Замена колец форсунки мазда 6 gg

Обновлено: 26.04.2024

Mazda 6 Wagon GY L5..любимица =) › Бортжурнал › L5 — замена колечек на топливных форсунках… если не вытаскиваются

В целях поиска проблем с повышенным расходом топлива с установленным двигателем MZR L5 давно ничего не делал.

Но недавно в группе "Техничка" в WhatsApp увидел предложения поменять уплотнители на форсунках… тк со временем они могут начать пропускать воздух… что вроде даже является некоей болячкой у MZR.
Посмотрел информацию в инете — процедура вроде не сложная.
Задумался тоже это сделать :)

Дома уже 4 года лежат в запасе уплотнительные резинки Victor Reinz (в свою очередь являются MAHLE GS33276)
И на всякий случай заказал в Autoall (магазин в соседнем доме) уплотнители форсунок для наших машин Балаково (БРТ)… забегая вперёд: ох как хорошо, что я это сделал! =)
Кольцо ВАЗ-2110 форсунки, регулятора давления уплотнительное комплект 8шт. 2112132188

И так, согласно инструкции:
1. в начале операции необходимо при работающем двигателе выдернуть реле бензонасоса и дождаться пока двигатель не заглохнет сам;
Без вставленного реле у меня ма6ка не заводится… только стартер крутит.
2. отсоежинить все колодки от форсунок и гланг от топливной рампы;
3. вынуть топливную рампу вместе с форсунками (вот здесь и пошло сильное различие (не согласие) от инструкции);
4. демонтировать форсунки от топливной рампы отщёлкнув парные зацепы;
5. промыть распылители форсунок хотя бы карб клинером;
6. поменять уплотнители вверху форсунок и вставить обратно в топливную рампу;
7. поменять уплотнители внизу форсунок и обильно смазать машинным маслом, для более лёгкой обратной установки;
8. Вставить рампу с форсунками обратно.
9. Собрать всё в обратной последовательности (прикрутить болты, одеть фишки и топливный шланг, вставить обратно реле бензонасоса).

А что получилось в итоге:
1-8 пункты отняли 3 часа
9 около часа
+ попутная промывка не очень грязной заслонки коллектора.

Я проливал несколько раз воду и сдувал всё с помощью компрессора, чтобы никакой грязи не дай бог не попало в двигатель.

Вот дальше всё пошло не так:

а обратного пути уже не было, тк всеми этими манипуляциями я уж точно не улучшил вероятный подсос воздуха из под уплотнителей.

Далее я пытался вытащить форсунки отдельно, вращал, смазывал, проливал… форсунки моими руками и силами даже через вытягивание тросом идти не хотели.

Догадался попробовать использовать рычаг. Нашёл киянку в гараже, и привязывая каждую форсунку, тянул за "рычаг" упираясь во впускной коллектор (лучше привязывать по короче, и ловить форсунки, тк выстреливают они неплохо).

Форсунка на двигателе L5: 0 280 158 157

Демонтируя каждую отдельную форсунку я сразу пылесосил её колодец и всё вокруг, а после окончательного монтажа решил прочистить топливне колодцы.

Далее я попытался вставить топливную форсунку с кольцом Victor Reinz… но они мне не понравились, тк были матовыми и немного шершавыми, однако вера в "хорошесть" именитого производителя меня подвела.

Смазал кольцо моторным маслом… смазл колодцы, но форсунки не хотела лезть в колодец… в конечном итоге когда мне удалось "вбить" форсунку в колодец, через ветошь и ручку киянки — я увидел срез с кольца и вытащил форсунку обратно.

Одел кольцо балоково… опять смазл моторным маслом… и форсунка легко села на место.
Диаметр и толщина у резинок от наших машин и виктор райнз не отличается… но эластичность у наших, по крайней мере новых, резинок намного лучше :)…
но викторы хранились в двойной запечатанной упаковке… как они так испортились — не представляю.

Но как же без преключений на 5-ую точку.
Улетел на защиту фиксатор топливного шланга:

Снимать защиту двигателя над лужей совсем не хотелось.
Как раз подъехал отец… снял правое колесо, поставил телефон и включил режим съёмки видео.
А сам пытался вытащить фиксатор с помощью длинной гибкой "тяпалки" руководствуясь командами папы. сдвинул её туда, где видел уже самостоятельно и оттуда вытянул :)

Соответственно корпус воздушного фильтра всё равно был снят… не помыть заслонку было грех =)
Фотот не делал, но и не особо грязная она была… сделал для спокойствия.

Собрал всё обратно. Пролил ещё раз воду. Всё продул… И завёл машину.
Завелась легко =)

Mazda 6. Бедная смесь и бедные владельцы

Известно, что официальные дилеры зачастую грешат своей склонностью списывать неполадки с двигателем (а порой вообще все проблемы с автомобилем) на некачественное топливо, которое хотя бы раз использовал владелец при заправке своего авто. Сегодня как раз такой случай.

Здесь дублирую просто тщеславия ради.

В нашу мастерскую обратился владелец Mazda 6 2017 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. Изначальный повод для обращения — замена свечей зажигания. Учитывая год выпуска и пробег около 17 000 км, мы удивились и спросили, чем вызвана эта необходимость. Оказалось, изначальная проблема у владельца — горящая лампа Check engine и иногда заводящийся не с первого раза двигатель. Машина еще на гарантии, поэтому сначала владелец обратился к официальному дилеру. Тот провел диагностику, результат которой был приведен в заказ-наряде:

«Подключение MMDS. Считывание кодов неисправностей. Код Р0171 (РСМ) — система слишком обеднена. Выполнена проверка показателей работы ДВС в регистраторе данных. Обнаружены завышенные подстройки топливоподачи в сторону обогащения — бедная смесь. Выполнена проверка состояния свечей зажигания — присутствует нагар светло-бурого цвета — признак использования топлива низкого уровня качества. Выполнена проверка системы впуска и систем PCV, EVAP — норма. Для дальнейшей диагностики требуется выполнить демонтаж и осмотр топливных форсунок с дальнейшей чисткой. Рекомендуется смена постоянно используемой АЗС».

Циничные работники независимых СТО такие диагнозы переводят следующим образом: «мы проверили — подсосов неучтенного воздуха нет, вероятно, забились форсунки из-за некачественного топлива, поэтому мы не хотим согласовывать работы по гарантии. Дальше надо помыть форсунки. Это может не помочь, тогда будем разбираться дальше».

Для полноты картины: эта «диагностика» обошлась владельцу в 4000 рублей. Помыть форсунки предлагали за 38 000 рублей. Это довольно неожиданная цена, учитывая стоимость неоригинальных новых форсунок в районе 5000 рублей за штуку.

Что ж, начнем работать. Как показывает практика, любой диагноз от сторонней мастерской или от автовладельца требует обязательной перепроверки. Хотя бы потому, что, знай они точный диагноз, — к нам бы нипочем не обратились.

Чтение ошибок

Подключаемся сканером. По счастью, для диагностики систем впрыска обычно достаточно тех параметров, которые выдаются по стандартному протоколу OBD, без применения заводских протоколов. Это значит, что не надо расчехлять мультимарочный сканер с ноутбуком, а достаточно взять простую «читалку ELM327», которая, как правило, работает несколько быстрее.

Ошибка действительно есть — P0171 — слишком бедная смесь (рис. 1).

Здесь же мы видим и значение долговременной топливной коррекции 20,3 %. Для дальнейшего обсуждения необходимо явно проговорить, как это работает.

1. Блок управления по датчику массового расхода воздуха, датчику давления во впуске и датчику температуры воздуха во впуске понимает, сколько воздуха попадает в цилиндр.

2. Исходя из стехиометрического соотношения, а также с учетом показаний датчика положения педали газа рассчитывает, сколько топлива надо впрыснуть. Количество топлива регулируется временем открытия форсунки, оно же — время впрыска.

3. Блок управления также учитывает показания датчика кислорода в выхлопе — по нему можно понять, была ли смесь на предыдущем такте сгорания бедной или богатой. Если смесь была бедной, блок управления увеличивает время впрыска, если богатой — уменьшает. Это изменение и называется коррекцией, или кратковременной коррекцией (short term fuel trim).

4. Если кратковременная коррекция долгое время находится в значениях выше определенного порога, блок управления увеличивает так называемую долговременную коррекцию (или адаптацию, или long term fuel trim), при этом уменьшая кратковременную коррекцию.

При штатно работающей системе адаптация имеет постоянное значение, близкое к нулю, коррекция постоянно изменяется в пределах ±2 % от нуля, и никаких вопросов не возникает. Ошибка P0171 возникает, если по какой-то причине смесеобразование нарушено так, что адаптация достигает некоего порогового значения. У разных производителей этот порог разный. У Mazda, как мы видим, это 20 %, у Toyota/Lexus — 50 %, у Opel — около 30 % и так далее. Конкретные цифры уже не столь важны. Главное — причина возникновения ошибки именно в превышении данной величины.

Эта ошибка относится к категории системных. То есть она свидетельствует о неправильной работе системы в целом, без указания на конкретный элемент (в отличие, например, от ошибки по какому-то датчику).

В данном случае проблема может быть вызвана:

подсосом неучтенного воздуха через неплотности во впуске или через системы EVAP (рециркуляция паров топлива) и PCV (вентиляция картерных газов). В этом случае смесь всегда формируется без учета дополнительного воздуха, вызывая необходимость постоянной коррекции;
неправильными показаниями датчиков на впуске (ДМРВ, etc). Ситуация аналогична предыдущей, только здесь количество воздуха занижается расходомером из-за его неисправности;
неправильными показаниями лямбда-зонда. В этой ситуации количество топлива рассчитывается верно, но неправильно оценивается состав смеси, сгоревшей в предыдущем такте;
забитыми форсунками. В данном случае проблема вызвана тем, что их производительность ниже расчетной, то есть фактически впрыскивается меньше топлива, чем изначально «хочет» блок управления;
проблемами с ТНВД или некорректными показаниями датчика давления. Проблема сводится к предыдущей, то есть к несоответствию фактического и расчетного количества впрыснутого топлива.

Теперь каждую из теорий необходимо рассмотреть и проверить. Первый вариант уже проверен дилером, но это не избавляет от необходимости перепроверки.

Проверка диагноза от дилера

Если свести к простому, то системы EVAP и PCV сводятся к дополнительным трубкам, подключенным ко впуску в обход расходомера. Если оттуда подается слишком много воздуха, когда блок управления рассчитывает на меньшее, — смесь формируется неправильно. Значит, самая простая проверка — сдернуть все эти трубки, заткнуть их во впуске, завести двигатель и посмотреть на значение адаптации. Увы, чуда не произошло — адаптация осталась на том же уровне.

Вторая проверка – герметичность впуска. Конечно, по-хорошему ее надо проверять с помощью дымогенератора. За неимением такового проверять приходится кустарно, с помощью баллончика очистителя карбюратора, брызгая им во все подозрительные стыки на впуске. В случае неплотности очиститель засосет в камеру сгорания, где он и сгорит вместе с подаваемым бензином, вызвав кратковременное повышение оборотов двигателя. В нашем случае обнаружить неплотности не удалось, так что версию о подсосах воздуха решено исключить.

Итак, первичные проверки дилеров подтверждены и нареканий (кроме стоимости) не вызывают.

А что там с некачественным топливом? Там же на свече должен быть какой-то ужас? Ну-ка, посмотрим!

А вот здесь (рис. 2) к дилерам есть ряд вопросов. Например, как, по мнению дилеров, должна выглядеть свеча при работе двигателя на «топливе высокого уровня качества». В общем, после этого заключение от дилера остается только нервически скомкать и выбросить в мусор.

Рассмотрение собственных предположений

Неправильные показания датчиков на впуске исключаем, основываясь на двух пунктах:

1) показания на холостом ходу похожи на правильные;

2) вообще, случаи «уставших» расходомеров известны, но не с таким возрастом и пробегом.

Неправильные показания лямбда-зонда тоже отметаем, так как «уставшая» лямбда обычно просто медленно реагирует на изменение состава смеси, а вот постоянного занижения или завышения показаний не наблюдается. Разумеется, предварительно посмотрели и на показания лямбды в графическом виде, не ограничиваясь теорией.

Следующая теория — о давлении топлива. Поскольку у нас система с непосредственным впрыском, блок управления отслеживает давление в топливной системе с помощью отдельного датчика, показания которого доступны сканеру. Видно, что давление в норме и быстро растет при прогазовке (рис. 3).

О неисправностях датчиков давления, занижающих показания, слышать тоже не доводилось, а с ТНВД, судя по графику, все в норме. Конечно, возможно, это наша персональная неквалифицированность, но пока эту версию тоже отметаем.

Пока все ведет нас к теории о забитых форсунках. Однако прежде, чем снимать их, сделаем еще один шаг. Вообще-то, обычно такой шаг считают признаком отсутствия квалификации, но нам в конце концов надо машину починить, а не имидж крутых диагностов строить. Поэтому уверенно открываем поисковик и вводим в него что-то типа «Mazda 6 p0171 skyactiv». И результат нас радует: в выдаче куча ссылок на форумы владельцев, где разные люди жалуются на такую проблему и обсуждают ее. Из всего этого изобилия информации важны два пункта:

1) проблема действительно часто возникает на свежих Mazda 6 с этим двигателем;

2) проблема действительно уходит после промывки форсунок.

План действий

Хорошо, форсунки надо снять и промыть. Снять мы можем, а вот с промывкой есть вопросы — стенда у нас нет. Можно, конечно, обратиться в стороннюю организацию, но это долго. А главное — с трудом верится в то, что это «топливо низкого уровня качества» умудряется забить форсунки изнутри — как-то же ездят по стране десятки и сотни тысяч автомобилей с системами FSI, TSI, GDI и прочих синонимов непосредственному впрыску.

А вот что еще попадает на форсунки непосредственного впрыска — так это нагар. Это дело нешуточное. Он и при сгорании идеального топлива появится, и при идеальном составе смеси, и вообще ДВС без него практически не бывает. А форсунка ведь торчит наконечником прямо в камеру сгорания. Теоретически при неудачной конструкции форсунки или ее неудачном расположении в камере сгорания возможна ситуация, когда нагар будет препятствовать нормальному распылу топлива. Учитывая количество обсуждений проблемы в сети, выглядит вполне реально. В этом случае загрязнения вполне возможно промыть снаружи без стенда и ультразвука.

Поэтому в итоге с клиентом согласовывается такой план действий: форсунки снимаются, промываются снаружи, ставятся на место и, если это не поможет, снимаются повторно, с визитом в стороннюю организацию на полноценную промывку.

Ход работ

Снять форсунки на этом моторе несложно. Впуск хоть и громоздкий, но держится всего на шести болтах. Куда больше проблем доставляет необходимость снятия всех клипс крепления проводки (рис 4).

Рампу с форсунками тоже снять несложно — четыре болта крепления и гайка топливной трубки (рис. 5).

Внешний осмотр форсунок настраивает на оптимизм. В смысле на подтверждение выдвинутой теории: отверстия, через которые впрыскивается топливо, расположены на форсунке в районе, обведенном на фотографии красным (рис. 6).

Там же наблюдается и максимальная концентрация нагара. В одном из материалов в Интернете говорилось также об изобилии нагара в канале ГБЦ, в который устанавливается форсунка. Туда тоже заглядываем, но никакого «криминала» не видим (рис. 7).

Очистителем карбюратора в канал, правда, все же брызгаем, смывая все это, но очевидно, что самое главное — в промывке форсунок. Стенда, как уже говорилось, у нас нет, поэтому действуем кустарными способами. В качестве чистящего средства берем жидкость для раскоксовки как достаточно активную, чтобы размыть отложения, и в то же время достаточно щадящую, чтобы не навредить. Для промывки наливаем жидкость в подходящую емкость и ставим форсунку наконечником в эту жидкость (рис. 8).

«Отмачивались» форсунки около 40 минут, по причине не слишком большого количества свободного времени. После извлечения из жидкости и смыва ее очистителем получили результат (рис. 9) – неидеально, но явно лучше, чем было.

Так и тянет пройтись еще тряпочкой, но страшновато затолкать нагар в отверстия еще сильнее. Он и так не вышел из отверстий до конца. Остается только надеяться на то, что от воздействия жидкости нагар стал мягким и вымоется бензином при работе двигателя. С этой мыслью и ставим форсунки на место.

Результат и выводы

После установки форсунок автомобиль завелся не с первого раза, добавив пару седых волос, но на второй раз завелся, первое время подымив белым дымом с характерным запахом сгорающего реагента для раскоксовки. Зато после прогрева и подключения сканера результат обнадежил: долговременная коррекция (адаптация) установилась на отметке 11,5 %, кратковременная коррекция при этом колебалась в пределах ±2 % от нуля. А после тестовой поездки адаптация и вовсе пришла к цифре 5,5 % (рис. 10).

Мы этим не ограничились и поймали клиента еще через пару дней — он как раз проехал пару сотен километров. Результат удивил в хорошем смысле — за это время адаптация упала до 3,9 % (рис. 11). В итоге довольный клиент отправился ездить дальше, дав напоследок обещание непременно заехать на проверку показаний адаптации через несколько тысяч километров пробега.

Так что проблема подтверждена, решение, вроде бы, найдено. Осталось продумать методику — стоит ли увеличить длительность «отмачивания» форсунок, а также имеет ли смысл в подобных случаях выполнять очистку камеры сгорания с применением соответствующих жидкостей. Ну и где-то в глубине души надеяться на отзывную кампанию от Mazda по решению этой проблемы — все лучше, чем дилерам штамповать заказ-наряды с отказами в гарантии по причине «топлива низкого уровня качества».

UPD: 10.01.2020 подключался к автомобилю и повторно смотрел коррекции. За это время автомобиль проехал что-то около 7000 км. Долговременная коррекция осталась в районе 3-4%. Учитывая предыдущий пробег, ожидал роста коррекций. С чем связано отсутствие — неясно. Известные изменения — владелец сменил заправку (тоже сетевая и из числа солидных брендов). Говорит ли это что-то о качестве бензина? Не знаю.

Ремонт двигателя Мазды 6 своими руками

Наиболее частой проблемой Мазды 6 является повышенный расход масла, даже слишком высокий: от 0,6 до 1 л на 1000 км. Проблема решается в Мазде 6 ремонтом двигателя своими руками. Только не капитальным, а так называемым лайт, то есть «легким». В статье рассмотрим, как это сделать максимально эффективно. На техническом языке эта операция называется замена колец и съемных колпачков клапанов, а также профилактическим ремонтом двигателя.

Можно предварительно сделать диагностику или дефектовку. Автолюбитель должен быть готов ожидать некоторые запчасти 3 и более дней. Например, маслосъемных впускных и выпускных колпачков либо болт шкива коленвала. Запчасти, которые могут понадобится, приведены в таблице внизу.

Этапы ремонта

1. Разбираем передок автомобиля: снимаем бампер, гнездо воздушного фильтра, передние фары, бачок омывателя и т.п.

2. Слить охлаждающую жидкость и моторное масло.

3. Снятие механизма газораспределения, клапанной крышки, лобовины с цепью, генераторного ремня. При выполнении ремонта двигателя Мазда 6 своими руками для снятия коллектора откручиваем 2 гайки головкой ключа на 14 (снизу), потом ключом на 10 4 болта от термозащиты под капотом.

4. Здесь возможна проблема, так как болты «прикипают» и их очень трудно снять. Затем откручиваем гайки коллектора, в месте скрепления с ГБЦ.

5. Оценка состояния поршней. Как правило, внешний вид неважный, много нагара на головке блока и стенках клапанов.

6. Осматривается ГБЦ, дефектуется, производится зачистка от гари и сажи. После ремонта желательно продуть сжатым воздухом от микроскопических частичек стружки и нагара.

7. Осмотр вкладышей.

8. Снятие поршней и осмотр поршневых колец. В модели Мазда 6 блок цилиндров имеет никасиловое покрытие, которое тверже чугунного и «выхаживает» дольше. Поэтому в большинстве случаев меняют поршневые кольца, а не растачивают либо меняют сам блок цилиндров.

9. Замена поршневых колец, чистка клапанов. Очередность колец можно посмотреть по мануалу либо следовать по порядку, как описано ниже: расширитель, нижнее и верхнее маслосъемное, нижнее и затем верхнее компрессионное. Снимаем кольца руками без приспособлений. Разжимать ровно настолько, чтобы прошли на свои места, но не деформировались.

10. Главное после замены – обеспечить плотное прилегание клапана к посадочному седлу, от которого зависит компрессия и охлаждение клапана.

11. Сбор элементов клапанов производим с применением моторного масла.

12. Замерить зазоры распредвала и поверхности стаканчика. Штатные величины должны соответствовать (впуск) 0,25, (выпуск) 0,30, но часто этого не происходит. Поэтому зазоры подбираются с помощью стаканов подходящей толщины.

13. Собранный поршень должен сидеть плотно на кольцах.

14. Общая чистка камеры сгорания. Она должна выглядеть, как на фото внизу.

15. Начинаем обратный сбор головки блока цилиндров, распредвалов.

16. На клапаны надеть новые МСК, смазанные маслом. Весьма желательно сделать это специальными щипцами. Следим, чтобы не перепутать впускные с выпускными МСК (см. маркировку на резиновой части).

17. Колпачок «сажается» ключом на 17 и легким постукиванием молотка до щелчка.

18. Остальные операции не вызывают трудностей. После установки воздушного, масляного фильтра, подсоединения всех патрубков, шлангов и разъемов, бачка омывателя и аккумулятора заливаем моторное масло и антифриз.

19. Свечи пока не вставляем, надо провернуть двигатель, чтобы продуть цилиндры и заполнить масляный насос. После этого вставляем свечи.

Завести машину. Дать поработать минут 10 на предмет неожиданностей. Если все в порядке, процедуру ремонта двигателя Мазды 6 своими руками можно считать успешной.

MAZDA 6 GG Капиталка лайт Mazda 6 gg на коленке

Всем привет) Решил поподробнее расписать процесс своей капиталки лайт ма6ки.)
Предистория: Купил машину в январе 2017 года. Достался кот в мешке) по началу все радовало, потом начались проблемы) Теперь к Капиталке.
Все началось с того, что в один прекрасный момент, решил я раскрыть для себя потенциал двигателя 1.8 =).
Выехал на дорогу, дай думаю бабахну ка я до отсечки) Итог: на 4500-5000 оборотов, двигатель проваливается как будто в бочку, просто стопор какой-то, бух и вниз) Смотрю в заднее зеркало, и из-за белого дымовала не вижу фар задних автомобилей) Расстроенный добираюсь домой, как ежик в тумане).
Дым густой, белый, вонючий. Как в последствии стало ясно, порвало прокладку ГБЦ и антифриз начал течь в горшки =(
Какие же запчасти брать? Всю эту информацию я нашел у человека :Капиталка лайт от SDA666
Надо чинить! Начинаю искать информацию, как поменять прокладку ГБЦ. И понимаю, что надо снимать голову. Зарождается идея, а не разобраться ли мне с масложером кстати сразу) а то что то не нормально, доливал от замены до замены 5-6 л масла . Еду на СТО, мне говорят, 25-30 тыс будут стоить запчасти, и за работу возьмем 30+ тыс руб.
Да ну нафиг, я бедный студент) откуда такие деньги))) Приезжаю домой грустный, начинаю читать информацию, как капиталят ма6ку. По итогу возникает желание попробовать откапиталить самому.
Подъемник, как таковой там не нужен, ямы у меня тоже не было) но сложности только увеличили интерес. Я пошел в магазин, заказал запчастей, купил все необходимые инструменты.
И вот началось)
Для начала снимаем клапанную крышку) Видим там распредвалы, они так же легко откручиваются)

Полный размер
Порядок откручивания болтов распредвалов

Полный размер
сняты распредвалы. пронумерованы стаканчики

Отворачиваем головку блока. Для этого используем прецизионно точный инструмент «труба метровая» и вороток с Торксом. Усилие большое. Болты идут со щелчком. Здесь важно использовать качественный Торкс, если конечно нет желания высверливать калёные болты с сорванными гранями.

Полный размер
Порядок откручивания болтов Головы

Далее я снимал впускной коллектор, там 8 болтов. Пользовался вот этой темой: Снятие впускного коллектора
А вот дальше я возился дня 2) Необходимо снять боковую крышку цепи) Проблема была с шкивом коленвала. Как открутить этот болт, я вообще не знал) начнем с того, как выглядит шкив коленвала

Полный размер
Шкив коленвала (фото с интернета)

я делал гигантский рычаг, стопорил его засунув советскую отвертку в тормозной диск, включив 5 передачу. Дергал рывками, и вот спустя 30 минут тяжелой работы от сдвинулся)
Открутив и сняв шкив, предстоит снимать крышку, тут тоже много мороки, куча болтиков которые необходимо открутить(

порядок ЗАТЯГИВАНИЯ крышки, снимать ее необходимо в обратной последовательности

После снятия крышки, снял цепь, ну и дальше голова поднимается руками.( будьте внимательны, она стоит на направляшках) .
Отнес все это дело домой, и стал думать что делать дальше.
Вот так все выглядело после разбора:

Полный размер
голова, впуск, уже отмытая боковая крышка, стаканчики и грязный пол

Полный размер
Начинаем потихонечку отмывать. сдирал нагар шуруповертом с насадкой)

Столкнулся с проблемой, 8 клапанов на выпуске никак не возвращались обратно, был зазор, 0.5 мм где то. Было решено купить новые клапана на выпуск.
С рассухариванием лично у меня возникли проблемы) а так там все легко) дело в том, что я купил рассухариватель от ваза 16кл. а он больше чем отверстия под клапана. Пришлось мудрить, рассухаривал с помощью головки и ептвоюмать. На все 16 клапанов у меня ушло пол дня, в связи с неудобством рассухаривания вазовским рассухаривателем. (((как много сухарей))) клапан держат 2 сухарика, аккуратно, не потеряйте. Я один потерял, пришлось ждать его неделю))))

Полный размер
Вот так выглядел старый маслосъемный колпачок и новый

Пока ждал сухарик, хорошенько отмыл голову, замочил поршни в димексиде, ну и начал потихонечку все собирать.

Полный размер
Отмытая ГБЦ (мыл керосином, очистителем тормозных дисков)

Полный размер
Поршень замачивал в Димексиде

Полный размер
После с новыми колечками

при установке колец пользовался вот этой схемой

Установка поршневых колец

Клапана притерал притирочной пастой 2 в одном и дрелью

Полный размер
Отмытая ГБЦ с новыми и притертыми клапанами

далее пошел все это дело устанавливать на машину.

Полный размер
Установленная ГБЦ с новой прокладкой и поршнями)

Шатунные вкладыши я не менял, так как по состоянию мне они показались нормальными, и ждать неделю новые сил уже не было.
Какие косяки я допустил при сборе:
1) закрутил боковую крышку не в той последовательности, она немного треснула рядом со шкивом коленвала. Закручивать надо строго в такой последовательности

Звук треска, это стирается дюраль на крышке, стирается она шкивом коленвала, спустя пару часов звук пропал.
Всем спасибо за внимание, отвечу на все вопросы, возможно еще подредактирую пост. Не судите строго все это было сделано на коленке во дворе, и не является инструкцией как это правильно делать) Косяков я допустил множество) Всем еще раз Спасибо) Всем Добра

Замена колечек под форсунками - отчет

Замена колечек под форсунками - отчет ⇐ MPV II (LW). Дизельный двигатель

Модераторы: BMV, LeskovIG

Перейти на страницу:

Симптомы были таковы:
1. Расход масла ококо литра на 3000
2. Постукивание форсунок на холодную
3. При приоткрывании маслозаливной горловины - маленький паровозик.
4. При езде, если резко нажать педаль газа - копоть из выхлопной.

ВСЕ РЕШЕНО

начал с того, что связался с Александром из Солигорска (небезизвестный нам всем - уважаемый Alexander)
проконсультировался у него и понял, что без съемника будет скорей всего оооочень туго. Договорился с Сашей и вуаля - съемник у меня. За что ему отдельное ОГРОМНОЕ спасибо. Без него действительно было бы туго.

Поехал с утра на Малиновку и купил колечки заранее (тоже спасибо Alexander за инфу где взять их. Для особо страждующих напоминаю (ряд 24, место 31)
отдельно фото их не делал, поэтому покажу те, что сделал Саша

Добавлено спустя 22 минуты 24 секунды:
Итак - первый шаг сделан
Заодно был приобретен шланг обратки (на всякий случай) и очиститель дла карбюратора (спрей)
Приехал домой и началось.
Итак - вот начало

Добавлено спустя 11 минут 56 секунд:
После снятия выяснилось:
1. два сальника подзамену (те, которые на входе магистралей к форсункам) - подтеки масла это мне подтвердили (уже заказано на exist - RF5C-13-R08)
2. прокладка крышки не в очень хорошем состоянии - под замену (уже заказано на exist- RF5C-10-235)
3. Форсунки на проверку и ультразвуковую чистку (уже договорился на следующую неделю)
4. во всевозможных канавках головки куча дерьма (нагар - 100% изза колец) - вычистил, заняло часа 1,5

Соответственно после сборки - снятие картера и чистка маслозаборной сетки)

Продолжение следует

Так выглядит наше подкапотное пространство

Это после того как откручиваем 3 крепящих накладку винта

Откручиваем два винта крепящие магистраль (как я понял - гидроусилителя)
На рисунке отмечены красным

И снимаем утеплитель

Далее снимаем боченок (вакуум на управление турбиной)

Левее вакуумного боченка снимаем шланг вентиляции ослабив и стянув хомут

Стягиваем термоизоляцию

И снимаем ее

Далее отключаем разъемы от форсунок

И откручивая два болта

Снимаем всю рампу разъемов форсунок и отводим в сторону

Вот так все начинает теперь выглядеть

Далее стягиваем шланги обратки с форсунок. (У всех поидее там хомуты, но я раньше менял обратку, поэтому у меня так)

Далее отклучиваем все болты крепящие крышку и есть еще одна гайка

Откручиваем один винт, крепящий пластиковую защиту ГРМ (обозначен)

И наконец снимаем крышку

Далее откручиваем магистрали высокого давления от форсунок

И вытягиваем максимально эти гайки

Далее откручиваем мосты, крепящие форсунки (их два), и стягиваем резиновые сальники (обозначены красным)

И вот тут вступает в ход съемник. Поддеваем, работаем пару раз обратным молотком и опа - форсунки у нас в руках

вот мои форсунки после снятия, 3 и 4 вся в масле (второй мост легко открутился). есть мысль, что изза этого

3 и 4-я поближе

три из четырех колечек с прогаром. (колечки старого образца)

форсунки отдельно

Замена топливных фильтра и насоса Мазда 6 GG

Mazda 6 GG

Своевременная замена топливного фильтра Мазда 6 GG спасёт вас от внепланового ремонта элементов топливной системы. В первую очередь из-за забитого фильтрующего элемента страдает бензонасос Mazda 6 GG. Попадающая в него грязь может привести к поломке раньше положенного срока.

Когда менять

Регламент ТО Мазда 6 GG

По регламенту топливный фильтр на Мазда 6 GG должен меняться раз в 60 тыс. км. На 5 ТО при рекомендованном интервале в 12000 км.

Но топливо низкого качества может вывести деталь из строя гораздо раньше этого срока. О необходимости внеплановой замены топливного фильтра на Mazda 6 GG расскажут появившиеся симптомы:

повысился расход топлива;
мотор заводится плохо;
снизилась тяга, Мазда 6 I разгоняется плохо, а во время движения в гору теряет скорость;
во время резкого ускорения глохнет двигатель;
холостые обороты нестабильны;
машина самопроизвольно тормозит.

Эти же признаки могут означать неисправность топливного насоса Мазда 6 GG. В этом случае чтобы точнее понять, какая из деталей неисправна, необходимо прислушаться к звуку, который издаёт бензонасос в первые секунды после включения зажигания (находится он под задними сидениями). При нормальной работе во время поворота ключа начинается подкачка топлива в систему. В течение нескольких секунд будет слышно тихое жужжание со стороны бензобака Мазда 6 I. Часто к нему привыкают и совсем не обращают внимания. Но если звук пропал вовсе, значит, не работает бензонасос. Когда жужжание слышится сильнее обычного – это тоже повод для проверки элемента.

Артикулы бензонасоса и топливного фильтра Mazda 6 GG

С поиском запчастей для Мазда 6 GG вряд ли возникнут проблемы. Это довольно распространённый в нашей стране автомобиль. Оригинал топливного фильтра можно найти, используя артикул LFY713ZE0C. Кроме этого есть множество сторонних компаний, выпускающих такой же расходник. Вот несколько вариантов:

Lynx LF966M;
SCT ST400;

Топливный фильтр на Mazda 6 GG лучше покупать с крышкой, чтобы не возиться с топливными шлангами.

Топливный насос в сборе с модулем арт. LF171335ZD

Каталожного номера оригинального бензонасоса Мазда 6 GG в природе не существует. Официалы продают его только в сборе со всем модулем. Вот, кстати, артикул модуля: LF171335ZD. Цена вас не обрадует. Но отдельная замена не станет проблемой. Владельцы «Шестёрки» отдают предпочтение таким аналоговым топливным насосам:

Bosch 0580454001 – работает с давлением 300 кПа и производительностью 110 литров в час;
Bosch 0580454138 – 300 кПа и 100 л/ч;
Bosch 0580453465 – 380 кПа и 90 л/ч;

СОАТЭ 62.1139 – артикул хорошего насоса от Волги, он тоже подходит Мазда 6 GG.

Замена топливного фильтра и бензонасоса Мазда 6 GG

Список необходимого для работы инструмента:

набор гаечных ключей;
плоские отвёртки (лучше выбирать с тонким лезвием);
инструмент для демонтажа металлических хомутов;
фен строительный (вместо него можно использовать паяльную станцию с феном);
провод с двумя жилами и аккумуляторная батарея или другой источник электрического тока;
пылесос;
устройство для демонтажа гайки на бензонасосе.

Последний из списка оригинальный инструмент для Mazda 6 GG стоит дорого. Если его нет, и не хочется сильно тратиться на покупку, можно обойтись подручными средствами. Например, упереть металлический стержень или трубку в рёбра жёсткости гайки и аккуратно выстучать молотком, но тут велик риск испортить деталь. Или сварить приспособление из старых ножниц по металлу или другого подходящего, и не нужного в хозяйстве инструмента и куска профиля или тонкой арматуры. Еще можно воспользоваться газовым ключом, уперев его ручки в ребра.

Приспособление из старых ножниц по металлу и куска профиля.

Только подготовив всё нужное можно приступать к извлечению топливного модуля Мазда 6 GG. Работу лучше проводить в хорошо проветриваемом помещении, чтобы минимизировать концентрацию токсичных паров бензина, ну и конечно ни в коем случае не курить.

Процесс замены топливного фильтра и насоса на Мазда 6 1 поколения:

Если купили фильтрующий элемент без крышки

На Mazda 6 I гофрированные шланги, идущие от крышки, лучше крепить к фильтру замковыми хомутами. Ослабить и сдвинуть их можно специальным съёмником. В качестве исключения – демонтировать при помощи бокорезов. Снять гофрошланг просто за него потянув не получится. Он крепко сидит на штуцере. Поможет строительный фен. Разогрейте место соединения и стяните трубку.

При замене топливного фильтра Мазда 6 GG предохранительный клапан (регулятор) снимайте аккуратно. Во время обратной сборке установите на него уплотнительную прокладку.

В качестве уплотнителя подойдёт колечко от форсунки с любого отечественного инжекторного автомобиля.

Замена насоса и сборка

Отогните направляющие и выдвиньте их из пазов стакана. Крышку сняли.

Из корпуса топливный насос Мазда 6 GG и фильтр вытаскиваются легко. Надо слегка отжать пластиковые фиксаторы отвёрткой.

Фильтр бензонасоса вместе с бензонасосом отделяем от корпуса плоской отверткой.

Далее отработавшие свой срок детали надо заменить на новые и собрать всё в обратном порядке.

Отсоединяем нижнюю часть насоса

Некоторые аналоговые бензонасосы, подходящие для Мазда 6 1 поколения, короче оригинального (например, тот же отечественный от Волги). Проблем это не доставит. При этом уплотнительное колечко из резины надо установить чуть ниже, чем корпус. Сделать это просто, если сначала вставить бензонасос, немного не доведя до упора. Потом сверху запрессуйте колечко и, надавив снизу, доведите его до необходимой высоты.

Гофрированные шланги придётся опять греть, если купили фильтр Мазда 6 GG без крышки. Только так вы сможете быстро натянуть их на штуцер.

Тестируется все в отрезке из под 5 л банки. Подключаем к источнику питания.(ссылка)

После сборки, прежде чем вставлять конструкцию в бензобак, её работоспособность можно проверить. Для этого и понадобится аккумулятор и провода. Опустите модуль Мазда 6 GG в ёмкость наполненную бензином и подключите к АКБ. Здесь важно не перепутать полярность. Выходную трубку заткните пальцем. Бензин будет брызгать очень сильно.

Насос готов. Устанавливаем всё это на место и подсоединяем.

При этом не должно быть никаких течей из мест соединений гофрированных трубок и из-под предохранительного клапана Mazda 6 GG. После отключения от источника тока давление внутри магистрали должно не падать ещё пару минут.

Во время установки топливного модуля Mazda 6 GG сначала наденьте на бензобак уплотняющую резинку, а затем запрессуйте основной элемент.

Замена топливного фильтра должна проводиться регулярно. Это продлит жизнь бензонасосу Мазда 6 GG. Процедуру легко выполнить своими руками. Производитель подразумевает полную замену топливного модуля, но в сборе он стоит дорого. При желании можно сэкономить и поменять вышедшие из строя элементы отдельно.

Маслосъемные колпачки для Мазда 6: Выбор и самостоятельная замена

Двигатели автомобиля Мазда 6 с цепным приводом ГРМ славятся своей надёжностью. Некоторые экземпляры проходят без капитального ремонта свыше трехсот тысяч километров. Но в большинстве моторов разного объёма после пробега свыше 130 000 км наблюдается повышенный расход масла. Решить эту проблему можно, заменив маслосъемные колпачки Мазда 6.

Замена маслосъемных колпачков

Замена маслосъемных колпачков Мазда 6 довольно трудоёмкая операция, требующая профессиональных навыков и специализированного оборудования.

При этом замену маслосъёмных колпачков можно выполнить без демонтажа головки блока цилиндров. Необходим источник сжатого воздуха и специальное приспособление для его подачи в отверстие свечи зажигания.

Технологический процесс замены маслосъёмных колпачков выглядит следующим образом:

Снимаем клапанную крышку.
Снимаем распределительные валы, открутив звёздочки.
Разбираем каждый клапан, снимаем сухари и пружины.
Меняем маслосъёмные колпачки. Собираем клапан.

Устанавливаем детали в обратной последовательности. По окончании сборки проверяем и при необходимости регулируем зазоры в газораспределительном механизме.

Заключение

Основным признаком, определяющим необходимость замены маслосъёмных колпачков Мазда 6, является голубой дым из выхлопной трубы сразу после запуска двигателя. Вторичные признаки – повышенный расход масла, при отсутствии течи и следы масла на электродах свечей.

Технологические операции по замене маслосъемных колпачков аналогичны для большинства двигателей Мазда 6.

0 комментариев

ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ НА MAZDA 6 GG

Жор масла владельцам автомобилей MAZDA знаком многим, вот и я столкнулся с этой проблемой. После покупки своего автомобиля с пробегом чуть больше 100000 км, как и в основном все делают, была произведена замена масла двигателя, коробки АКПП, и всех жидкостей. ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ.

После проезда чуть больше 1000 км заметил что уровень масла с верхнего уровня на щупе, снизился до середины но на то время машина не дымила. в общем ездил я так ровно два года и за это время накатал более 200000 км по счетчику, расход масла за пробег в 100000 км увеличился с 500 гр до 1 литра масла на 1000 км. и при оборотах выше 2000 шол сизый дым. Капиталку не спешил делать, решил сперва сделать раскоксовку поршневых колец, как это получилось можете посмотреть ЗДЕСЬ.

После раскоксовки проехал еще тысяч 30 км, с бешенным расходом масла, было принято произвести замену сальников клапанов. Порывшись в интернете, подробные инструкции есть, но все они скажем мега капиталка, ведь все предлагали снять голову, а после чего производить замену. Так то оно так, но если все так делать, то я бы тогда менял все прокладки, кольца, возможно и расточка, но не хотелось сильно тратиться, а просто заменить клапанные сальники без снятия головы, как это у меня получилось я опишу ниже.

СНЯТИЕ КРЫШКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ И РАСПРЕДВАЛА

Перед тем как открутить все болты, отсоединил все фишки проводов, прижал все провода ближе к радиатору, для удобства. Вытягиваем и убираем колпачки брони проводов, выкручиваем свечи.

Далее выкрутил все болты М6 на крышке распредвала и снял саму крышку, до этого момента все как бы сказать было легко и просто.

Снимаем распредвал со стороны впускных клапанов. Выставляем первый цилиндр в мертвую точку, на цепи, шестерни и на самом распредвале сделал небольшие насечки натфелем.

Выкручиваем болт крепления звездочки, из за конструктивной особенности корпуса болт после откручивания от звезды вынуть не удается (ключ 21).

На впускной части распредвала выкручиваем болты М8 на всех крышках распредвала, и снимаем сам распредвал вместе со звездой которая держится на на самом болту.

Вытаскиваем плунжера гидрокомпенсатора, главное запоминать какой компенсатор и и крышки распредвала как и где были установлены, чтобы при сборке не перепутать.

И тут уперся в первую проблему, обычный ключ для рассухаривания от ВАЗ не подойдет так как диаметр пружины клапана 21 мм и плюс к этому он должен легко проходить в проточке гидрокомпенсатора. Хорошо что есть сварочный аппарат, за пол часика ключик был сделан из шайбы двух пластин длиной 150 мм и шириной 20 мм.

Получилось как-то так, также в ключ установил два кусочка неодимовых магнита со старого жесткого диска для удобства извлечения сухарей и уйдя от вероятности потери при их вылете с посадочного песта клапана.

Вкручиваем сделанный переходник для подачи воздуха в свечное отверстие первого цилиндра, на первом этапе подал давление на цилиндр 1,5 Атм, но мне показалось мало, и по тихоньку увеличил до 3 Атм. Единственное было переживание, что может провернуть коленвал, но все прошло нормально. Далее подгоняем ключь для рассухаривания так чтобы было удобно, и не большим и резким нажатием на пружину производим нажатие, сухари сами легко вышли и прилипли к магнитам на ключе.

ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ

Круглогубцами достаем старый сальник клапана, берем новый, смазываем и устанавливаем на клапан. Так я БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ ЗАМЕНИЛ КЛАПАННЫЕ САЛЬНИКИ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ на впускных клапанах первом и четвертом цилиндре и тут стал вопрос.

ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ

После всего делаем процедуру в обратном порядке, устанавливаем наместо все плунжера компенсатора клапанов, наживляем на распредвал звездочку, но не закручиваем ее полностью. Одеваем цепь на место по метке со звездой и устанавливаем распредвал на свое место, у меня получилось не так прям идеально, так как натяжитель цепи я не отпускал, но все стало наместо. Далее колючем проворачиваем распредвал до совпадения всех поставленных меток и закручиваем до упору болт крепления звезды. Вроде как пол дела сделали.

ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ

Переходим к снятию выпускного распредвала, здесь все немного прошло проще. Выкручиваем все болты крепления крышек распредвала, откручиваем болт звезды, который просто вытягивается, небольшим ударом выбиваем звезду с посадочного места и снимаем распредвал.

ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ

После того как все распредвалы и звезды установлены и обтянуты необходимо произвести прокрутку двигателя в ручную, прокручиваем мотор по часовой стрелке, пару оборотов хватит чтобы удостовериться что все собранно правильно (отсутствуют стуки клапанов) проводим для самоуспокоения.

Устанавливаем верхнюю крышку блока цилиндров на свое место предварительно запенив прокладку, и производим обтяжку согласно схеме.

Читайте также: