Замена топливного насоса мазда 6

Обновлено: 06.05.2024

Меняем топливный насос Мазда 6: Пошаговая инструкция

Как только в задней части автомобиля начинает слышаться странный звук, то необходимо задуматься о замене бензонасоса. На сегодняшний день приобрести топливный насос Мазда 6 не составляет никаких проблем, а сама процедура замены достаточно простая.

Алгоритм работы

Для замены бензонасоса можно обратиться в сервисную мастерскую, где специалисты быстро и качественно выполнят все необходимые работы. Однако данная процедура не относится к сложным и может быть выполнена самостоятельно.

Технология работы:

Убрать ковролин в салоне автомобиля в районе заднего сидения.
Убрать пенопласт в открывшемся доступе.
Найти маленькую фишку бензонасоса и отсоединить ее.
Открутить крепление бензобака.
Отогнуть скобы крепления топливного насоса для монтажа к выхлопной системе.
Открутить болты бензобака.
Отсоединить патрубки, ведущие к топливному баку.
Снять бензобак.
Демонтировать бензонасос Мазда 6 и произвести замену на новый топливный насос.
Установить патрубки подачи топлива и проконтролировать правильное размещение.
Прикрутить гайки до прижатия кольца.
Вставить отверстия бензопровода и закрутить их на исходные позиции.
Подключить клеммы аккумулятора и завести Мазда 6.
Заглушить двигатели и проверить наличие подтеков, при их отсутствии закрыть люк и установить ковролин и пенопласт на место.

0 комментариев

Mazda 6 Elusive monster 2.0 › Бортжурнал › Замена топливного насоса.

Доброго времени суток господа.
Я решил начать свой бортовой журнал с первого моего знакомства по устранению неисправности в машине, а конкретнее с замены топливного насоса.
Но начать, думаю, стоит с предыстории, которая расскажет, как получилось так, что я в темень при -30 градусах за бортом менял топливный насос в своём дворе…
Наступил 2015 год, я ещё под впечатлением от новогодних праздников, начал замечать, что у меня стали скакать обороты на холостом ходу, а до этого были ниже чем стандартные 750 (где то 600-650), но по своей глупости не особо зациклился на этой проблеме. Так я проездил дней 5-6, к числу 15 у меня загорелся чек, и тут я понял, спокойная жизнь закончилась. К тому моменту, когда загорелся чек, обороты стали прыгать ещё круче, а чуть позже на холостых могла просто заглохнуть, так же глохла на первой, когда стоял на светофоре. В общем не поездка, а сплошная борьба… Начал искать где можно провести диагностику, бросил клич в группе Mazda-club Murmansk, и о чудо один клубень отозвался, подъехал к нему, он подключился с помощью адаптера для диагностики к планшету, и через прогу посмотрел название ошибки, оказалось топливное голодание, могу ошибаться в терминологии, но давно было, всё по памяти восстанавливаю. Ориентировочно подытожил, что проблема с первым лямбда зондом. Парень сказал, что надо на полноценную диагностику ехать, посоветовал мастера, я решил поехать на след. день. И вот после работы сел в машину, пока её прогрел, она успела 3-4 раза заглохнуть, это было жестко, обороты прыгали то вверх, то резко вниз. Ладно с горем по полам тронулся с места, ко всему этому мне надо было ехать в гараж, который располагался на окраине города. Мой путь был полон мучения, я раз 5-6 глох, 2 раза, чуть не влетел впереди стоящую машину, в общем, седины добавилось на лове порядочно, и что вы думаете я доехал до нужно места?! Ничего подобного…до окраины я доехал, а там всё, каюк, заглох и больше не ожила…В общем поздно я спохватился…сам виноват. Пришлось подрывать друга, у него форд фокус, был страшный гололед, в гору меня не тянул…поэтому докинул до ТЦ жемчуг, и там во дворе кинули машину. На след. день, уже другой друг на микроавтобусе, докинул меня до сервиса Дидал…Ночь машина в сервисе оттаивала, и днём след. дня мастер стал мне названивать, вот что они сделали, чтобы реанимировать машину:
1. Чистка форсунок.
2. Чистка дроссельной заслонки.
3. Диагностика (нашли 3 ошибки).
4. Прочистка топливного насоса (как они сказали, что он заклинил) и фильтра.
За всё это удовольствие они взяли 6000р, и сказали, что надо менять насос, ибо он нежилец. Так же спросили, где заправляюсь, не на Статойле ли случаем, на что я ответил, что только там и заправляюсь, в общем, мягко намекнули, чтобы духа там моего не было больше)) Теперь только Роснефть или Лукойл.
Я сел в машину, обороты перестали прыгать, чек испарился, ура, машина стала прежней, ну и взял на заметку, что надо купить насос и приехать заменить у них же в сервисе его. Но как я был наивен…
В этот же день купил насос, почитал форумы, выяснил, что оригинал можно не брать и взял аналог от рашен автопрома: QML FP-1001.

Итак, мы подошли к тому моменту, о котором я хочу поведать.
Наступил вечер 20 января, я сел в машину, взял насос, и с уверенностью, что замена насоса у меня не займёт больше часа в сервисе, вставил ключ в зажигание…раз крутанул, она не реагирует, два крутанул таже ситуация, а напомню, 20 января в Мурманске было -30, сразу начали всплывать слова мастера, что насосу хана и т.д. Посидел немного, понял, что деваться некуда, машина сама не поедет, а уж тем более сама не починится…В третий раз не стал беспокоить друзей, да и на эвакуатор не хотелось разоряться, оставалось только одно, идти домой открывать форумы и читать, как данная процедура делается.
Начитался и полный уверенности пошёл в машину, прихватив инструмент, и аккумуляторный фонарь.
И о боже, сразу проблема, как снять заднее сиденье))) Опять инэт, и оказывается надо применить всего лишь навсего силу, и отодрать его сначала слева, потом справа, и о чудо, сидушка снята, и положена на передние сиденья. И вот он лючок, который ведёт к топливному насосу.

Откручиваем болты, и видим (на этом мои фото закончились, поэтому остальные позаимствовал с просторов инэта):

И вот очередная проблема, как открутить пластиковое кольцо (как оказалось, самое сложное в данной процедуре, если нет специального инструмента), у меня конечно же не было инструмента, да и было уже поздно, был лишь брусок и молоток…с помощью какой то матери и прочей нечисти, эта крышка поддалась, но если в след. раз понадобится доступ, кольцо придётся заменить, ибо все края были сбиты…
В обще открутили кольцо и вот он, топливный насос и фильтр в единой собранной конструкции.

Дальше, вытаскиваем сей агрегат из топливного бака, только не спешим, т.к. в фильтре ещё есть бенз, пускай стечет. После этого я прикрыл бак крышкой и пошёл домой разбирать топливный фильтр, чтобы добраться до насоса.
Дальше чистое лего, отсобачиваем все клеммы, трубки, добираемся до насоса, выкидываем старый, вставляем новый, и обратно фиксируем клеммы с трубками.
Хочу здесь тоже сделать пометку, при разборке фильтра, в самом конце придётся отсоединить фильт-сеточку (ниже его фото) от насоса, делайте это очень аккуратно, я по своей неопытности, его порвал… поставил в замен конечно тот который поставлялся с отечественным аналогом насоса, но всё же лучше купить или дозаказать оригинал, стоит не дорого, я просто спешил.

ВНИМАНИЕ. Тут надо будет сделать небольшой акцент, из-за невыполнения чего я повторно проделывал данную работу. Изначально трубки были зафиксированы на очень тупорылых зажимах…которые обратно просто нереально поставить, так что прикупите пару червячных металлических хомутов на 10 мм, с ними проблема просто испарится.
В общем, собранную конструкцию впихиваем обратно в бак, с помощью опять чередой матерных слов и прочего, заколачиваем кольцо, не забываем зафиксировать обратно все трубки к насосу. И всё работа сделана. На всё ушло часа 2, и то, потому что было холодно, темно, и руки просто отваливались, особенно когда на них попадал бенз, а ну да если бы была приспособа для откручивания кольца, проблем бы просто не возникло.
Да я замёрз, машина пропахла бензом, но какая была эйфария, когда машина завелась…это было не передать словами.
Итого: 1200р за насос + 30р за хомуты.
Мораль истории проста, не запускайте, если видите отклонения от нормальной работы в машине, мигом в сервис, иначе можно попасть в очень не приятную ситуацию, хотя чего кривить душой, горький опыт тоже опыт. Всем равных дорог, и лояльных гаишников.

Меняем топливный фильтр и насос Мазда 6 GH

Mazda6 GH

Основной топливный фильтр Мазда 6 GH отвечает за тонкую очистку. Перед ним установлен элемент грубой очистки – сеточка. Оба выполняют одну и ту же функцию, но с разной эффективностью. Первый берёт на себя все мелкие частицы, а второй служит первичным барьером для мусора. Фильтры расположены в бензобаке. Для их замены потребуется вынуть модуль бензонасоса Mazda 6 GH.

Оригинальный расходник производит фирма Denso.

Интервал замены топливного фильтра Мазда 6 GH

Регламент ТО Mazda 6 GH

Регламент технического обслуживания предписывает замену топливного фильтра на Mazda 6 раз в 60 000 км. На деле, если кормить автомобиль только качественным бензином, он может прослужить и до 100-120 тыс. км. А вот по истечении этого срока могут появиться негативные признаки:

При езде в гору Мазда 6 дёргается.
Увеличилось потребление топлива.
Мощность двигателя снизилась.
Мотор работает не равномерно, троит.
Если добавить газу, появляются провалы.
Мазда 6 GH может заглохнуть при работе в холостую.
Машина с трудом разгоняется, возникает ощущение, как будто её кто-то держит сзади.

В Европе Мазда 6 2 поколения продавалась не только с бензиновыми силовыми агрегатами, но и с дизелем.

В России такие экземпляры редкость. На них производитель рекомендует менять топливный фильтр каждые 30 000 км.

Артикулы

Найти фильтр топливный Мазда 6 GH легко, используя артикул. Оригинальный элемент тонкой очистки имеет каталожный номер L50913ZE0. Но можно сэкономить, купив аналог. Их на рынке достаточно вариантов:

Stellox 2100859SX;
Masuma MFFM316;
Patron PF3925;
Deko FRL538;

Оригинальный фильтр-сетка для Mazda 6 GH выпускается под номером LFB613ZE1. Можно подобрать расходник от других фирм:

HQ 310903R000;
Patron HS110117;
Krauf KR1001F;

И ещё одна нужная вещь: С235-42-166 артикул оригинальной прокладки бензонасоса.

Подбирайте фильтр тонкой очистки в комплекте с крышкой, иначе придётся топливные шланги самому крепить к крышечке. А это не просто, да и слететь могут потом.

Каталожные номера бензонасосов

Бензонасос фирмы Bosch (арт. 0580454138) подходит для Мазда 6 по всем параметрам, хотя изначально предназначен для Волги.

Кроме оригинального (арт. L5091335Z) есть несколько других вариантов топливных насосов для Mazda 6 GH. Три из них от фирмы Bosch. Вот их артикулы:

0580454001— универсальный, работает с давлением 300 к/Па и способен перекачивать 110 литров за 1 час.
0580454138 — бензонасос подходит для Мазда 6 по всем параметрам, хотя изначально предназначен для Волги. Производительность чуть меньше чем у первого — 100 л/ч, но давление выдаёт такое же — 300 к/Па.
0580453465 — этот расходник от Mazda Demio. Работает с давлением 380 к/Па, за час перекачивает 90 литров бензина.

Ещё ставят топливные насосы от российского автопрома, например, артикул 2112.1139010.

Замена топливного фильтра и бензонасоса Mazda 6 GH

Для проведения работ по демонтажу топливного модуля на Мазда 6 GH вам надо запастись:

отвёртками;
плоскогубцами;
головкой на 14 и воротком для неё;
пылесосом;
ВД-40;
ветошью;
небольшим ведром, тазиком или обрезанной 5-литровой бутылкой.

Насос топливный, вынутый из бака, лучше сфотографировать перед разборкой. Это поможет в дальнейшем вспомнить, как и что на нём было закреплено.

Сбрасываем давление в системе

Перед тем как начать откручивать топливный модуль Mazda 6 GH рекомендуется сбросить в системе давление. Это снизит вероятность разбрызгивания бензина по машине при демонтаже. Но шанс получить струёй топлива в лицо при замене топливного фильтра всё же останется, так что в любом случае будьте осторожны.

Давление сбрасывается так:

Винты крепления модуля к баку готовим заранее

При откручивании крышки и самого фильтра Мазда 6 GH легко слизать отверткой шлицы на шляпках болтов. Чтобы не бегать в поисках подходящего крепежа, когда уже всё разобрали, есть смысл запастись им заранее. Все болты размером М4*10. Диаметр резьбы 4 мм, шаг — 0,7 мм. Скорее всего, в продаже вы найдёте крепёжные элементы длиной 40 мм. Те, что держат крышку короче, но купленные для замены можно обрезать ножовкой по металлу.

Снимаем подушку заднего дивана и крышку фильтра

Дёрните нижнюю половину заднего дивана вверх, чтобы сорвать его с клипс. (ссылка)

Подобраться к топливному фильтру Mazda 6 GH можно через лючок, который находится под задним диваном. Для этого сдвиньте передние сиденья до упора вперёд и дёрните нижнюю половину дивана вверх, чтобы сорвать его с клипс. Теперь её можно вынуть из автомобиля предварительно вытащив из пазов ремни безопасности. На полу вы наверняка обнаружите слой пыли и грязи, накопленной там за время эксплуатации. Вот тут-то и пригодится пылесос.

Открутите крепления замков для ремней безопасности и 4 винта защитной крышки.

Отверстие, ведущее к лючку бензобака Мазда 6 GH, закрыто защитной крышкой. Её нужно снять, выкрутив 4 винта. Но прежде освободите пространство вокруг от лишних деталей, чтобы оставить себе больше пространства для манипуляций при замене – открутите крепления замков для ремней безопасности и отсоедините жгут проводов.

Лючок, покрытый большим слоем пыли.

Под крышкой обнаружите нужный нам лючок, покрытый ещё большим слоем пыли. Тут снова нужен пылесос. Если грязь тщательно не убрать, то часть её попадёт в бензобак и впоследствии забьёт насос Мазда 6 GH .

Если грязь тщательно не убрать, то часть её попадёт в бензобак.

Если на крышке есть наклейка с буквенно-цифровым кодом, значит его ещё ни разу не меняли.

Извлекаем узел

Крышку топливного насоса Mazda 6 2008 удерживают 8 болтиков. Их шляпки легко слизываются отвёрткой, поэтому действуйте аккуратно:

Mazda 6 › Logbook › Замена топливного фильтра и насоса

Замена была произведена от части как профилактическая, с надеждой на поправление Маськи — тупняк на разгоне. Давлю на педаль газа, расход уже за 28л/100км или больше, а машинка едет еле-еле… (хоть бы не сцепления. тьфу.тьфу.тьфу). Да и насос шумный был.

1) Фильтр топливный — оригинальный (LFY7-13-ZE0C) — 4260 рублей.

2) Насос топливный электрический — Bosch (0 580 453 453) — 1895 рублей.
Отличная замена оригинала. Не гудит. Качает)

3) Фильтр (сеточка) грубой очистки от ВАЗ2110 — по 100 рублей штука.
Купил два разных, на всякий случай. Использовал тот, что побольше (справа).

Пару моментов, которыми хочу поделиться:

1) Гайку (черную) фильтра лучше откручивать при помощи плоскогубцев и ключа или трубы (фото из интернета).

Перед этим, постучите, сверху, по всем рёбрам молоточком. Далее, с одной стороны, постучите по ребру (сбоку), чтобы дать ход гайке. Лучше через брус или ключ(возможно проткнёте ребро). Несколько сильных ударов — хватит. Далее, как написал выше, берите плоскогубцы и ключ/трубу и крутите против часовой.
Если её, всё таки захотите отбивать молотком — задумайтесь) Это пластмасса, если бьёте со одной стороны, то другая прижимается и сдерживается, так сказать.
Просто попробуйте пластмассовую гайку закрутить на пластмассовую крышку или ещё что нибудь — поймёте)

Я хотел также сделать с самого начала)))
Но мне лень было подниматься домой на второй этаж и брать плоскогубцы)) В итоге, я завис в машине на 4 часа с этой гайкой))) Как я её только не материл) Все рёбра распотрошил)) После, решил отдохнуть. Позвал Деда с собой и за 2 минуты мы её открутили плоскогубцами)) Я держал ручки плоскогубцев, т.к. все мои рёбра были погнуты и замяты)) В общем, секас был отличный, я попотел) Будет уроком) Лень и до такого доводит)

Когда будете закручивать гайку — сбрызните её резьбу WD-40. Пойдёт легко. Я при помощи тех же плоскогубцев закрутил, спокойно, до середины, как и стояла. Можно было и больше, но не стал.

2) Уплотнительные резинки для насоса.
Т.к. в мануалах пишут, что верхняя резинка должна быть на корпусе насоса (металлическом), но это не совсем так. Если посмотреть в отверстие для насоса. Там есть один переход (пластмассовая стеночка). Если верхнее кольцо (резинку) одеть на корпус и запихивать насос, то резинка дальше стеночки (она чуть выше середины всей длины фильтра, куда насос входит) не пройдёт. Она просто упрётся в неё и будет сползать с насоса, почти до конца.
Одевать её нужно на конец головки пластмассовой насоса:

Она просто накидывается, без доп. усилий.
Когда насос полностью сядет, она прижмётся к краю. Т.к. на конце фильтра — сверху (где носик насоса), она сужается и резинку плотно стягивает.

Вторую резинку (та. что со старого фильтра) одеваем на конец насоса и запихиваем насос дальше, чтобы резинка не соскочила, а идти она будет туго, нужно её заталкивать отвёрткой (плоской). Не бойтесь прилагать усилий. Она не порвётся. Я сначала тоже боялся, но потом понял, что она крепкая. Просто заталкиваем её по максимуму глубоко, на сколько хватит хода отвёртки.
На этом всё про резинки)

3) Сеточка грубой очистки от ВАЗ2110.
Садиться она не совсем ровно. Есть одна паразитная шпилька.
Посадить её можно двумя вариантами:

Оба варианта безопасны и надёжны.
В первом, когда опускаете готовый фильтр в стакан, как только он коснётся шпильки, подожмите стенку сеточки отвёрткой, она хорошо сгибается и не лопается. Не бойтесь!)
Во втором, вы когда опускаете фильтр(сеточку) на шпильку, один уголок приподнимается. Он не порвётся, не бойтесь!) Шпилька не острая, да и сеточка крепкая.
У меня всё)

Замена топливного фильтра Мазда 6

В автомобилях Мазда 6 топливный фильтр является несъемным элементом модуля погружного бензонасоса, который расположен в бензобаке машины. Иными словами, чтобы его заменить, потребуется менять весь корпус топливного насоса, а если и с ним проблемы, то вместе с насосом. Других вариантов нет.

Оригинальная запчасть производится компанией Мазда и продается под каталожным номером L50913ZE0. В комплекте к ней идут все необходимые прокладки и уплотнители.

Аналогов у нее, изготавливаемых другими производителями, за исключением китайских изделий, нет. Использовать китайские запчасти настоятельно не рекомендуется.

Пошаговая инструкция по замене топливного фильтра на Mazda 6 своими руками и фотоотчет

1.Открываем крышку бензобака, чтобы снизить в нем давление. В противном случае, при демонтаже вы рискуете быть облиты бензином. Лучше, конечно, найти монтажный блок, вытащить реле бензонасоса и запустить двигатель, чтобы все топливо ушло из системы.

2. Убираем подушку заднего сидения, находим люк, откручиваем 4 самореза.

3. Убираем грязь и пыль при помощи тряпки или пылесоса.

4. Отключаем жгут проводов и трубки топливопровода.

5. Теперь нужно открутить крышку корпуса бензонасоса. Это самая трудная задача. Сделать это можно либо с помощью специального приспособления для снятия масляных фильтров (паука), либо же с помощью подручных средств.

6. Извлекаем модуль насоса.

7. Разбираем его. Это несложно, все крепления – это защелки и разъемы. Все работы осуществляем с предельной осторожностью, стараясь не повредить датчик уровня топлива.

8. Извлекаем разгрузочный клапан.

9. Отсоединяем нижнюю часть корпуса.

10. Снимаем сетку-фильтр грубой очистки и держатель насоса.

11. Если сетка не идет в комплекте с новым корпусом, ее нужно почистить при помощи жидкости для чистки карбюраторов.

12.Извлекаем топливный насос.

13.Монтируем его в новый корпус, устанавливаем разгрузочный клапан, фильтр грубой очистки, и производим сборку в обратном порядке.

Mazda 6. Бедная смесь и бедные владельцы

Известно, что официальные дилеры зачастую грешат своей склонностью списывать неполадки с двигателем (а порой вообще все проблемы с автомобилем) на некачественное топливо, которое хотя бы раз использовал владелец при заправке своего авто. Сегодня как раз такой случай.

Здесь дублирую просто тщеславия ради.

В нашу мастерскую обратился владелец Mazda 6 2017 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. Изначальный повод для обращения — замена свечей зажигания. Учитывая год выпуска и пробег около 17 000 км, мы удивились и спросили, чем вызвана эта необходимость. Оказалось, изначальная проблема у владельца — горящая лампа Check engine и иногда заводящийся не с первого раза двигатель. Машина еще на гарантии, поэтому сначала владелец обратился к официальному дилеру. Тот провел диагностику, результат которой был приведен в заказ-наряде:

«Подключение MMDS. Считывание кодов неисправностей. Код Р0171 (РСМ) — система слишком обеднена. Выполнена проверка показателей работы ДВС в регистраторе данных. Обнаружены завышенные подстройки топливоподачи в сторону обогащения — бедная смесь. Выполнена проверка состояния свечей зажигания — присутствует нагар светло-бурого цвета — признак использования топлива низкого уровня качества. Выполнена проверка системы впуска и систем PCV, EVAP — норма. Для дальнейшей диагностики требуется выполнить демонтаж и осмотр топливных форсунок с дальнейшей чисткой. Рекомендуется смена постоянно используемой АЗС».

Циничные работники независимых СТО такие диагнозы переводят следующим образом: «мы проверили — подсосов неучтенного воздуха нет, вероятно, забились форсунки из-за некачественного топлива, поэтому мы не хотим согласовывать работы по гарантии. Дальше надо помыть форсунки. Это может не помочь, тогда будем разбираться дальше».

Для полноты картины: эта «диагностика» обошлась владельцу в 4000 рублей. Помыть форсунки предлагали за 38 000 рублей. Это довольно неожиданная цена, учитывая стоимость неоригинальных новых форсунок в районе 5000 рублей за штуку.

Что ж, начнем работать. Как показывает практика, любой диагноз от сторонней мастерской или от автовладельца требует обязательной перепроверки. Хотя бы потому, что, знай они точный диагноз, — к нам бы нипочем не обратились.

Чтение ошибок

Подключаемся сканером. По счастью, для диагностики систем впрыска обычно достаточно тех параметров, которые выдаются по стандартному протоколу OBD, без применения заводских протоколов. Это значит, что не надо расчехлять мультимарочный сканер с ноутбуком, а достаточно взять простую «читалку ELM327», которая, как правило, работает несколько быстрее.

Ошибка действительно есть — P0171 — слишком бедная смесь (рис. 1).

Здесь же мы видим и значение долговременной топливной коррекции 20,3 %. Для дальнейшего обсуждения необходимо явно проговорить, как это работает.

1. Блок управления по датчику массового расхода воздуха, датчику давления во впуске и датчику температуры воздуха во впуске понимает, сколько воздуха попадает в цилиндр.

2. Исходя из стехиометрического соотношения, а также с учетом показаний датчика положения педали газа рассчитывает, сколько топлива надо впрыснуть. Количество топлива регулируется временем открытия форсунки, оно же — время впрыска.

3. Блок управления также учитывает показания датчика кислорода в выхлопе — по нему можно понять, была ли смесь на предыдущем такте сгорания бедной или богатой. Если смесь была бедной, блок управления увеличивает время впрыска, если богатой — уменьшает. Это изменение и называется коррекцией, или кратковременной коррекцией (short term fuel trim).

4. Если кратковременная коррекция долгое время находится в значениях выше определенного порога, блок управления увеличивает так называемую долговременную коррекцию (или адаптацию, или long term fuel trim), при этом уменьшая кратковременную коррекцию.

При штатно работающей системе адаптация имеет постоянное значение, близкое к нулю, коррекция постоянно изменяется в пределах ±2 % от нуля, и никаких вопросов не возникает. Ошибка P0171 возникает, если по какой-то причине смесеобразование нарушено так, что адаптация достигает некоего порогового значения. У разных производителей этот порог разный. У Mazda, как мы видим, это 20 %, у Toyota/Lexus — 50 %, у Opel — около 30 % и так далее. Конкретные цифры уже не столь важны. Главное — причина возникновения ошибки именно в превышении данной величины.

Эта ошибка относится к категории системных. То есть она свидетельствует о неправильной работе системы в целом, без указания на конкретный элемент (в отличие, например, от ошибки по какому-то датчику).

В данном случае проблема может быть вызвана:

подсосом неучтенного воздуха через неплотности во впуске или через системы EVAP (рециркуляция паров топлива) и PCV (вентиляция картерных газов). В этом случае смесь всегда формируется без учета дополнительного воздуха, вызывая необходимость постоянной коррекции;
неправильными показаниями датчиков на впуске (ДМРВ, etc). Ситуация аналогична предыдущей, только здесь количество воздуха занижается расходомером из-за его неисправности;
неправильными показаниями лямбда-зонда. В этой ситуации количество топлива рассчитывается верно, но неправильно оценивается состав смеси, сгоревшей в предыдущем такте;
забитыми форсунками. В данном случае проблема вызвана тем, что их производительность ниже расчетной, то есть фактически впрыскивается меньше топлива, чем изначально «хочет» блок управления;
проблемами с ТНВД или некорректными показаниями датчика давления. Проблема сводится к предыдущей, то есть к несоответствию фактического и расчетного количества впрыснутого топлива.

Теперь каждую из теорий необходимо рассмотреть и проверить. Первый вариант уже проверен дилером, но это не избавляет от необходимости перепроверки.

Проверка диагноза от дилера

Если свести к простому, то системы EVAP и PCV сводятся к дополнительным трубкам, подключенным ко впуску в обход расходомера. Если оттуда подается слишком много воздуха, когда блок управления рассчитывает на меньшее, — смесь формируется неправильно. Значит, самая простая проверка — сдернуть все эти трубки, заткнуть их во впуске, завести двигатель и посмотреть на значение адаптации. Увы, чуда не произошло — адаптация осталась на том же уровне.

Вторая проверка – герметичность впуска. Конечно, по-хорошему ее надо проверять с помощью дымогенератора. За неимением такового проверять приходится кустарно, с помощью баллончика очистителя карбюратора, брызгая им во все подозрительные стыки на впуске. В случае неплотности очиститель засосет в камеру сгорания, где он и сгорит вместе с подаваемым бензином, вызвав кратковременное повышение оборотов двигателя. В нашем случае обнаружить неплотности не удалось, так что версию о подсосах воздуха решено исключить.

Итак, первичные проверки дилеров подтверждены и нареканий (кроме стоимости) не вызывают.

А что там с некачественным топливом? Там же на свече должен быть какой-то ужас? Ну-ка, посмотрим!

А вот здесь (рис. 2) к дилерам есть ряд вопросов. Например, как, по мнению дилеров, должна выглядеть свеча при работе двигателя на «топливе высокого уровня качества». В общем, после этого заключение от дилера остается только нервически скомкать и выбросить в мусор.

Рассмотрение собственных предположений

Неправильные показания датчиков на впуске исключаем, основываясь на двух пунктах:

1) показания на холостом ходу похожи на правильные;

2) вообще, случаи «уставших» расходомеров известны, но не с таким возрастом и пробегом.

Неправильные показания лямбда-зонда тоже отметаем, так как «уставшая» лямбда обычно просто медленно реагирует на изменение состава смеси, а вот постоянного занижения или завышения показаний не наблюдается. Разумеется, предварительно посмотрели и на показания лямбды в графическом виде, не ограничиваясь теорией.

Следующая теория — о давлении топлива. Поскольку у нас система с непосредственным впрыском, блок управления отслеживает давление в топливной системе с помощью отдельного датчика, показания которого доступны сканеру. Видно, что давление в норме и быстро растет при прогазовке (рис. 3).

О неисправностях датчиков давления, занижающих показания, слышать тоже не доводилось, а с ТНВД, судя по графику, все в норме. Конечно, возможно, это наша персональная неквалифицированность, но пока эту версию тоже отметаем.

Пока все ведет нас к теории о забитых форсунках. Однако прежде, чем снимать их, сделаем еще один шаг. Вообще-то, обычно такой шаг считают признаком отсутствия квалификации, но нам в конце концов надо машину починить, а не имидж крутых диагностов строить. Поэтому уверенно открываем поисковик и вводим в него что-то типа «Mazda 6 p0171 skyactiv». И результат нас радует: в выдаче куча ссылок на форумы владельцев, где разные люди жалуются на такую проблему и обсуждают ее. Из всего этого изобилия информации важны два пункта:

1) проблема действительно часто возникает на свежих Mazda 6 с этим двигателем;

2) проблема действительно уходит после промывки форсунок.

План действий

Хорошо, форсунки надо снять и промыть. Снять мы можем, а вот с промывкой есть вопросы — стенда у нас нет. Можно, конечно, обратиться в стороннюю организацию, но это долго. А главное — с трудом верится в то, что это «топливо низкого уровня качества» умудряется забить форсунки изнутри — как-то же ездят по стране десятки и сотни тысяч автомобилей с системами FSI, TSI, GDI и прочих синонимов непосредственному впрыску.

А вот что еще попадает на форсунки непосредственного впрыска — так это нагар. Это дело нешуточное. Он и при сгорании идеального топлива появится, и при идеальном составе смеси, и вообще ДВС без него практически не бывает. А форсунка ведь торчит наконечником прямо в камеру сгорания. Теоретически при неудачной конструкции форсунки или ее неудачном расположении в камере сгорания возможна ситуация, когда нагар будет препятствовать нормальному распылу топлива. Учитывая количество обсуждений проблемы в сети, выглядит вполне реально. В этом случае загрязнения вполне возможно промыть снаружи без стенда и ультразвука.

Поэтому в итоге с клиентом согласовывается такой план действий: форсунки снимаются, промываются снаружи, ставятся на место и, если это не поможет, снимаются повторно, с визитом в стороннюю организацию на полноценную промывку.

Ход работ

Снять форсунки на этом моторе несложно. Впуск хоть и громоздкий, но держится всего на шести болтах. Куда больше проблем доставляет необходимость снятия всех клипс крепления проводки (рис 4).

Рампу с форсунками тоже снять несложно — четыре болта крепления и гайка топливной трубки (рис. 5).

Внешний осмотр форсунок настраивает на оптимизм. В смысле на подтверждение выдвинутой теории: отверстия, через которые впрыскивается топливо, расположены на форсунке в районе, обведенном на фотографии красным (рис. 6).

Там же наблюдается и максимальная концентрация нагара. В одном из материалов в Интернете говорилось также об изобилии нагара в канале ГБЦ, в который устанавливается форсунка. Туда тоже заглядываем, но никакого «криминала» не видим (рис. 7).

Очистителем карбюратора в канал, правда, все же брызгаем, смывая все это, но очевидно, что самое главное — в промывке форсунок. Стенда, как уже говорилось, у нас нет, поэтому действуем кустарными способами. В качестве чистящего средства берем жидкость для раскоксовки как достаточно активную, чтобы размыть отложения, и в то же время достаточно щадящую, чтобы не навредить. Для промывки наливаем жидкость в подходящую емкость и ставим форсунку наконечником в эту жидкость (рис. 8).

«Отмачивались» форсунки около 40 минут, по причине не слишком большого количества свободного времени. После извлечения из жидкости и смыва ее очистителем получили результат (рис. 9) – неидеально, но явно лучше, чем было.

Так и тянет пройтись еще тряпочкой, но страшновато затолкать нагар в отверстия еще сильнее. Он и так не вышел из отверстий до конца. Остается только надеяться на то, что от воздействия жидкости нагар стал мягким и вымоется бензином при работе двигателя. С этой мыслью и ставим форсунки на место.

Результат и выводы

После установки форсунок автомобиль завелся не с первого раза, добавив пару седых волос, но на второй раз завелся, первое время подымив белым дымом с характерным запахом сгорающего реагента для раскоксовки. Зато после прогрева и подключения сканера результат обнадежил: долговременная коррекция (адаптация) установилась на отметке 11,5 %, кратковременная коррекция при этом колебалась в пределах ±2 % от нуля. А после тестовой поездки адаптация и вовсе пришла к цифре 5,5 % (рис. 10).

Мы этим не ограничились и поймали клиента еще через пару дней — он как раз проехал пару сотен километров. Результат удивил в хорошем смысле — за это время адаптация упала до 3,9 % (рис. 11). В итоге довольный клиент отправился ездить дальше, дав напоследок обещание непременно заехать на проверку показаний адаптации через несколько тысяч километров пробега.

Так что проблема подтверждена, решение, вроде бы, найдено. Осталось продумать методику — стоит ли увеличить длительность «отмачивания» форсунок, а также имеет ли смысл в подобных случаях выполнять очистку камеры сгорания с применением соответствующих жидкостей. Ну и где-то в глубине души надеяться на отзывную кампанию от Mazda по решению этой проблемы — все лучше, чем дилерам штамповать заказ-наряды с отказами в гарантии по причине «топлива низкого уровня качества».

UPD: 10.01.2020 подключался к автомобилю и повторно смотрел коррекции. За это время автомобиль проехал что-то около 7000 км. Долговременная коррекция осталась в районе 3-4%. Учитывая предыдущий пробег, ожидал роста коррекций. С чем связано отсутствие — неясно. Известные изменения — владелец сменил заправку (тоже сетевая и из числа солидных брендов). Говорит ли это что-то о качестве бензина? Не знаю.

Топливная система Mazda 6 2002-2015

Общие сведения
Автомобили Mazda 6 (GG) оборудованы новыми двигателеми серии L. Особенности двигателей серии L привелены ниже:– Используется локальная сеть контроллера САN.– Используется механическая топливная система без возврата топлива в бак. – Используется система управления впуском для улучшения характе.

Система впуска
Функции, конструкция и работа системы впуска Mazda6 (GG) с двигателями L3, LF и L8 такие же, как и на двигателе FS современной модели 323 (BJ), за исключением следующего:– для улучшения ремонтопригодности дроссельный патрубок AAS не используется.– впускной коллектор изготовлен из пластмассы д.

Основные особенности воздуховода с переменными характеристиками (VAD)(L3)
Рис. 2.57. Система VAD автомобиля Mazda 6 с двигателем L3: 1 – заслонка системы VAD; 2 – управляющий электромагнитный клапан системы VAD; 3 – вакуумная камера системы VAD; 4 – обратный клапан системы VAD Система управления VAD открывает заслонку в корпусе воздушного фильтра при .

Исполнительный механизм системы (VAD)(L3)
Рис. 2.58. Исполнительный механизм системы VAD: 1 – заслонка открыта; 2 – заслонка закрыта; 3 – исполнительный механизм заслонки системы VAD; 4 – стержень; 5 – заслонка системы VAD; 6 – вакуум впускного коллектора Открывает и закрывает заслонки. Обычно, стержень под действием пр.

Электромагнитный клапан системы (VAD)(L3)
Рис. 2.59. Электромагнитный клапан системы VAD: 1 – питание включено; 2 – питание выключено; 3 – канал А (к атмосфере); 4 – канал B (на исполнительный механизм); 5 – канал C (к впускному коллектору); 6 – спираль; 7 – плунжер; 8 – пружина Электромагнитный клапан переключает канал.

Обратный клапан системы (VAD)(L3)
Рис. 2.60. Обратный клапан системы VAD: 1 – обратный клапан; 2 – зеленый; 3 – белый; 4 – впускной коллектор; 5 – вакуумная камера системы VAD Обратный клапан (однонаправленный) сохраняет вакуум в вакуумной камере системы VAD. Обратный клапан позволяет воздуху проходить только от.

Топливный узел
Рис. 2.61. Топливный узел автомобиля Mazda 6: 1 – топливный бак; 2 – обратный клапан; 3 – блок топливного насоса; 4 – топливная форсунка; 5 – гаситель пульсаций; 6 – реле топливного насоса; 7 – контрольный разъем; 8 – быстросъемный соединитель; 9 – крышка заливной горловины топливного .

Блок топливного насоса
Рис. 2.62. Топливный насос: 1 – блок топливного насоса; 2 – датчик указателя уровня топлива В связи с тем, что на автомобиле используется система без возврата топлива в бак, блок топливного насоса, за исключением датчика указателя уровня топлива, является интегрированным. Чтобы .

Замена топливного фильтра грубой очистки

Так, приступим. Для начала откроем крышку бензобака, чтобы спустить лишний воздух.
Далее снимаем заднее сидение. Для этого надо нажать в сторону дверей защелки, которые находятся под передней частью заднего сидения (по одной с каждой стороны).

Далее надо снять петлю с крючка посередине сидения (просовываем руку около замков ремней безопасности и снимаем петлю с крючка).

Вытаскиваем сидение и видим лючок бензонасоса.

Откручиваем 4 самореза, снимаем лючок, отделаем кронштейн крепления кабеля и убираем его в сторону.

Видим, что вокруг бензонасоса много пыли. Берем тряпку и растворитель и убираем грязь.

Далее вытаскиваем электрический штекер (поддеваем отверткой) и топливопровод (зеленую защелку потянем вверх и вытаскиваем топливопровод).

Учтите, что из топливопровода пойдет бензин в обратку, так что лучше заранее запаситесь емкостью (у бутылки горлышко отрежте – вполне хватит) и слейте остатки в нее.

Вытаскиваем оправу, протираем и убираем в сторону. Во избежание попадания грязи в бак, аккуратно протираем вокруг корпуса бензонасоса.

Аккуратно вытаскиваем корпус бензонасоса из бака. Когда почти вытащили, необходимо корпус наклонить и двигать в сторону двери, чтобы не повредить поплавок.

Вытащили корпус бензонасоса, теперь надо его разобрать. Для этого снимаем стопорное кольцо с направляющей, где пружина (это самое стопорное кольцо лежит в комплекте с фильтром).

Далее снимаем провода с поддерживающего крючка (в верхней части корпуса) и разбираем корпус на две части.

Далее надо вытащить электромотор бензонасоса из нижней части корпуса. Для этого отщелкиваем три защелки и вытаскиваем электромотор.

В нижней его части на пяти защелках сидит сам фильтр. Отщелкиваем защелки, снимаем старый фильтр и ставим новый.

Сравним старый и новый фильтр. Напомню, что пробег составляет 63 500 км, заправляюсь только в Москве на АЗС крупных брендов.

Далее не забываем протереть саму «ванну» в корпусе бензонасоса (у меня тут было немного каких-то частиц – может разбирал и они сюда попали).

Собираем всё в обратном порядке. Ставим насос в бак, прикручиваем оправу, подключаем электрический штекер и топливопровод, ставим лючок и сидение.

Читайте также: