Акпп тойота королла 120 регулировка акпп

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 06.10.2024

Всем привет!
История длилась чуть меньше года. Это не значит, что я бездействовал. Это значит, что вот такой ориентации у нас в городе автосервисы. Никто не хочет нормально провести диагностику. Все хотят разобрать АКПП, поменять в ней соленоид (не, ну ты ж сам видишь, что по нему ошибка горит), поменять АКПП в сборе, поставить контракт и т.д. и т.п.

Началось все с того, что загорелся чек по селектору АКПП.
Следом вылезла ошибка второй лямбды.
Верите вы в совпадения? Я нет. Особенно после этого случая. Загорелись ошибки с разницей дня в 3. Ну и что вы думаете? На лямбде просто провод был поврежден. Почти под корень у самой лямбды, но удалось запаять, усилить, заизолировать, заармировать трубкой и залить герметиком и лямбда погасла.
В тот же вечер, что лечил лямбду — снял и обслужил датчик селектора АКПП. Безрезультатно. Т.е. ошибка по селектору осталась, лямбда погасла.
Через 3-5 дней к селектору присоединилась ошибка по первому соленоиду АКПП.
Поведение машины, сверенное с мануалом говорило о его верной смерти. Однако, я решил провести независимую диагностику. Проверил проводку на участках: ЭБУ — соленоиды, ЭБУ — селектор АКПП. К стати, как лямбду лечил — в том же посте.

Был найден человек, который почти за "спасибо" перепаял мозги. Тоже не дало результатов (пока).

Проверка показала, что проводка жива. Забегая вперед — это полуправда. Но, что сподвигло меня на дальнейшие исследования — это то, что при прозвоне фишки, которая начинает проводку в АКПП на соленоиды — все соленоиды давали одинаковые показатели. Т.е. и первый был жив!

Ну ок. Я подумал, что возможно скончалась его не электро часть, а мех. часть. Так что я провел мойку/чистку гидромозгов с частичной заменой ATF и инспекцией соленоидов.
Что, естественно не принесло плодов. Пока. К стати, в том посте получился отличный мануал по мойке А246Е.
Проверка показала, что все солики живые, щелкают и давление держат. Ну ок. Все было собрано на место и продолжало ездить черт пойми как:
— очень плавное трогание
— до 3 т. оборотов как будто вместо 110л.с. под капотом 30 л.с.
— после 3 т. оборотов не сильный пинок и вроде получше.

Ну и что. Ездил я ездил, пока не заглох в движении в центре города. :(
Это был второй случай, когда королла не довезла до дома.
Смотрю и вижу, что горит лампочка по бензину, но понимаю, что загорелась она только что. Да и стрелка еще высоко. Десятки раз видел такую ситуацию на своей машине и знаю, что там еще километров 80 запас хода. Но, подумал, может насос забарахлил, или еще чего… Понимаю, что встал возле заправки. Пара бравых хлопчиков помогли дотолкать машину до колонки. Заправил и… 0 эмоций. Оттолкал уже сам короллу на окраину территории заправки и стал немного ковырять.
Сдернул в салоне шланг подачи топлива — давление есть.
Поменял свечи на запасные — ничего.
Аккум был бодр и бодро крутил коленку.
Бегло прошелся по предохранителям и ничего не нашел.
Сильно расстроился и поехал на галстуке домой.
Дальше получилось так, что семья уехала на неделю и у меня была возможность ездить на другой маштине. На короллу я был честно сказать обижен. И, опережая события — зря. ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ РУКОЖОПЫ! Ну и я немного, конечно.
Когда вернулись мои, к тому же времени подоспел новый радиатор — отец отвез на галстуке в сервис. В обед звонок:
— Мы нашли сгоревший предохранитель EFI на 15А. Поменяли его. Уже 3 часа как машина стоит заведенная — проверяем. Раз в пол часа глушим и заводим — все ок. Приезжайте забирать. Радиатор тоже уже поменяли.
Ну, кайф, подумал я. Обрадовался. Приехал к вечеру в сервис, осмотрел новый радик, завел и заглушил машину — все было ок. Оплатил работы, сел в машину, ключ на старт, а пульса нет.
Снова вылетел пред EFI 15A. Мне его тут же снова поменяли, в ладошки насыпали еще штуки 4 сверху и отпустили домой искать "плавающую" неисправность. Приехав к дому машина больше не завелась для постановки в гараж. Замена преда не помогала, т.к. он сгорал сразу после поворота ключа в положение "зажигание", т.е. когда стартер еще не крутит.

Следующий день я провел в гараже. Что-то крутил, тыкал тестером куда-то и т.д. и т.п. И в какой-то момент, после очередной замены преда и поворота ключа заметил тонкую струйку дыма (капот был открыт — я сидел в салоне). Вот такая хард-кор диагностика…
Позвал отца. Было потрачена пачка предов и минут 40, чтоб повторить дымок, т.к. пред сгорал раньше, чем появлялся дым. Но батя таки засек, что дымок появлялся по правой стороне движка — т.е. со стороны коробки.
Далее еще пачка предов и 40 минут, которые уже я выглядывал дымок, чтоб понять откуда КОНКРЕТНО, а батя крутил ключ и жег преды.
И вот оно:

В этом месте проходит коса. Она убрана в большой пластиковый хомут (должна быть убрана), который защелкивается на кронштейн на двигателе. Для наглядности позаимствовал фото у evdiks из поста "Пластиковые хомуты проводки двигателя". Надеюсь он не против.

Речь о хомуте, отмеченном стрелкой, только в другом месте.
Так вот. Его не было. Предположу, что предыдущий хозяин то-ли при установке ГБО, скорее всего недосмотре, что ему хомут разбили, то-ли при установке еще чего… А может знал, но забил… Короче. Смысл в том, что без хомута коса терлась о кронштейн 12 лет. 12 лет и больше 200 т.к.м. пробега потребовалось кронштейну чтоб добраться до самого нижнего провода в косе, которым оказался один из проводов на селектор АКПП, что и вызвало чек по селектору. Дальше на пути зубов кронштейна оказался провод на первый соленоид. Что самое поганое, проверка проводки показала, что проводка цела. Но это говорило лишь о том, что нет обрыва. Так обрыва и не было. Была перетертая изоляция и ток от ЭБУ, как ему и положено, уходил через разрушенную изоляцию на массу через кронштейн по пути наименьшего сопротивления. Но при этом полного разрушения проводников не было. Вот тебе и диагностика…

Распотрошил косу, с зеркалом выявил поврежденные провода. Разрезал, зачистил, сделал вставки из хороших медных проводов, запаял эти вставки, все в термоусадку, запихнул все обратно в косу. ВСЕ! Вот и решение проблемы. Без замены соленоида, которое ничего бы не дало. Без замены АКПП, которое ничего бы не дало. КОПЕЕЧНЫЙ ремонт!

После этого у короллы началась вторая молодость :). На пробеге 330 ткм :)
Описанный выше комплекс мер привел к полному исчезновению пиночков (у меня были не сильные). Теперь от пинков осталось только внятное ощущение того, что передача переключилась. Чеки больше меня не беспокоили. Всем мир! Автосервисникам тоже. Что ж с вами, такими ленивыми и алчными делать, раз вы такие…

Регулировка всей коробки передач автоматического типа, начинается с самого механизма переключения скоростей. Для начала необходимо заняться тросом переключения, ведь именно от него зависит точность и безупречность работы всей коробки передач. При этом следует помнить, что переключая скорости, водитель должен чувствовать хорошую фиксацию рычага коробки.

Если такого ощущения нет, или же если же трос снимался, то регулировка тросика акпп Тойота Королла происходит вручную, несколькими простыми шагами.

Алгоритм действий при регулировке тросика АКПП:

1. перед началом настройки работы троса, необходимо поставить рычаг скоростей в положение Р;

2. подключить свободный конец троса к рычагу переключения и немного, затянуть на нем контргайку, соединяющую трос и рычаг;

3. необходимо закрепить второй конец троса специальным креплением на самой коробке передач.

4. следует подключить к рычагу коробки передач, динамометр, и потянуть трос переключения вправо, при этом на динамометре необходимо получить показания 0.7 кг;

5. достигнув результата, следует оттянуть трос переключения на 1 мм влево, и крепко затянуть контргайку;

6. необходимо переключить рычаг из исходного положения Р, через все имеющиеся и установить на положении 1, чтобы проверить механизм переключения в целом;

7. обязательно нужно проверить действительно ли коробка передач, в положении парковка заблокирована и если же это не так, необходимо еще раз провести всю описанную выше регулировку еще раз;

8. завершается регулировка тросика акпп Тойота затягиванием крепления на обоих концах троса.

Регулировка работы АКПП

Но ведь регулировка троса АКПП это еще не все. Далее необходимо заняться регулированием и проверкой выключателя блокировки стартера. Ведь именно он обеспечивает возможность запуска двигателя автомобиля только из положения рычага N и Р. Помимо этого, он отвечает за включение фонарей, при заднем ходе автомобиля.

Соответственно, регулировка этого механизма имеет важное значение.

Для того, что бы отрегулировать выключатель блокировки стартера, потребуется ослабить болты, которым закреплен сам выключатель, и выставить рычаг коробки передач в положение N. Затем, необходимо вставить округлый стержень, диаметром 4 мм, в специальные регулировочные отверстия и сам рычаг скоростей, и снова затянуть болты крепления выключателя покрепче.

Для страждующих помыть гидромозг — мануал, который я искал пару дней. НО! Он идеален! В нем есть все, относительно гидромозга. Моменты затяжки, расположение шариков, расположение и маркировка пружин, гидроаккумуляторов, прокладок, фильтриков и т.д. и т.п.

Это мануал не про АКПП! Это мануал про гидромозг АКПП!

Закупка:
KR913 KERRY Очиститель контактов 126.00р
5988000355 WURTH Очиститель тормозных систем 142.00р.
KR1421 KERRY Герметик прокладочный 110.00р.
2 баллона KERRY карбоклинера. KR911 — 276р за 2 банки
8809059407912Т Трансмиссионное масло GT ATF Type IV Gt Oil — 3636р за 8 литров (2по4) (почему GtOil? А вот почему и вот почему и вот почему. В свое время я много времени убил на эти статьи.

JT393K ФИЛЬТР АКПП Js Asakashi (с прокладкой) 1119р.

Работы
Ну, понятно, что первым делом сливается отработка:

Максимально аккуратно собирается все масло (Чтоб потом залить столько же, сколько слилось). Но это анриал. Все равно пролььется. Самым смешным было, что когда гидроаккумуляторы достаешь — тебя маслом поливает. :)

Открутил болты по периметру и слилось еще немного из поддона. Фильтр:

На фильтре не сетке какая-то срань. Не сказать. что забито, на равномерный налет. Какой-то серый… Стеляще-масляный какой-то. С обратной стороны фильтра он же:

Кто в курсе, что это за "осадки" такие?

Следом за фильтром надо открутить эту пружину с роликом:

Пока вспомнил — открутил проводку АКПП и изнутри замазал прокладочным герметиком, чтоб не выдавливало масло через него:

Далее начинается самое интересное. Тут совершают фатальную ошибку и выкручивают сразу все болты. Так делать нельзя. Разбежится все, что можно — прокладки, фильтрики, шарики.
Сначала выкручивается, если не ошибаюсь 17 болтов по периметру гидроблока (преимущественно), которые держат гидроблок прикрученным к АКПП. КАКИЕ ИМЕННО БОЛТИЫ КРУТИТЬ НА ЭТОМ ЭТАПЕ — смотрите в мануале (ссылка в начале поста).

Дальше нужно снять тягу, которая "дергает" один из гидроклапанов от тяги селектора выбора передач. (Тоже есть в мануале. На моих фотках не видно).

Оставив гидромозг на 3 болтах, подпер его трубой, чтоб он мне ноги не отбил.

Когда опускается гидроблок нужно быть внимательным:
1) Выпадает первый гидроаккумулятор. Но это не страшно. Остальные 3 остаются на месте.
2) Вот эта штучка (на фото 1 ниже) выпадает
3) Забегая вперед — главный клапан (номер 2 на фото ниже) при сборке не перепутайте. Крепление позволяет прикрутить его развернутым на 180 градусов. НЕ ПРО*б*те*СЬ И, да, предвкушая вопрос, как я. Вот почему я об этом знаю :)))

Отнял у коробаса гидроблок и отнес его на стол, бережно обмотав тряпочкой. Тем временем вернулся к машине:
Так как горяд ошибки по соликам — прозвонил проводку — целая.
Проверка соленоида №3

Вот расположение выпадающего шарика с пружинкой:

Еще вопрос. Это нормально?

Как-будто эти выступы друг об друга бьются. Так должно быть? Есстественный износ?

Ну да ладно. Возвращаемся к мозгам.

Для начала вытащил главный клапан

Потом стал выкручивать болты. Чтоб потом не гадать, какой откуда — в картонке наковырял отверткой дырок и в них повставлял болты. Там где болтов не должно быть (откручены на прошлом этапе) делал дырки но зачеркивал карандашом, чтоб проще ориентироваться.

ВНИМАНИЕ
Чтоб ничего не разбежалось (фильтрики, шарики) гидроблок нужно разбирать именно на перевернутом гидроблоке. (шляпками болтов вверх).

Чтоб не гадать откуда какой шарик — я подложил под распечатку картон и вдавил шарики в картон. Вот что получилось:

Вот одна из плит с деинсталированнымим клапанами:

К стати, если сомневаешься, как собрать обратно клапан — загляни в мануал (ссылка вверху, доступ открыт).

Далее все мылось щеткой в керосине первично, потом было на мойку каналов плит, клапанов и фильтриков было потрачено 2 баллона карбоклинера, и пол баллона жижи для чистки тормозов.

Сборка в обратном порядке по мануалу. Момент затяжки всех болтов гидромозга — 10 Нм.

При помывке обнаружил вот такой деффект на прокладке:

Что это? От чего это? На что влияет? Знает кто?

Что дальше то…
Сборка в обратном порядке…
Еще отмыл магнитики:

ANFки залил столько сколько слил. Покатался, выставил уровень.

Нюансы
1) Разбирать гидромозг не на машине. Перевернутый вверх тормашками гидромозг не изрыгает шарики и прочую мелочевку и не распадается в руках.
2) Одна из прокладок, которая толстая металлическая — держится к плите на болтике под крестовую отвертку.
3) Вторая прокладка металлическая — обложена с обоих сторон тоненькими ХРУПКИМИ прокладочками. Осторожно.
4) Шарик в держалке с пружинкой и первый гидрик, которые выпадают реально установить при установке плиты, просто поставив их на плиту.
5) Сомневаешься — смотри в мануал. Ссылка вверху
6) Болты при откручивании гидромозга от АКПП, болты при разборке гидромозга, шарики удобно расставлять на распечатку мануала, чтоб не путаться.
7) Если нужно поменять ATF, смотри лучше сюда: Замена ATF методом вытеснения

Итоги:
1) Чуда не случилось. Коробка по прежнему работает хреново. Но в целом я и не рассчитывал.
2) Причина в том, что АКПП работает хренво в том, что не работает первый солик и датчик селектора. Но все живое. Остаются похоже мозги, которые ЭБУ. Тем более, что есть свидетельство tihhii56 об этом. Драйвовчанину Aleks576 отдельная благодарность за помощь в диагностики проводки.
3) Масло все равно нужно было менять. Мойка гидромозга была профилактической. Осталась полторашка масла. Думаю покататься 1000- другую, докупить еще 2-3 литра и сделать частичную замену без снятия поддона.
4) Вышеописанная процедура требует замены 6,5 литров ATF.
5) перед помещением в свои "тоннели" все составляющие клапанов лучше смачивать атфкой

Ну, как то так. Всем удачи. За ответы на вопросы в тексте буду благодарен.

Устройство и принцип работы АКПП («Тойота Королла 120») U341 немного отличаются. Перед автолюбителями встает вопрос о ремонте накладок блокировки ГДТ. Проблемы возникают из-за загрязнения масла.

Устройство и принцип работы АКПП «Тойоты Королла 120» известны всем автолюбителям, передвигающимся на этом авто. Поэтому те, кто пожелает купить транспортное средство на вторичном рынке, смогут ознакомиться с нюансами автомата.

Особенности АКПП на «Тойоте Королле 120»

Коробка-автомат («Королла 120») выпускалась в двух сериях. На российском рынке чаще встречается модификация Aisin U341. Ее автолюбители еще называют U. Она устанавливалась для всех двигателей японского автомобиля.

Автомат Aisin A246E («Королла 120») куда надежнее своего аналога с буквой U. Но вот сама конструкция «старше», поэтому заметно увеличение потребления топлива. Отмечается и сниженная динамика.

Итогом упущенной проблемы, связанной с ГДТ, становится полный износ маслонасоса и фрикционов. Но даже так коробка для Toyota Corolla 120 сломается только через 300 тысяч километров пробега или еще позже.

Отзывы на «Тойота Королла 120» автомат

Автолюбители предпочитают их не ремонтировать, так как контрактные коробки для «Короллы» продаются всего за 5-10 тысяч рублей. Некоторые магазины реализуют их по весу, поскольку иногда они ценнее как металлолом.

Плюсы и минусы коробки-автомат на Toyota Corolla 120

Коробка-автомат («Королла 120») имеет следующие сильные стороны:

большой ресурс;
низкая стоимость;
хорошие показатели экономичности топлива;
высокая динамика разгона.

Но устройство и принцип работы АКПП («Тойота Королла 120») имеют и свои недостатки:

есть «слабые» места;
не все модификации надежны.

Далее стоит ознакомиться с отзывами о «Королле 120» (автомат) от реальных владельцев.

Реальные отзывы владельцев

«Нравится принцип переключения передач на этой АКПП (автоматической коробке). Ничего не воет, не пинается, но замену масла провожу регулярно. Использую от «Тойоты». На другое поменять даже не думаю».

Отзывы на «Тойота Королла 120» с АКПП

«При покупке обратил внимание на объем АКПП «Тойоты Королла 120». Решил даже отзыв написать — 8 литров! Когда первый раз менял масло, то очень потратился. Но работает отлично!»

Как правило, в процессе эксплуатации автомобиля с автоматической коробкой передач возможно появление различных сбоев и неисправностей. При этом чаще всего водитель может заметить появление рывков и толчков при переключении передач, машина с автоматом начинает потреблять больше горючего и т.п.

В этом случае причин может быть много, однако среди них следует отдельно выделить трос АКПП. В этой статье мы поговорим о том, когда и почему нужна так называемая настройка АКПП, а также как выполняется проверка и регулировка тросика коробки автомат.

Тросик АКПП: как отрегулировать и проверить

Прежде всего, во время эксплуатации трос АКПП растягивается. Также на разных авто настройка выполняется с учетом ряда особенностей.

Еще некоторые автолюбители подстраивают трос под собственные индивидуальные потребности, выполняя регулировку опытным путем.

Итак, для тех, кто любит ездить агрессивно, тросик АКПП нужно подтягивать. Для плавной и размеренной езды больше подойдет небольшое его ослабление. Так или иначе, главное, найти оптимальный баланс. Если настройки выполнены правильно, в результате скорости будут переключаться мягче, АКПП работает более плавно.

Не трудно догадаться, что «золотая середина» определяется не только путем натяжения и ослабления тросика. Параллельно не стоит забывать о том, что кроме троса АКПП приходится регулировать и тросик газа, дроссельную заслонку (ДПДЗ) и т.д. Нередко процесс настройки касается и клапана холостого хода.

Что касается устройства тросика АКПП, указанный элемент на многих авто имеет чехол, неподвижное металлическое утолщение – бобышку, а также регулировочные гайки.
Перед началом регулировок следует прогреть двигатель и АКПП. Чтобы коробка вышла на рабочие температуры, необходимо проехать 10-15 км, затем на холостом ходу после поездки вентилятор охлаждения двигателя должен включиться не менее 2 раз;
Далее следует осмотреть крепления троса коробки автомат. Тросик должен быть закреплен на кронштейне (над рычагом дросселя), на кронштейне слева от рычага, а также на патрубке;
Затем нужно заглушить двигатель, после чего нажать на педаль газа. Рычаг дроссельной заслонки должен провернуться полностью, чтобы не оставалось свободного хода.
Теперь педаль газа отпускается, рычаг вернется в исходное положение. В случае если рычаг имеет свободный ход, тогда тросик следует отрегулировать при помощи контргаек на кронштейне. Смещение троса по кронштейну влево означает его натяжку, а смещение вправо, соответственно, ослабление.

Чтобы проверить работу коробки автомат после регулировки, нужно обратить внимание на то, как происходит переключение передач с пониженных на повышенные и наоборот, причем в разных режимах. Если слегка нажать на педаль газа, при этом переключения происходят с толчками, это значит, что тросик АКПП перетянут. В случае, когда заметны пробуксовки или рывки парные, это указывает на сильное ослабление троса.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему происходит перегрев АКПП. Из этой статьи вы узнаете о признаках перегрева коробки автомат, а также по каким симптомам можно определить, что автоматическая коробка передач перегревается.

Также работу коробки следует отдельно проверять в режиме кик-даун. Сначала автомобиль нужно разогнать до 50-60 км/ч, затем отпустить педаль газа и снова нажать до упора. Если при нажатии коробка «задумывается», после чего появляется плавный рывок в кик-дауне, это указывает на то, что тросик ослаблен. Резкий рывок без паузы говорит о том, что трос перетянут.

Далее, не отпуская педаль (удерживать нужно в том же положении) следует продолжить движение, пока автомат не начнет переключаться с пониженной передачи на повышенную. В случае если настройки были выполнены неправильно, в режиме кик-даун двигатель сначала сильно раскрутится, однако точно включения нужной передачи при выходе из кик-даун может не произойти.

Это говорит о том, что тросик АКПП перетянут. После его ослабления заезд нужно повторить. Если результат неудовлетворительный, регулировку троса проводят повторно. Кстати, для этой цели лучше пригласить помощника, так как удобнее, когда один человек в салоне жмет на газ, а другой в это время занимается ослаблением или подтяжкой троса при помощи контргаек.

Еще важно учесть, что каждый водитель нажимает на газ по-разному (кто-то с силой вдавливает педаль в пол, кто-то продавливает педаль постепенно и не так резко). Бывает так, что если сторонний специалист регулирует тросик, он делает это «под себя», при этом владелец, начав движение, может быть недоволен результатом. По этой причине самому водителю оптимально принимать участие в тестовых заездах.

Советы и рекомендации

Перед началом каких-либо регулировок нужно четко понимать, какого результата необходимо добиться в результате настроек АКПП. Если нужна мягкость переключений, трос нужно ослаблять (выполняется удлинение тросика, когда одна регулировочная гайка откручивается, а другая закручивается).

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему коробка автомат пинается и толкается. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах рывков АКПП при переключении передач, почему автомат дергается и т.д.

Также не следует забывать о том, что тросик «газа» и его регулировка также помогает влиять на работу АКПП. Главное, выполнять каждую операцию правильно, четко понимая, к какому результату приведет то или иное действие. Если все будет выполнено грамотно, результатом станет тщательно настроенная АКПП, причем под конкретного водителя.

Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.

Пробуксовка автоматической коробки при переключении передач: основные причины, по которым пробуксовывает автомат. Диагностика коробки, устранение неполадок.

Автоматическая коробка не переключает скорости: автомобиль не движется вперед или назад, нет переключения АКПП на отдельные передачи, причины.

Можно ли буксировать автомобиль с коробкой "автомат": основные правила и рекомендации. Что нужно учитывать, если автомобиль с АКПП буксирует другую машину.

Селектор автоматической коробки передач: основные функции. Виды селекторов АКПП: подрулевой, кнопочный, напольный. Неисправности селектора коробки автомат.

Управление автомобилем с АКПП: как пользоваться коробкой - автомат, режимы работы автоматической коробки, правила использования данной трансмиссии, советы.

Иностранные автомобили, продаваемые в России, зачастую укомплектованы автоматической коробкой передач. Такой агрегат намного удобнее и комфортнее, особенно при езде по городу. Обычно АКПП имеют довольно большой ресурс и при своевременном и грамотном обслуживании могут проработать очень долго. Почти все неисправности случаются по вине самих владельцев, которые не понимают особенностей технического обслуживания автоматических коробок передач.

Особенности

Японские АКПП ("Тойота Королла" тоже оснащена ею) – одни из самых надежных. В России все еще можно увидеть старые «Крауны» и «Марки» еще с родной и даже ни разу не ремонтировавшейся трансмиссией, несмотря на то что им уже третий десяток лет.

Основные проблемы и неисправности

Типичные проблемы с автоматической коробкой передач во многом схожи у разных марок, в том числе у АКПП («Тойота Марк-2» не исключение):

Снижение уровня масла в коробке, которое вызывается нарушением целостности блока и патрубков коробки передач. Виновниками могут быть прогоревшие прокладки, старые потрескавшиеся патрубки. Необходимо контролировать уровень масла и при необходимости доливать. Стоит отметить, что масло для механических коробок ни в коем случае не подлежит к эксплуатации на автоматических ввиду большей вязкости.
Все передачи не включаются, кроме задней, или наоборот. Это возникает вследствие износа фрикционов или самой муфты. Для устранения, естественно, придется снимать коробку и вскрывать ее, производя визуальный осмотр.
Бывает, что не включаются третья и четвертая передачи. Причиной этому может быть износ фрикционов, обрыв манжеты поршня или повреждение шлиц.
Передачи не включаются, машина стоит на месте. Здесь причин может быть несколько. Это недостаточный уровень масла, износ фрикционов и их поршней, поломка муфты.
Пробуксовка при трогании – износ вала гидротрансформатора либо неисправность фрикционов муфты.
Движение автомобиля в нейтральном положении - заедание поршня переключения, соединение дисков вследствие перегрева. Иногда нарушается регулировка рычага переключения.
Включение передачи и старт автомобиля с места только после прогрева. Здесь, скорее всего, имеет место износ фрикционов, которые не обеспечивают передачу крутящего момента.

Особенности эксплуатации АКПП

При эксплуатации автоматической трансмиссии в первую очередь нужно следить за радиатором, не допускать его загрязнения.

Необходимо помнить, что коробка-автомат при работе нагревается, и при езде по бездорожью часто необходим дополнительный радиатор. Повреждения системы охлаждения могут повлечь перегрев масла. Как следствие, подгорание уплотнительных колец и фрикционов. Таким образом, соблюдение температурного режима АКПП – одно из важнейших условий беспроблемной езды.

Особенности подбора и замены масла

Автоматические коробки передач устроены так, что качество и смазывающие свойства масла являются важнейшими факторами, влияющими на ее долговечность. Любое отклонение от норм может быть губительно для агрегата. Поэтому так важно соблюдать межсервисный интервал, руководствуясь таблицей замены масла для конкретной модели.

Неисправности АКПП Aisin

Поставщиком коробок передач для этих автомобилей уже много лет является компания Aisin, которая специализируется исключительно на этих автомобильных агрегатах. Но, в соответствии с веяниями времени, простая конструкция этих коробок ушла в прошлое.

Появились новые многоступенчатые агрегаты со сложными алгоритмами управления и системой переключения. Но, как и в любом механизме, усложнение конструкции влечет за собой и снижение надежности. К сожалению, есть типичные болезни и у тойотовской АКПП.

«Тойота Рав-4»

На эти внедорожники устанавливается коробка серии U140 (не путать с той, что ставится на Camry). Этот агрегат заслуженно популярен благодаря своей износостойкости и надежности. Но слабое место есть и здесь - электроника. Данная серия оснащается электронной защитой от поломки. Она при включении блокирует работу агрегата полностью. Лечится это заменой электронного блока управления.

«Тойота Королла»

Эта модель, мало того что одна из самых старых в модельном ряду «Тойот», так она еще и самая надежная. Наиболее распространенная АКПП («Тойота Королла» в том числе благодаря ей пользуется популярностью) – 4-ступенчатая коробка серии U341F, уже заработавшая себе высочайшую репутацию. Но иногда и в ней случаются поломки.

Автоматические коробки передач автомобиля «Тойота Камри»

Первые поколения «Камри» комплектовались КПП серии А540Е.

Заключение

Как видно, неисправностей автоматической коробки передач довольно много, и хотя они зачастую однотипны, это не значит, что стоит игнорировать непонятное и нестандартное поведение трансмиссии. Никогда не откладывайте выяснение причин «на потом». Замена АКПП («Тойота Камри» не исключение) может вылиться в очень крупную сумму. Поэтому важно поддерживать техническое состояние данного узла в норме и регулярно проводить техническое обслуживание. После каждых 150 тысяч километров коробка должна полностью промываться. Делается это на специализированном стенде, под давлением. Только так можно удалить выработку и металлическую стружку.

Для многих владельцев автомобилей на «автомате» нередко встает вопрос: почему акпп затягивает с переключением между ступенями. Такой недостаток может появиться не только на агрегатах с большим пробегом, но и на относительно новых автомобилях. Причин для этого «недуга» может быть несколько, и для их устранения в некоторых случаях потребуется помощь грамотного автолюбителя или специалиста.

Как устроена АКПП

Чтобы трансмиссия работала исправно и не затягивала разгон, нужно понимать что АКПП это более сложный по конструкции агрегат, по сравнению с «механикой».

В его состав входят несколько важных элементов:

планетарная система с набором скоростей, отвечающая за переход между ступенями АКПП;
гидротрансформатор, выполняющий роль сцепления и передачи крутящего момента на колеса ;
фрикционы и механизмы, обеспечивающие переход между передачами;
гидроблок – электронный блок управления.

Симптомы затягивания переключения передач

Как и любой сложный механизм автоматическая трансмиссия может иметь сбои в работе. Нередки случаи, когда АКПП переключает передачи с запаздыванием, затягивает их на 2-3 секунды. В этот момент происходит «провал» мощности, и автомобиль резко теряет в скорости.

Для того чтобы переход переключения осуществился, давление масла повышается. Насосное колесо передает момент на турбинное. Когда они достигают определенного ускорения, фрикционы тормозят пониженную передачу, масло через клапан разгоняет следующую ступень. Так происходит смена скоростей АКПП без «провала».

Во время затягивания скорости не переключаются вовремя, хотя крутящий момент возрастает до опасных 3,5 – 4 тысяч. После этого происходит запаздывание в переключении на пару секунд. Затем автомобиль теряет мощность, и переключается на повышенную. Наличие таких провалов при работе АКПП – серьезный изъян и повод заняться диагностикой агрегата.

Причины затяжного переключения

Коробка автомат затягивает смену ступеней по нескольким причинам:

недостаточное натягивание тросика газа;
повреждение резинового переходника модулятора;
неправильная регулировка модулятора;
перегрев АКПП из-за отработавшего свой ресурс трансмиссионного масла;
скопление металлической стружки в рабочих камерах коробки «автомат»;
засорение масляного фильтра;
неправильная эксплуатация автомобиля с автоматической трансмиссией (пробуксовка на бездорожье, перевозка тяжелых грузов, прицепов, буксировка других транспортных средств;
выход из строя соленоидов, отвечающих за смену передач АКПП;
сбой работы электронных датчиков.

Переключение с 1 на 2 передачу

Движение автомобиля с АКПП начинается с отжатия педали тормоза. На первой скорости авто двигается только первые несколько метров пути, затем осуществляется смена ступени. Часто происходит затяжное переключение с 1 на 2 скорость по причине недостаточного прогрева агрегата, в частности трансмиссионного масла.

При недостатке «трансмиссионки» также наблюдается нарушение плавности в работе коробки «автомат». Для правильного измерения уровня масла необходимо проверять щуп дважды: при холодном двигателе и разогретом.

Переключение со 2 на 3 передачу

Причины, по которым коробка «автомат» затягивает смену между второй и третьей ступенями могут быть связаны с сильным износом внутренних механизмов или повреждениями резиновых переходников. Резиновый переходник подходит к модулятору. Он может пересохнуть и получить трещину. В итоге давление на модуляторе снижается, а из трещины выходит поток воздуха, который можно ощутить рукой. в результате АКПП затягивает с переключением.

Давление в самом модуляторе может быть слишком высоким. Ручку регулятора рекомендуют повернуть на несколько градусов против часовой стрелки в сторону убавления давления. Другой причиной затяжной работы трансмиссии может быть слишком ослабленный тросик, идущий от АКПП к мотору. Он находится с правой стороны от водительского сидения.

Переключение с 3 на 4 передачу

В большинстве случаев, почему происходят затягивания с переключением скоростей на АКПП с пробегом, причиной является износ внутренних механизмов. Металлические детали стираются о соседние поверхности и сила трения изменяется. Зацепление между фрикционами становится менее эффективным, и передача не повышается в нужный момент.

Износ деталей, отвечающих за смену скоростей АКПП, часто влияет на затягивание и несвоевременное переключение между 3 и 4 ступенями. В этот момент трансмиссия ведет себя так, как будто включили на пару секунд «нейтралку».

Чтобы устранить неполадки, в частности затягивание переключения, в первую очередь необходимо проверить наличие стружки на магните поддона АКПП. Если ее много, это признак сильного повреждения внутренних деталей. После промывания поддона, смены масла, промывки внутреннего и замены внешнего фильтра коробки «автомат» нужно внимательно последить за работой автомобиля. В случае повтора ситуации, когда трансмиссия затягивает с переходом, следует обратиться к специалистам.

Переключение с 4 на 5 передачу

Для «автоматов», как и для МКПП, в городской среде характерен режим работы, когда чаще всего выбраны вторая или третья скорости. На первой всегда происходит движение с места. Меньшему износу подвержены механизмы, отвечающие за перемену 4 и 5 ступеней.

Несмотря на этот факт, автоматические коробки затягивают переход по нескольким причинам:

сбой в работе гидроблока;

неисправность датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) или английская версии названия Throttle position sensor (TPS);

ошибки в функционировании электронного блока.

Неполадки с блоком управления могут решить специалисты автосервиса при помощи бортового компьютера. При некоторых незначительных сбоях достаточно сбросить все значения настроек к заводским, что приведет его к обновлению системы и корректной работе.

Что можно сделать своими руками

Существует целый ряд простых действий, которые могут предотвратить момент, когда АКПП затягивает передачи.

Причины, по которым трансмиссия затягивает переход между ступенями	Способы устранения неполадок
Перегрев АКПП	Недостаток уровня трансмиссионного масла, большие нагрузки на АКПП;
Износ и разрушение механизмов внутри	Почистить магнит, поменять фильтры;
Неисправность датчиков	Их замена, желательно на оригинальные

Обслуживание автомобиля когда АКПП затягивает с передачей не всегда означает много проблем. Некоторые коробки «автомат» способны преодолеть отметку в 500 тысяч км пробега без капитального ремонта. Чтобы проверить трансмиссию на наличие затягиваний передач, рекомендуют включить режим кик даун (kickdown). Его название описывает сам момент: нажать вниз.

Если во время равномерного движения на автомобиле с АКПП резко нажать на педаль газа, автомобиль переходит на пониженную ступень, чтобы набор скорости был максимально быстрым. Если этот момент прошел быстро и без перерывов, значит коробка не затягивает переходы и она исправна.

Самыми простыми действиями, которые может произвести любой автолюбитель для своего любимого железного коня при затягивании, это поменять масляный фильтр и саму «трансмиссионку» в АКПП. Но покупать расходники нужно в проверенных местах, чтобы не наткнуться на подделку.