод в/в 2 или 3 свечи 990
4621564 Прокладка водяного насоса 320
53013533AA Прокладка впускного коллектора 800
53013534AA Прокладка впускного коллектора ("под паук") 400
4781255AA Прокладка выпускного коллектора 555
4884443AD Прокладка ГБЦ 1245
4777478 Прокладка клапанной крышки 640
53010554AA Прокладка корпуса термостата 320
4621579 Прокладка поддона 1470
4777477 Прокладка свечного колодца 445
4781681AB Распредвал впускной 2540
4781679AA Распредвал выпускной 5940
04892519AA Ремень генератора 960
4621844 Ремень зубчатый ГРМ 2500
4861277AD Ролик натяжной ремня генератора 2430
4781569AB Ролик обводной ремня ГРМ с крепежом 2200
4764501AF (AG) Рычаг нижний (левый) 8280
4764500AF (AG) Рычаг нижний (правый) 8400
4616736 Сайлентблок задний нижнего рычага 1
4621939АВ Сальник коленвала задний 890
4667198 Сальник коленвала передний (Mopar) 300
4777086 Сальник распредвала передний 360
SPOORE16MC Свеча зажигания 150
04593849AA Соленоид линеного IACV (регулятор холостого хода) 2825
56041436AC Стартер 5515
05003550AA Ступица задняя 1
4593462AA Ступица передняя 5400
4777050AC Сухарь фиксатора пружины клапана 15
53010552AA Термостат в сборе с уплотнителем 2030
05135582AA Топливная рейка (не обозначено) 13670
31105-1109256 Труба воздухозаборника 1
53013093AA Трубка вентиляции ГБЦ 445
4805276AB Усилитель заднего бампера 1
4805380AB Усилитель переднего бампера 1
4884472AA Успокоитель цепи 525
4648682АВ Фиксатор клапана 10
05019443AA Фильтр воздушный 1100
53013656AA Форсунка 1690
4621996 Цепь привода балансира 1560
53013264AA Чехол выпускного коллектора 1260
04879321AC Шаровая верхнего рычага 2990
4648939AA Шестерня ГРМ и коленвала 1350
4667609 Шестерня распредвала 1720
53031722AA Шкив насоса ГУР 1185
53013366AA Шкив поддерживающего ролика 725
53010477AA Шкив-демфер коленчатого вала 1365
6500150 Шпонка балансировочного вала 140
6035473 Шпонка коленвала 135
53010494AD Щуп уровня масла 110

Читайте также: