Шевроле круз скрипит педаль сцепления

Обновлено: 14.05.2024

Скрипит педаль сцепления – как выявить и устранить причины?

Включение и выключение исправного сцепления происходит бесшумно. Если появляются скрипы и шумы, вам пора продиагностировать деталь.

1 Привод – главный источник неприятного скрипа

Если скрипит педаль сцепления, то причина в абсолютном числе случаев кроется в ее приводе. Его исполнение возможно в нескольких вариантах. На большинстве автомобилей устанавливается гидравлический или механический. Встречается электромагнитный, но очень редко. Устройство гидравлического и механического привода разное, но скрип они издают одинаковый. Различие в конструкциях состоит в передаче усилия на вилку сцепления: гидравликой или тросами.

Самый часто встречающийся скрип исходит от самой педали и возвратного механизма. Он возникает, в основном, когда отпускаем педаль, и механизм освобождается от нагрузки. Скрипят места механического сопряжения деталей и возвратная пружина. Зная устройство привода сцепления, можно добраться до него и устранить причину. Вот только проводить операцию в небольших салонах крайне неудобно.

Педаль закреплена на оси, которая имеет пластиковые втулки, призванные обеспечить легкий и бесшумный ход. Они не смазываются, а меняются при сильном износе. Но если начинает скрипеть педаль на новой машине, пробуем смазать втулки через шприц. Если не поможет, снимаем педали. Изношенные втулки меняем, а если они в нормальном состоянии, смазываем.

Возвратная пружина скрипит сама по себе, или задевая кронштейн. Применять моторное масло, чтобы смазать ее, не стоит: пачкается салон, а ВД40 выручает на несколько дней. Применяем смазку ШРУС, которая продается в банках или тюбиках. Тюбик в данном случае более удобен для использования.

Еще один источник скрипа связан с тросом в механическом приводе. Разобраться в ситуации достаточно сложно, потому что трудно определить точное место, где скрипит. Лучше его не искать, а смазать трос полностью, отсоединив от рычага. Если он новый, снимать не стоит. Загоняем шприцом моторное масло под кожух. Места выходов троса смазываем литолом. Если на автомобиле установлен компенсаторный механизм, может скрипеть его тросик. Добираемся до него и закачиваем под кожух моторное масло.

2 Шум в сцеплении – замена выжимного подшипника

Если при нажатии на педаль сцепления возникает шум, виновником, чаще всего, является выжимной подшипник. Это очень важная деталь механизма, способная служить практически неограниченное время. Причиной его поломки является неумелое пользование сцеплением. Он кратковременно работает под нагрузкой только при выжиме педали, и если ее долго держать при включенной передаче, то испытывает повышенную нагрузку, выходит из строя.

Звук, исходящий от подшипника, появляется при неполностью выжатом сцеплении. Если педаль нажата до упора, шум исчезает. Также его не слышно, когда она возвратилась в исходное положение. Шуметь будет, если неправильно выставлен зазор в гидравлическом приводе сцепления. Это расстояние между рабочим штоком и вилкой. Если выставить правильно, шум исчезнет.

Признак износа выжимного подшипника – шум, стук при нажатой педали и работающем двигателе.

Приступая к замене подшипника, придется снять коробку передач. Дальнейшие операции очень просты:

берем отвертку и отводим пружины, которыми подшипник крепится к вилке;
снимаем его с вала, потянув на себя;
демонтируем пружину, осматриваем ее и сам подшипник.

Может оказаться, что он в хорошем состоянии, а изношена сама пружина. Тогда меняем ее и продолжаем пользоваться старым подшипником. Но если уже купили качественный новый, а не китайский, то лучше поменять. Ведь замена дело простое, но до этого снимаем коробку, а это не так легко.

Устанавливая новую деталь, смазываем шлицы первичного вала КПП смазкой ЛСЦ-15 или Литол-24. Она при эксплуатации постепенно исчезает, и это тоже может стать причиной стуков и шумов. Без нее происходит повышенное трение, шлицевая часть вала и ответная на диске приходят в негодность, потребуется их преждевременная замена.

3 Неисправность рычага – простая операция по замене

Иногда возникают такие неисправности сцепления, что никто даже не может подозревать, что проблема скрывается в вилке. Сначала туго начинают включаться передачи. Однажды педаль уходит в пол и не возвращается. Если ее поднять ногой, сцепление опять начинает работать. Тогда начинают менять резинки в рабочем цилиндре. После замены и прокачки все работает, как новое, но недолго. Опять появляются те же симптомы.

Делается вполне логичный вывод, что проблемы – в гидравлическом приводе. Меняется резинки в главном цилиндре, наращивают сваркой шток рабочего. Несколько дней все прекрасно работает, а потом опять начинаются мучения. То полностью пропадает сцепление, то педаль уходит в пол. Передачи включаются все труднее. При плавном нажатии на педаль и таком же отпускании все вроде работает. Но приходит время, когда сцепление пропадает, и ничто уже не помогает.

А причина самая простая, и если обратить на нее внимание сразу, то не придется так долго мучиться. Поломался или деформировался рычаг. Но если в гараже нет ямы, то особой охоты залезать под машину, чтобы убедиться в этом, не появляется. Вот и ищут те причины, которые на виду. А вилка сцепления не обязательно ломается сразу. Она может "умирать" медленно, ставя водителей в тупик. И еще одна особенность этой неисправности: чем дальше на конце штока располагается регулировочная гайка, тем скорее придет поломка вилки.

Подозрения в поломке можно проверить на яме, сняв защитный чехол. Просвечиваем, осматриваем и убеждаемся в поломке. Трещина находится, как правило, в месте перехода плоскости в вилку. Рычаг можно заменить, не снимая КПП, ограничившись снятием рабочего цилиндра. Вытягиваем шток, затем вилку с защитной резиной.

Для замены узла покупаем новую вилку и обрабатываем ее концы на точильном камне под 45°, чтобы она легко вошла под пружину. Осматриваем внутреннюю часть кожуха сцепления, чтобы понять, куда поставить рычаг. Там видно опорный палец с шароподобной головкой. На вилке имеется фиксатор, напоминающий букву "П". Задача: попасть фиксатором под шар. Продвигая вилку дальше, заводим ее заточенные концы под пружину ступицы подшипника.

Когда вилка надета фиксатором на болт, обе лапы подведены под пружину, легонько ударяем молотком по ножке рычага. Дальше дело везения: многим посадить рычаг на место удается с первой попытки. Чтобы хорошо были видны внутренности, пользуемся пальчиковым фонариком, который опускаем в корзину. В этом деле главное – не спешить, тогда все выйдет.

Кроме поломки рычага, может наблюдаться его скрип. Он исходит от перемещения на втулке при работе без смазки. ВД40 помогает ненадолго, смазать нужно маслом. Нет гарантии, что это поможет, если втулки изношены. На переднеприводных машинах вынимаем заглушку и шприцом наносим смазку. Иногда рассверливают картер в месте, где крепится ось. Вреда это не принесет, а до оси можно добраться гарантированно.

4 Другие проявления неисправностей – признаки и причины

Мы разобрались с основными причинами и способами их устранения. Кроме них, возможны и другие ситуации, когда появляется шум в сцеплении. Например, при выключении сцепления, если изношены щлицы первичного вала КПП. Это серьезная поломка, о предотвращении которой уже шла речь: нужно смазывать вал при ремонте сцепления. Возможно, шлицы изношены на ступице ведомого диска. Это происходит после длительного использования, когда диск не меняется, а только фрикционные накладки.

Плохо закрепленная КПП или двигатель тоже вызывают шум и даже вибрацию. Тут действия простые: подтянуть болты крепления. При самостоятельном монтаже возможны грубые ошибки, которые приводят к поломке. Нарушенная соосность установки двигателя и коробки вызывает быстрый износ шлицев.

Среди других причин шумов следует назвать следующие неисправности:

На концах лепестков диска выработаны пружины. Вызывается неисправностями выжимного подшипника: стопорением, тяжелым ходом, отсутствием зазора между ним и лепестками.
Повреждены или разрушены узлы гасителя крутильных колебаний. Причина – в неправильной сборке или перегрузке двигателя на малых оборотах.
Выломана пружина из гасителя колебаний. Происходит при замасливании накладок, неисправностях привода выключения сцепления.
Поломана направляющая втулка выжимного подшипника. Причиной является неправильно отрегулированная вилка или ее износ с одной стороны.

Сцепление относится к сложным механизмам автомобиля. Его неисправности встречаются, независимо от возраста машины. Долговечность зависит, главным образом, от условий эксплуатации и стиля вождения. Постоянная езда в городских условиях требует частого использования сцепления и, как следствие, более частого ремонта. Активный стиль езды также способствует быстрому износу деталей независимо от их качества.

Для того чтобы вникнуть в суть проблемы, обязательно смотрим мою предыдущую запись в бж — «Скрип/люфт педали сцепления — Lacetti», здесь вся история борьбы с этим мерзким скрипом!
У скрипа конечно могут быть самые различные причины и мой случай может отличаться от вашего, расскажу о своей победе над скрипом.

В кратце, что было сделано:
1. Смазан штифт соединяющий педаль и главный цилиндр сцепления, так же смазана возвратная пружина – проблема осталась!
2. Установлен новый штифт, изготовленный у токаря – проблема никуда не делась!
3. Сломан мозг в поисках ответа на вопрос: «что еще там может скрипеть?» – безрезультатно!

Ближе к делу. . .

Сначала расскажу что сделал я, а потом — что нужно было сделать.
Чтобы наверняка узнать что скрипит – я снял педаль и осмотрел ее.

Порядок разборки педали:

1. Под капотом, на главном цилиндре сцепления есть две гайки, откручиваем их. Необходим хороший набор ключей, а именно трещетка с удлиннителями и переходниками, т.к. очень трудно подлезть.
2. Снимаем пластиковую панель с "мини-бардачком" под рулем. Для этого открываем "мини-бардачок" и видим два самореза — вы знаете что с ними надо сделать)
Далее, аккуратно дергаем на себя пластиковую панель, она держится на защелках – на подобие тех, что крепят рамку магнитолы. Отключаем пластиковый рычажок тросика открытия капота – отверткой надавливаем на защелку и вынимаем рычажок. Под пластиком видим черную металлическую защиту, тоже снимаем ее – для удобства.
3. Засовываем голову под руль;
4. Вынимаем фиксирующую скобу со штифта и вынимаем штифт(у главного цилиндра сцепления);
5. Снимаем кронштейн крепления педали под рулем: откручиваем 4 гайки по периметру и 5-я на самом верху
6. Теперь можно аккуратно снимать кронштейн придерживая главный цилиндр сцепления (если конечно не планируете снимать цилиндр – в этом случае сначала нужно откручивать с цилиндра металлическую трубку и отсоединять шланг под капотом. Но, при снятии цилиндра необходимо будет прокачивать систему сцепления — а вам оно надо?);
7. Педаль снята, дальнейшая разборка не требует комментариев.

В ходе разборки я понял, что скрипеть в самой педали НЕ-ЧЕ-МУ!

Так как, педаль пластиковая, а штифты и пружина металлические. Но на всякий случай я обильно смазал все графитовой смазкой и собрал педаль.

Шум педали сцепления на Шевроле Круз

It is never pleasurable to hear a sound on your automobile that you don’t know where it comes from. So, what if you discover a clutch pedal noise that continues on your Chevrolet Cruze? It is highly conceivable that this is a insignificant trouble, but before making sure of it, it is better to perform some verifications. Our team has developed this content page to help you solve it. First, we will see what the sources of noise can be when pressing the Chevrolet Cruze clutch pedal and second, what the sources of noise can be when releasing the Chevrolet Cruze clutch pedal.

Шум однажды нажимая на педаль сцепления Chevrolet Cruze

Я слушаю шум каждый раз, когда нажимаю педаль сцепления моего Chevrolet Cruze: Свист

Слышать шум при нажатии на педаль сцепления всегда страшно. Вы довольно быстро замечаете, что вам нужно заменить комплект сцепления . Задача сцепления - управлять переключением передач, снимая или блокируя зубчатые диски. Он содержит множество деталей, которые могут быть повреждены вследствие естественного износа или неправильного использования, что может нарушить его нормальную работу. Если вы слышите шум педали сцепления на Chevrolet Cruze, и он приближается к свистящему звуку, можете поспорить, что либо ваш диск сцепления проскальзывает или выжимной подшипник устал. В обоих случаях вам придется задуматься о замене комплекта сцепления, поскольку для замены только одной из этих частей вам придется разобрать коробку передач.

Я слушаю шум, как только нажимаю педаль сцепления на моем Chevrolet Cruze: дрожание / приглушенный шум

Если при нажатии на педаль сцепления вашего Chevrolet Cruze вы слышите громкий шум или шум, близкий к дрожанию, вполне вероятно, что вы станете жертвой будущих дорогостоящих неприятностей . Фактически, ощущение дрожи в педали сцепления автомобиля Chevrolet Cruze никогда не бывает хорошим индикатором. Вам доступны две возможности, это может быть маховикособенно если у вас двухмассовый маховик, который сильно вибрирует. Или это также может быть выпустить подшипник, В любом случае, мы рекомендуем вам как можно скорее обратиться к вашему автомеханику, чтобы подтвердить этот диагноз и подумать о замене неисправных деталей. Для получения дополнительной информации просмотрите нашу страницу контента на Ancre_loud_noise.

Шум, когда я отпускаю педаль сцепления Chevrolet Cruze

Я слушаю шум, когда отпускаю педаль сцепления на Chevrolet Cruze: Squeaking

Слушать шум, когда вы отпускаете педаль сцепления Chevrolet Cruze, не более утешительно, чем когда вы слушаете его, когда вы нажимаете на нее . Если вы слушаете шум, близкий к скрипу, вероятно, пружина педали or трос сцепления это причина. Что касается пружины, ее задача - вернуть педаль в исходное положение после нажатия, вы можете попытаться смазать устройство, чтобы убедиться, что это не так, в любом случае ремонт стоит недорого. Если вы ближе к писку, вполне возможно, что трос сцепления будет усталым и повиснет в своей оболочке, подумает о замене его до того, как он сломается, ремонт самовосстанавливающийся с небольшой помощью. Для получения дополнительной информации о скрип на шевроле круз это здесь.

Я слушаю шум, как только я отпускаю педаль сцепления на моем Chevrolet Cruze: щелчок

Наконец, если вы слышите щелчок, когда вы отпускаете педаль сцепления на Chevrolet Cruze, то вполне вероятно, что две части доставляют вам неприятности. Сначала мы можем думать, что вилка сцепления виноват. Его роль заключается в том, чтобы прижать диск сцепления и отсоединить двигатель от трансмиссии во время переключения передач, поэтому он имеет важное назначение и без него завершает переключение передач . Изношенная вилка может вызывать щелкающий звук.
Наконец, еще раз, выжимной подшипник может быть вовлечен. Если это вызвано шумом педали сцепления на Chevrolet Cruze, лучше управлять им как можно скорее, поскольку это может повредить остальную часть механизма сцепления. Пожалуйста, не забудьте пойти к своему механику достаточно быстро, чтобы выполнить ремонт, воспользоваться возможностью, чтобы заменить полный комплект сцепления и оплатить труд, чтобы открыть коробку передач. Для получения дополнительной информации о шум при нажатии на Chevrolet Cruze, прочитайте эту страницу содержания.

Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

На автомобили Chevrolet Cruze, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной.

Рис. 8. Сцепление автомобиля Шевроле Круз

1 - маховик; 2 - ведомый диск; 3 - кожух сцепления с нажимным диском; 4 - диафрагменная пружина

Нажимной диск (корзина) сцепления Шевроле Круз смонтирован в стальном штампованном кожухе 3 (рис. 8), прикрепленном шестью болтами к маховику 1 двигателя.

Ведомый диск сцепления Шевроле Круз установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 4 между маховиком и нажимным диском.

Подшипник 8 (рис. 9) выключения сцепления конструктивно объединен с рабочим цилиндром 6 привода выключения сцепления, прикрепленным тремя болтами к картеру 1 сцепления.

Рис. 9. Подшипник и рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления Шевроле Круз

1 - картер сцепления; 2,4,7 - болты крепления рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления; 3 - первичный вал коробки передач; 5 - промежуточная трубка гидропривода выключения сцепления; 6 - рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления; 8 - подшипник выключения сцепления

Гидравлический привод выключения сцепления Шевроле Круз состоит из следующих элементов:

- главного цилиндра, установленного в моторном отсеке рабочего цилиндра 6 (см, рис. 9), объединенного с подшипником выключения сцепления

- трубопровода, состоящего из трубки и шланга (для наглядности трубопровод показан снизу автомобиля)

- педали сцепления, кронштейн которой прикреплен гайками к щиту передка кузова.

В исходное положение педаль возвращается пружиной А. Шток В главного цилиндра привода выключения сцепления Chevrolet Cruze соединен с педалью А пальцем Б, вставленным в отверстия педали и вилки штока и закрепленным от осевого перемещения пружинным фиксатором.

Главный цилиндр сцепления автомобиля Шевроле Круз соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Предусмотрена регулировка привода выключения сцепления в эксплуатации.

Проверка и регулировка хода педали привода выключения сцепления автомобиля Шевроле Круз

Ход педали сцепления проверяют для оценки его технического состояния и при выяснении причин нарушения нормальной работы (сцепление «ведет», пробуксовывает и пр.).

Не нажимая на педаль, измерьте расстояние между накладкой педали и ковриком пола кузова.

Не изменяя положения линейки, нажмите на педаль до упора и вновь измерьте расстояние между накладкой педали и ковриком. Разность двух измерений должна быть (135±5) мм.

Регулировка полного хода педали в эксплуатации не предусмотрена. Значительное отклонение хода от указанного интервала значений, сопровождающееся ненормальной работой сцепления Шевроле Круз (рывки в момент трогания автомобиля с места, сцепление «ведет», пробуксовывает и пр.), свидетельствует о повреждении сцепления или привода его выключения.

При незначительных отклонениях хода от указанного интервала, но при исправной работе сцепления, его можно продолжать эксплуатировать.

Проверьте свободный ход педали. Для этого нажмите на педаль до появления ощутимого сопротивления ее перемещению. Измеренное значение должно быть в пределах 6-12 мм.

Если свободный ход педали больше указанного предельного значения, возможно нечеткое выключение сцепления (сцепление «ведет»). При чрезмерно малом свободном ходе или его полном отсутствии сцепление не полностью включается (пробуксовывает).

Удерживая ключом регулировочный узел вилки толкателя главного цилиндра привода выключения сцепления Chevrolet Cruze, ослабьте затяжку контргайки.

Удерживая ключом контргайку, вращайте шток главного цилиндра в нужную сторону до момента получения указанного свободного хода педали. После этого затяните контргайку регулировочного узла

Проверьте момент включения сцепления автомобиля Шевроле Круз при отпускании педали.

При работающем на холостом ходу двигателе нажмите на педаль до упора, включите первую передачу и начинайте медленно отпускать педаль, стараясь определить, при каком расстоянии площадки педали от пола автомобиль начинает движение.

Если сцепление и привод его выключения в нормальном состоянии, это расстояние должно быть 30-40 мм.

Если ход педали до включения сцепления Шевроле Круз меньше или больше указанного интервала значения, проверьте следующее:

- свободный ход педали сцепления. При необходимости отрегулируйте его.

- полный ход педали сцепления. При меньшем, чем допустимо, ходе проверьте состояние привода выключения сцепления;

- наличие воздуха в гидроприводе выключения сцепления. При необходимости прокачайте гидропривод;

- состояние нажимного и ведомого дисков сцепления. При необходимости замените дефектные узлы и детали.

Снятие и установка сцепления автомобиля Шевроле Круз

Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления Шевроле Круз:

- повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления;

- рывки при работе сцепления;

- неполное включение сцепления (сцепление буксует);

- неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).

При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы такие, как ведомый и ведущий диски, подшипник выключения сцепления).

Операции по снятию и установке сцепления автомобиля Шевроле Круз

Снимите коробку передач.

Если будете устанавливать прежний нажимной диск (корзина) сцепления Шевроле Круз, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

Удерживая маховик монтажной лопаткой (или большой отверткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно; каждый болт по два оборота ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

Снимите нажимной и ведомый диски сцепления автомобиля Шевроле Круз с маховика, придерживая ведомый диск.

Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,3 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.

Если накладки ведомого диска сцепления Шевроле Круз замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.

Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

Проверьте биение ведомого диска сцепления Chevrolet Cruze, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.

Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска (корзины) сцепления Шевроле Круз. Трещины на диафрагменной пружине не допускаются.

Места А контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените корзину в сборе.

Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.

Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины с наружной и внутренней стороны пружины. На кольцах не должно быть трещин и следов износа. В противном случае замените корзину сцепления автомобиля Шевроле Круз в сборе.

Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск.

Устанавливайте ведомый диск Chevrolet Cruze таким образом, чтобы надпись «FLYWHEEL SIDE» была направлена в сторону маховика (выступающая часть ступицы диска должна быть направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления).

Устанавливайте кожух нажимного диска, совместив нанесенные перед снятием метки, а затем вверните болты крепления его кожуха к маховику.

Болты вворачивайте моментом 15 Нм равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру.

Снимите оправку и установите коробку передач. Проверьте работу сцепления.

Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления автомобиля Шевроле Круз с подшипником в сборе

Признаком необходимости замены подшипника выключения сцепления автомобиля Шевроле Круз является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления. На необходимость замены рабочего цилиндра указывает утечка из него рабочей жидкости.

При замене подшипника выключения сцепления по причине шума проверьте состояние лепестков нажимной пружины ведущего диска. При сильном износе концов лепестков в местах контакта с подшипником замените ведущий диск в сборе.

Рис.10

Подшипник А выключения сцепления представляет собой единое целое с рабочим цилиндром Б привода выключения сцепления, закрепленным тремя болтами на внутренней стенке картера В сцепления.

Снимите коробку передач, если она не была снята для ремонта сцепления.

Отверните гайку крепления промежуточной трубки гидропривода выключения сцепления к рабочему цилиндру.

Выверните три болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления автомобиля Шевроле Круз и извлеките цилиндр в сборе с подшипником выключения сцепления из картера сцепления.

При необходимости замены сальника рабочего цилиндра извлеките отверткой сальник из корпуса рабочего цилиндра.

Смажьте рабочую кромку сальника трансмиссионным маслом и запрессуйте его в корпус рабочего цилиндра, оправкой подходящего диаметра, сориентировав так, чтобы при установке цилиндра рабочая кромка сальника была направлена к коробке передач.

Установите детали в порядке, обратном снятию. Перед установкой проверьте новый подшипник. Он должен вращаться легко, без заеданий и шума и не иметь люфтов.

Установите рабочий цилиндр привода выключения сцепления в сборе с подшипником в порядке, обратном снятию. Болты крепления рабочего цилиндра
к картеру сцепления затяните моментом 7 Нм.

Установите коробку передач. Удалите воздух из гидропривода выключения сцепления.

Замена главного цилиндра привода выключения сцепления автомобиля Шевроле Круз

Снимите пробку бачка главного тормозного цилиндра сцепления автомобиля Шевроле Круз и откачайте, например, большим медицинским шприцем тормозную жидкость из секции бачка главного тормозного цилиндра, питающей гидропривод выключения сцепления.

Бачок, общий для главных цилиндров тормозов и выключения сцепления, состоит из трех отдельных секций: двух для раздельных контуров гидропривода тормозов и одной для гидропривода выключения сцепления.

Подденьте отверткой фиксаторы крепления расширительного бачка к кузову и отведите бачок в сторону не отсоединяя от него шланги и не сливая охлаждающую жидкость.

Снятие расширительного бачка необходимо для получения доступа к главному цилиндру привода выключения сцепления Chevrolet Cruze.

Пассатижами сожмите отогнутые ушки хомута, сдвиньте хомут вдоль питающего шланга и отсоедините шланг от главного цилиндра.

Отверните гайку крепления трубки гидропривода выключения сцепления к главному цилиндру и отведите трубку в сторону.

В салоне автомобиля под панелью приборов отсоедините от педали сцепления Шевроле Круз толкатель главного цилиндра.

Отверните две гайки крепления главного цилиндра привода выключения сцепления к кронштейну педали сцепления и снимите главный цилиндр.

Установите детали в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из гидропривода.

Проверьте работу привода и при необходимости выполните регулировку хода педали сцепления.

Прокачка гидропривода выключения сцепления автомобиля Шевроле Круз

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидропривод сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода.

Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.

Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите его до нормы.

Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления автомобиля Шевроле Круз.

Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать на педаль
сцепления четыре-пять раз с интервалами 2-3 с. а затем удерживать ее нажатой.

Выверните клапан на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

Заверните клапан и попросите помощника отпустить педаль сцепления Шевроле Круз.

Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.

Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже 25 мм ото дна бачка.

Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять снова.

Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.

Причины скрипа сцепления и их устранение

Скрип педали сцепления можно образно поделить на два типа:

Итак, давайте разбираться, почему скрипит педаль сцепления.

Причин, которые сопутствуют возникновению раздражающего скрипа, может быть несколько. Поэтому перед ремонтом крайне важно определить сам источник его возникновения.

Скрип педали сцепления также может возникнуть и в другой ситуации, к примеру, не присутствует смазочный материал в коробке на первичном валу. Звук в данном случае появляется в процессе работы педали, в месте, где расположен подшипник прижимной. В процессе работы вилка нажимает на данный подшипник, который в свою очередь взаимодействует с диском сцепления. От такого воздействия, несомненно, звук даст о себе знать и, как правило, резкое возникновение желания избавиться от него.

Скрип педали сцепления также может доноситься из моторного отсека. В данном случае также причина может быть в отсутствии на их поверхности смазочного материала.

В очень редких случаях скрип может происходить от нажимного пальца. В этом случае никакая диагностика и смазка не помогут, так как такой элемент не подлежит ремонту, а требует замены. Но не забудьте новую деталь хорошо смазать перед установкой.

Методы устранения

Диагностика и исправление данной неприятности заключается в выполнении некоторых довольно сложных действий и операций. Первое, что необходимо выполнить – сделать регулировку зазора на вилке, второе – нанести смазывающий материал на элементы, являющиеся непосредственным источником скрипа.

Регулировку можно сделать двумя вариантами: со снятием воздушного фильтра и без снятия.

Способ, подразумевающий снятие фильтра. Последовательно отсоедините патрубок, перекрывающий подачу воздуха, после этого отсоедините патрубок, подающий воздух на ресивер и датчик расхода воздуха. После этого отсоедините сам фильтр, электрические жгуты и резиновые упоры.
Второй метод не особо популярен, так как очень сложный и занимает много времени на его исполнение.

Чтобы произвести регулировку зазора вилки, выполняем следующие действия. Находим тросик сцепления и достаем его. Его нужно вытаскивать до упора, по направлению движения автомобиля и путем закручивания специального пластмассового барашка устанавливаем необходимый зазор между вилкой и им. Информацию о необходимом зазоре вы сможете узнать из мануала к своему автомобилю, так как для разных моделей и типов авто этот показатель не является одинаковым.

После выставления необходимого зазора на вилке нужно выполнить смазочные работы. В этом случае нужно знать точные места, куда надо наносить смазку. В качестве смазывающего вещества можно использовать ВД (вэдэшку). Это не только универсальный материал, но он также идеально справляется с подобными проблемами. Нет необходимости смазывать сцепление бездумно и все подряд, так как достаточно это сделать в нескольких местах. Таким образом, вам не придется перерасходовать материал, так как это не принесет требуемого результата, и возможно, педаль после этой операции скрипеть будет все также.

Первое место, которое необходимо обработать смазкой – это педаль и ее узел из салона автомобиля.

Далее снимите резиновую шайбу с сцепления, а после достаньте из прорези край троса и выполните его чистку. В первую очередь его нужно очистить от грязи и других лишних веществ. После этого тросик и втулку фторопластовую необходимо обработать смазкой. Используя медицинский шприц нужно смазать трос в районе гофры. После этого отсоедините пыльник и тщательно смажьте втулки и вал. Для этого применяется специальная аэрозольная молибденовая смесь.

Скрип педали сцепления теперь вы сможете удалить самостоятельно, при этом сэкономив на работе.

На записи автолюбитель рассказывает о возможных причинах скрипа сцепления и о методах их устранения.

Лада гранта скрипит педаль сцепления

Шумоизоляция салона не всегда может помочь побороть надоедливые или настораживающие звуки. Особенно если шумит в салоне. Тут поможет или аспирин, или более детальный анализ и локализация источника шума. Если конкретнее, то такая мелочь, как скрип педали сцепления, может просто раздражать, а может и говорить о серьезных неисправностях, которые светят в будущем. Чтобы анализ был предметным, мы попутно вспомним особенности сцепления и его привода наиболее популярных моделей, а заодно и разберемся со скрипами.

На фото педаль сцепления, скрип которой может говорить о неполадке

Виды привода сцепления

Независимо от того, какого типа привод, чем приводится вилка сцепления в действие, скрипеть может практически каждый узел или деталь. Все зависит от технического состояния и уровня ушатанности механизма привода. В большинстве современных машин используется однодисковое сухое сцепление. Сам механизм состоит из корзины сцепления, которая жестко зафиксирована к маховику коленчатого вала. Крутящий момент мотора передается через корзину на ведомый диск. Диск сцепления постоянно прижат к маховику мембранной пружиной или рычажно-пружинным механизмом. На прижимной механизм действует выжимной подшипник, который при передаче усилия на педаль выключает сцепление двигателя с ведомым диском и разъединяет тем самым мотор и коробку передач.

Основной источник надоедливого шума — это привод сцепления. Привод может быть механическим и гидравлическим. В основном. Есть еще электромагнитный привод, но он устанавливается крайне редко и только тогда, когда необходимо автоматизировать выключение сцепления. Чаще всего на автомобилях с ручным переключением передач. Устроены гидравлический и механический приводы по-разному, а скрипят одинаково. Усилие от педали передается на вилку сцепления при помощи троса или гидросистемы.

Видеоурок о принципе работы сцепления

Иногда в гидравлическом приводе устанавливают вакуумный усилитель. На недорогих автомобилях ВАЗ 2114, 2110, 2112, Дэу Нексия, Ланос, Шевроле Авео и Лачетти установлен механический тросовый механизм. Иногда для компенсации износа фрикционной накладки применяют компенсаторный механизм, который не требует регулировки. Такой механизм ставят на Ладу Гранта, Приору, Калину, Киа Рио, Хундай Акцент. И на автомобили классической компоновки: ВАЗ 2101-2107, а также на некоторые переднеприводные: Фольксваген Поло седан, Мицубиси Ланцер 9, Хонда Цивик 4Д, Рено Логан, Сандеро, Лада Ларгус, Мазда 6.

Сцепление Лада Гранта

На автомобиле установлено сцепление от модели Лада Калина. Сцепление представляет из себя маховик, на котором закреплена корзина. Корзина постоянно поджимает диск сцепления, именно за счет этого передается крутящий момент на КПП от двигателя. При нажатии на педаль сцепления, натягивается металлический трос, подсоединенный к вилке сцепления. Лепестки корзины отжимаются, перестают поджимать диск к маховику, при этом крутящий момент от двигателя не передается.

Здесь приведен рисунок лишь для ознакомления, с конструкцией сцепления Лады Гранты.

Сцепление и его привод: 1 — металлический трос привода сцепления; 2 — оболочка троса; 3 — нижний наконечник оболочки троса; 4 — защитный чехол; 5 — поводок; б — рычаг вилки; 7 — направляющая втулка подшипника; 8 — подшипник выключения сцепления; 9 — кожух сцепления; 10 — нажимная пружина; 11 — нажимной (ведущий) диск сцепления; 12 — маховик; 13 — фрикционные накладки ведомого диска; 14 — ведомый диск; 15 — пружина демпфера; 16 — демпфер крутильных колебаний; 17 — ступица ведомого диска; 18 — пружина; 19 — зубчатый наконечник троса; 20 — корпус механизма автоматической регулировки длины троса; 21 — распорная втулка; 22 — кронштейн оболочки троса; 23 — картер сцепления; 24— первичный вал КПП

Механизм педали сцепления

Часто скрипы появляются в результате износа самого механизма крепления педали. Также шуметь может возвратный механизм. Эти проблемы возникают как в автомобилях с механическим приводом, так и с гидравлическим. Скрип в основном возникает при отпускании педали, когда часть деталей механизма освобождаются от нагрузки. В принципе, зная точно, как крепится педаль сцепления в конкретном автомобиле, несложно устранить неисправность. Скрипеть в педальном узле могут только механические сопряжения и возвратная пружина при нажатии. Проблема в большинстве машин одна — как добраться до блока педалей. В автомобилях с большим салоном сделать это немного проще, а попробуй развернуться в Калине или Дэу Матиз.

Скрипеть педаль сцепления может из-за износа механизма крепления педали

Как правило, педали во всех автомобилях подвешены на кронштейне и закреплены на оси, а легкий ход педали обеспечивают пластиковые втулки, через которые установлена педаль на оси. В принципе, втулки не смазываются, а только заменяются при сильном износе. Но скрипеть они могут независимо от срока службы. Для устранения скрипов лучше всего распрячь пружину и снять весь блок педалей. Заодно можно будет смазать и педаль тормоза. Проблема в том, что эта операция трудоемкая и занимает полдня времени. Вначале стоит попробовать прокапать втулки моторным маслом из шприца. Это сделать гораздо легче, чем смазывать блок педалей при полном демонтаже.

Тугая педаль сцепления калина 2

Доброго времени суток, дорогие мои подписчики! Возникла у меня проблема с тугим сцеплением. Узнал я об этой проблеме от своего друга, который решил сравнить мою белую звезду с его, вновь купленной, новой приорой. Он мне сказал, что на его приоре, педаль по сравнению с моей, НАМНОГО легче выжимается. Я сравнил и действительно, какая-то она тяжелая стала со временем, я даже как-то и не придал этому внимания. Полазив в интернете, наткнулся на возможные причины “тугости” педали сцепления, так вот некоторые из них: — Пришел мандец тросику сцепления (поменял, не помогло) — Не смазана вилка сцепления — Ход выжимного подшипника по направляющему затруднен
Итак, решил я записаться на осмотр к ОД для осмотра данного дефекта и дальнейшего устранения проблемы. В результате осмотра, дилер констатировал факт тугой педали . Полагают, что проблема кроется в ходе выжимного подшипника. Снимать коробку ради смазывания вилки как-то не хочется и платить за это тыщи 3 нафиг надо.

Посторонних звуков, кроме периодических частых щелчков (механизм автонатяжения) не наблюдается. Гула выжимного не слышно. Скрипа педали нет. Пробег 19 000 км.

Итак, решил я записаться на осмотр к ОД для осмотра данного дефекта и дальнейшего устранения проблемы. В результате осмотра, дилер констатировал факт тугой педали . Полагают, что проблема кроется в ходе выжимного подшипника. Снимать коробку ради смазывания вилки как-то не хочется и платить за это тыщи 3 нафиг.

недавно поменял сцепление (корзина, диск, выжимной);

по началу всё было нормально, а через неделю — другую:

1). педаль сцепления стала выжиматься труднее (стала более тугой), по сравнению с тем как выжималась сразу после замены (мягко).

ВОПРОС: так и должно быть? (в сервисе где менял, сказали всё нормально, так и должно быть, оно притёрлось).

2). появился очень большой (мне так кажеться) люфт педали, т.е. нажимаю на педаль, она идёт в холостую (вилка на коробке двигаеться), как только холостой ход кончаеться схватывает почти сразуже.

ВОПРОС: в чём причина такого большого люфта, нормальноли это, и должноли оно так быстро схватывать? (по поводу люфта в сервисе сказали что тосиком не настроить,-там какя-то автоподстройка. ).

P.S. Тросик не менял, на сервисе подложили резиновые кольца.

ЕСЛИ ВСЁ ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО, ТО КАК ОТ ЭТОГО ВЫЛЕЧИТЬСЯ.

ВСЕМ заранее СПАСИБО за.

Начнем с тросового привода сцепления, как наиболее часто встречающегося на современных автомобилях.

1. Наиболее часто встречающаяся проблема с приводом сцепления – износившийся трос сцепления. Если на защитной оплетке троса видны трещины или на конце троса наблюдаются следы коррозии, то наверняка дело в тросе. Заменить трос сцепления наиболее легкая процедура, надо отсоединить трос от КПП и от педали сцепления, сделать это можно буквально за 30 минут, потребуется лишь пару ключей на 17 (в случае с переднеприводными автомобилями.

При нажатии педали сцепления нам определенно приходиться прикладывать некоторого рода усилия, но бывают ситуации, когда она нажимается слишком жестко. В такой ситуации мы имеем дело с проблемой тугой педали сцепления.

Причин такой поломки может быть несколько. Самые распространенные из них это заедание рычага или троса, износ подшипника вилки. Так, чтобы восстановить правильное функционирование педали, вам, прежде всего, предстоит разобраться с так называемым симптомом поломки (или с тем, что привело к поломке).

Итак, если жесткость педали сцепления наступила в результате износа подшипника вилки, то во время нажатия на педаль, вы будете слышать некое урчание, которое свидетельствует о том, что выжимной подшипник уже отработал свое и его нужно заменить на новый.

Механизмы, разработанные в наше время, рассчитаны на прохождение больших дистанций (более 1300 тыс. км), если при этом водитель регулярно проводит его диагностику и необходимую замену износившихся.

Пы.Сы. Да, забыл — этот же мастер сказал, что если не поменяю сцепление — накроется маховик(а он стоит, если я правильно понял, каких-то огромных денег. ), интересно вот знать — а каково соотношение ресурса сцепления и ресурса маховика?

Почему скрипят тросы

Еще одна неприятность, когда начинают проявляться скрипы и щелчки при выключении сцепления с механическими приводами в районе троса. Здесь разобраться сложнее, потому что трос может скрипеть как в салоне, так и под капотом. Но в таких случаях лучше промазать трос полностью, тем более что это не займет много времени. Чтобы было удобнее, трос нужно отсоединить от вилки сцепления и промазать его из-под капота. Поступают при этом по-разному, но если трос еще не старый, то снимать его полностью нет смысла. Можно его промазать при помощи шприца и моторного масла, методично загоняя масло под кожух троса. Рабочие зоны, те места, где трос выходит из кожуха, промазываются консистентной водостойкой смазкой. Литол 24, к примеру.

Скрипеть может не только трос в кожухе, но и компенсаторный механизм. В некоторых автомобилях он установлен под капотом, возле сцепления, а в некоторых с другой стороны, возле педали, как на Лада Гранта. Пока трос новый, он будет скрипеть и щелкать. Это неизбежно, но смазывать его все равно нужно. Лучше промазать компенсационный механизм еще при установке троса. Но если момент упущен, тогда придется позаниматься акробатикой в салоне. Тем же шприцем нужно добраться до компенсационного механизма и брызнуть пару капель на него. Скрипы должны исчезнуть. Волшебные аэрозоли лучше приберечь для других случаев.

Скрипы в механизме сцепления

В автомобилях семейства ВАЗ скрип педали сцепления может провоцировать вилка сцепления на втулках в картере

Если со скрипами в педальном блоке все более-менее понятно, то со скрипами и скрежетом в механизме сцепления все может быть несколько сложнее. На Гранте, Калине и подобных им автомобилях, а также ВАЗ 2108, 2109-2114, скрипеть может сама вилка сцепления на втулках в картере. Проблема в том, что смазать ее, не демонтируя сцепления, довольно сложно. И для этого у многих как раз и лежит в багажнике WD. Но мы же взрослые люди, и проблемы не решаем полумерами. Поэтому смазать нужно постараться маслом, причем не снимая КПП. Иначе грош цена такой смазке. Хотя если нет уверенности в том, что скрипит именно вилка на картере, тогда вполне может потребоваться разборка всего механизма. Скрипы просто так не появляются и говорят либо о повышенном износе, либо об отсутствии смазки, либо о том и другом.

Скрипит педаль сцепления — причины и способы решения проблемы

Всем привет. Недавно я рассказывал о причинах провала педали сцепления, а также о способах решения данного явления. Сегодня решил дополнить цикл статей о сцеплении еще одной, не менее актуальной темой — скрип педали сцепления.

Вы узнаете о причинах, по которым педаль сцепления скрипит, а также о том, как от этого избавиться.

Скажу сразу, скрип педали будь то сцепление или тормоз, в большинстве случаев не влияет на ее функционал и по большому счету является обычным раздражителем, который многих автомобилистов выводит из себя. Скрип или скрежет педалей редко свидетельствует о серьезных поломках, однако перед тем как махнуть на это рукой со словами «мне все равно у меня железные нервы», рекомендую убедиться в том, что проблема и вправду не стоит внимания.

Скрип педали сцепления, когда отпускаешь его

Может кто решал эту проблему и даст дельный совет. После дождика или влажная погода начинается эта хрень. Выжимаешь сцепление все хорошо, а вот когда начинаешь отпускать скрипит на весь салон. причем проблема не в пружине педали. Проблема где-то дальше. Дайте совет .

Такая же фигня ))) чем только не смазывал ,ниче не помогает ,просто забил и езжу так

А вы пробывали смазывать литолом там куда крепится педаль?

в плеяде не раз мазали, хватает на чуть. Там проблема я так понимаю на коробки.

Я WD40 все смазал — год уже не слышу никаких скрипов оттуда. Еще можно белой смазкой «Ликви-Молли».

теперь понимаю что я не один

не один. У меня так же подскрипывает периодически педали и тормоза и газа. Пока что не добрался. Буду ВД40 применять.

ВД 40 не смазка. Возьмите лучше что-нибудь аэрозольное типа проникающей смазки для цепей вело/мото.

если проблема не в пружине, а дальше, то смысла особо нет прыскать

Лучше не ликвид моли а нашей..»Вымпел» отличная смазка и стоит 80 руб. Видел в Ашане. вообщем то лучше чем «Литол»

300 km Фига у тебя нервы, в пробке когда стоишь это же пипец. звуки раздражают через 2-3 мин.

Такая же история. Сначала напрягало, потом надоело и побрызгал силиконовой смазкой Hi-Gear. Проявилось потом всего 1 раз в очень влажную погоду.

«Ничегонеделание — самое трудное в мире занятие, трудное и самое духовное» Forester SG

Хм, тоже педаль скрипела, бесило ужасно — графитка все порешала терь и в дождь и в снег не скрепит

Педаль сцепления имеет свзяь с хилл-холдером. Тросик под капот уходит. Может и там скрипеть. ИМХО силиконовой смазкой все пробрызгать в педальном узле и под капотом сам механизм хилл-холдера.

mayorov
у меня было тоже самое менял выжимной и все прошло

Хорошая новость и единственная, все остальные мажут кто чем

А локализовать место скрипа нереально что-ли? выжимной в коробке, о ось педали в салоне!

пока тему эту не читал, ниче не слышал) вчера услышал скрип педали тормоза, когда отпускаешь. выжимной же не скрипит, он гудит. у меня при вышатом сцеплении гудел, а при отпускании педали — гул увеличивался.

Совершенно не улавливаю связь между педалью тормоза и узлами сцемпления

Скрипит педаль сцепления ваз 2109

У меня тоже скрипело!забрызгал все нахрен вдшкой! теперь тихо-тихо нажимается
+1 Так же помогло

Alex_26_RUS

Под втулкой не коробка,а картер сцепления,втурка пластиковая,почти вся стружка остаётся на сверле.Толщина втулки в этом месте 3 мм. Уже выкладывал в подобной теме когда то.

а резьба — размер — 8? у меня начала колоться поболее начал поднимать отверткой,где стрелка,потом с другой стороны,кольнулась,потом и с другой.если ничего страшного,отверстие то закрыто,то наверное и оставить так можно,просверлю под болт и оставлю.а залить можно трансмиссионным маслом?

Скрежет при отпускании педали сцепления (?)

det-moroz » 05.05.10, 15:19 Скрежет при отпускании педали сцепления (?)

Ситуация такая: при заведенном двигле когда полностью опущу сцепление (на нейтрали или скорости — не важно) издается раздражающий и надоедливый скрежет. Понимаю что это что-то со сцеплением, но с чем именно (корзина/маховик/выжимной диск) — без понятия, т.к. в этом не силен, да и сталкиваюсь первый раз. Вот думаю на много ли я попал, и реально ли сделать в домашних условиях?

PS T4 ABL 1.9 (96) PS может кто по Воронежу какие сервисы посоветует, куда свозить?

Всех благодарю заранее!

Скрипит педаль сцепления ваз 2109

При нажатии на педаль, сцепления скрипит !! Ваз 21099 Но не всегда, иногда скрип исчезает !

1 тросик, вот вот порвётся ,и он расплетается. 2 надо смазать, но где ?

пардон, что не в тему, но: бывает так, буд то педаль сцепления за что то задевает. видимых изменений в работе сцепления не наблюдается. что может быть? коврик проверю =)

как трос проверить?

Был на сервисе, разобрали педали, смазали направляющие. Там на них две пластмассовые втулки, они две треснутые. Так как на сервисе таких не было, то их смазали силиконовой смазкой и всё вставили назад. Скрип пропал на 20 нажатий, дальше опять начался

Надо, наверное, купить новые втулки и заменить — тогда, может, скрип пропадет.

трос, втулки, пружинки проверены-не они

А вообще — у меня сцепление туго немного нажимается. Может, в этом проблема??

Читайте также: