Bmw e39 замена сцепления

Обновлено: 11.05.2024

Зажужал выжимной, решил не тянуть, поездил по сервисам, работа от 4 до 6 тр, подумал, а ведь не чего сверх естественного в этом нет чтоб снять коробку и заменить сцепление. Выбрал подходящее время и понеслось…первый глушитель — болты к коллекторам прикипели на мертво постучал не много и с легким движением ключа снес гайки с частью болта всем шестерым с пол оборота) печально конечно но куда деваться пришлось и штаны снимать чтоб высверливать остатки. Кардан снял без проблем, оставил висеть на одном болту у подвесной муфты, остальную часть положил на край ямы, а так его надо привязывать к кузову проволкой чтоб ни висел! И вот она родная коробка))) Над головой видим тягу переключения передач, в месте где она крепиться к кпп есть маленькая скоба, вытаскиваем её и снимаем тягу, я её не куда не девал так и болталась ну особо не мешала))), другая тяга крепиться чуть хитрее, там интересная пружинка, её нужно оттопырит вверх и вытянуть влево палец, я не много по парился)). далее подпираем двигатель домкратом во избежании его завала после снятия кпп в самой ближней точке от морды где возможно, потому что у него 3 точки опоры 2 по бокам на подушках а третья как раз на кпп, так же деревянный брус мм 40 нужно вставить между поддоном и подрамником и распереть двигатель. Теперь болты на кпп, их тоже желательно обстучать не много, вообще желательно уже иметь комплект новых болтов Торкс, предварительно расслабляем их затем уже подпираем саму коробку домкратом и откручиваем непосредственно саму опору коробки, подушки тоже желательно приготовить новые)), Итак кпп подпёрта домкратом, выкручиваем болты, и когда уже будите вытягивать коробку обратите внимание на ту тягу которая не болтается осталась наверху, она будет мешать снятию прижмите её к днищу ещё сильнее. Коробка снята, посмотрел, покрутил выжимной смазка совсем высохла, даже в руках скрипит), На корзине 6 болтов под шестигранник, выкрутил без проблем, аккуратно отодвигаем её чтоб диск не упал. Обратите внимание на подшипник в который вставляется вал кпп, покрутите его пальцем полушайти, должна быть тишина, так же маховик, пружина в нём не должна шелестеть и люфт 5мм не более. Далее самое интересно, монтаж нового сцепления)) надо иметь в хозяйстве центровочку (центровочный штифт) для ведомого диска она вставляется в подшипник и на неё уже одеваем диск сцепления (ведомый диск) иначе его ни как не от центровать, малый диаметр штифта 14,9 мм большой 23мм как раз под диск. Корзины продаются как правило уже взведённые то есть лепестки сжаты звездой, НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СНИМАЙТЕ ЕЁ НЕ ПРИКРУТИВ КОРЗИНУ К МАХОВИКУ! Некоторый умелцы думают что это транспортировочная защита, снимают её перед монтажом и получается что сцепление выжато и когда ставиться коробка выжимному нечего нажимать, лепестки вжаты внутрь, это можно определить по трём маленьким пружинкам на корзине, корзина возведена — пружинки сжаты, на оборот — пружинки разжаты полностью! И так, протерли поверхность маховика, диска сцепления и прижимного диска на корзине ваит спиритом, больше не че не терём, это нужно что бы убрать смазку! ставим диск в него центровку, она не должна быть слишком длинной иначе звезда на корзине будет мешать, одеваем корзину на 3 пенёчка на маховике так чтоб не было зазора, и закручиваем 6 болтов крест на крест, и вот момент истинны, сдергиваем звезду и корзина прижимает диск к маховику при этом лепестки чуть сморят на ружу, а 3 маленькие пружинки сжаты, вытаскиваем центровку! Дальше собираем в обратном порядке, не забудьте припасти пару прокладок на глушитель))

В этой статье будет описана пошаговая инструкция по замене сцепления на BMW e39 с мотором m57b30.

Фото и часть текста взять из моего бортжурнала на сайте Drive2.ru

А так же советы и нюансы которые могут быть на пути замены.

Симптомы данной поломки могут быть разные. Могут плохо включаться передачи ( не до выжим корзины сцепления). Или под нагрузкой теряется момент ускорения хотя мотор подымает обороты (проскальзывает диск, большой износ) .

Начнём с того что для выполнения данного ремонта нам будет необходимо либо яма либо подъёмник. В моём случае это подъёмник. Но и на яме это сделать вполне возможно.

Нужно закупить комплект сцепления, настоятельно рекомендую менять комплектом. Для полной картины нужно менять и маховик так как он тоже выходит из строя. Но стоит он дорого и его меняют по своеобразным симптомам (стук на холостых в районе коробки передач)

Нам пригодиться набор инструментов в котором присутствуют головки Е10, Е12, Е14. Ну и остальные головки нам не помешают. А так же набор рожково-накидных ключей. Проникающая жидкость типа "жидкий ключ", "wd 40" и так далее.

Направляющая диска сцепления специально для диска БМВ либо можно сделать в ручную из направляющей сцепления от ваз 2101 и колпачка рулевого маятника 2101.

Ну и ещё нам пригодиться помощник который поможет скинуть и закинуть коробку, либо гидравлическая стойка для трансмиссии.

Начнём с снятие глушителя. Отсоединяем его в районе коробки. Там 2 фланца на болтах. Откручиваем болты. Если фланцы отказываются расстыковываться то нагреваем их строительным феном и брызгаем в стыки труб проникающую жидкость. Помогут ещё лёгкие удары молотком по плоскости когда нагрели и побрызгали. Дальше снимаем поперечный усилитель который крепит глушитель к кузову, 2 болта с гранью на 13. А так же снимаем заднюю часть глушителя с резинок.

После снимаем тепловой экран глушителя. Далее откручиваем карданный вал от эластичного соединения с коробкой. Для этого достаточно открутить 3 болта которые крепят сам кардан. Все 6 откручивать не надо. После откручиваем поперечный усилитель кузова на котором крепиться подвесной подшипник. Подвешиваем или просто отводим в сторону открученный кардан. Снимать от заднего редуктора не обязательно.

Потом откручиваем нижние болты крепления коробки к ДВС и кронштейн выпускного коллектора который крепиться на болты коробки с правой стороны.

Далее отстёгиваем кронштейн кулисы от коробки, сдвигаем на себя фиксаторы пальцев крепления кронштейна и достаём их в сторону от коробки (левый палец достаём в лево, правый в право).

Тягу кулисы отстёгиваем от ручки, снимая фиксатор и достаём палец. Подпираем коробку, подлаживаем между поддоном и подрамником что ни будь что б двигатель не сильно падал назад, откручиваем от коробки кронштейн с подушками.

Советую для удобства открутить передний стабилизатор поперечной устойчивости от подрамника и убрать с него резинки чтоб он находился ниже и сдвинуть его как можно ближе к двигателю.

Когда коробка немного наклонилась нужно открутить рабочий сцепления, и отодвинуть его что б он не мешал, открутить 2 болта стартера головкой е12; и 2 верхних болта крепления коробки к ДВС е14. Далее подпираем коробку и расшатывая в верх/низ снимаем с первичного вала.

Коробка на этой машине изрядна тяжёлая так что будьте осторожны и не уроните данный силовой агрегат.

После снятия коробки нужно открутить корзину сцепления. Поддеваем корзину придерживая её рукой чтоб не травмироваться.

После того ремонта меня постоянно преследовали проблемы со сцеплением. Сначала сломалась пружина в районе крепления педали сцепления, в результате чего педаль стала еще более ватной. Я заменил эту пружину, а вместе с ней и главный циллиндр сцепления – поставил тоже Ate.

Потом начал сильно брякать маховик, был такой звук от мотора в той области, как будто он гвозди перемалывает. Окончательно разобрался со сцеплением я только в конце третьего года владения машиной. Во время капремонта двигателя мы поставили маховик и сцепление от E39 – получилось великолепно, но это уже другая история.

Проверка и замена вискомуфты на БМВ Е39

БМВ в кузове Е39 оснащены двигателями с цельноалюминивыми блоками. Эти силовые агрегаты очень чувствительны к повышенной температуре, поэтому важно не допускать перегрева мотора. За поддержание оптимальной рабочей температуры отвечает система охлаждения. Её неполадки могут обернуться серьёзными финансовыми расходами, вплоть до замены двигателя. Необходимо уделять особое внимание системе охлаждения и регулярно её обслуживать.

Регулярно обслуживайте систему охлаждения

ПОЧЕМУ ЛОМАеТСЯ сцепление

Износ фрикционных накладок

Причины: В результате естественного износа с частым троганием с места; тугого хода системы привода сцепления; неправильной установки или регулировки привода сцепления — происходит износ фрикционов, что приводит к недостаточной площади контакта диска сцепления с маховиком.

Фрикционные накладки замаслены

Причины: Поврежденные прокладки коробки передач или двигателя; избыточное количество смазки на первичном валу КПП или подшипнике коленвала, приводят к замасливанию фрикционов, как результат: снижение коэффициента трения фрикционных накладок.

Сгоревшая или отслоившаяся фрикционная накладка

Причины: Частые пробуксовки сцепления, трогание с места на высоких передачах, слабое усилие сжатия сцепления, неисправность в системе выключения сцепления, отсутствие зазора между подшипником и вилкой выключения сцепления, тугой ход, все это приводит к перегреву и сильному повреждению фрикционов.

Перегрев нажимного диска сцепления

Причины: Постоянные пробуксовки сцепления, замасливание сцепления; дефект системы выключения сцепления, тугой ход — приводят к перегреву, а так же деформации поверхности нажимного диска сцепления.

Сильный износ лепестков корзины сцепления

Причины: В результате износа системы привода, вырабатывается направляющая труба, а так же в результате высокой нагрузки на выжимной подшипник — усилие сжатия сцепления блокируется в следствии «зависания».

Разлом лепестков корзины сцепления

Причины: Превышенное усилие сжатия или сильное превышение допустимого хода выключения сцепления, приводит к разлому мембранной пружины после чего лепестки теряют расчетную величину.

Боковое биение диска сцепления

Причины: Искривление диска в процессе установки, превышение биения более чем 0,5мм в результате чего штатного уровня отжатия нажимного диска недостаточно для полного разъединения.

Ржавчина на шлицах сцепления

Причины: При сборке не нанесена смазка в результате появления коррозии диск сцепления зависает и не скользит по валу КПП

Разлом пружин фрикционной накладки или ведомого диска

Причины: Разлом может произойти в следствии действий рычага выжимного подшипника, а так же параллельного или углового смещения, в результате диск сцепления будет иметь слишком большое боковое биение.

Растрескивание фрикционных накладок

Причины: Неверное переключение передач с высшей на низшую приводит к растрескиванию фрикционных накладок. Обломки накладок заклиниваются в маховике или корпусе нажимного диска.

Деформация тангенциальных пластинчатых пружин

Причины: Повышенная нагрузка в следствии неверного переключения или неквалифицированной буксировки приводит к недостаточному отжатию нажимного диска .

Износ торсионных пружин

Причины: Езда на низких оборотах двигателя на высокой скорости и при полной загрузке; неравномерная работа двигателя; выбитые шарниры в трансмиссии — все это приводит к перегрузке элементов сцепления и истиранию торсионных пружин.

Причина перегрева мотора в Е39

Возможно, не все водители знают причины перегрева. Ниже приведены самые распространённые. Итак, перегрев мотора БМВ Е39 возможен в следующих случаях:

вышел из строя термостат;
поломалась помпа системы охлаждения;
плохая циркуляция охлаждающей жидкости в системе. Здесь может быть несколько вариантов неисправности: в системе охлаждения есть воздух, засорение радиатора изнутри;
пробита прокладка блока двигателя;
плохая теплоотдача радиатора по причине засорения сот снаружи мошками и пылью;
неисправность вискомуфты системы охлаждения.

Первые три причины может выявить только с использованием специального оборудования. Диагностику такого рода проводят практически на всех станциях технического обслуживания автомобилей. Продуть радиатор от внешнего загрязнения и проверить работу термомуфты Е39 можно самостоятельно.

BMW 5 (E39) | Прокачка гидропривода сцепления | БМВ 5

Если сцепление работает исправно, система гидропривода в порядке. Если же сцепление выключается плохо или педаль «проваливается» без сопротивления, в системе, скорее всего, воздух. Простой прокачки недостаточно. Необходимо обнаружить источник негерметичности и устранить его. После этого систему можно прокачать.

При профилактических осмотрах системы следует проверять наличие следов тормозной жидкости на главном цилиндре (вверху на педали сцепления) и рабочем цилиндре (около КП).

Цилиндры сцепления со следами масла негерметичны, их необходимо заменить. При этом на рабочем цилиндре установить источник происхождения этих следов сложно без тщательной очистки всей окружающей области.

Для прокачки потребуется прозрачный шланг длиной около 1 м. Прокачку гидропривода сцепления необходимо проводить следующим образом (работу рекомендуется выполнять с помощником):

— свободный конец шланга надеть на прокачной штуцер рабочего цилиндра;

— далее следует несколько раз нажимать педаль сцепления и, удерживая педаль, открывать прокачной штуцер для выхода тормозной жидкости вместе с пузырьками воздуха, заворачивать болт прокачного штуцера и т.д. до тех пор, пока в выходящей тормозной жидкости не исчезнут пузырьки воздуха;

— завернуть болты прокачных отверстий на рабочем цилиндре, снять шланг;

— проверить работу привода сцепления и его герметичность при работающем двигателе и включении передачи заднего хода;

— долить жидкость в бачок до метки Mах, но не переливать, поскольку она может вытечь.

Способы диагностики вискомуфты BMW E39

Первый и самый простой способ проверить работу вискомуфты: если при движении автомобиля сохраняется рабочая температура, а при стоянке в заторе датчик температуры показывает перегрев, то это верный признак неисправности термомуфты.

Второй способ потребует 20–30 минут. Лучше это сделать с утра или после продолжительной стоянки. Двигатель должен быть холодным. При старте мотора на протяжении 15–25 секунд чётко слышен звук работы вентилятора муфты. Он гонит поток воздуха на радиатор. Позже вентилятор начинает вращаться очень медленно, мотор работает тихо. При прогреве двигателя до рабочей температуры вискомуфта никак не реагирует. По достижению 90–95 градусов муфта начинает медленно вращаться. Через 2–3 минуты скорость вращения вентилятора выравнивается с оборотами двигателя. Если немного нажать педаль газа, то вискомуфта должна отреагировать, и вентилятор увеличит скорость. Это можно заметить по большему потоку воздуха, который выдувается через радиатор системы охлаждения.

Нарушение такой последовательности работы и перегрев мотора в пробках указывает на возможную неисправность вискомуфты.

Когда менять сцепление?

Ресурс зависит от модели BMW, характера эксплуатации и стиля вождения владельца. Автомобили в топовых версиях, оснащённые мощными моторами, требуют замены сцепления чаще остальных. В городских пробках приходится часто выжимать педаль, на трассе работа сцеплением – редкость. Это важно учитывать, так как в первом случае сцепление изнашивается заметно сильнее.

Умение и опыт водителя не меньше влияют на срок службы. Также нельзя не учитывать манеру езды. Резкие ускорения, пробуксовки быстрее выведут сцепление из строя. Несмотря на явные различия в условиях эксплуатации можно сказать, что сцепление на BMW служит от 100 до 200 тысяч км.

Замена муфты на БМВ Е39

При выявлении неисправности термомуфты её следует заменить. Ремонту она не подлежит. Для замены необходимы: рожковый ключ на 32 и специальный инструмент, чтобы застопорить помпу. Последний можно заменить обычной отверткой.

Неисправная термомуфта подлежит замене

Извлекаем пистоны крепления диффузора.
Максимально возможно вынимаем диффузор.
С помощью ключа на 32 откручиваем гайку крепления муфты вентилятора. Крутить надо по часовой стрелке – гайка имеет правую резьбу! Если не удаётся ослабить гайку, можно воспользоваться молотком, предварительно застопорив насос системы охлаждения.

Крепежная гайка имеет правую резьбу

Открутив термомуфту, аккуратно вынимаем её с крыльчаткой. Следите за тем, чтобы не повредить соты радиатора.
Крыльчатка крепится к муфте 3 винтами. Используя шестигранник, откручиваем их. Заменяем неисправную вискомуфту на новую.
Установку проводим в обратном последовательности. Затягиваем муфту на помпе ключом на 32. Дотяжка произойдёт сама после пуска двигателя.

Установка проводиться в обратной последовательности

При самостоятельной диагностике термомуфты на БМВ Е39 можно допустить ошибку, поэтому не рекомендуется сразу выбрасывать старую вискомуфту. Возможно перегрев двигателя происходит по другой причине. В этом случае лучше обратиться на специализированную СТО для качественной и профессиональной проверки автомобиля.

Снятие и установка сцепления БМВ 3 Е46

/ BMW/ bmw-3-e46/ Сцепление и приводные валы/ Сцепление/ Снятие и установка сцепления

Снятие и установка сцепления

На автомобилях BMW 3-й серии применяется самоустанавливающееся сцепление (SAC — Self Adjusting Clutch). При снятии и установке этого сцепления обязательно необходимо отжимать нажимной диск специальным инструментом BMW. Аналогичный инструмент имеется также у фирмы KLANN. Кроме того, необходим специальный центрирующий стержень BMW или KLANN для установки ведомого диска. Здесь описывается рабочий процесс с применением инструмента BMW. Если применяется инструмент KLANN, необходимо руководствоваться его описанием.

СНЯТИЕ

3 Вставьте приспособление для предварительного сжатия, обратитесь к иллюстрации. Затяните винт -1- и проверьте надежность его положения.

4 Вверните винт -2- так, чтобы пружины -3- сжались до упора. Отверните болты крепления корзины сцепления последовательно на 1 – 1.5 оборота так, чтобы разгрузить нажимной диск.

Если сразу отворачиваются все болты, вследствие перекоса могут быть повреждены пружины и штифты корзины сцепления и маховика.

5 В заключение полностью выверните все болты. 6 Выньте корзину сцепления и ведомый диск.

Не уроните корзину и ведомый диск при снятии, в противном случае после сборки могут появиться неисправности в работе сцепления.

7 Протрите маховик.

ПРОВЕРКА

8 Поставьте корзину сцепления на соответствующие штифты. Затяните болты крепления корзины сцепления последовательно на 1 – 1.5 оборота так, чтобы она была закреплена. Следите за тем, чтобы при затяжке болтов корзина сцепления садилась на маховик равномерно. Момент затяжки зависит от класса прочности болтов, который выбит на головке болтов. Обратитесь к Спецификациям.

УСТАНОВКА

9 Ослабьте винт инструментом для предварительного натяга так, чтобы пружина в корзине была полностью разгружена. Ослабьте винт -1- и снимите приспособление.

10 Выньте центрирующее приспособление с болтом -2- из ведомого диска. Для этого вверните болт и потяните за него.

Установка новой корзины сцепления

11 Вставьте в маховик ведомый диск.

Вставляйте диск в правильном положении. Для этого диск имеет маркировку “Сторона КПП”.

12 Центрируйте диск сцепления в маховике приспособлением -1- для направляющего подшипника в коленчатом валу, например, приспособлением BMW 21 2 142 или KLANN KL-0500.

Болт -2- служит для удаления приспособления в установленной корзине сцепления.

13 Поставьте корзину сцепления на соответствующие штифты. Затяните болты крепления корзины сцепления последовательно на 1 – 1.5 оборота так, чтобы диск был закреплен. Следите за тем, чтобы при затяжке болтов корзина сцепления втягивался в маховик равномерно. Момент затяжки зависит от класса прочности болтов, который выбит на головке болтов, обратитесь к Спецификациям.

При выворачивании стопорного элемента диафрагменная пружина может издавать характерный шум, на который не следует обращать внимание.

15 Снимите центрирующее приспособление с маховика.

16 Смажьте пазы шлицевого соединения первичного вала РКПП тонким слоем смазки “ESSO UNIREX”.

Не наносите слишком много смазки, в противном случае она может попасть на фрикционные поверхности сцепления и вызвать отказы в работе сцепления. Необходимое количество смазки соответствует приблизительно размеру зерна риса. Затем подвигайте в разные стороны ведомый диск на валу РКПП так, чтобы ступица легко ходила по валу. Излишки смазки удалите.

17 Установите РКПП, обратитесь к Разделу Снятие и установка РКПП.

Оставить комментарий Cancel reply

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО сцепление неисправно

Сцепление «ведет»

Причины: Сцепление при отпущенной педали, постоянно включено, происходит это по причинам:

Деформация ведомого диска;
Износ шлицевого соединения ведомого диска;
Сильный износ фрикционных накладок ведомого диска;
Дефект лепестков корзины сцепления;
Неисправность рабочего цилиндра;
Загрязнение гидропривода сцепления;
Вытягивание или повреждение троса;
Повреждение вилки сцепления.

Решение: Диагностика и замена дефектных деталей сцепления.

Пробуксовки сцепления

Причины: Пробуксовка сцепления проявляется снижением тяговых характеристик автомобиля, потерей мощности, появлением вибрации и шумов; происходит это по причине:

10.1.5 Снятие, установка и проверка сцепления / BMW 5 (E39)

Снятие, установка и проверка сцепления

1. Снимите КПП, обратитесь к Разделу Снятие и установка РКПП и АТ.

2. Заблокируйте маховик на зубчатом венце отверткой и оправкой или специальным инструментом (1). Отверните болты крепления корзины сцепления последовательно на 1 - 1 1/2 оборота так, чтобы ослабить напряжение.

Если отворачиваются сразу все болты крепления, это может привести к повреждению нажимных пружин и штифтов.

3. Полностью выверните все болты.
4. Выньте корзину и ведомый диск сцепления.

Не роняйте корзину и ведомый диск. Это может привести после сборки к пробуксовке и затруднениям при выключении сцепления.

5. Протрите маховик.

1. Проверьте нажимной диск на наличие мест перегрева и задиров.

2. Проверьте целостность нажимных пружин (стрелки на сопроводительной иллюстрации)

3. Проверьте упругое соединение между нажимным диском и крышкой на наличие задиров. Проверьте надежность заклепочных соединений. Сцепление, имеющее поврежденные или слабые заклепочные соединения, следует заменить.

4. Проверьте прилегающую поверхность нажимного диска на наличие трещин, мест перегрева и износа. Нажимной диск, поверхность которого имеет прогиб внутрь до 0.3 мм, может вновь устанавливаться на место. Проверка осуществляется с помощью линейки и щупа.

5. Проверьте маховик на наличие мест перегрева и задиров. При необходимости замените. После каждой разборки устанавливайте новые микрокапсюлированные болты. Если маховик устанавливается старый, замените болты крепления, если выступает масло. Маховик закрепите болтами крест-накрест моментом 105 Нм.
6. Зачистите нажимной диск и маховик мелкой наждачной бумагой.
7. Замасленный или имеющий механические повреждения ведомый диск замените на новый.
8. Осторожно зажмите накладку сцепления в тисках и измерьте толщину штангенциркулем. Минимальная толщина должна быть не менее представленной в Спецификациях. В противном случае замените диск сцепления. То же самое необходимо сделать при наличии трещин.
9. В автомастерских ведомый диск проверяется на биение. Торцевое биение диска не должно превышать 0.5 мм.

Эта проверка необходима только тогда, когда устанавливается старый диск и имелись трудности с выключением сцепления.

10. Снимите подшипник выключения сцепления с трубы на КПП и проверьте, обратитесь к Разделу Снятие и установка механизма выключения сцепления.

11. Проверьте легкость хода роликового подшипника в коленчатом валу. При необходимости извлеките подшипник съемником и замените его на новый.

Перед установкой нового сцепления удалите растворителем защитное покрытие фрикционной поверхности нажимного диска и при необходимости маховика.

1. Установите ведомый диск (2) и корзину с нажимным диском (3) на маховик (1).

Плоская поверхность ведомого диска должна смотреть в сторону нажимного диска. Ведомый диск имеет маркировку “Getriebeseite” (Сторона КПП). Надпись при установке должна быть видна. Корзину установите на соответствующие штифты.

2. Ведомый диск при установке должен центрироваться соответствующей оправкой (1) (например, HAZET № 2174) или старым первичным валом КПП.

3. Последовательно затяните болты крепления корзины на 1 - 1 1/2 оборота так, чтобы нажимной диск был прижат. Следите за тем, чтобы корзина при затяжке болтов равномерно прижималась к маховику. Момент затяжки зависит от класса прочности болтов, который выбит на головке: болты М8 имеют класс “8.8”, момент затяжки для них 25 Нм, класс “10.9” затягивается моментом 35 Нм.
4. Выньте центрирующий инструмент.
5. Если устанавливался стопор на маховик, выньте его.

6. Смажьте шлицевые пазы первичного вала тонким слоем смазкой “Microlube GL 261”. Не накладывайте слишком много смазки, иначе она может попасть на фрикционные поверхности сцепления, что приведет к нарушениям в его работе.

7. Установите КПП, обратитесь к Разделу Снятие и установка РКПП и АТ.

BMW E39 2001 2.5l замена диска сцепления Replacing the clutch disc BMW E39 ТО bmw, замена сцепления e39 m5 часть 1 Снятие МКПП и замена сцепления на BMW e39 BMW, E46,E39.Замена самоподводящегося сцепления. Замена сцепления на БМВ е39 \\ не стандартная ситуация

Для меня поломка сцепления стала воистину эпопеей. Все началось ещё с покупки авто: сцепление шуршало когда выжимаешь, но я благополучно забил на это. А так как по городским пробкам я обычно не ездил то и нагрузки на него сильной не приходилось.

Но вот в один из дней мне пришлось поехать через полгорода в час пик и это его окончательно добило. Удивительно, но оно продержалось прямо до пункта моего назначения и в момент, когда я увидел долгожданное парковочное место и собрался парковаться оно сдалось и педаль беспомощно упала в пол. Я по инерции припарковался.

Дальше последовала череда грубых ошибок. Я ещё был новичком в общении с автомобилем и решил что я его как тот перегрел. Я выждал часок и попробовал завестись, выжать сцепление и включить передачу. Добился я от него только неприятного треска. Это как я потом выяснил добило и корзину и рабочий цилиндр сцепления.

Вечером, когда пробки спали я дождался друга, который на четверке дотащил меня до дома. На следующий день я записался в сервис, вызвал эвакуатор и отправился получать вердикт.

Машину загнали на дефектовку, сняли коробку и тут я услышал вердикт.

Корзину сцепления
Рабочий цилиндр сцепления
Шток главного цилиндра сцепления
Эластичную муфту кардана

Все остальное было в наличии в Укромном. За исключением несчастной вилки сцепления. У них была только от е36. Я объездил полгорода в её поисках и нашёл б/у-шную в каком-то сервисе на Готвальда. Но как оказалось мне впарили уже изрядно изношенную. Это был мой первый и последний визит туда.

В итоге мы сравнили на глазок вилку от 34ки и от е36 и решили ставить её. С виду они были идентичны. Помимо сцепления я решил поменять водяную помпу, антифриз, передние тормозные диски, колодки и тормозную жидкость.

Дальше я оставил машину в сервисе и поехал домой. Ждать, когда же мне все сделают пришлось несколько дней.

И вот через несколько дней я получаю долгожданный звонок: машина готова. Я еду её забирать, доволен как слон, наконец-таки все снова работает. Но моё счастье длилось не долго, а точнее всего 400 километров. В один прекрасный день сцепление взяло и застучало. Появился неприятный стук отдающий в педаль при выжиме. Я поехал ругаться. Машину забрали на час и все вроде бы починили. Через год я выяснил что они тупо поставили какую-то пружинку в районе крепления педали сцепления. А обнаружил я это когда она тупо лопнула и выпала мне в ноги.

После этот стук периодически возвращался при непонятных обстоятельствах. Вот список деталей и работ с того ремонта.

Ну и напоследок интересное видео по замене сцепления на BMW

Пришла очередь до сцепления. Было ранние заказано комплект сцепление люк. И в свой выходной я на работу как на праздник)))))
Вкратце опишу процесс замены. Ничего сложного, только коробка тяжеловата.

После замены сцепления я наконец-то понял что за ракету я купил)))) Кстати педаль была под самым верхом, теперь под самым низом. Надо привыкать. Далее будет замена масла в МКПП и много чего другого)))))

BMW 5 series Touring 1999, двигатель дизельный 3.0 л., 184 л. с., задний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

BMW 5-Series, 2001

BMW 5-Series, 2000

BMW 5-Series, 1996

BMW 5-Series, 1997

Комментарии 22

Привет. Ну как сцепа появилась?)

Все гуд))) либо привык либо отрегулировалась. Кароче не делал ничего, некогда пока что)

Я понял. Как вариант мог диск притереться и оно могло приподняться

Добрый день.Я по поводу маховика.По регламенту он меняется на второй замене сцепления. Примерно 210000-240000 км. Я также сцепу поменял на 230000 км.Проехал 20000 и всё беда моховик потихонечку начинает стучать. Хотя говорят что можно и так ездить.А по проверки по зубьям у всех мнения разные 3 или 6 всё это ерунда.Всё равно больше 250000 он не ходит. Ну и ещё как прежний владелец бросал кирпич на пе дал. Я это всё к чему если делать токую большую работу я бы и маховик поменял. Правда бабла стоит не мерена. А б/у покупать смысла нет. Удачи.

Это всё понятно. Но для меня это не большая работа. А сумма большая. Так что будем ждать пока застучит (дай бог не застучит))). И даже если бы на сервисе не работал стоимость замены сцепления 4т.р. а стоимость маховика в районе 40 т.р. Так что без явных повреждений пусть ездит ещё)))))

Так получается корзину не взвел если сцепа в низу. Педаль должна быть на одном уровне

Педаль на одном уровне, но берёт в низу. Хотя если немного нажимаешь на педаль когда едешь, то слышно по педали как начинает работать выжимой, так что вроде всё норм. Что я мог сделать не так?

Посмотри в интернете как заряжают(взводят) и регулируют корзины. Станет все ясно

Получается что его ещё новое взводить надо? Я думал если новый комплект с фиксатором корзины то взводить нихера не надо. ***, опять буду снимать…

Она новая получается не была взведена или ее кто-то разрядил

Прикольно. Буду снимать, опять выходной проебу)

Зато сцепу сбережешь и деньги с экономишь. Я так понимаю педаль вообще в полу

Ну по факту да, у меня она сразу срывается в бой))))) Нет плавного старта, хотя скорости включаться норм

Так быть не должно

Ну по факту да, у меня она сразу срывается в бой))))) Нет плавного старта, хотя скорости включаться норм

Удачно я к тебе заглянул 😁
Работы подкинул тележку.

Та работы по факту часа на 3. сейчас одел звёздочку на старую корзину а звёздочка не дожала корзину ко упоров. значит и новая не была взведена из за звёздочки. Так что то что ты заглянул это очень хорошо, это опыт который строиться но пробах и ошибках. Спасибо. Буду исправлять

А ты на СТО работаешь?

Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления БМВ Е39 делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.

Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

Стоимость замены сцепления:

Варианты	Стоимость
Замена сцепления ( МКПП, бензин, дизель)	от 3500 руб.
Адаптация	от 1500 руб.
Снятие / установка подрамника	от 2000 руб.

Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:

Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.

Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.

Основные признаки неисправности:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение ("буксует");
- неполное выключение("ведет");
- рывки.

Гарантия на работу - 180 дней.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

1. Снимите КПП, обратитесь к Разделу Снятие и установка РКПП и АТ.

Если отворачиваются сразу все болты крепления, это может привести к повреждению нажимных пружин и штифтов.

3. Полностью выверните все болты.
4. Выньте корзину и ведомый диск сцепления.

5. Протрите маховик.

1. Проверьте нажимной диск на наличие мест перегрева и задиров.

2. Проверьте целостность нажимных пружин (стрелки на сопроводительной иллюстрации)

1. Установите ведомый диск (2) и корзину с нажимным диском (3) на маховик (1).

Плоская поверхность ведомого диска должна смотреть в сторону нажимного диска. Ведомый диск имеет маркировку "Getriebeseite" (Сторона КПП). Надпись при установке должна быть видна. Корзину установите на соответствующие штифты.

3. Последовательно затяните болты крепления корзины на 1 - 1 1/2 оборота так, чтобы нажимной диск был прижат. Следите за тем, чтобы корзина при затяжке болтов равномерно прижималась к маховику. Момент затяжки зависит от класса прочности болтов, который выбит на головке: болты М8 имеют класс "8.8", момент затяжки для них 25 Нм, класс "10.9" затягивается моментом 35 Нм.
4. Выньте центрирующий инструмент.
5. Если устанавливался стопор на маховик, выньте его.

6. Смажьте шлицевые пазы первичного вала тонким слоем смазкой "Microlube GL 261". Не накладывайте слишком много смазки, иначе она может попасть на фрикционные поверхности сцепления, что приведет к нарушениям в его работе.

Заказал комплект сцепы Люк,сальники, солдатика и пружинку. Вопрос такой - от чего может подойти первичка , чтобы отцентровать корзину.

Менял на Е34 М50, но чем и как центрировал убей не помню =((

Кто как делал , отпишитесь пожалуйста.

dmytrich

Просмотр профиля Solaris_M

Просмотр профиля

Кончилась сцепуха на Е39 М52В25ТУ

Менял на Е34 М50, но чем и как центрировал убей не помню =((

Кто как делал , отпишитесь пожалуйста.

Longman Просмотр профиля ГРУБИЯН

Просмотр профиля Solaris_M

Просмотр профиля Longman Просмотр профиля

Спасибо, пока вникаю.

На Е34 что то не припомню что какие то фиксаторы снимал. Хотя там тоже вроде сцепа саморегулировалась.Там тупо одел новую корзину с диском и прикрутил кпп к мотору.

Можно ли сделать все без спецприспособ на Е39?

Solaris_M

Просмотр профиля

Спасибо, пока вникаю.

На Е34 что то не припомню что какие то фиксаторы снимал. Хотя там тоже вроде сцепа саморегулировалась.Там тупо одел новую корзину с диском и прикрутил кпп к мотору.
-на 1массовых такого небыло.. 2массовые на e34 не в курсе имеют SAC или нет

Можно ли сделать все без спецприспособ на Е39?
-можно

Longman Просмотр профиля

На Е34 был 2-х массовый маховик.

Я правильно понимаю, чтобы поставить новое сцепление на Е39 просто нужно фикстор снять с новой корзины и все?

В ТИСе описание для снятия-установки б/у корзины.

willroad Просмотр профиля Longman Просмотр профиля

Мне говорят можно все сделать без спецдевайсов, но как? как сжать пружинки иначе? И чем надавить на корзину?

Добавлено через 3 часов:

Добавлено через один день:

Заказал весь комплект + сальники, договорился менять, з/ч пришли сегодня НО сцепа перестала буксовать. Вообще, т.е в любом режиме, старует с буксом легко, на всех передачах держит мертво, не буксует.Спецом сейчас гонял - все ровно.

Читайте также: