Замена форсунок мазда 6

Обновлено: 01.05.2024

Замена форсунок мазда 6

Топливную рампу снимаем для доступа к другим деталям и узлам, а также для замены форсунок

Подготавливаем автомобиль для выполнения задания

Снижаем давление в системе подачи топлива, как описано в предыдущих статьях

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Снимаем декоративный кожух двигателя

Отсоединяем колодки проводов от форсунок

Сдвигаем фиксаторы и отсоединяем подающую магистраль от штуцера топливной рампы

Выкручиваем два болта крепления топливной рампы

Снимаем топливную рампу, извлекая форсунки из отверстий в головке блока цилиндров

Если при снятии рампы форсунки останутся в головке блока цилиндров, аккуратно вынимаем их

Снимаем с топливной рампы форсунки

Устанавливаем топливную рампу в обратном порядке, заменив уплотнительные кольца

Перед установкой смазываем уплотнительные кольца форсунок моторным маслом

Запускаем двигатель и проверяем герметичность соединений трубопроводов и уплотнений форсунок

Снятие и проверка топливных форсунок

Признаки неисправности форсунок:

- затрудненный пуск двигателя;

- неустойчивая работа двигателя;

- остановка двигателя на холостом ходу;

- повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;

- двигатель не развивает полной мощности, недостаточно приемист;

- рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля;

- повышенный расход топлива;

- калильное зажигание из-за нарушения герметичности форсунок

Снимаем топливную рампу, как описано выше

Поддеваем фиксаторы и вынимаем форсунки из отверстий топливной рампы

Проверяем сопротивление обмотки форсунки, подключив щупы автотестера к выводам обмотки

Сопротивление исправной форсунки должно быть 12-14 Ом при 20º С

Если сопротивление обмотки не соответствует норме, заменяем форсунку

При каждом снятии форсунок нужно заменять уплотнительные кольца

Перед установкой форсунок смазываем моторным маслом уплотнительные кольца

Замена форсунок мазда 6

На фотографиях ниже можно сравнить результат до и после промывки.

в первую очередь проверяем долгосрочную коррекцию по топливу, фиксируем результата;
затем снимается впускной коллектор;
снимаются форсунки;
далее форсунки промывкются в специальной жидкости;
производится прочистка отверстий для форсунок в головке блока цилиндров;
промытые форсунки устанавливаются на свои места;
установка впускного коллектора;
для достижения наилучшего результата, производится промывка форсунок на заведенном двигателе;
и в заключении, повторно проверяем долгосрочную коррекцию по топливу;
сравниваем результат до и после промывки

После процедуры промывки форсунок рекомендуем заменить свечи и масло в двигателе. Поэтому, как совет, если есть возможность совмещайте промывку и с плановым ТО. И еще один момент. Если у Вас стоят свежие свечи и менять их нет необходимости, то скажите об этом заранее. Тогда промывку можно будет сделать на других, подменных свечах.

Замена форсунок Мазда 6

На современные автомобили устанавливаются топливные форсунки, и ими могут быть оборудованы как дизельные, так и инжекторные моторы. Эти элементы топливной системы обеспечивают подачу солярки или бензина в камеру сгорания, и рассчитаны на долгую эксплуатацию. Невзирая на длительный срок службы, топливные форсунки могут со временем засоряться, что приводит к существенному ухудшению распыления топлива. Мелкий абразив, который может находиться в неочищенном топливе, может полностью вывести форсунку из строя. Восстановить работоспособность топливной системы поможет только замена форсунок.

Когда нужно менять

Ремонт или замена форсунок Мазда 6, как правило, необходима после 250 000 км пробега, и это независимо от того, дизельный мотор установлен на автомобиль или бензиновый. Наиболее качественно и оперативно эту процедуру можно провести в автосервисе «Двиговичкофф», который находится в Москве. Симптомами, которые говорят о грядущей замене форсунок, можно считать:

неустойчивую работу силовой установки;
затрудненный запуск;
повышенный расход топлива;
изменившийся цвет выхлопа (из едва заметного становится чёрным);
падение мощности двигателя.

Все неисправности будут быстро и на совесть устранены лишь в том случае, если автовладелец воспользуется услугами СТО «Двиговичкофф». Замена форсунок Мазда 6 не занимает много времени, если процедуру замены будут проводить профессионалы этого автоцентра. Все работы связанные с заменой выполняются в строгой последовательности.

Порядок работы

Первым делом нужно снять впускной коллектор, чтобы добраться до форсунок;
Далее нужно отсоединить топливные трубки и провода;
После этого форсунки выкручиваются специальным ключом;
На место старых форсунок вкручиваются новые распылители;
После этого подсоединяются провода и топливные трубки;
Последним этапом замены является установка впускного коллектора на своё штатное место.

Преимущества нашего автосервиса

Сразу нужно пояснить, что замена форсунок Мазда 6 должна выполняться только в сервисе, так как это довольно сложное мероприятие. Техцентр «Двиговичкофф» оказывает качественные услуги, которые связаны с ремонтом двигателей, и все ремонтные работы выполняется по хорошей цене. На любой вид ремонта предоставляется гарантия сроком на 1 год, и на протяжении гарантийного срока автовладелец можно получить бесплатное сервисное обслуживание. Долговременная гарантия – результат работы квалифицированных специалистов. Более подробную информацию и адрес компании можно узнать на официальном сайте автосервиса.

Mazda 6. Бедная смесь и бедные владельцы

Известно, что официальные дилеры зачастую грешат своей склонностью списывать неполадки с двигателем (а порой вообще все проблемы с автомобилем) на некачественное топливо, которое хотя бы раз использовал владелец при заправке своего авто. Сегодня как раз такой случай.

Здесь дублирую просто тщеславия ради.

В нашу мастерскую обратился владелец Mazda 6 2017 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. Изначальный повод для обращения — замена свечей зажигания. Учитывая год выпуска и пробег около 17 000 км, мы удивились и спросили, чем вызвана эта необходимость. Оказалось, изначальная проблема у владельца — горящая лампа Check engine и иногда заводящийся не с первого раза двигатель. Машина еще на гарантии, поэтому сначала владелец обратился к официальному дилеру. Тот провел диагностику, результат которой был приведен в заказ-наряде:

«Подключение MMDS. Считывание кодов неисправностей. Код Р0171 (РСМ) — система слишком обеднена. Выполнена проверка показателей работы ДВС в регистраторе данных. Обнаружены завышенные подстройки топливоподачи в сторону обогащения — бедная смесь. Выполнена проверка состояния свечей зажигания — присутствует нагар светло-бурого цвета — признак использования топлива низкого уровня качества. Выполнена проверка системы впуска и систем PCV, EVAP — норма. Для дальнейшей диагностики требуется выполнить демонтаж и осмотр топливных форсунок с дальнейшей чисткой. Рекомендуется смена постоянно используемой АЗС».

Циничные работники независимых СТО такие диагнозы переводят следующим образом: «мы проверили — подсосов неучтенного воздуха нет, вероятно, забились форсунки из-за некачественного топлива, поэтому мы не хотим согласовывать работы по гарантии. Дальше надо помыть форсунки. Это может не помочь, тогда будем разбираться дальше».

Для полноты картины: эта «диагностика» обошлась владельцу в 4000 рублей. Помыть форсунки предлагали за 38 000 рублей. Это довольно неожиданная цена, учитывая стоимость неоригинальных новых форсунок в районе 5000 рублей за штуку.

Что ж, начнем работать. Как показывает практика, любой диагноз от сторонней мастерской или от автовладельца требует обязательной перепроверки. Хотя бы потому, что, знай они точный диагноз, — к нам бы нипочем не обратились.

Чтение ошибок

Подключаемся сканером. По счастью, для диагностики систем впрыска обычно достаточно тех параметров, которые выдаются по стандартному протоколу OBD, без применения заводских протоколов. Это значит, что не надо расчехлять мультимарочный сканер с ноутбуком, а достаточно взять простую «читалку ELM327», которая, как правило, работает несколько быстрее.

Ошибка действительно есть — P0171 — слишком бедная смесь (рис. 1).

Здесь же мы видим и значение долговременной топливной коррекции 20,3 %. Для дальнейшего обсуждения необходимо явно проговорить, как это работает.

1. Блок управления по датчику массового расхода воздуха, датчику давления во впуске и датчику температуры воздуха во впуске понимает, сколько воздуха попадает в цилиндр.

2. Исходя из стехиометрического соотношения, а также с учетом показаний датчика положения педали газа рассчитывает, сколько топлива надо впрыснуть. Количество топлива регулируется временем открытия форсунки, оно же — время впрыска.

3. Блок управления также учитывает показания датчика кислорода в выхлопе — по нему можно понять, была ли смесь на предыдущем такте сгорания бедной или богатой. Если смесь была бедной, блок управления увеличивает время впрыска, если богатой — уменьшает. Это изменение и называется коррекцией, или кратковременной коррекцией (short term fuel trim).

4. Если кратковременная коррекция долгое время находится в значениях выше определенного порога, блок управления увеличивает так называемую долговременную коррекцию (или адаптацию, или long term fuel trim), при этом уменьшая кратковременную коррекцию.

При штатно работающей системе адаптация имеет постоянное значение, близкое к нулю, коррекция постоянно изменяется в пределах ±2 % от нуля, и никаких вопросов не возникает. Ошибка P0171 возникает, если по какой-то причине смесеобразование нарушено так, что адаптация достигает некоего порогового значения. У разных производителей этот порог разный. У Mazda, как мы видим, это 20 %, у Toyota/Lexus — 50 %, у Opel — около 30 % и так далее. Конкретные цифры уже не столь важны. Главное — причина возникновения ошибки именно в превышении данной величины.

Эта ошибка относится к категории системных. То есть она свидетельствует о неправильной работе системы в целом, без указания на конкретный элемент (в отличие, например, от ошибки по какому-то датчику).

В данном случае проблема может быть вызвана:

подсосом неучтенного воздуха через неплотности во впуске или через системы EVAP (рециркуляция паров топлива) и PCV (вентиляция картерных газов). В этом случае смесь всегда формируется без учета дополнительного воздуха, вызывая необходимость постоянной коррекции;
неправильными показаниями датчиков на впуске (ДМРВ, etc). Ситуация аналогична предыдущей, только здесь количество воздуха занижается расходомером из-за его неисправности;
неправильными показаниями лямбда-зонда. В этой ситуации количество топлива рассчитывается верно, но неправильно оценивается состав смеси, сгоревшей в предыдущем такте;
забитыми форсунками. В данном случае проблема вызвана тем, что их производительность ниже расчетной, то есть фактически впрыскивается меньше топлива, чем изначально «хочет» блок управления;
проблемами с ТНВД или некорректными показаниями датчика давления. Проблема сводится к предыдущей, то есть к несоответствию фактического и расчетного количества впрыснутого топлива.

Теперь каждую из теорий необходимо рассмотреть и проверить. Первый вариант уже проверен дилером, но это не избавляет от необходимости перепроверки.

Проверка диагноза от дилера

Если свести к простому, то системы EVAP и PCV сводятся к дополнительным трубкам, подключенным ко впуску в обход расходомера. Если оттуда подается слишком много воздуха, когда блок управления рассчитывает на меньшее, — смесь формируется неправильно. Значит, самая простая проверка — сдернуть все эти трубки, заткнуть их во впуске, завести двигатель и посмотреть на значение адаптации. Увы, чуда не произошло — адаптация осталась на том же уровне.

Вторая проверка – герметичность впуска. Конечно, по-хорошему ее надо проверять с помощью дымогенератора. За неимением такового проверять приходится кустарно, с помощью баллончика очистителя карбюратора, брызгая им во все подозрительные стыки на впуске. В случае неплотности очиститель засосет в камеру сгорания, где он и сгорит вместе с подаваемым бензином, вызвав кратковременное повышение оборотов двигателя. В нашем случае обнаружить неплотности не удалось, так что версию о подсосах воздуха решено исключить.

Итак, первичные проверки дилеров подтверждены и нареканий (кроме стоимости) не вызывают.

А что там с некачественным топливом? Там же на свече должен быть какой-то ужас? Ну-ка, посмотрим!

А вот здесь (рис. 2) к дилерам есть ряд вопросов. Например, как, по мнению дилеров, должна выглядеть свеча при работе двигателя на «топливе высокого уровня качества». В общем, после этого заключение от дилера остается только нервически скомкать и выбросить в мусор.

Рассмотрение собственных предположений

Неправильные показания датчиков на впуске исключаем, основываясь на двух пунктах:

1) показания на холостом ходу похожи на правильные;

2) вообще, случаи «уставших» расходомеров известны, но не с таким возрастом и пробегом.

Неправильные показания лямбда-зонда тоже отметаем, так как «уставшая» лямбда обычно просто медленно реагирует на изменение состава смеси, а вот постоянного занижения или завышения показаний не наблюдается. Разумеется, предварительно посмотрели и на показания лямбды в графическом виде, не ограничиваясь теорией.

Следующая теория — о давлении топлива. Поскольку у нас система с непосредственным впрыском, блок управления отслеживает давление в топливной системе с помощью отдельного датчика, показания которого доступны сканеру. Видно, что давление в норме и быстро растет при прогазовке (рис. 3).

О неисправностях датчиков давления, занижающих показания, слышать тоже не доводилось, а с ТНВД, судя по графику, все в норме. Конечно, возможно, это наша персональная неквалифицированность, но пока эту версию тоже отметаем.

Пока все ведет нас к теории о забитых форсунках. Однако прежде, чем снимать их, сделаем еще один шаг. Вообще-то, обычно такой шаг считают признаком отсутствия квалификации, но нам в конце концов надо машину починить, а не имидж крутых диагностов строить. Поэтому уверенно открываем поисковик и вводим в него что-то типа «Mazda 6 p0171 skyactiv». И результат нас радует: в выдаче куча ссылок на форумы владельцев, где разные люди жалуются на такую проблему и обсуждают ее. Из всего этого изобилия информации важны два пункта:

1) проблема действительно часто возникает на свежих Mazda 6 с этим двигателем;

2) проблема действительно уходит после промывки форсунок.

План действий

Хорошо, форсунки надо снять и промыть. Снять мы можем, а вот с промывкой есть вопросы — стенда у нас нет. Можно, конечно, обратиться в стороннюю организацию, но это долго. А главное — с трудом верится в то, что это «топливо низкого уровня качества» умудряется забить форсунки изнутри — как-то же ездят по стране десятки и сотни тысяч автомобилей с системами FSI, TSI, GDI и прочих синонимов непосредственному впрыску.

А вот что еще попадает на форсунки непосредственного впрыска — так это нагар. Это дело нешуточное. Он и при сгорании идеального топлива появится, и при идеальном составе смеси, и вообще ДВС без него практически не бывает. А форсунка ведь торчит наконечником прямо в камеру сгорания. Теоретически при неудачной конструкции форсунки или ее неудачном расположении в камере сгорания возможна ситуация, когда нагар будет препятствовать нормальному распылу топлива. Учитывая количество обсуждений проблемы в сети, выглядит вполне реально. В этом случае загрязнения вполне возможно промыть снаружи без стенда и ультразвука.

Поэтому в итоге с клиентом согласовывается такой план действий: форсунки снимаются, промываются снаружи, ставятся на место и, если это не поможет, снимаются повторно, с визитом в стороннюю организацию на полноценную промывку.

Ход работ

Снять форсунки на этом моторе несложно. Впуск хоть и громоздкий, но держится всего на шести болтах. Куда больше проблем доставляет необходимость снятия всех клипс крепления проводки (рис 4).

Рампу с форсунками тоже снять несложно — четыре болта крепления и гайка топливной трубки (рис. 5).

Внешний осмотр форсунок настраивает на оптимизм. В смысле на подтверждение выдвинутой теории: отверстия, через которые впрыскивается топливо, расположены на форсунке в районе, обведенном на фотографии красным (рис. 6).

Там же наблюдается и максимальная концентрация нагара. В одном из материалов в Интернете говорилось также об изобилии нагара в канале ГБЦ, в который устанавливается форсунка. Туда тоже заглядываем, но никакого «криминала» не видим (рис. 7).

Очистителем карбюратора в канал, правда, все же брызгаем, смывая все это, но очевидно, что самое главное — в промывке форсунок. Стенда, как уже говорилось, у нас нет, поэтому действуем кустарными способами. В качестве чистящего средства берем жидкость для раскоксовки как достаточно активную, чтобы размыть отложения, и в то же время достаточно щадящую, чтобы не навредить. Для промывки наливаем жидкость в подходящую емкость и ставим форсунку наконечником в эту жидкость (рис. 8).

«Отмачивались» форсунки около 40 минут, по причине не слишком большого количества свободного времени. После извлечения из жидкости и смыва ее очистителем получили результат (рис. 9) – неидеально, но явно лучше, чем было.

Так и тянет пройтись еще тряпочкой, но страшновато затолкать нагар в отверстия еще сильнее. Он и так не вышел из отверстий до конца. Остается только надеяться на то, что от воздействия жидкости нагар стал мягким и вымоется бензином при работе двигателя. С этой мыслью и ставим форсунки на место.

Результат и выводы

После установки форсунок автомобиль завелся не с первого раза, добавив пару седых волос, но на второй раз завелся, первое время подымив белым дымом с характерным запахом сгорающего реагента для раскоксовки. Зато после прогрева и подключения сканера результат обнадежил: долговременная коррекция (адаптация) установилась на отметке 11,5 %, кратковременная коррекция при этом колебалась в пределах ±2 % от нуля. А после тестовой поездки адаптация и вовсе пришла к цифре 5,5 % (рис. 10).

Мы этим не ограничились и поймали клиента еще через пару дней — он как раз проехал пару сотен километров. Результат удивил в хорошем смысле — за это время адаптация упала до 3,9 % (рис. 11). В итоге довольный клиент отправился ездить дальше, дав напоследок обещание непременно заехать на проверку показаний адаптации через несколько тысяч километров пробега.

Так что проблема подтверждена, решение, вроде бы, найдено. Осталось продумать методику — стоит ли увеличить длительность «отмачивания» форсунок, а также имеет ли смысл в подобных случаях выполнять очистку камеры сгорания с применением соответствующих жидкостей. Ну и где-то в глубине души надеяться на отзывную кампанию от Mazda по решению этой проблемы — все лучше, чем дилерам штамповать заказ-наряды с отказами в гарантии по причине «топлива низкого уровня качества».

UPD: 10.01.2020 подключался к автомобилю и повторно смотрел коррекции. За это время автомобиль проехал что-то около 7000 км. Долговременная коррекция осталась в районе 3-4%. Учитывая предыдущий пробег, ожидал роста коррекций. С чем связано отсутствие — неясно. Известные изменения — владелец сменил заправку (тоже сетевая и из числа солидных брендов). Говорит ли это что-то о качестве бензина? Не знаю.

СНЯТИЕ, ПРОВЕРКА И УСТАНОВКА ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК

Мазда 6 (2008+). СНЯТИЕ, ПРОВЕРКА И УСТАНОВКА ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК

Возможные признаки неисправности форсунок:

- затрудненный пуск двигателя;

- неустойчивая работа двигателя;

- остановка двигателя на холостом ходу;

- повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;

- двигатель не развивает полной мощности, недостаточно приемист;

- рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля;

- повышенный расход топлива;

- повышенное содержание СО и СН в отработавших газах;

- калильное зажигание из-за нарушения герметичности форсунок.

Вам потребуется автотестер.

1. Снимите топливную рампу (см. Снятие и установка топливной рампы», с. 132).

3. . и выньте форсунки из отверстий топливной рампы.

4. Проверьте сопротивление обмотки форсунки, подключив щупы автотестера к выводам обмотки. Сопротивление исправной форсунки должно быть 12-14 Ом при 20 °С. Если сопротивление обмотки не соответствует норме, замените форсунку так как она неремонтопригодна.

С некоторой степенью точности работоспособность форсунки можно проверить, подав на нее электропитание от аккумуляторной батареи с помощью двух отрезков изолированного провода. В момент присоединения проводов должен быть слышен отчетливый щелчок.

Проверку форсунки на герметичность и по форме распыляемого факела топлива проводите на специализированных станциях технического обслуживания, так как такая проверка непосредственно на автомобиле очень пожароопасна. С некоторой степенью точности можно проверить герметичность форсунки, опустив ее распылитель в емкость с керосином и подав в штуцер форсунки сжатый воздух под давлением 3 бар. У исправной форсунки воздух не должен выходить через распылитель.

5. При каждом снятии форсунок обязательно заменяйте уплотнительные кольца.

6. Если устанавливаете прежние форсунки, аккуратно промойте их распылители растворителем или очистителем карбюратора.

Не допускается промывка форсунок окунанием в моющий состав во избежание повреждения их электрической части.

7. Установите форсунки в порядке, обратном снятию. Перед установкой форсунок смажьте моторным маслом уплотнительные кольца.

8. Установите форсунки в топливную рампу, а рампу на головку блока, подсоедините к рампе трубопровод, пустите двигатель и проверьте герметичность соединения трубопровода и уплотнений форсунок.

Видео по теме "Мазда 6 (2008+). СНЯТИЕ, ПРОВЕРКА И УСТАНОВКА ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК"

Mazda 6 - 2004 год 1.8 - 2.0 бензин Замена топливного фильтра. Mazda 6 замена бензонасоса Мазда 6 замена топливного фильтра своими руками

Замена топливных форсунок Мазда 6

Топливные форсунки служат для дозированного впрыска топлива в двигатель. Устанавливаются они на инжекторных автомобилях на топливной рампе. От их работы зависит правильное функционирование системы питания автомобиля и работа двигателя. К сожалению, в процессе эксплуатации они нередко засоряются. Поэтому каждые 30-40 тыс. км их рекомендуется промывать, а через 100 тыс. км – делать замену топливных форсунок Мазда 6.

На срок службы влияет качество топлива, периодичность промывания топливной системы, исправность других узлов подачи топлива и манера езды. Признаки того, что пора делать делать диагностику, следующие. Пуск мотора затруднен, расход топлива увеличен, снижена мощность и динамичность разгона, при этом идет детонация. Перебои в работе двигателя на холостом ходу, провалы при нажатии на педаль газа. В системе выхлопа увеличилась доля токсичных газов, слышатся хлопки в выпускной системе. В системе зажигания идет пропуск воспламенения. Не обязательно наличие всех этих признаков в комплексе, но при появлении нескольких мы рекомендуем сделать проверку на стенде.

Стоимость:

Вид работы	Цена
Замена форсунок, бензин (инжектор)	от 1500 руб.
Замена форсунок, дизель	от 3000 руб.

Автосервисы в Санкт-Петербурге:

Лучше всего это сделать замену на наших СТО. Топливная форсунка может повредиться абразивными частичками грязи в топливе. Резиновые части растрескиваются от эксплуатации в условиях высоких температур. Кроме визуальных повреждений при диагностике измеряют сопротивление на клеммах и давление. Если есть неполадки, делаем замену на новые или восстановленные. Обязательно заменяем уплотнительные кольца. Если фиксаторы плохо держат, их меняют тоже. Заменяется уплотнительное кольцо регулятора давления топлива.

После замены, сразу сделаем тестовую проверку. Подача топлива в норме должна идти ровным конусом, показания измерительных приборов – быть в норме. Самостоятельно сделать такую работу можно, если вы делали это раньше и разбираетесь в вопросе. Если же нет опыта или времени, приглашаем вас на замену в наши СТО.

Для продления срока службы, необходимо вовремя менять топливный фильтр, чистить бензобак, использовать качественное топливо, присадки для его очистки, следить за состоянием системы питания автомобиля в целом.

Замена форсунок Mazda 6 MPS

Замена форсунок автомобилей Mazda 6 MPS в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Mazda 6 MPS - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги

Цены на услуги «АМВ-Сервис»

Техническое обслуживание Mazda 6 MPS

Замена моторного масла

Замена свечей зажигания

Замена цепи ГРМ

Замена ремня ГРМ

Воздушный фильтр - замена

Салонный фильтр - замена

Замена свечей накала

Аппаратная замена масла в АКПП

Замена топливного фильтра

ТО 1 (10000 км - 20000 км)

ТО 2 (20000 км - 40000 км)

ТО 3 (40000 км - 60000 км)

ТО 4 (60000 км - 80000 км)

ТО 5 (80000 км - 100000 км)

Диагностика Mazda 6 MPS

Диагностика Check Engine

Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании

Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)

Компьютерная диагностика двигателя

Кузовной ремонт Mazda 6 MPS

Кузовной ремонт крыла переднего

Кузовной ремонт крыла заднего

Кузовной ремонт бампера

Кузовной ремонт капота

Кузовной ремонт крышки багажника

Кузовной ремонт двери

Кузовной ремонт порога

Кузовной ремонт крыши

Стоимость дополнительных услуг

Полировка фар, 1 шт.

Антикорозийное покрытие элемента

Мойка кузова автомобиля

Антигравийное покрытие за оба порога

Покраска Mazda 6 MPS

Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)

Окраска капота, крыши

Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)

Ремонт и замена форсунок Mazda 6 в Санкт-Петербурге

Ремонт и замена форсунок Mazda 6 - одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. ремонт и замена форсунок Mazda 6 в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Mazda 6.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на ремонт и замену форсунок будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Mazda 6 распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Mazda 6

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Mazda 6 позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Замена форсунок на Мазда СХ7

Бензиновый двигатель 2.3 DISI Turbo автомобиля MAZDA CX-7 2007 г.в. начал подтраивать и перестал нормально набирать обороты. Подключив компьютерную диагностику к автомобилю, показало ошибку, что во втором цилиндре пропуски воспламенения топливной смеси.

Чтобы на 100% быть уверенными, что это проблема именно в форсунке, было принято решение изначально поменять форсунку второго цилиндра местами с другой форсункой. Ведь новая топливная форсунка стоит не очень и дешево. После перестановки форсунок местами ошибку начало показывать по другому цилиндру, куда установили предположительно неисправную. Ввод — необходима замена форсунки. Вследствие чего пришлось заново все разобрать и заменить неисправную форсунку на новую. Как все это сделать своими руками смотрите фотоотчет.

Выбираем топливную форсунку

Выбрать какую поставить топливную форсунку на Мазду CX-7 труда большого не составит, ведь предложений не так уж и много.

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
MAZDA	L3K913250A	11648
Аналоги
ROERS PARTS	RPL3K913250A	6655
ZZVF	GRA05L31	7318

Необходимые для работы инструменты

Колесный ключ;
Домкрат или подъемник;
Ключи на 8 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 15 мм и 22 мм;
Отвертки "+" и "-";
Молоток;
Пассатижи;
Битка torx T45;
Герметик REINZOSIL +300 Victor Reinz.

Как поменять форсунку в MAZDA CX-7

Снимаем верхнюю декоративную крышку двигателя.
Отключаем и снимаем интеркулер.
Отсоединяем все провода и шланги от впускного коллектора.
Снимаем приводной ремень.
Откручиваем и отводим в сторону ГУР.
Откручиваем и снимаем впускной коллектор.
Откручиваем и снимаем топливную рампу.
Меняем неисправные форсунки.
Собираем всё в обратном порядке.

Приступаем к замене топливной форсунки. Для ее снятия необходимо снять впускной коллектор.

Первым делом снимаем минусовую клемму АКБ. Откручиваем ключом на 10мм.

Вынимаем два пистона крепления верхней декоративной крышки двигателя.

И снимаем крышку потянув ее на себя.

Откручиваем хомут патрубка интеркулера сзади двигателя.

Откручиваем еще два хомута патрубков интеркулера спереди.

И еще отсоединяем одну шлангочку от вакуумного корректора.

Ключом на 13мм откручиваем две гайки крепления интеркулера спереди.

И еще одна гайка сзади, возле выпускного коллектора.

Вытаскиваем интеркулер из открученных патрубков и снимаем его с двигателя.

Отключаем электроразъемы указанные стрелками.

Возле направляющей трубки щупа откручиваем два болта крепления кронштейна жгута проводов. Используем ключ на 8мм и 10мм.

Вытаскиваем щуп масла и убираем его в сторону, чтобы не обломать его.

Снимаем переднее правое колесо. Используем колесный ключ или вороток с головкой на 21мм.

Вытаскиваем три пистона бокового подкрылка и снимаем его.

Ключом на 15мм прокручиваем по часовой стрелке натяжной ролик приводного механизма, ослабляя ремень.

Снимаем ремень с ГУРа, полностью ремень можно не вытягивать.

Ключом на 12мм выкручиваем два верхних болта гидроусилителя руля.

И один нижний болт, но его можно полностью не выкручивать, а лишь немного приоткрутить.

Прокручиваем на нижнем болту ГУР против часовой стрелки, освобождая доступ к болту крепления впускного коллектора.

Ключом на 10мм откручиваем два болта крепления коллектора слева.

Тем же ключом откручиваем еще два болта по центру коллектора.

Справа коллектора снимаем вакуумный шланг. Для его снятия необходимо равномерно со всех сторон надавить вниз на красный фиксатор, а вакуумную трубку потянуть вверх.