Замена топливного фильтра toyota crown

Обновлено: 23.04.2024

Toyota Crown Royal Saloon G › Бортжурнал › 37. Замена топливных фильтров.

Привет всем. Потихоньку начал делать то, что запланировал. В этом посте речь пойдет о замене топливных фильтров. Как и что делать расписывать не буду, хорошо написано у darksidemax в бортовике. Я руководствовался его записями и легионовской книжкой.
— Замена фильтра тонкой очистки.
— Замена фильтра грубой очистки.
Итак, были приобретены:
— Фильтр грубой очистки Toyota 23217-50020 (по каталогу у меня 23217-50061). Внешне они одинаковые, оба со 140-го крауна, но фильтр, который заказал я в 2 раза дешевле.
— Фильтр тонкой очистки Sure Filter SFS4710.
— Стопорное кольцо фильтра грубой очистки Toyota 23229-16010. Оно не пригодилось.
Начать решил с фильтра, который в бензобаке.

Разобрал все — трудностей не возникло. Единственное, не сразу понял, как добраться до стопорного кольца и как именно снять фильтр. Поэтому просто вырвал старый фильтр вместе с кольцом. Думал, что сломал кольцо, поэтому заказал новое. Оказывается, эту штуку, сверху фильтра (железную с резиновой прокладкой) нужно было просто отогнуть в сторону, чтобы открыть доступ к кольцу и крепежу фильтра. Короче, забрал колечко с экзиста, пошел ставить. Оказалось, фильтр, который я заказал, не такой, как старый. И встает не так.

Поэтому пришлось его поставить так, как встал. И получилось, что без стопорного кольца (хотя я вообще не понимаю зачем оно: там и без него все садится довольно туго и крепко). В общем, поставил так, как поставил. Вроде нормально :) Старый фильтр был очень грязный. Мне кажется его никогда не меняли. Бензин, кстати, при всей этой замене вообще не вытекал.

Дальше взялся за фильтр, который под машиной. Вот с ним были небольшие проблемы. Сначала гайки еле-еле сорвал, потом бензин никак не хотел останавливаться. Тек не переставая, хотя я и выкрутил крышку бензобака и вытащил предохранитель.

В общем, не знаю почему так, но натекло целое ведро литров 10 :) Залил все это обратно в бак через марлю. Короче, искупался в бензине, надышался, но поменял. Этот фильтр, как и фильтр из бака, был грязным и даже ржавым.

Завел машину — вроде бы все хорошо, ниоткуда не давит. Далее в планах: чистка дроселя, замена свечей, чистка кислородных датчиков и переход на 95-98 бензин.
Кстати, скажите, кто что думает по этому поводу? Какой лучше и есть ли смысл? Думал заливать 95-й с ацетоном, читал, что неплохой вариант. В общем, выслушаю все мнения по этому поводу. Сейчас езжу на 92-м.

Toyota Crown Royal Saloon NAVI › Logbook › Лето 2015. Замена топливного фильтра и чистка ДЗ

Всем привет. Напишу о том, как менял топливный фильтр. Вообще данную процедуру проводил впервые в жизни, поэтому времени ушло довольно много. Фильтры (тонкой и грубой очистки) были куплены давно, но до замены никак не доходили руки, да и саму эту процедуру я оттягивал как мог. Но время идет, пробег растет, да и неизвестно было, что там вообще в бензобаке творится, поэтому день Х настал, и я отправился в гараж менять топливный. Как говорится "глаза боятся, а руки делают".

Номера фильтров и всех резинок для замены:

Фильтр тонкой очистки:
23300-31140
Фильтр грубой очистки:
23217-31100

Стопор для фиксации фильтра грубой очистки:
23229-16010

Опишу процесс поэтапно:
1) Пока не скинута клемма аккумулятора, открываем лючок бензобака, багажник и капот.
2) Снимаем минусовую клемму аккумулятора дабы избежать ошибок, а так же обнулить систему.
3) Сдергиваем заднее сиденье (две защелки снизу по бокам, две "скобы", цепляющиеся за спинку).

4) Отрываем жестяную крышку на герметике (под задним сидением слева по ходу движения автомобиля), отстегиваем фишку и отодвигаем жестянку.

5) Откручиваем крышку бензобака, чтобы стравить давление в баке (иначе, после отсоединения топливного шланга бензин хлынет прямо в салон). Затем подкладываем тряпку и отсоединяем шланг, он там один. Бензина выльется совсем немного.
6) Внешнее кольцо с ребрами откручиваем против часовой, как обычно. Затянуто оно неслабо, поэтому я упирал отвертку в ребро и постукиванием приводил это кольцо в движение.
7) После того, как фиксирующее кольцо снято, достаем всю конструкцию топливного фильтра и насоса из бака, отстегиваем шланг снизу и бросаем его на дно бака (потом нырять за ним))))). Чтобы в салоне сильно не воняло, можно закрепить над горловиной обыкновенный пакет и затянуть его резинкой.

8) Теперь нужно снять верхнюю крышку. Для этого вытаскиваем стопорные кольца, которые крепятся в самой крышке и вынимаем две оси (одна без пружины, другая с пружиной).

9) Отщелкиваем по бокам три фиксатора корпуса топливного фильтра, немного тянем вверх, но он не поддается из-за голубого патрубка, который зафиксирован обыкновенным резиновым кольцом, поэтому, поддев его и приложив небольшое усилие, патрубок вылетает из фиксирующей трубки с кольцом внутри, и вся конструкция топливного фильтра вытаскивается.
10) Отсоединяем все фишки, убираем все "навесное" с корпуса старого фильтра, с корпуса насоса снимаем стопорное кольцо и фильтр грубой очистки. Внимание! Аккуратнее с резинками, их все необходимо либо переставить на новый фильтр, либо заменить. Все они разные, поэтому внимательнее! Я полностью разбирал все узлы и менял все резинки без исключения, хотя по большому счету в замене они не нуждались, т.к. старые были в хорошем состоянии.

11) Собираем все в обратном порядке, подключаем, одеваем клемму, проверяем.

Для полного счастья после замены топливного фильтра решил почистить дроссельную заслонку, на всякий случай. Процесс совсем не сложный. Чтобы добраться до заслонки, необходимо снять патрубок воздуховода вместе с крышкой воздушного фильтра. Для этого:

1) Над дроссельной заслонкой приподнимаем из крепления трубку идущую на вакуум тормозов, чтобы ослабить хомут на патрубке.
2) Отщелкиваем все фиксаторы крышки воздушного фильтра, отсоединяем разъем датчика расхода воздуха.
3) Возле масляного щупа под патрубком воздуховода находится крепление трубки идущей на вакуумную линию адсорбера бака. Осторожно вынимаем из защелки трубку ни от чего ее не отключая.
4) Отсоединяем трубку, идущую от патрубка воздуховода к клапанной крышке, отключаем только от воздуховода.
5) Снимаем патрубок воздуховода вместе с крышкой короба воздушного фильтра и убираем в сторону вместе с фильтром.

6) Откручиваем дроссельную заслонку (крепится 4 болтами).
7) Не отсоединяя дроссельную заслонку от системы охлаждения, потихоньку тянем ее на себя в направлении оси переднего колеса.
8) Подставляем под нее какое-нибудь корытце и начинаем ее мыть, можно кисточкой, можно просто тряпкой с карбклинером вытереть — у кого как загрязнена
9) Внутреннюю часть можно вращать только не сильно, не выворачивая через силу (она электронная, потом сама себя настроит).
10) Собираем все в обратной последовательности.

Я все делал при снятой минусовой клемме.

Итог: более стабильная работа двигателя, хороший отклик на педаль газа, ускорение стало порезвее, отсутствие провалов при резком нажатии на педаль. Проделанной работой доволен.

Ремонт и замена топливных форсунок на Toyota Crown

Ресурс работы инжектора составляет не менее 100 тыс. км, но низкокачественное горючее и несвоевременное обслуживание топливных фильтров способно значительно сократить этот срок. Засорение форсунки будет требовать её калибровки или замены, а основные признаки неисправностей имеют следующий вид:

Нестабильная работа двигателя;
Потеря мощности и слабая динамика разгона;
Затруднённый запуск силовой установки;
Остановка двигателя на холостом ходу;
Появление резких звуков при старте мотора;
Повышенное содержание СО в отработанных газах;
Неисправность датчика уровня кислорода;
Увеличение показателей расхода топлива.

До проведения разборки можно попробовать определить неисправность инжектора. Эта методика облегчит демонтаж форсунок с двигателя, и потребуется снять только неработающую деталь. Проведение такого тестирования эффективно и не представляет сложностей. Каждая форсунка поочерёдно отключается и отсутствие задымления мотора или другие признаки безошибочно укажут на неработающий инжектор. Вся проводка форсунок перед выполнением демонтажа обязательно отключается, а давление в топливной системе следует сбросить.

Демонтаж и замена форсунок

Пробег автомобиля более 100 тыс. км предусматривает диагностику и обслуживание инжектора. Можно самостоятельно провести весь цикл работ по замене или снять форсунки вместе с рампой и передать их в сервисный центр для дальнейшей диагностики и промывки. В любом случае основной процесс разборки гораздо дешевле выполнить самостоятельно и такие работы будут иметь следующий порядок:

Отключение питания автомобиля – производится снятием минусовой клеммы с аккумуляторной батареи;
Сброс давления в топливной системе – регулятор давления обычно находится на топливной рейке и представляет собой клапан, нажатие на который приведёт к сливу излишков горючего, для чего потребуется поставить ёмкость для сбора;
Отключение соединительной колодки – позволит получить свободный доступ к топливной системе

Такое разъединение проводки форсунок также необходимо для демонтажа инжекторов и выполняется с осторожностью, чтобы не повредить клипсы;
Разборка топливопровода – требуется отсоединить всё оборудование чтобы достать до топливной заслонки и сдвинуть отвёрткой зажим, который расположен вдоль рампы. Такие операции помогут освободить место где находятся форсунки и провести демонтаж;
Снятие впускного коллектора – понадобится раскрутить болты, что наиболее удобно сделать ключом с трещоткой

Затем коллектор потребуется вытащить, что обеспечит доступ к месту где установлены форсунки. Снимая рампу, следует осмотреть её на наличие явных дефектов;
Демонтаж инжектора – с помощью отвёртки сдвигается фиксатор и освобождаются уплотнительные кольца на заменяемой форсунке. Вытаскивать их следует предельно аккуратно, раскачивая в разъёме, чтобы не повредить корпус рампы.

Дизельный двигатель или силовой агрегат с непосредственным впрыском имеет более сложную топливную систему. Для проведения таких работ по их обслуживанию могут понадобиться специальные съёмники. Чтобы понять, как установить форсунки в такой машине требуются минимальные знания о технологии прямого впрыска. В этом случае топливо из инжектора поступает непосредственно в двигатель что затрудняет процесс обслуживания.

Диагностика форсунок ДЕНСО

Любая неисправность форсунок DENSO проявляется в нарушении работы двигателя. Происходят все эти сбои из-за того, что циклы подачи топлива, создаваемые контроллером машины, не совпадают с фактически впрыснутым в двигатель количеством топлива. Особенно часто такая картина наблюдается, если в форсунках засорились распылители. Вот основные признаки неисправности форсунок DENSO:

запустить двигатель автомобиля невозможно;
после запуска двигатель глохнет через 5–10 секунд;
после запуска двигатель работает нестабильно, в работе на холостых оборотах наблюдаются провалы мощности;
работа двигателя сопровождается характерными хлопками, похожими на пистолетные выстрелы.

Все эти проблемы возникают либо из-за некачественного топлива, либо из-за того, что форсунка просто выработала свой ресурс. Использование плохого топлива может привести к следующим проблемам:

отверстия распылителя закупориваются посторонними частицами, которые ранее содержались в топливных примесях;
распылитель закоксовывается из-за слишком высокой температуры в камере сгорания и подача топлива прекращается.

Здесь же следует отметить, что вышеуказанные проблемы могут возникнуть не только из-за плохого топлива, но ещё и из-за поломки фильтра тонкой очистки.

Ремонт устройств своими руками

В силу вышеизложенных причин ремонт форсунок DENSO сводится к замене изношенного распылителя, а в случае необходимости, и обратного клапана форсунки. Для проведения ремонта потребуются следующие инструменты и расходники:

ремонтный комплект для форсунок (причём использовать необходимо только фирменные ремкомплекты DENSO, применение комплектов от сторонних производителей категорически недопустимо);
набор рожковых ключей;
съёмник для форсунок DENSO;
промывочная жидкость WD40;
пинцет медицинский.

Последовательность ремонтных операций

Заменить форсунку самостоятельно под силу большинству мастеров. Если опыта ремонта у вас недостаточно, соблюдайте приведённый ниже алгоритм.

Для получения доступа к форсункам с блока цилиндров снимается крышка.
На извлекаемую форсунку надевается съёмник.
В отверстие на съёмнике вставляется шток, на который накручивается гайка (причём резьба на этой гайке — левая).
Теперь гайка выкручивается вместе со штоком, съёмником и форсункой. Ослабленная таким образом форсунка вручную выкручивается из своего гнезда.
Форсунка удерживается ключом на 17. А крышка распылителя ослабляется другим рожковым ключом на 14. После ослабления крышку распылителя можно открутить рукой.
Теперь снимается изношенный обратный клапан.
В обратном клапане находится маленькая возвратная пружина. Она аккуратно извлекается из своего отверстия.
На место старого обратного клапана ставится новый, из ремонтного комплекта.
Распылитель форсунки извлекается из ранее снятой крышки. На его место устанавливается новая деталь.
Крышка с новым распылителем накручивается на корпус форсунки. Затем форсунка затягивается рожковым ключом на 14 и устанавливается на штатное место.

Отличия бензиновых устройств от дизельных

Бензиновые форсунки отличаются от дизельных как по конструкции, так и по принципу работы. На современных бензиновых двигателях чаще всего устанавливаются электромагнитные форсунки DENSO.

Конструкция электромагнитных форсунок DENSO довольно сложна

Конструкция этих устройств похожа на обычный запорный клапан. Когда на форсунку с контроллера подаётся управляющий импульс, электромагнит поднимает иглу форсунки, открывая отверстие распылителя. Бензин поступает по топливному каналу в камеру сгорания, а попутно охлаждает электромагнит.

Дизельная форсунка DENSO устроена иначе. Главным элементом её конструкции является подпружиненная игла, запирающая канал распылителя.

Этот канал открывается под действием топливного давления, которое в определённый момент начинает превышать усилие, создаваемое пружиной. Когда это происходит, игла, прикреплённая к пружине, быстро поднимается, канал открывается и дизтопливо поступает в камеру сгорания. Давление в дизельной форсунке создаётся с помощью топливного насоса высокого давления (ТНВД), им же задаются интервалы подачи топлива.

Чтобы подобрать топливную форсунки ДЕНСО правильно, следует воспользоваться таблицей их производительности. Все необходимые сведения можно найти на этом портале.

Замена топливного фильтра Toyota Corona/Caldina

Замена топливного фильтра – важный технологический процесс, который должен освоить каждый владелец Toyota Corona/Caldina. Рекомендуемая профилактика позволит избежать проблем с двигателем и предотвратит неприятные ситуации на дороге.

Симптомы неисправности фильтра

Далеко не всегда получается дождаться профилактической диагностики для того, чтобы сменить старый топливный фильтр на новый. В ряде случае замена нужна в срочном порядке. Узнать о проблеме в работе фильтра можно по следующим признакам:

снижение эффективности работы двигателя;
трудности при старте движения;
внезапная остановка работы двигателя.

Все перечисленные симптомы требуют дополнительной диагностики. Провести ее можно самостоятельно или обратившись в сервисный центр.

То же самое касается и проведения замены топливного фильтра Toyota Corona/Caldina. Если владелец обладает достаточным количество времени и хочет поближе познакомиться с устройством своего авто, ему просто необходимо выполнить эту работу самостоятельно.

Для того чтобы обезопасить себя, мы предлагаем вам предварительно ознакомиться с алгоритмом демонтажа и установки топливного фильтра на Toyota Corona/Caldina. Найти его можно в подробной инструкции ниже:

www.crown-club.ru

Профилактика топливной системы:
Решил я провести профилактику топливной системы на своем авто.
Жалоб на то как заводился авто и как он вел себя на трассе в плане ускорений никаких не было, ключевое слово в проделанной работе – профилактика!
Читаем, комментируем, ругаем, хвалим!
И так поехали!
Вся процедура у меня состояла из трех частей:
1)Замена фильтра (грубой очистки) топливного насоса, осмотр состояния бензобака
2) Замена топливного фильтра (мелкой очистки)
3) Снятие форсунок и их очистка, путем промывки карб-клинером.

Делал все в гараже своими руками, посторонняя помощь не потребовалась.
1)Начинаем с «хвоста» всей топливной системы – с бензобака.
Для начала снимаем заднее сиденье.
– оригинальный фильтр
У меня задние сиденья электрические и разделены на две сидухи. Перед снятием необходимо полностью пододвинуть их вперед, так проще будет открутить спинки.

Сняв задние сиденья, и убрав слой родной шумки видим такой вот круг, поддеваем его с боку плоской отверткой (у меня он держался на герметике),
и видим крышку топливного насоса и две топливные трубки (подача и обратка).

Сначала отсоединяем верхний шланг (подача) ослабив хомут, затем нижний ,он откручивается ключом на 14.
Когда отсоединяем эти шланги может политься бензин из трубок, я их сразу заткнул болтами которые открутил снимая спинки сидений – подходит как раз. Но лучше наверное какой-нибудь резинкой…

Далее, выкручиваем 7 болтиков крестовой отверткой или головкой на 8. Отсоединяем разъем питания насоса (серая фишка).
И вытаскиваем эту конструкцию на себя. Нужно быть осторожным так как в насосе есть еще немного бензина и он будет капать, я сразу же подставил полиэтиленовый пакет и вытащив положил его туда.

Делаю осмотр бензобака на предмет загрязненности днища, вроде бы нормально, чистить не буду.

Возвращаемся к снятому бензонасосу, фильтр-сеточка в ужасном состоянии, на фото видно комок грязи у места где всасывается бензин.

Берем снимаем старый фильтр, для начала ослабляем два хомутика которые держат резиновый шланг и тянем сам насос на себя выталкивая снизу резиновую заглушку.

Вот они два фильтра старый и новый. Ставим новый фильтр на место и собираем все в обратном порядке.

На все про все ушло 2 часа (не торопясь)

Для тех кто хочет сэкономить, можно использовать неоригинальный фильтр, а от ваз2110, стоит такой фильтр 30руб (мой оригинал обошелся в экзисте в 145руб). По посадочному месту один в один!, но проблема может возникнуть при монтаже всей конструкции обратно в бензобак, так как фильтр от тазика будет «смотреть» в другую сторону, но это моё предположение, по факту бегать примерять было лень…

2) Далее меняем топливный фильтр.

Так как в гараже у меня есть неглубокая ямка и находясь под авто в полный рост встать не получается, я поддомкратил авто, чтоб было удобнее добраться до топливного фильтра.

Тут вроде все просто, побрызгал вэдэшкой на болты (2шт), которые крепят держатель фильтра, чтоб проще откручивались (ключом на 10).
У меня рядом к кузову крепится небольшой «стабилизатор», он мне мешал, поэтому для удобства его открутил (ключ на 12)

Откручиваем фильтр от топливной трубки, сначала со стороны ближе к колесу (топливопровод от бензонасоса), польется бензин, подставляем емкость, так как литься будет долго, но потом перестанет. Откручивается ключом на 14, удерживая вторым ключом на 19 сам фильтр.

Так же откручиваем с другой стороны. Перед тем как отсоединить фильтр от топливопровода, готовим подставить пакет, так как в фильтре тоже есть 150-200гр бензина, который польется если фильтр перевернуть отверстиями вертикально. Берем новый фильтр и новое крепление, устанавливаем фильтр накручивая его на топливопровод который идет от бензонасоса, потом накручиваем вторую часть. Протягиваем все хорошо, чтоб не было течи Вставляем фильтр в крепление и прикручиваем все обратно, вместе со стабилизатором.

На все про все ушло около 1 часа (не торопясь)

Для тех кто хочет сэкономить, можно использовать неоригинальный фильтр, типа сакура или подобные, но он может не подойти по креплению топливопровода. Мой оригинальный фильтр встал мне в 1400руб, неоригинал около 250-300 и выше.
После пытаемся завести машину.
Сразу крутить стартером, думаю не стоит, так как топливная трасса, новый фильтр и насос пустые. Включаем зажигание и ждем около 10секунд пока насос закачает топливо, и можно пробовать заводить. У меня движок стартанул легко.

3) Далее чистим форсы карбклинером.
Купил банку карбклинера Хай-Гир в баллоне с распылителем. (200руб), еще у меня были остатки Лавра и Фенома, будем замачивать в них форсунки.

Так как при снятии форсунок старые резиновые уплотнители и прокладки могу порваться или быть в плохом состоянии, купил комплект новых прокладочек - 3шт на дну форсунку, а форсунок 6шт, за все прокладки около 900руб.

Так же куплены топливный шланг от ваз 2101 ( можно и любой другой, важно чтобы, внутренний диаметр совпадал с диаметром колпачка от баллона Хай-Гира, стоимость 70руб) и два хомута (10руб) для этого шланга.

Берем колпачок от баллона карбклинера и тонким сверлом на 1,5, проделываем отверстие наружу в верху колпачка.
Убираем мелкую стружку из колпачка и вставляем в купленный шланг от тазика, затягиваем хомутом и одеваем на баллон.

Далее я взял кабель питания от копьютера (подойдет и любой другой двухжильный. ) отрезал концы, зачистил и с одной стороны сделал две клеммы типа «мама», это для форсунки, с другой стороны как удобно (я думал буду эти концы запитывать от аккумулятора, но потом нашел блок питания на 12В запитался от туда), потом по середине разрезаем один кабель (который будет «+») и встраиваем туда кнопку, при нажатии которой цепь будет замыкаться и напряжение будет подаваться на форсунку.

Будем считать, что устройство для чистки форсунок готово.
Далее снимаем сами форсунки.
Для этого снимаем патрубок воздушного фильтра,

откручиваем блок дроссельной заслонки,

откручиваем впускной коллектор (я открутил сразу второе колено вместе с первым чтоб и его почистить внутри).

Здесь можно обойтись двумя накидными ключами на 10 и 12, но для удобства лучше иметь под рукой трещетку.
Далее сняв впускной коллектор перед нами обнажается топливная рейка (рампа) с форсунками.

Откручиваем три болта на 12 и для удобства отсоединяем регулятор давления (два болта на 10). Полностью доставать рампу нет смысла и я слегка потянув её на себя отсоединил сами форсунки и положил их промываться в ванночку с Феномом .
Когда отсоединяем форсунки от рампы может немного пролиться бензина!

Далее, берем форсунку и вставляем в приготовленный заранее шланг, затягиваем хомутиком, надеваем другим концом на баллон и подключаем питание (для удобства я примотал кабель с кнопкой к баллону), и начинаем прокачивать форсунку карб-клинером до тех пор пока на выходе из сопла форсунок не будет распыляться нормальный факел.

Так обрабатываем все форсунки, после чего надеваем новые резиновые прокладочки, посадочные места на рампе и двигателе я протер от грязи тряпочкой смоченной феномом.
Далее снятый впускной коллектор я залил остатками фенома и карб-клинером, промыл и прополоскал. Тоже самое, «раз пошла такая пьянка», делаем и с дроссельной заслонкой.
И на этом можно заканчивать и все собирать обратно. После того как все собрал, перед тем как завести машину, опять включил зажигание на несколько секунд, чтоб бензин из бака закачало в рампу к форсункам, после чего уже крутанул стартером. Завелось без проблем!
Поездив днем по трассе и по городу после данной профилактики каких либо кардинальных улучшений в динамике и в запуске замечено не было, хотя до этого и так все работало отлично и без жалоб. Расход еще не засекал, но до замены и чистки у меня на 92м бензине был расход город/трасса 14/10. Поезжу отпишу что да как.

Тема: Замена топливного фильтра

Замена топливного фильтра

Всё таки нет ясности на каком пробеге менять топливный фильтр на джеке. по руководству это действие нужно проделывать на 40000. Я сделал сегодня на 20000. Картридж топливного фильтра на дизельной машине установлен справа под днищем у двери пасажира, имеет свою собственную защиту, которая крепится к раме и усилителю на трёх болтах с головкой на 18 (редко используется).
При замене удобнее всего машину поддомкратить за правый передний рычаг. 15052014102.jpg
Дальше откручиваем три болта они почему то разные по длине 15052014110.jpg
, отщёлкиваем разьём датчика наличия воды и ещё пару разьёмов на держатели картриджа топливного фильтра, используя головку на 13 снимаем защиту.15052014105.jpg15052014104.jpg
Дальше из старого фильтра выкручиваем датчик наличия воды и вкручиваем в новый картридж.15052014106.jpg
Открутить руками старый картридж не получится, я использовал трубный ключь и универсальный сьёмник, но в идеале нужна ключь-чашка и спец приспособление для захвата за корпус.15052014107.jpg
Так как моментов затяжки я не знаю, то крутил картридж по старым меткам, чтобы номер оказался напротив разьёмов.15052014108.jpg
Разьёмы желательно обработать, прыскал вот таким средством.15052014109.jpg
Защита одевается на картридж до расширения на нём и фиксируется двумя болтами, крутил только один, сама защита крепится к раме на трёх болтах.

Старый картридж решил разобрать.15052014111.jpg
Внутри стоит кассета с фильтрующим элементом из синтетического волокна очень прочного, по крайней мере мне не удалось его разрезать ножницами. При нажатии из фильтрующего элемента вытекала чёрная жидкость. Судить по ней о степени загрязнения я не могу. Но думаю, что интервал 20000 это многовато. Загрязнений в виде песка и других частиц не обнаружил.15052014112.jpg

После замены машина завелась сразу без манипуляций по удалению воздуха и ручных подкачек - если таковые есть на дизельном джеке.

Toyota Carina E

первый вариант переделки
обрезал все не нужное и поставил фильтр тонкой очистки от ниссана под шланги и хомуты теперь нет ни какого гимора с заменой (по месту сами все увидите что надо убрать а что оставить фоток не делал)
второй вариант
потом переделали всю систему подачи топлива и обратку
прокинули всю трассу медной трубкой (стояли старые трубки от фе-шного двигателя)
с разбора взял шланг от тойоты ставится на машины с двигателем nz и zz
с одной стороны шланг обрезали и натянули на медь для верочки затянули хомутом с другой стороны у шланга идет быстросьемный фитинг
надавил на фиксатор и снял шланг с фильтра

по сути оба варианта одинаковые вот только исполнение разное
тойотовские шланги очень жесткие натягивать пришлось с помощью фена

все проделывалось на моей машине и каждый вариант проездил не один десяток тыщ км

Абсолютно верно. А чтобы не сорвать грани - достаточно купить ключ для откручивания штуцеров, токо нормальный - Force например.

_________________
Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE /
Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/
Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/

______________________________
Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами.

Молодой

_________________
У тойот 90-х нет года выпуска. Есть состояние.
Бортовой журнал. drive2
Установка би-линз в фары

Ведерки в хозяйстве:
Toyota Isis Platana 1ZZ-FE A/T,
Toyota Carina E LEGO 3S-GE Beams RedTop М/T,
Nissan X-Trail T31 MR20DE CVT,
Land Cruiser Prado KZJ95 1KZ-TE A/T

Ash
Спасибосс,думаю заняться заменой,ты сам то менял давно?

Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:
Но там ценниг конский каким можно заменить?

Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Вот вроде нашёл J1332043 подойдёт?Ко мне?

топливный лучше ставить только оригинал! стоит он примерно 1300-1500 рублей) ( но и меняется раз в 40000 км) и по качеству изготовления он лучше!
У меня вот на машине трабла, взял такой, топливный фильтр стоит не оригинал.
Менялся он тысяч 25000 назад, со слов бывшего владельца!, сейчас коснулся, открутить не смог.
( и ведешкой заливал, и спец ключ купил)
Итог: замена целиком топливной магистрали - 1300 рублей.
+ работа

P.S на сервисе мне хорошие знакомые говорят, что на эти авто лучше ставить оригинал, причем все в один голос.

_________________
Carina FF ST-190 4S-FE (JP) SE-Extra '92
Corolla Levin AE-111 4A-GE BlackTop BZ-V SSS '00

_________________
Carina E Liftback 01/1993 3S-FE, Liftback, серо-голубой металлик, японская сборка, редкая комплектация с кондеем и люком

Единственное сам металлический патрубок развальцован не как у нас, по-сему штуер снял и накинул на обрезок родного топливопровода и резьба на ВАЗовско штуцере короче. Однако ее хватило для протяжки. Итог: купив ВАЗовские топливные шланги убил двух зайцев - и новый штуцер и шланг для сращивания топливопровода. Причем их стоимоть до двухсот рублей одна из самых низких за комплект из росавтопрома))

Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Топливник ставил во такой

Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
А вот старый

Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Резюме: технология опробована, отлажена, возможность замены штуцера проверена и. БОЛЬШЕ НЕ ЗАТЯГИВАТЬ с заменой фильтра (хотя это скорее приве прежнему владельцу). Ощущения после замены(частый вопрос) - одно заметил стал чаще шлифовать со светофора Вряд ли это связано с заменой фильтра, на динамику особо не повлияло.

TCM-Club

Недавно заменил топливный фильтр, дело, скажу вам, непростое, самым трудным оказалось открутить штуцер топливной трубки, снизу фильтра, т.к. грани были подслизаны, пришлось подточить напильником сам штуцер с 14 на 13 размер ключа. Помогло, ну и несколько фоточек:

Фильтр ставим на свой вкус и кошелёк. Я поставил такой: Made in Japan, в чём я очень сомневаюсь)

Удобнее всего откручивать штуцер со стороны арки, сняв колесо.

А это приблуда для откручивания болта топл.шланга сверху фильтра

А вот собственно и он, откручиваем его

Ключиком на 10 откручиваем фильтр от кронштейна

Ставим новый, собираем всё обратно, в принципе НИХЕРРА сложного

Фильтр топливный Toyota - код 23300-19295
Фильтр топливный JD — код JDFC183 — 176 р.

Купил я Тойоту серый металлик, и в ней поменял половину деталек!

_________________
Александр, машина марина 92 года
8 903 448 90 90

Купил я Тойоту серый металлик, и в ней поменял половину деталек!

Дополню фото-отчет немного.
Так как, в паре вопросов были сомнения.
В какую сторону крутить нижнюю гайку?
"Важный момент при замене фильтра - направление откручивания штуцура снизу. Видимо те, кто срывает грани, начинают по привычке глядя сверху крутить ключ против часовой стрелки, тем самым заворачивают щтуцер вусмерть со всеми вытекающими" (с форума короллы).
и второй момент, не мог понять зачем в фильтре лежали медные кольца.

ндяя жесть, а не замена . но я победил правда, нижняя гайка выглядит грустновато , часть была до меня, ну и я добавил следующий раз там не за что будет откручивать, потому буду сразу резать , ставить патрубки и вкорячивать фильтр от шнивы. начну делать жигуль

кстати вопрос. тоже по шайбам, у меня их было 3 штуки , большая, поменьше , и вааще капец какая небольшая , маленькая наверное была в низ на подачу, после того как она падала многократно в грязь. я решил что и фиг с ней, пусть там и лежит. нуу лишняя она

на выход: поставил большую сразу на фильтр , потом наболдашник и на болт маленькую, значица завожу . и красотаааа , фонтан такой из бензина воощем после манипуляций я оставил шайбу только на болте , и щас не течет.
Только вот вопрос , а дырки по высоте правильно совпадут , ониж рассчитаны на определенное кол-во оборотов болта, но изза нехватки прокладок оно изменено. воощем думаю лезть экспериментировать с прокладками дальше или нет

Замена топливного фильтра Toyota Crown

Периодичность, с которой проводится замена топливного фильтра Toyota Crown, непосредственно влияет на эффективность работы силового агрегата. Производитель устанавливает регламент выполнения процедуры, которого нужно обязательно придерживаться. Невыполнение этого требования приводит к ускоренному износу и поломке топливного оборудования, автомобильного двигателя. Чтобы не допустить такого исхода, придется обращаться в сервисный центр.

Калькулятор расчёта замена топливного фильтра toyota crown

Причины замены

Для определения момента, когда без установки нового фильтрующего элемента точно не обойтись, придется ориентироваться на внешние признаки.

Появление существенных подергиваний при преодолении крутого подъема.
Существенное падение производительности транспортного средства.
Повышение расхода топлива.
Машина с трудом заводится, особенно в зимнее время.

Заметив как минимум один признак, приведенный выше, придется воспользоваться помощью профессиональных механиков. Иначе скоро машина вовсе перестанет нормально ездить.

Особенности замены

Отличительная особенность рассматриваемой модели заключается в том, что здесь топливный фильтр расположен в труднодоступном месте. Следовательно, его не получится заменить в гаражных условиях. Для быстрого демонтажа необходимо воспользоваться специальными инструментами и приспособлениями.

Фильтр также оснащен системой подогрева, упрощающей запуск в зимний период. К ней подключается отдельная проводка, контактам которой свойственно со временем окисляться. Вполне возможно, сама деталь находится в технически исправном состоянии. В подобной ситуации суть работ сводится к очистке проводов, повторному подключению и проверке работоспособности.

Обслужить старый фильтр, к сожалению, не получится. Причиной тому является наличие неразборного корпуса. Увы, но без замены тут не обойтись. При установке нового элемента мастерам надо еще раз убедиться в правильности положения, потому что на корпусе есть входное и выходное отверстие. Чтобы не перепутать, производители делают специальные метки.

Компания DDCAR готова оперативно заменить топливный фильтр в автомобиле. В случае необходимости готовы использовать диагностический сканер для проверки работы топливного оборудования. На выполненную работу даем официальную гарантию, консультируем, даем полезные советы.

Читайте также: