Замена форсунок мазда бонго

Обновлено: 06.05.2024

Mazda Bongo Friendee & FORD FREDA/MPV I (LV). Все что касаемо этих машин(Ремонт, тюнинг, проблемы, советы. )

Народ у кого есть такие машины Mazda Bongo Friendee(FORD FREDA) Mazda MPV предлагаю общаться здесь по вопросам ремонта и обслуживания, а так же обсуждения некоторых вопросов.

Прикрепленные изображения

По поводу шаровых на Мазду Бонго нашлось решение, родных нет, но зато есть аналогичная, но нужно чу-чуть переделать.
- Шаровая от Hundai H-100 код: CBM-14 роизводство CTR (фото выложу позже)
- Продаются на рынках нашего города на Кудйбергене и Дордое.(цена от 600-1000с)

Переделка заключается в следующем:
Диаметр пальца и высота соответсвует родной нашей шаровой, а вот диаметр нижней части(посадочная часть, шире на 2,5мм), вот эти 2,5мм просто на токарном станке следует убрать. Подробное описание будет позже вместе с фото.

- Вот так вот эта самая шаровая сидит на месте.

Прикрепленные изображения

думаю тяжеловато будет найти 10 владельцев френди
а на заказ что никто не изготавливает? в автогиде вроде много такого рода рекламы.

- Detonator в городе уже машин 30 таких, я думаю если как нибудь поговорить можно будет разобраться.
если же совсем никак, то я думаю с Алма-аты придется везти, а на заказ говорят все равно не то получается.

Есть запчасти на Бонго Френди:
- Стекло заднее(от багажника) - продано
- Багажник - продано
- Бак
- замок зажигания,
- рулевая колонка,
- ABS блок,
- Коробка автомат,
- блок двигателя в сборе,
- аморты передние,
- пружины,
- проводка, датчики, блоки и т.д.
- решетка радиатора,
- ручка в салоне, типа поручня(из нержавейки см. рис),
- панорама - накладка на багажник, типа стопов с отражателями(см. рис),
- зеркало на багажнике(см. рис),
- стопы задние(не целые),
- бампер задний(цвет серый),
- шиток приборов,
- панель частично,
- руль,
- рычаг переключения скоростей в комплекте,
- шторки,
- кондер,
- генератор,
- коллектор,
- ступицы передние(диск),
- суппорта передние,
- редуктор передний(внутренности),
- кардан задний,
- кардан передний клинанутый,
- турбина,
- распред вал, кулачки и т.д,
- радиатор в комплекте с вентиляторами,
- аппаратура,
- .

По всем вопросам обр., по тел: +996 772 529 123, +996 550 529 123, +996 702 529 123 .

Замена форсунок Mazda Bongo

Замена форсунок автомобилей Mazda Bongo в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Mazda Bongo - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги

Цены на услуги «АМВ-Сервис»

Техническое обслуживание Mazda Bongo

Замена моторного масла

Замена свечей зажигания

Замена цепи ГРМ

Замена ремня ГРМ

Воздушный фильтр - замена

Салонный фильтр - замена

Замена свечей накала

Аппаратная замена масла в АКПП

Замена топливного фильтра

ТО 1 (10000 км - 20000 км)

ТО 2 (20000 км - 40000 км)

ТО 3 (40000 км - 60000 км)

ТО 4 (60000 км - 80000 км)

ТО 5 (80000 км - 100000 км)

Диагностика Mazda Bongo

Диагностика Check Engine

Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании

Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)

Компьютерная диагностика двигателя

Кузовной ремонт Mazda Bongo

Кузовной ремонт крыла переднего

Кузовной ремонт крыла заднего

Кузовной ремонт бампера

Кузовной ремонт капота

Кузовной ремонт крышки багажника

Кузовной ремонт двери

Кузовной ремонт порога

Кузовной ремонт крыши

Стоимость дополнительных услуг

Полировка фар, 1 шт.

Антикорозийное покрытие элемента

Мойка кузова автомобиля

Антигравийное покрытие за оба порога

Покраска Mazda Bongo

Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)

Окраска капота, крыши

Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)

Снятие и установка форсунок

Дефектные форсунки могут вызывать сильную детонацию двигателя и как следствие повреждение подшипников. При наличии таких симптомов оставьте двигатель работать на холостом ходу и по очереди освободите накидные гайки трубопровода впрыска. Если детонация исчезает при ослаблении какой-либо накидной гайки, то это указывает на соответствующую дефектную форсунку.

Дефектную форсунку можно определить, последовательно ослабляя накидные гайки и на быстром ходу (при разогреве двигателя). Если после ослабления накидной гайки число оборотов не изменяется, это указывает на соответствующую дефектную форсунку. Форсунку можно проверить с помощью манометра. (Работа в мастерской; требуемое значение напора впрыска: 135 бар).

Первые признаки нарушения работы форсунки проявляются следующим образом:

При этом стирается содержимое электронных запоминающих устройств, например память дефектов двигателя или код радиоприемника. Перед отключением аккумулятора следует прочитать подраздел 2.11.

Не нарушайте форму изгиба трубок.

В камере сгорания через отверстия форсунок не должна попадать грязь.

Ни в коем случае не обрабатывайте форсунку и иглу форсунки проволокой, надфилем или наждачной бумагой. Не перепутайте детали разных форм.

Соблюдайте установочное положение.

Перетяжка форсунок может вызвать их деформацию и тем самым привести к зависанию иглы или другим повреждениям.

Видео про "Снятие и установка форсунок" для Mazda 626

Замена топливных форсунок на Mazda Demio. Проблема плохого запуска на горячую решена. замена форсунки / Mazda CX7 Демонтаж форсунок с рампы и сборка

Диагностика форсунок Mazda Bongo Friendee

Посредством форсунок горючее равномерно распыляется в камере сгорания. Топливо при этом поступает в нее через калиброванные отверстия и под большим давлением. Форсунки представляю собой главный компонент системы впрыска. Они выполняют функции подачи и дозировки горючего.

Калькулятор расчёта диагностика форсунок mazda bongo friendee

Типичные неисправности

Признаки неисправности форсунок:

рывки во время движения;
плавающие обороты на холостом ходу;
провалы;
перерасход горючего;
слабая реакция на педаль газа;
при попытке начать резкий разгон теряется динамика;
авто подергивается во время езды, при сбросе скорости при снятии нагрузки.

Некорректная работа форсунок расходует ресурс двигателя, приводит к ускоренному износу трансмиссии и подвергает опасности участников дорожного движения. Наибольшие трудности начинаются при выполнении сложных маневров, во время подъема и на обгоне. С забитыми форсунками лучше не пытаться завести машину, а сразу вызывать эвакуатор.

Вовремя проведенная профилактика позволяет продлить срок службы деталей. Периодическая замена топливного фильтра мешает засорению форсунок.

Особенности ремонта

Опытные автомобилисты определяют неполадки форсунок по характерному высокому шуму, который раздается со стороны блока цилиндров. Методы профессиональной диагностики зависят от типа форсунок:

Механические. Для диагностики задействуется стенд.
На электронном управлении. Диагностируются с применением компьютерного оборудования.

Диагностика форсунок Mazda Bongo Friendee может осуществляться:

Со снятием. Обследование проходит согласно прописанному производителем плану.
Без снятия. Этот метод называется также «по обраткам». Он позволяет установить, какая именно форсунка расходует больше топлива.

Чтобы правильно диагностировать форсунки, необходимо использовать специализированное оборудование. Заказ этой услуги в сервисных центрах обычно обходится недорого. Как правило, проведение профилактических мероприятий позволяет сэкономить еще больше. Если автомобиль достиг пробега свыше 70 000 км с этими же форсунками, их обязательно нужно обследовать на предмет износа и поломок.

Преимущества сервиса DDCAR

Мастерская DDCAR предлагает услуги по диагностике систем подачи питания к автомобилям любых типов. Осуществляем регулировку карбюраторов и промывку форсунок. Даем гарантию на результаты работы.

ремонт тнвд мазда мпв двигатель wl своими руками

Mazda двигатели R2, RF (MZR-CD), WL, WL-T Руководство по ремонту
Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию дизельных двигателей Mazda R2 (2,2 л. ), RF (MZR-CD) (2,0 л. ), WL и WL-Т (2,5 л. ). Модификации этих двигателей устанавливались на Mazda Bongo / Kia Besta, Mazda B2200 / E2200, Mazda Bongo Friendee / Ford Freda, Mazda 323 / Familia, Mazda 626 / Capella, Mazda MPV, Mazda 6, Mazda Premacy, Mazda B2500 / Ford Ranger, Mazda Proceed, Mazda Cronos, Suzuki Escudo / Suzuki Grand Vitara, Kia Sportage, Asia Rocsta.

МАЗДА МПВ двс WL- T 2,5л, замена сальников клапанов

Настоящее издание содержит подробные сведения по ремонту и регулировке механизмов двигателя, ТНВД, систем запуска и зарядки. В отдельной главе рассмотрено самодиагностика систем управления двигателем и EGR (рециркуляции отработанных газов), оснащенных электронным ТНВД. Приведена проверка напряжения на выводах электронных блоков. Представлены схемы электрооборудования двигателей.

Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и пределы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы и рабочие жидкости. Книга предназначена для автовладельцев, работников СТО и автосервисов. Всем привет! Сегодня, ну совсем маленькая статья о возникшей проблеме, которая нарисовалась, когда я снимал ТНВД с двигателя. Читайте ниже, как удалось решить эту загвоздку.

При снятии механического ТНВД с двигателя WL-T столкнулся с проблемой. Никак не мог открутить центральную гайку крепления ТНВД. Казалось бы все просто: выкрутил эту гайку, снял насос и отнес его в ремонт. Но Но гайка никак не хотела откручиваться. Насос вращался вместе с ней, пока что-то внутри двигателя во что-то не упиралось. Что либо прочитать по данному вопросу не получилось. Не смог найти нужной информации.

Промывка форсунок дизеля WINSS (виннс) MAZDA MPV 1 1996 г. KD LVLRДизель 2.5 wlt.

Решил не рисковать, спросить у специалистов. Оказалось, что данная гайка откручивается следующим образом: рывком срывается с затяжки, а потом свободно откручивается. Так же удалось выяснить, что при снятом сделать такой рывок очень сложно. При этом можно повредить один из клапанов. Пришлось одевать назад ремень ГРМ, подтягивать его. Только после того, как я установил на место ремень ГРМ центральную гайку крепления ТНВД получилось открутить без особых проблем.

После ремонта ТНВД точно так же сначала придется установить ремень ГРМ, предварительно выставив все по меткам, а только потом закручивать центральную гайку крепления ТНВД. P. S. Если опыта маловато при таком разборе, то последовательность своих действий можно записывать. Также хорошо бы взять разные баночки или коробочки, для сортировки гаек и болтов. Поверьте, оно того стоит, когда начнете ставить все на место. Удачи!

Я просто рад, что у меня ФРЭНДИ!

Я просто рад, что у меня ФРЭНДИ! ⇐ Форум Mazda Bongo Friendee

Здравствуйте Дмитрий, а также привет всем счастливым обладателям Frendeeков! Сайт весьма полезный, и интересный. Огромное спасибо за его создание и организацию.

Отзыв о «Дружке».

В начале января 2003 года взяли с отцом Фрэнди 1997г. SGLW, WL-T, а/т, 2WD, Climat control, 4ABS, Airbag, CD, аукцион 4 балла – и за все это 6250$ на авторынке в Уссурийске (Приморский край). Машина – самолет! Таких почти не было тогда во Владивостоке, многие смотрят, спрашивают. Путали с «носатой» Деликой, Регулусом!! А приманил он своим внешним видом и обалденным салоном с эл. шторками и заводской тонировкой (напыление) на всех стеклах, кроме передних, конулевым литьем «под цвет» и резиной, и, естественно, своим техническим состоянием.

В то время почти за эту цену можно было взять Делику 95-96гг, Хайс 92г, Хоми (Нисан Караван) 94г., Ларго 96г., но все по сравнению с «Дружком» казалось обыденным и надоедливым. В этом же районе стоили Френдики с палаткой Вэдовые(+- 600$). До покупки ездили на HI-ACE, 2,4литра 2L-T, 2WD - машина удобная в плане посадки и удобных сидений, ручек, места и все!

Через 4 месяца после покупки сменили башку(головка блока цилиндров), подвеска слабее Фрэнди, (через год) делали развал, торсионы, замена пыльников и еще куча всяких ремонтов. Что Хайс, что Френди покупали с тщательной проверкой. В снегу Хайс легко посадить в отличие от Френди, благодаря правильной развесовки двигателя и геометрической проходимости (на Фрэнди). На МБФ порой проходишь там, где «закопаны» 4WDовые таунайсы с литайсами!! НА 2х Вэдовой мотор тяговитее, чем на 4х Вэдовой Мазде, расход за городом – 8 литров, в городе до 12 (сопки и большое количество автомобилей во Владивостоке).

На «Дружке» через полгода после покупки порвало хомуты на заднем стабилизаторе, поставили от Сурфа, но и их хватило на 4 месяца, идеальный вариант от Нисан Террано 90-95гг., там они с мощными ребрами жесткости и все же спустя 1,5 года мы совсем сняли задний стабилизатор: разбило на линьках резиновые втулки, вот уже год ездим без него и никакой разницы! Масло и масл. фильтр меняем через каждые 3500км только МОБИЛ минералку, Дикстрон в автомате и топливный фильтр каждый год. Один раз меняли масло в мосту. Резина для нее идеальна R15 205 70. Давление 2.4. Под и на пружины установили прокладки из резиновой транспортерной ленты по диаметру (разница и в клиренсе и прочности).

Ну и витрина у него спереди, по владивостокским дорогам все камни ловит, и это при соблюдении дистанции. Один раз даже залили к 10 литрам солярки в бак 20 литров 76 бензина(Совсем не специально). Она поехала и проехала 30 км, затем давя хоть как на газ (мы не знали еще, что залили бензин) машина ехала не более 5км/ч, после встала и заглохла. В гараже поменяли топл. фильтр, сняли и прочистили бак (чтобы его снять, разрезали чуть ковер в салоне, чтобы достать до верхней крышки бака). Затем снова поехала, как раньше. Через 2 года после покупки заменили ремень ГРМ, поменяли распылители на форсунках. А вот через 2,5 года эксплуатации (газ-тормоз(не всегда конечно), скорость выше 120км/ч, это она делает не напрягаясь) закипел двигатель да еще и так, что доливали 5 литров теплого тосола. Причиной был заклинивший термостат . Затем, после его замены, через неделю, после этого он стал кипеть периодически(раз в неделю примерно). Наивно думали, что не качественный термостат, после того, как мы его вообще сняли, температура была почти всегда на 0 и тосол не уходил! Проездили еще месяц, из-за подозрений на голову решили продать. Но так как пробежная машина нужна всем только за смешную цену (полгода назад хотели взять за 6000$, в то время как стоили б/п-е на пару косарей дороже) решили оставить себе. Полезли в двигатель: Сдернули голову, а там по форкамерам 2е трещины . Блок цилиндров в идеале. Купили новую «лысую» головку за 42000 рублей, притерли к ней старые клапана, обжали, поставили термостат! Делал нам друг-механик в гараже! Проверка: завелась естественно не с первого раза после ремонта. НО после я ехал действительно на «САМОЛЕТЕ», тихая и слаженная работа двигателя, плавное переключение автомата сыграли свою роль, машина радует до сих пор.

Недавно случилась мелкая неприятность: перегнулся проводок на задний дворник внутри резинки, идущей от кузова к двери в верху. Теперь работает. Но из-за компрессорного сигнала, который стоял два года перегорело реле, которое и пытаюсь найти. Установил TV антенну с телевизором (удобная вещь в дальних поездках), 4 противотуманных фары в бампере, прекрасную насадку на глушитель с изгибом в вверх, эмблему на капот, шкуры на сиденья. Кстати мне не нравится в ней среднее сиденье в салоне, чтобы пройти назад, нужно побеспокоить всех в середине сидящих… Раз в 3 месяца делаю химчистку PROFOAM 2000(90 руб за 1 бутылек, для полной химчистки трачу где-то 3 штучки), полироль для кузова COSMOS(140руб) для придания блеска краске, хватает на 4 раза. Присадок не применяю ни каких.

Что хочу сказать для USERов Mazda Bongo Friendee, Ford Freda, MPV, хоть движка и прет как сумасшедшая, не делайте(по-возможности) резких стартов и не гоняйте более 120км/ч дольше часа, все-таки это дизель. Я езжу степенно (по-возможности) и никто не подрезает, уступают (правда не всегда ), заодно и дизель дольше проживет… Спасибо, что хватило духу и времени прочитать мой отзыв. Я просто рад, что у меня ФРЭНДИ!

Форсунки Киа Бонго 3: от замены одной к замене всех

Зацепив тросом Honda уверенно потащила Bongo к месту ремонта. Добравшись до места первичный осмотр ничего хорошего не показал, топливо в поддоне. Демонтировали передние сидения, под водительским креслом крышку над двигателем.

Информация

Сняли форсунки, на втором цилиндре форсунка неисправна. Оперативно их восстановил в течении трех часов, причем в подарок дал еще две в запас. Разбор показал что воздух из двигателя поршень гонял через выдавленную свечу накала, из-за чего не гидроудара не произошло.

Надежды обойтись малой кровью возросли в разы, но была вероятность что в двигатель попали обломившийся частицы свечи. В ходе процесса разборки параллельно проводились поиски родного масла, но на таком здесь не ездят, пришлось приобрести аналог полусинтетику 5w Свеч накаливания также не найти.

Пришлось трубку свечи заварить и обточить. Залив масло, установили исправные форсунки, на место свечи накала установили заглушку. После всего пережитого началась сборка двигателя. Двигатель завелся с первого раза, обороты были стабильны, но на педаль газа не реагировала. Не на одной машине не делал.

Тем более на рабочем грузовике. Лучше на эти деньги фен поставить сухой или мокрый , сигналку, или ещё чего нужного. Ты на нем с Владика штоль ехал? Двигатель D6CA не запускается,подскажите что может быть?

Tore out the Kia Sorento nozzle 2.5 D4CB nozzle replacement

После ремонта установили, сразу завелась. Сталкивался ли кто-то с подобной проблемой?

Инспектор посмотрел ПТС и сказал,что у меня кабина г. Ведь кабина не намерной агрегат,да и в птс в отметках стоит тоже самое.

Датчик наличия воды Киа Бонго 3

Подскажите,может кто сталкивался с подобной ситуацией,что мне ожидать на экспатризе авто. По слухам разное говорят и кто прав непонятно. Я тут законы глянул и вот что: Нужно отметить, что Правилами дорожного движения, а именно пунктом 7. За такое нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Смотреть видео kia bongo 3 замена шайб под форсунками

Это переоборудование транспортного средства, когда происходит устранение из его конструкции некоторых узлов, агрегатов или деталей. А может быть, их добавление или замена на аналоги, но с другими параметрами, оказывающими влияние на изменение их технической характеристики, предусмотренной заводом-изготовителем.

К таким манипуляциям относятся: Установка определенного оборудования, съем которого не предусмотрен.

Изменение количества и месторасположения сидений для пассажиров и баков для топлива. Замена модели двигателя ТС, ведущая к изменению веса и мощности.

Переоборудование габаритных и весовых параметров. Замещение на другую топливную или тормозную систему.

Внесение изменений в ходовую часть автомобиля. Любые манипуляции с приборами освещения и световой сигнализацией.

Смена частей конструкции ТС, которые обеспечивают предусмотренную изготовителем видимость, а также большую обзорность, создающих определенные условия для пассивной и послеаварийной безопасности. Они не сложные и включают в себя такие пункты: После внесения изменений ТС предоставляем на осмотр в ГИБДД, и на основании написанного заявления на регистрацию переоборудования выдается документ, свидетельствующий о том, что конструкция транспортного средства безопасна для эксплуатации.

На его основе производится регистрация и запись в технический паспорт автомобиля в графу об особых отметках новое его состояние. Если производится установка деталей или агрегатов, возможность которых предусматривается документацией производителя ТС, а также соответствует данному автомобилю, то обращение в ГИБДД не потребуется.

Mazda 6. Бедная смесь и бедные владельцы

Известно, что официальные дилеры зачастую грешат своей склонностью списывать неполадки с двигателем (а порой вообще все проблемы с автомобилем) на некачественное топливо, которое хотя бы раз использовал владелец при заправке своего авто. Сегодня как раз такой случай.

Здесь дублирую просто тщеславия ради.

В нашу мастерскую обратился владелец Mazda 6 2017 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. Изначальный повод для обращения — замена свечей зажигания. Учитывая год выпуска и пробег около 17 000 км, мы удивились и спросили, чем вызвана эта необходимость. Оказалось, изначальная проблема у владельца — горящая лампа Check engine и иногда заводящийся не с первого раза двигатель. Машина еще на гарантии, поэтому сначала владелец обратился к официальному дилеру. Тот провел диагностику, результат которой был приведен в заказ-наряде:

«Подключение MMDS. Считывание кодов неисправностей. Код Р0171 (РСМ) — система слишком обеднена. Выполнена проверка показателей работы ДВС в регистраторе данных. Обнаружены завышенные подстройки топливоподачи в сторону обогащения — бедная смесь. Выполнена проверка состояния свечей зажигания — присутствует нагар светло-бурого цвета — признак использования топлива низкого уровня качества. Выполнена проверка системы впуска и систем PCV, EVAP — норма. Для дальнейшей диагностики требуется выполнить демонтаж и осмотр топливных форсунок с дальнейшей чисткой. Рекомендуется смена постоянно используемой АЗС».

Циничные работники независимых СТО такие диагнозы переводят следующим образом: «мы проверили — подсосов неучтенного воздуха нет, вероятно, забились форсунки из-за некачественного топлива, поэтому мы не хотим согласовывать работы по гарантии. Дальше надо помыть форсунки. Это может не помочь, тогда будем разбираться дальше».

Для полноты картины: эта «диагностика» обошлась владельцу в 4000 рублей. Помыть форсунки предлагали за 38 000 рублей. Это довольно неожиданная цена, учитывая стоимость неоригинальных новых форсунок в районе 5000 рублей за штуку.

Что ж, начнем работать. Как показывает практика, любой диагноз от сторонней мастерской или от автовладельца требует обязательной перепроверки. Хотя бы потому, что, знай они точный диагноз, — к нам бы нипочем не обратились.

Чтение ошибок

Подключаемся сканером. По счастью, для диагностики систем впрыска обычно достаточно тех параметров, которые выдаются по стандартному протоколу OBD, без применения заводских протоколов. Это значит, что не надо расчехлять мультимарочный сканер с ноутбуком, а достаточно взять простую «читалку ELM327», которая, как правило, работает несколько быстрее.

Ошибка действительно есть — P0171 — слишком бедная смесь (рис. 1).

Здесь же мы видим и значение долговременной топливной коррекции 20,3 %. Для дальнейшего обсуждения необходимо явно проговорить, как это работает.

1. Блок управления по датчику массового расхода воздуха, датчику давления во впуске и датчику температуры воздуха во впуске понимает, сколько воздуха попадает в цилиндр.

2. Исходя из стехиометрического соотношения, а также с учетом показаний датчика положения педали газа рассчитывает, сколько топлива надо впрыснуть. Количество топлива регулируется временем открытия форсунки, оно же — время впрыска.

3. Блок управления также учитывает показания датчика кислорода в выхлопе — по нему можно понять, была ли смесь на предыдущем такте сгорания бедной или богатой. Если смесь была бедной, блок управления увеличивает время впрыска, если богатой — уменьшает. Это изменение и называется коррекцией, или кратковременной коррекцией (short term fuel trim).

4. Если кратковременная коррекция долгое время находится в значениях выше определенного порога, блок управления увеличивает так называемую долговременную коррекцию (или адаптацию, или long term fuel trim), при этом уменьшая кратковременную коррекцию.

При штатно работающей системе адаптация имеет постоянное значение, близкое к нулю, коррекция постоянно изменяется в пределах ±2 % от нуля, и никаких вопросов не возникает. Ошибка P0171 возникает, если по какой-то причине смесеобразование нарушено так, что адаптация достигает некоего порогового значения. У разных производителей этот порог разный. У Mazda, как мы видим, это 20 %, у Toyota/Lexus — 50 %, у Opel — около 30 % и так далее. Конкретные цифры уже не столь важны. Главное — причина возникновения ошибки именно в превышении данной величины.

Эта ошибка относится к категории системных. То есть она свидетельствует о неправильной работе системы в целом, без указания на конкретный элемент (в отличие, например, от ошибки по какому-то датчику).

В данном случае проблема может быть вызвана:

подсосом неучтенного воздуха через неплотности во впуске или через системы EVAP (рециркуляция паров топлива) и PCV (вентиляция картерных газов). В этом случае смесь всегда формируется без учета дополнительного воздуха, вызывая необходимость постоянной коррекции;
неправильными показаниями датчиков на впуске (ДМРВ, etc). Ситуация аналогична предыдущей, только здесь количество воздуха занижается расходомером из-за его неисправности;
неправильными показаниями лямбда-зонда. В этой ситуации количество топлива рассчитывается верно, но неправильно оценивается состав смеси, сгоревшей в предыдущем такте;
забитыми форсунками. В данном случае проблема вызвана тем, что их производительность ниже расчетной, то есть фактически впрыскивается меньше топлива, чем изначально «хочет» блок управления;
проблемами с ТНВД или некорректными показаниями датчика давления. Проблема сводится к предыдущей, то есть к несоответствию фактического и расчетного количества впрыснутого топлива.

Теперь каждую из теорий необходимо рассмотреть и проверить. Первый вариант уже проверен дилером, но это не избавляет от необходимости перепроверки.

Проверка диагноза от дилера

Если свести к простому, то системы EVAP и PCV сводятся к дополнительным трубкам, подключенным ко впуску в обход расходомера. Если оттуда подается слишком много воздуха, когда блок управления рассчитывает на меньшее, — смесь формируется неправильно. Значит, самая простая проверка — сдернуть все эти трубки, заткнуть их во впуске, завести двигатель и посмотреть на значение адаптации. Увы, чуда не произошло — адаптация осталась на том же уровне.

Вторая проверка – герметичность впуска. Конечно, по-хорошему ее надо проверять с помощью дымогенератора. За неимением такового проверять приходится кустарно, с помощью баллончика очистителя карбюратора, брызгая им во все подозрительные стыки на впуске. В случае неплотности очиститель засосет в камеру сгорания, где он и сгорит вместе с подаваемым бензином, вызвав кратковременное повышение оборотов двигателя. В нашем случае обнаружить неплотности не удалось, так что версию о подсосах воздуха решено исключить.

Итак, первичные проверки дилеров подтверждены и нареканий (кроме стоимости) не вызывают.

А что там с некачественным топливом? Там же на свече должен быть какой-то ужас? Ну-ка, посмотрим!

А вот здесь (рис. 2) к дилерам есть ряд вопросов. Например, как, по мнению дилеров, должна выглядеть свеча при работе двигателя на «топливе высокого уровня качества». В общем, после этого заключение от дилера остается только нервически скомкать и выбросить в мусор.

Рассмотрение собственных предположений

Неправильные показания датчиков на впуске исключаем, основываясь на двух пунктах:

1) показания на холостом ходу похожи на правильные;

2) вообще, случаи «уставших» расходомеров известны, но не с таким возрастом и пробегом.

Неправильные показания лямбда-зонда тоже отметаем, так как «уставшая» лямбда обычно просто медленно реагирует на изменение состава смеси, а вот постоянного занижения или завышения показаний не наблюдается. Разумеется, предварительно посмотрели и на показания лямбды в графическом виде, не ограничиваясь теорией.

Следующая теория — о давлении топлива. Поскольку у нас система с непосредственным впрыском, блок управления отслеживает давление в топливной системе с помощью отдельного датчика, показания которого доступны сканеру. Видно, что давление в норме и быстро растет при прогазовке (рис. 3).

О неисправностях датчиков давления, занижающих показания, слышать тоже не доводилось, а с ТНВД, судя по графику, все в норме. Конечно, возможно, это наша персональная неквалифицированность, но пока эту версию тоже отметаем.

Пока все ведет нас к теории о забитых форсунках. Однако прежде, чем снимать их, сделаем еще один шаг. Вообще-то, обычно такой шаг считают признаком отсутствия квалификации, но нам в конце концов надо машину починить, а не имидж крутых диагностов строить. Поэтому уверенно открываем поисковик и вводим в него что-то типа «Mazda 6 p0171 skyactiv». И результат нас радует: в выдаче куча ссылок на форумы владельцев, где разные люди жалуются на такую проблему и обсуждают ее. Из всего этого изобилия информации важны два пункта:

1) проблема действительно часто возникает на свежих Mazda 6 с этим двигателем;

2) проблема действительно уходит после промывки форсунок.

План действий

Хорошо, форсунки надо снять и промыть. Снять мы можем, а вот с промывкой есть вопросы — стенда у нас нет. Можно, конечно, обратиться в стороннюю организацию, но это долго. А главное — с трудом верится в то, что это «топливо низкого уровня качества» умудряется забить форсунки изнутри — как-то же ездят по стране десятки и сотни тысяч автомобилей с системами FSI, TSI, GDI и прочих синонимов непосредственному впрыску.

А вот что еще попадает на форсунки непосредственного впрыска — так это нагар. Это дело нешуточное. Он и при сгорании идеального топлива появится, и при идеальном составе смеси, и вообще ДВС без него практически не бывает. А форсунка ведь торчит наконечником прямо в камеру сгорания. Теоретически при неудачной конструкции форсунки или ее неудачном расположении в камере сгорания возможна ситуация, когда нагар будет препятствовать нормальному распылу топлива. Учитывая количество обсуждений проблемы в сети, выглядит вполне реально. В этом случае загрязнения вполне возможно промыть снаружи без стенда и ультразвука.

Поэтому в итоге с клиентом согласовывается такой план действий: форсунки снимаются, промываются снаружи, ставятся на место и, если это не поможет, снимаются повторно, с визитом в стороннюю организацию на полноценную промывку.

Ход работ

Снять форсунки на этом моторе несложно. Впуск хоть и громоздкий, но держится всего на шести болтах. Куда больше проблем доставляет необходимость снятия всех клипс крепления проводки (рис 4).

Рампу с форсунками тоже снять несложно — четыре болта крепления и гайка топливной трубки (рис. 5).

Внешний осмотр форсунок настраивает на оптимизм. В смысле на подтверждение выдвинутой теории: отверстия, через которые впрыскивается топливо, расположены на форсунке в районе, обведенном на фотографии красным (рис. 6).

Там же наблюдается и максимальная концентрация нагара. В одном из материалов в Интернете говорилось также об изобилии нагара в канале ГБЦ, в который устанавливается форсунка. Туда тоже заглядываем, но никакого «криминала» не видим (рис. 7).

Очистителем карбюратора в канал, правда, все же брызгаем, смывая все это, но очевидно, что самое главное — в промывке форсунок. Стенда, как уже говорилось, у нас нет, поэтому действуем кустарными способами. В качестве чистящего средства берем жидкость для раскоксовки как достаточно активную, чтобы размыть отложения, и в то же время достаточно щадящую, чтобы не навредить. Для промывки наливаем жидкость в подходящую емкость и ставим форсунку наконечником в эту жидкость (рис. 8).

«Отмачивались» форсунки около 40 минут, по причине не слишком большого количества свободного времени. После извлечения из жидкости и смыва ее очистителем получили результат (рис. 9) – неидеально, но явно лучше, чем было.

Так и тянет пройтись еще тряпочкой, но страшновато затолкать нагар в отверстия еще сильнее. Он и так не вышел из отверстий до конца. Остается только надеяться на то, что от воздействия жидкости нагар стал мягким и вымоется бензином при работе двигателя. С этой мыслью и ставим форсунки на место.

Результат и выводы

После установки форсунок автомобиль завелся не с первого раза, добавив пару седых волос, но на второй раз завелся, первое время подымив белым дымом с характерным запахом сгорающего реагента для раскоксовки. Зато после прогрева и подключения сканера результат обнадежил: долговременная коррекция (адаптация) установилась на отметке 11,5 %, кратковременная коррекция при этом колебалась в пределах ±2 % от нуля. А после тестовой поездки адаптация и вовсе пришла к цифре 5,5 % (рис. 10).

Мы этим не ограничились и поймали клиента еще через пару дней — он как раз проехал пару сотен километров. Результат удивил в хорошем смысле — за это время адаптация упала до 3,9 % (рис. 11). В итоге довольный клиент отправился ездить дальше, дав напоследок обещание непременно заехать на проверку показаний адаптации через несколько тысяч километров пробега.

Так что проблема подтверждена, решение, вроде бы, найдено. Осталось продумать методику — стоит ли увеличить длительность «отмачивания» форсунок, а также имеет ли смысл в подобных случаях выполнять очистку камеры сгорания с применением соответствующих жидкостей. Ну и где-то в глубине души надеяться на отзывную кампанию от Mazda по решению этой проблемы — все лучше, чем дилерам штамповать заказ-наряды с отказами в гарантии по причине «топлива низкого уровня качества».

UPD: 10.01.2020 подключался к автомобилю и повторно смотрел коррекции. За это время автомобиль проехал что-то около 7000 км. Долговременная коррекция осталась в районе 3-4%. Учитывая предыдущий пробег, ожидал роста коррекций. С чем связано отсутствие — неясно. Известные изменения — владелец сменил заправку (тоже сетевая и из числа солидных брендов). Говорит ли это что-то о качестве бензина? Не знаю.

Как поменять термостат на мазда бонго

Правильно работающий термостат не позволяет температуре двигателя выйти за рабочий диапазон. При возникновении проблем с клапаном мотор начинает изнашиваться в ускоренном режиме. Ремонтировать терморегулятор не имеет смысла, так как его конструкция хоть и простая, но низкоремонтопригодная. Цена на изделие невысокая, поэтому в случае поломки устройства, рекомендуется замена, которую несложно выполнить своими руками.

Различные пути циркуляции, зависящие от положения клапана

Основные неисправности

Частой неисправностью терморегулятора является неплотное закрытие клапана. После запуска двигателя антифриз циркулирует по большому кругу. Это приводит к длительному выходу на номинальную температуру. В зимнее время двигатель может вообще не достигнуть требуемых 90°С. Эксплуатируя автомобиль с такой поломкой владелец ежедневно уменьшает ресурс двигателя, так как длительный прогрев противопоказан мотору.

Заклинивание клапана в закрытом положении чревато более серьезными последствиями. После выхода на температуру выше номинальной, жидкость продолжает циркулировать по малому кругу. Если автовладелец не проверит работает ли термостат, то произойдет закипание мотора. В отличие от постепенного чрезмерного износа при постоянно открытом клапане, его закрытое положение способно привести к капитальному ремонту двигателя при первой же нештатной ситуации. Заклинивание поршней, коробление металлических деталей, разрушение резиновых изделий и прочие серьезные последствия сопровождают закипание двигателя, поэтому если появились первые признаки неисправности термостата необходимо провести его диагностику и, в случае необходимости, замену заклинившего изделия на новое.

При течи термочувствительного наполнителя может произойти задержка срабатывания клапана. Если временной интервал будет достаточно большой, то последствия будут аналогичны заклиниванию. В некоторых случаях внутрь герметичной полости попадает охлаждающая жидкость, меняя температурный коэффициент расширения.

Если разрушается резиновая прокладка термостата могут появится потеки охлаждающей жидкости. Очень часто разрушение уплотнителя связано с попаданием масла в систему охлаждения. Выхлоп автомобиля при этом может приобретать белый оттенок. В таких случаях замена термостата не решит проблему, так как ее корень спрятан в другом месте.

Визуальная проверка термостата позволяет обнаружить его механические повреждения. В таких случаях могут быть разрушены корпус или прокладка термостата. Устранение неисправности своими руками в таком случае не займет много времени.

Симптомы поломки терморегулятора

Предпосылками того, что в скором времени потребуется замена термостата являются:

медленный прогрев силовой установки, особо заметный в зимнее время;
запуск холодного двигателя ведет к быстрому нагреву патрубка большого круга;
температура растет слишком быстрыми темпами и не останавливается при достижении верхнего предела номинала;
прокладка термостата дала течь;
несмотря на высокую температуру мотора, нижний патрубок холодный.

Эксплуатировать авто при вышеуказанных проблемах запрещено, особенно если заклинил термостат. Наличие проблем с температурой двигателя в большинстве случаев негативно воздействует на все узлы железного коня. Если продолжить ездить на машине, то стоимость ремонта будет на порядок выше, чем замена термостата.

Определение неисправности термостата без демонтажа

Инструкция о том, как проверить работу термостата, не снимая его с автомобиля:

Определить где находится термостат;
Найти шланг соединяющий радиатор с терморегулятором;
Запустить холодный двигатель;
Проконтролировать температуру пирометром. Приблизительно можно измерять температуру и своими руками, но делать это не рекомендуется. При этом следует быть особо осторожным, так как в подкапотном пространстве множество подвижных и горячих деталей;

Определение температуры непосредственно на автомобиле

Термостат полностью исправен если в течении первых нескольких минут патрубок был холодный или незначительно нагревался, а после произошел резкий скачок температуры. Если происходило медленное нагревание шланга с самого пуска двигателя, значит клапан заклинил в открытом положении. При отсутствии нагрева патрубка есть риск заклинившего открытого термостата. Более точное состоянии устройства можно узнать произведя снятие термостата.

Инструкция по демонтажу

Перед тем как поменять термостат, необходимо снять ранее установленное устройство. Для выполнения демонтажа своими руками необходимо придерживаться нижеприведенной инструкции:

Слить антифриз;
Снять воздушный фильтр;
Открутить 2 болта и гайку крепления;
Извлечь клапан рециркуляции;
Ослабить воздушный шланг, идущий к датчику массового расхода воздуха. После этого отодвинуть сам измеритель;
Схема подключения шлангов к термостату может отличаться, но важно отсоединить все патрубки;
Отключить электропровод идущий к терморегулятору. Он присутствует не на всех видах устройств;
Выкрутить шпильку и гайку термодатчика;
Прокладка термостата может прилипнуть в посадочном гнезде. Легонько пошатывая требуется снять термостат, как показано на изображении ниже.

На различных автомобилях технология как заменить термостат может отличатся. Может потребоваться выполнить демонтаж мешающих узлов. Или наоборот доступ к термостату у автовладельца появляется сразу после поднятия капота.

Диагностика снятого терморегулятора

Инструкция как проверить термостат, демонтированный с автомобиля:

Налить в кастрюлю достаточное количество холодной воды;
Положить термостат;
Начать нагревать, снимая показания термометра и контролируя состояние терморегулятора;
При достижении кипения исправные термостаты меняют состояние;
Для того, чтобы убедится что термостат не имеет проблемы в работе, необходимо проследить за его срабатыванием при охлаждении воды.

Нагрев регулятора в емкости

Существует множество способов как проверить термостат, но вышеуказанный является наиболее простым и точным. Слишком долго задерживаться на этапе проверки не имеет смысла, поэтому, убедившись в неисправности, требуется переходить от диагностики к замене.

Тонкости установки нового устройства

Сделать монтаж своими руками не составит труда. Выполняя подключение термостата необходимо соблюдать последовательность аналогичную с тем как снять терморегулятор, только в обратной последовательности. Во время установки важно избегать перекосов и попадания мусора.

Контроль номинально температуры термостата

Перед приобретением нового изделия следует убедиться в его совпадении параметров с заводскими рекомендациями. Информация о термостате присутствует у него на корпусе. Она должна совпадать с ранее установленным терморегулятором.

Своевременная замена термостата избавит от неприятностей в дороге, поэтому автовладелец должен внимательно относится к признакам перегрева. В противном случае его в скором времени ожидает капремонт силовой установки.

Мазда 6 (2008+). СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТА ДВИГАТЕЛЯ

Вам потребуются: ключ «на 12» (лучше торцовый), пассатижи, отвертка с плоским лезвием.

Рекомендуем при каждом снятии термостата заменять уплотнительное кольцо новым.

Термостат считается исправным при следующих условиях:

12. Установите термостат и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

13. Залейте охлаждающую жидкость и удалите из системы охлаждения воздушные пробки (см. «Замена охлаждающей жидкости», с. 111), пролитую жидкость удалите чистой тряпкой.

Читайте также: