Буксует сцепление bmw e39
Обновлено: 01.05.2024
добрый день подскажите пожалуйста вот и настало время менять сцепление буксует понемногу начинает,вопрос в следующем,по вину у меня идет АКПП,менял коропку на механику с сцеплением в сборе , соответственно не знаю от какой марки у меня сцепление,как быть ,как заказать,чтоб точно подошло??в сервисе говорят что по факту заказывать старое снимать и по нему заказывать,но не хотелось бы чтоб машина неделю на подьемнике висела((((машина BMW E39 523 М52B25
Добавлено: 26.10.2017 16:44
На сервисе конечно говорят трезвую мысль, НО по факту и твоему мотору вариантов не так уж и много: bmw.etk.club/bmw/47539/E39_523i_%D0%A1%D0%B5%D0%B4. . Осталось только определиться с годом выпуска твоего сцепления (до 97 или с 97), выписать номерочки и заказывать аналоги, желательно Luk или Sachs, и не забудь про выжимной подшипник (старый с новой корзиной может загудеть). Да ещё обязательно закажи "шаровой палец" (№6 на схеме), он пластиковый и частенько изнашивается, стоит копейки а без снятия коробки не поменяешь!
Самое главное отличие это конструкция маховика 2-х массовый или обычный.
Ответ на комментарий № 2 пользователя omega :
Серёг на Е39 одномассовых с завода уже не ставили.
Артемка,а ты точно знаешь,что маховик не вкорячили первый попавшийся?
Ответ на комментарий № 4 пользователя omega :
Серёньк ну об этом мы можем только догадываться, и конечно только "вскрытие" покажет, но (обрати внимание), я написал именно по Е39 с мотором М52 и что ставилось на эту конкретную модель))). А вот что поставил Мr. Prohorov123, знает только он))).
спасибо за советы ,у меня из памяти одномассовый помоему маховик,остановился и склоняюсь к
SACHS 3000 133 002
И это правильно! Открою тебе БОЛЬШУЮ тайну, они абсолютно идентичны и взаимозаменяемы, в независимости от конструкции маховика (228мм), начиная с Е30 кузова, там разница только в годе выпуска (о чём я писал выше), и то только при компоновке комплекта (если покупаешь отдельно диск и корзину).
Ответ на комментарий № 7 пользователя ap-bmw :
Чушь. При 2-х массовом маховике демпферные пружины в ведомом диске отсутствуют ибо перенесены в сам маховик.Поставь недемпфированный диск и наслаждайся вонью горящего феродо.
Ответ на комментарий № 8 пользователя omega :
Серёнька (без обид), прежде чем что то утверждать, ознакомься с мат. частью (ссылка в посту №1), ЕТК тебе в помощь)))!
Посмотри в спецификации,этот комплект для 2-х массового маховика,а потом в етку тыкай, да и когда в 39-й кузов одномассовые маховики ставили,чушь и есть.
Вобщем, пусть каждый останется при своем заблуждении. А я, заткнулся.
в общем поменял сцепление ,как оказалось у меня двух массовый был маховик ,пришлось заказывать два раза))))первое заказал SACHS 3000 133 002 как писал ранее оно шло под ономассовый поставил реакции 0,быстренько вернул его и заказал той же марки только под двух массовый,вчера поставил полет нормаальный,старое которое стояло сам диск в хорошем состоянии был,только лопнула корзина,незнаю почему ,стояло марки LUK.
А смысл перезаказа?,Тот сакс тоже под 2-х массовый маховик,разве,что корзину выпустил.Вобщем тема закрыта.
После того ремонта меня постоянно преследовали проблемы со сцеплением. Сначала сломалась пружина в районе крепления педали сцепления, в результате чего педаль стала еще более ватной. Я заменил эту пружину, а вместе с ней и главный циллиндр сцепления – поставил тоже Ate.
Потом начал сильно брякать маховик, был такой звук от мотора в той области, как будто он гвозди перемалывает. Окончательно разобрался со сцеплением я только в конце третьего года владения машиной. Во время капремонта двигателя мы поставили маховик и сцепление от E39 – получилось великолепно, но это уже другая история.
Проверка и замена вискомуфты на БМВ Е39
БМВ в кузове Е39 оснащены двигателями с цельноалюминивыми блоками. Эти силовые агрегаты очень чувствительны к повышенной температуре, поэтому важно не допускать перегрева мотора. За поддержание оптимальной рабочей температуры отвечает система охлаждения. Её неполадки могут обернуться серьёзными финансовыми расходами, вплоть до замены двигателя. Необходимо уделять особое внимание системе охлаждения и регулярно её обслуживать.
Регулярно обслуживайте систему охлаждения
ПОЧЕМУ ЛОМАеТСЯ сцепление
Износ фрикционных накладок
Причины: В результате естественного износа с частым троганием с места; тугого хода системы привода сцепления; неправильной установки или регулировки привода сцепления — происходит износ фрикционов, что приводит к недостаточной площади контакта диска сцепления с маховиком.
Фрикционные накладки замаслены
Причины: Поврежденные прокладки коробки передач или двигателя; избыточное количество смазки на первичном валу КПП или подшипнике коленвала, приводят к замасливанию фрикционов, как результат: снижение коэффициента трения фрикционных накладок.
Сгоревшая или отслоившаяся фрикционная накладка
Причины: Частые пробуксовки сцепления, трогание с места на высоких передачах, слабое усилие сжатия сцепления, неисправность в системе выключения сцепления, отсутствие зазора между подшипником и вилкой выключения сцепления, тугой ход, все это приводит к перегреву и сильному повреждению фрикционов.
Перегрев нажимного диска сцепления
Причины: Постоянные пробуксовки сцепления, замасливание сцепления; дефект системы выключения сцепления, тугой ход — приводят к перегреву, а так же деформации поверхности нажимного диска сцепления.
Сильный износ лепестков корзины сцепления
Причины: В результате износа системы привода, вырабатывается направляющая труба, а так же в результате высокой нагрузки на выжимной подшипник — усилие сжатия сцепления блокируется в следствии «зависания».
Разлом лепестков корзины сцепления
Причины: Превышенное усилие сжатия или сильное превышение допустимого хода выключения сцепления, приводит к разлому мембранной пружины после чего лепестки теряют расчетную величину.
Боковое биение диска сцепления
Причины: Искривление диска в процессе установки, превышение биения более чем 0,5мм в результате чего штатного уровня отжатия нажимного диска недостаточно для полного разъединения.
Ржавчина на шлицах сцепления
Причины: При сборке не нанесена смазка в результате появления коррозии диск сцепления зависает и не скользит по валу КПП
Разлом пружин фрикционной накладки или ведомого диска
Причины: Разлом может произойти в следствии действий рычага выжимного подшипника, а так же параллельного или углового смещения, в результате диск сцепления будет иметь слишком большое боковое биение.
Растрескивание фрикционных накладок
Причины: Неверное переключение передач с высшей на низшую приводит к растрескиванию фрикционных накладок. Обломки накладок заклиниваются в маховике или корпусе нажимного диска.
Деформация тангенциальных пластинчатых пружин
Причины: Повышенная нагрузка в следствии неверного переключения или неквалифицированной буксировки приводит к недостаточному отжатию нажимного диска .
Износ торсионных пружин
Причины: Езда на низких оборотах двигателя на высокой скорости и при полной загрузке; неравномерная работа двигателя; выбитые шарниры в трансмиссии — все это приводит к перегрузке элементов сцепления и истиранию торсионных пружин.
Причина перегрева мотора в Е39
Возможно, не все водители знают причины перегрева. Ниже приведены самые распространённые. Итак, перегрев мотора БМВ Е39 возможен в следующих случаях:
- вышел из строя термостат;
- поломалась помпа системы охлаждения;
- плохая циркуляция охлаждающей жидкости в системе. Здесь может быть несколько вариантов неисправности: в системе охлаждения есть воздух, засорение радиатора изнутри;
- пробита прокладка блока двигателя;
- плохая теплоотдача радиатора по причине засорения сот снаружи мошками и пылью;
- неисправность вискомуфты системы охлаждения.
Первые три причины может выявить только с использованием специального оборудования. Диагностику такого рода проводят практически на всех станциях технического обслуживания автомобилей. Продуть радиатор от внешнего загрязнения и проверить работу термомуфты Е39 можно самостоятельно.
BMW 5 (E39) | Прокачка гидропривода сцепления | БМВ 5
Если сцепление работает исправно, система гидропривода в порядке. Если же сцепление выключается плохо или педаль «проваливается» без сопротивления, в системе, скорее всего, воздух. Простой прокачки недостаточно. Необходимо обнаружить источник негерметичности и устранить его. После этого систему можно прокачать.
При профилактических осмотрах системы следует проверять наличие следов тормозной жидкости на главном цилиндре (вверху на педали сцепления) и рабочем цилиндре (около КП).
Цилиндры сцепления со следами масла негерметичны, их необходимо заменить. При этом на рабочем цилиндре установить источник происхождения этих следов сложно без тщательной очистки всей окружающей области.
Для прокачки потребуется прозрачный шланг длиной около 1 м. Прокачку гидропривода сцепления необходимо проводить следующим образом (работу рекомендуется выполнять с помощником):
— свободный конец шланга надеть на прокачной штуцер рабочего цилиндра;
— далее следует несколько раз нажимать педаль сцепления и, удерживая педаль, открывать прокачной штуцер для выхода тормозной жидкости вместе с пузырьками воздуха, заворачивать болт прокачного штуцера и т.д. до тех пор, пока в выходящей тормозной жидкости не исчезнут пузырьки воздуха;
— завернуть болты прокачных отверстий на рабочем цилиндре, снять шланг;
— проверить работу привода сцепления и его герметичность при работающем двигателе и включении передачи заднего хода;
— долить жидкость в бачок до метки Mах, но не переливать, поскольку она может вытечь.
Способы диагностики вискомуфты BMW E39
Первый и самый простой способ проверить работу вискомуфты: если при движении автомобиля сохраняется рабочая температура, а при стоянке в заторе датчик температуры показывает перегрев, то это верный признак неисправности термомуфты.
Второй способ потребует 20–30 минут. Лучше это сделать с утра или после продолжительной стоянки. Двигатель должен быть холодным. При старте мотора на протяжении 15–25 секунд чётко слышен звук работы вентилятора муфты. Он гонит поток воздуха на радиатор. Позже вентилятор начинает вращаться очень медленно, мотор работает тихо. При прогреве двигателя до рабочей температуры вискомуфта никак не реагирует. По достижению 90–95 градусов муфта начинает медленно вращаться. Через 2–3 минуты скорость вращения вентилятора выравнивается с оборотами двигателя. Если немного нажать педаль газа, то вискомуфта должна отреагировать, и вентилятор увеличит скорость. Это можно заметить по большему потоку воздуха, который выдувается через радиатор системы охлаждения.
Нарушение такой последовательности работы и перегрев мотора в пробках указывает на возможную неисправность вискомуфты.
Когда менять сцепление?
Ресурс зависит от модели BMW, характера эксплуатации и стиля вождения владельца. Автомобили в топовых версиях, оснащённые мощными моторами, требуют замены сцепления чаще остальных. В городских пробках приходится часто выжимать педаль, на трассе работа сцеплением – редкость. Это важно учитывать, так как в первом случае сцепление изнашивается заметно сильнее.
Умение и опыт водителя не меньше влияют на срок службы. Также нельзя не учитывать манеру езды. Резкие ускорения, пробуксовки быстрее выведут сцепление из строя. Несмотря на явные различия в условиях эксплуатации можно сказать, что сцепление на BMW служит от 100 до 200 тысяч км.
Замена муфты на БМВ Е39
При выявлении неисправности термомуфты её следует заменить. Ремонту она не подлежит. Для замены необходимы: рожковый ключ на 32 и специальный инструмент, чтобы застопорить помпу. Последний можно заменить обычной отверткой.
Неисправная термомуфта подлежит замене
- Извлекаем пистоны крепления диффузора.
- Максимально возможно вынимаем диффузор.
- С помощью ключа на 32 откручиваем гайку крепления муфты вентилятора. Крутить надо по часовой стрелке – гайка имеет правую резьбу! Если не удаётся ослабить гайку, можно воспользоваться молотком, предварительно застопорив насос системы охлаждения.
Крепежная гайка имеет правую резьбу
- Открутив термомуфту, аккуратно вынимаем её с крыльчаткой. Следите за тем, чтобы не повредить соты радиатора.
- Крыльчатка крепится к муфте 3 винтами. Используя шестигранник, откручиваем их. Заменяем неисправную вискомуфту на новую.
- Установку проводим в обратном последовательности. Затягиваем муфту на помпе ключом на 32. Дотяжка произойдёт сама после пуска двигателя.
Установка проводиться в обратной последовательности
При самостоятельной диагностике термомуфты на БМВ Е39 можно допустить ошибку, поэтому не рекомендуется сразу выбрасывать старую вискомуфту. Возможно перегрев двигателя происходит по другой причине. В этом случае лучше обратиться на специализированную СТО для качественной и профессиональной проверки автомобиля.
Снятие и установка сцепления БМВ 3 Е46
/ BMW/ bmw-3-e46/ Сцепление и приводные валы/ Сцепление/ Снятие и установка сцепления
Снятие и установка сцепления
| На автомобилях BMW 3-й серии применяется самоустанавливающееся сцепление (SAC — Self Adjusting Clutch). При снятии и установке этого сцепления обязательно необходимо отжимать нажимной диск специальным инструментом BMW. Аналогичный инструмент имеется также у фирмы KLANN. Кроме того, необходим специальный центрирующий стержень BMW или KLANN для установки ведомого диска. Здесь описывается рабочий процесс с применением инструмента BMW. Если применяется инструмент KLANN, необходимо руководствоваться его описанием. |
| СНЯТИЕ |
| 3 Вставьте приспособление для предварительного сжатия, обратитесь к иллюстрации. Затяните винт -1- и проверьте надежность его положения. |
4 Вверните винт -2- так, чтобы пружины -3- сжались до упора. Отверните болты крепления корзины сцепления последовательно на 1 – 1.5 оборота так, чтобы разгрузить нажимной диск.
| Если сразу отворачиваются все болты, вследствие перекоса могут быть повреждены пружины и штифты корзины сцепления и маховика. |
5 В заключение полностью выверните все болты. 6 Выньте корзину сцепления и ведомый диск.
| Не уроните корзину и ведомый диск при снятии, в противном случае после сборки могут появиться неисправности в работе сцепления. |
7 Протрите маховик.
| ПРОВЕРКА |
8 Поставьте корзину сцепления на соответствующие штифты. Затяните болты крепления корзины сцепления последовательно на 1 – 1.5 оборота так, чтобы она была закреплена. Следите за тем, чтобы при затяжке болтов корзина сцепления садилась на маховик равномерно. Момент затяжки зависит от класса прочности болтов, который выбит на головке болтов. Обратитесь к Спецификациям.
| УСТАНОВКА |
| 9 Ослабьте винт инструментом для предварительного натяга так, чтобы пружина в корзине была полностью разгружена. Ослабьте винт -1- и снимите приспособление. |
| 10 Выньте центрирующее приспособление с болтом -2- из ведомого диска. Для этого вверните болт и потяните за него. |
Установка новой корзины сцепления
11 Вставьте в маховик ведомый диск.
| Вставляйте диск в правильном положении. Для этого диск имеет маркировку “Сторона КПП”. |
| 12 Центрируйте диск сцепления в маховике приспособлением -1- для направляющего подшипника в коленчатом валу, например, приспособлением BMW 21 2 142 или KLANN KL-0500. |
| Болт -2- служит для удаления приспособления в установленной корзине сцепления. |
13 Поставьте корзину сцепления на соответствующие штифты. Затяните болты крепления корзины сцепления последовательно на 1 – 1.5 оборота так, чтобы диск был закреплен. Следите за тем, чтобы при затяжке болтов корзина сцепления втягивался в маховик равномерно. Момент затяжки зависит от класса прочности болтов, который выбит на головке болтов, обратитесь к Спецификациям.
При выворачивании стопорного элемента диафрагменная пружина может издавать характерный шум, на который не следует обращать внимание.
15 Снимите центрирующее приспособление с маховика.
| 16 Смажьте пазы шлицевого соединения первичного вала РКПП тонким слоем смазки “ESSO UNIREX”. |
| Не наносите слишком много смазки, в противном случае она может попасть на фрикционные поверхности сцепления и вызвать отказы в работе сцепления. Необходимое количество смазки соответствует приблизительно размеру зерна риса. Затем подвигайте в разные стороны ведомый диск на валу РКПП так, чтобы ступица легко ходила по валу. Излишки смазки удалите. |
17 Установите РКПП, обратитесь к Разделу Снятие и установка РКПП.
Комментарии
Оставить комментарий Cancel reply
КАК ПОНЯТЬ, ЧТО сцепление неисправно
Сцепление «ведет»
Причины: Сцепление при отпущенной педали, постоянно включено, происходит это по причинам:
- Деформация ведомого диска;
- Износ шлицевого соединения ведомого диска;
- Сильный износ фрикционных накладок ведомого диска;
- Дефект лепестков корзины сцепления;
- Неисправность рабочего цилиндра;
- Загрязнение гидропривода сцепления;
- Вытягивание или повреждение троса;
- Повреждение вилки сцепления.
Решение: Диагностика и замена дефектных деталей сцепления.
Пробуксовки сцепления
Причины: Пробуксовка сцепления проявляется снижением тяговых характеристик автомобиля, потерей мощности, появлением вибрации и шумов; происходит это по причине:
Во включенном состоянии (педаль сцепления отпущена, передача включена, автомобиль движется), сцепление должно без потерь передавать крутящий момент от двигателя к трансмиссии (коробке передач). Это достигается за счет того, что ведомый диск плотно прижат ведущим диском корзины к маховику двигателя и вращается вместе с ним и первичным валом коробки передач. Выжимной подшипник прижат к лепесткам демпферной (нажимной) пружины корзины, но не нажимает на них и так же вращается вместе с ней.
Если сцепление пробуксовывает - это значит, что ведомый диск по каким-то причинам не плотно прижимается ведомым диском к маховику и проскальзывает относительно них. В такой ситуации присутствует потеря передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии.
На примере сцепления автомобиля ВАЗ 21093 попробуем разобраться какие существуют признаки и причины "пробуксовки" сцепления.
Признаки пробуксовки сцепления на автомобиле ВАЗ 21093
В движении, при нажатии на педаль «газа», двигатель набирает обороты, «ревет», а автомобиль не ускоряется или ускоряется с некоторой задержкой. Особенно это становится заметно при подъеме в гору.
Затруднено трогание с места. Двигатель может глохнуть при отпускании педали сцепления. Требуется больше «газовать» чтобы сдвинуть машину с места.
Появляется запах пригоревших накладок ведомого диска.
Заметно повышается расход топлива.
Проверка наличия пробуксовки сцепления на автомобиле ВАЗ 21093
На ранних стадиях возникновения неисправности, когда нет еще явных признаков, можно провести диагностику сцепления по тахометру. В движении резко нажимаем на педаль «газа» и наблюдаем за тахометром. Обороты подскочили, а автомобиль вяло ускоряется, после чего обороты несколько падают, автомобиль начинает нормально ускоряется – сцепление скоро потребует регулировки или ремонта.
Причины пробуксовки сцепления на автомобиле ВАЗ 21093
Не отрегулирован привод сцепления
Возможно после проведения ремонта сцепления, замены его элементов, привода и т. д., в ходе предварительной регулировки возможно сцепление было «сильно затянуто», рабочий ход педали получился больше 125-135 см и «схватывать» сцепление будет высоко. В результате сцепление «буксует». Необходимо как можно быстрее отрегулировать его привод, в противном случае происходит сильный износ фрикционных накладок ведомого диска и ситуация с пробуксовкой быстро усугубляется. Педаль сцепления должна находится приблизительно на уровне педали тормоза.
Для меня поломка сцепления стала воистину эпопеей. Все началось ещё с покупки авто: сцепление шуршало когда выжимаешь, но я благополучно забил на это. А так как по городским пробкам я обычно не ездил то и нагрузки на него сильной не приходилось.
Но вот в один из дней мне пришлось поехать через полгорода в час пик и это его окончательно добило. Удивительно, но оно продержалось прямо до пункта моего назначения и в момент, когда я увидел долгожданное парковочное место и собрался парковаться оно сдалось и педаль беспомощно упала в пол. Я по инерции припарковался.
Дальше последовала череда грубых ошибок. Я ещё был новичком в общении с автомобилем и решил что я его как тот перегрел. Я выждал часок и попробовал завестись, выжать сцепление и включить передачу. Добился я от него только неприятного треска. Это как я потом выяснил добило и корзину и рабочий цилиндр сцепления.
Вечером, когда пробки спали я дождался друга, который на четверке дотащил меня до дома. На следующий день я записался в сервис, вызвал эвакуатор и отправился получать вердикт.
Машину загнали на дефектовку, сняли коробку и тут я услышал вердикт.
- Корзину сцепления
- Рабочий цилиндр сцепления
- Шток главного цилиндра сцепления
- Эластичную муфту кардана
Все остальное было в наличии в Укромном. За исключением несчастной вилки сцепления. У них была только от е36. Я объездил полгорода в её поисках и нашёл б/у-шную в каком-то сервисе на Готвальда. Но как оказалось мне впарили уже изрядно изношенную. Это был мой первый и последний визит туда.
В итоге мы сравнили на глазок вилку от 34ки и от е36 и решили ставить её. С виду они были идентичны. Помимо сцепления я решил поменять водяную помпу, антифриз, передние тормозные диски, колодки и тормозную жидкость.
Дальше я оставил машину в сервисе и поехал домой. Ждать, когда же мне все сделают пришлось несколько дней.
И вот через несколько дней я получаю долгожданный звонок: машина готова. Я еду её забирать, доволен как слон, наконец-таки все снова работает. Но моё счастье длилось не долго, а точнее всего 400 километров. В один прекрасный день сцепление взяло и застучало. Появился неприятный стук отдающий в педаль при выжиме. Я поехал ругаться. Машину забрали на час и все вроде бы починили. Через год я выяснил что они тупо поставили какую-то пружинку в районе крепления педали сцепления. А обнаружил я это когда она тупо лопнула и выпала мне в ноги.
После этот стук периодически возвращался при непонятных обстоятельствах. Вот список деталей и работ с того ремонта.
После того ремонта меня постоянно преследовали проблемы со сцеплением. Сначала сломалась пружина в районе крепления педали сцепления, в результате чего педаль стала еще более ватной. Я заменил эту пружину, а вместе с ней и главный циллиндр сцепления – поставил тоже Ate.
Потом начал сильно брякать маховик, был такой звук от мотора в той области, как будто он гвозди перемалывает. Окончательно разобрался со сцеплением я только в конце третьего года владения машиной. Во время капремонта двигателя мы поставили маховик и сцепление от E39 – получилось великолепно, но это уже другая история.
Ну и напоследок интересное видео по замене сцепления на BMW
1. Снимите КПП, обратитесь к Разделу Снятие и установка РКПП и АТ.
2. Заблокируйте маховик на зубчатом венце отверткой и оправкой или специальным инструментом (1). Отверните болты крепления корзины сцепления последовательно на 1 - 1 1/2 оборота так, чтобы ослабить напряжение.
Если отворачиваются сразу все болты крепления, это может привести к повреждению нажимных пружин и штифтов.
3. Полностью выверните все болты.
4. Выньте корзину и ведомый диск сцепления.
Не роняйте корзину и ведомый диск. Это может привести после сборки к пробуксовке и затруднениям при выключении сцепления.
5. Протрите маховик.
1. Проверьте нажимной диск на наличие мест перегрева и задиров.
2. Проверьте целостность нажимных пружин (стрелки на сопроводительной иллюстрации)
3. Проверьте упругое соединение между нажимным диском и крышкой на наличие задиров. Проверьте надежность заклепочных соединений. Сцепление, имеющее поврежденные или слабые заклепочные соединения, следует заменить.
4. Проверьте прилегающую поверхность нажимного диска на наличие трещин, мест перегрева и износа. Нажимной диск, поверхность которого имеет прогиб внутрь до 0.3 мм, может вновь устанавливаться на место. Проверка осуществляется с помощью линейки и щупа.
5. Проверьте маховик на наличие мест перегрева и задиров. При необходимости замените. После каждой разборки устанавливайте новые микрокапсюлированные болты. Если маховик устанавливается старый, замените болты крепления, если выступает масло. Маховик закрепите болтами крест-накрест моментом 105 Нм.
6. Зачистите нажимной диск и маховик мелкой наждачной бумагой.
7. Замасленный или имеющий механические повреждения ведомый диск замените на новый.
8. Осторожно зажмите накладку сцепления в тисках и измерьте толщину штангенциркулем. Минимальная толщина должна быть не менее представленной в Спецификациях. В противном случае замените диск сцепления. То же самое необходимо сделать при наличии трещин.
9. В автомастерских ведомый диск проверяется на биение. Торцевое биение диска не должно превышать 0.5 мм.
Эта проверка необходима только тогда, когда устанавливается старый диск и имелись трудности с выключением сцепления.
10. Снимите подшипник выключения сцепления с трубы на КПП и проверьте, обратитесь к Разделу Снятие и установка механизма выключения сцепления.
11. Проверьте легкость хода роликового подшипника в коленчатом валу. При необходимости извлеките подшипник съемником и замените его на новый.
Перед установкой нового сцепления удалите растворителем защитное покрытие фрикционной поверхности нажимного диска и при необходимости маховика.
1. Установите ведомый диск (2) и корзину с нажимным диском (3) на маховик (1).
Плоская поверхность ведомого диска должна смотреть в сторону нажимного диска. Ведомый диск имеет маркировку “Getriebeseite” (Сторона КПП). Надпись при установке должна быть видна. Корзину установите на соответствующие штифты.
2. Ведомый диск при установке должен центрироваться соответствующей оправкой (1) (например, HAZET № 2174) или старым первичным валом КПП.
3. Последовательно затяните болты крепления корзины на 1 - 1 1/2 оборота так, чтобы нажимной диск был прижат. Следите за тем, чтобы корзина при затяжке болтов равномерно прижималась к маховику. Момент затяжки зависит от класса прочности болтов, который выбит на головке: болты М8 имеют класс “8.8”, момент затяжки для них 25 Нм, класс “10.9” затягивается моментом 35 Нм.
4. Выньте центрирующий инструмент.
5. Если устанавливался стопор на маховик, выньте его.
6. Смажьте шлицевые пазы первичного вала тонким слоем смазкой “Microlube GL 261”. Не накладывайте слишком много смазки, иначе она может попасть на фрикционные поверхности сцепления, что приведет к нарушениям в его работе.
7. Установите КПП, обратитесь к Разделу Снятие и установка РКПП и АТ.
Проверьте нажимной диск на наличие мест перегрева и задиров.
Проверьте целостность нажимных пружин стрелки на сопроводительной иллюстрации 3. Проверьте упругое соединение между нажимным диском и крышкой на наличие задиров. Проверьте надежность заклепочных соединений. Сцепление, имеющее поврежденные или слабые заклепочные соединения, следует заменить. Проверьте прилегающую поверхность нажимного диска на наличие трещин, мест перегрева и износа.
Нажимной диск, поверхность которого имеет прогиб внутрь до 0. Проверка осуществляется с помощью линейки и щупа.
Сцепление буксует?
Проверьте маховик на наличие мест перегрева и задиров. При необходимости замените. После каждой разборки устанавливайте новые микрокапсюлированные болты. Если маховик устанавливается старый, замените болты крепления, если выступает масло.
Ремонт узлов и систем, агрегатный ремонт автомобиля
Маховик закрепите болтами крест-накрест моментом Нм. Зачистите нажимной диск и маховик мелкой наждачной бумагой.
Замасленный или имеющий механические повреждения ведомый диск замените на новый. Осторожно зажмите накладку сцепления в тисках и измерьте толщину штангенциркулем. Минимальная толщина должна быть не менее представленной в Спецификациях.
В противном случае замените диск сцепления. То же самое необходимо сделать при наличии трещин.
В автомастерских ведомый диск проверяется на биение. Торцевое биение диска не должно превышать 0.
Так же добавлю! При замене сцепления, обязательно покупайте новую вилку и рабочий цилиндр сцепления, либо рем комплккт со штоком В противном случае, будет либо греметь вилка, либо проблемы с включением передач, пока новое сцепление 1. Снимаем защиту 2.
Отстегиваем глушитель с заднего крепления, и выкручиваем поперчину с подушкой 3. Снимаем экран отражающий 4.
Замена сцепления БМВ Е39 5 серии
Откручиваем подвесной и 3 болта кардана у коробки, отдергиваем его в сторону 5. Откручиваем 10 болтов кпп!
maxwheller 01 мар 2015, 22:29
maxwheller 01 мар 2015, 22:31
iShishkin 01 мар 2015, 22:50
У меня буксовало новое из за того, что масло попало с сальника коленвала и оно было мокрое.
Может до тебя точили маховик, ты его еще подпилил и на тебе.
Может износ в вилке или солдатике.
Я думаю вскрытие покажет. шо там скинуть коробку? Час времени.
Rasp 01 мар 2015, 22:54
maxwheller 01 мар 2015, 23:17
Та там чувствуется что сцепа буксует. Но на первой при тормозе, думаю заглохнет.
maxwheller 01 мар 2015, 23:18
iShishkin писал(а): У меня буксовало новое из за того, что масло попало с сальника коленвала и оно было мокрое.
Может до тебя точили маховик, ты его еще подпилил и на тебе.
Может износ в вилке или солдатике.
Я думаю вскрытие покажет. шо там скинуть коробку? Час времени.
Та следов подтекания не видно.
Jmen 01 мар 2015, 23:22
maxwheller 01 мар 2015, 23:22
maxwheller 01 мар 2015, 23:24
Так уверенности и нет, я не исключаю что приехало. Просто не хочу зависнуть на яме, если дело не в сцеплении. Ну и знать к чему готовится, если не сцепа.
С тем качеством запчастей что сейчас продают, не удивлюсь если оно таки "приехало".
iShishkin 01 мар 2015, 23:26
Выхлоп, теплозащитки, кардан. Отсоеденить цилиндр от коробки не откручивая магистраль. Все открутить и скинуть.
Jmen 01 мар 2015, 23:27
iShishkin 01 мар 2015, 23:28
за люк. на Сакс жесткие корзины. Не знаю с чем это связано но 1 из 3х капец жесткая. У меня такая стоит. Не комфортно.
maxwheller 01 мар 2015, 23:29
У меня помойму люк и стоит.
maxwheller 01 мар 2015, 23:30
Выхлоп, теплозащитки, кардан. Отсоеденить цилиндр от коробки не откручивая магистраль. Все открутить и скинуть.
Есть с чем потрахаться. Там еще кулису отсоединить надо, там где то масло подтекает - сальник выбора передач скорее всего.
maxwheller 01 мар 2015, 23:31
за люк. на Сакс жесткие корзины. Не знаю с чем это связано но 1 из 3х капец жесткая. У меня такая стоит. Не комфортно.
А может и сакс. После замены сцепление стало ппц тугим, по сравнению с тем как было до замены.
Rasp 01 мар 2015, 23:33
maxwheller 01 мар 2015, 23:36
Вот в этом я не секу, к сожалению.
maxwheller 01 мар 2015, 23:39
Rasp 01 мар 2015, 23:41
Маховик должен выглядеть во всех местах одинаково и в рабочей зоне и в не рабочей, если он синюшного цвета или аж почернел в рабочей зоне - то на проточку, а если не возьмутся то на замену. Если дело в нем, можно сцепления менять комплект за комплектом и все будет до жопы т.к. нету зацепа с маховиком.
Вот у меня была похожая картина, только не так страшно
maxwheller 01 мар 2015, 23:43
Rasp писал(а): Маховик должен выглядеть во всех местах одинаково и в рабочей зоне и в не рабочей, если он синюшного цвета или аж почернел в рабочей зоне - то на проточку, а если не возьмутся то на замену. Если дело в нем, можно сцепления менять комплект за комплектом и все будет до жопы т.к. нету зацепа с маховиком.
Вот у меня была похожая картина, только не так страшно
Ндааа, вот то что я и хотел услышать. Если ездить с буксующим сцеплением - можно доездится до такого.
Ремонт БМВ 5 : Удаление воздуха из гидропривода сцепления BMW 5 (E39)
Удаление воздуха из гидропривода сцепления
Из гидросистемы привода сцепления необходимо удалить воздух, если педаль сцепления не возвращается или возвращается в исходное положение медленно, расцепление передачи происходит неудовлетворительно или, если гидросистема вскрывалась.
Так как гидросистема сцепления работает на тормозной жидкости, необходимо соблюдать соответствующие требования, приведенные в Главе Тормозная система.
При описанном здесь процессе удаления воздуха без применения специального устройства в системе может остаться некоторое количество воздуха. Признаком этого является наличие характерного шума и неудовлетворительное расцепление передач. В этом случае необходимо удалить воздух из системы на СТО с применением специального устройства.
1. Снимите нижний щиток двигательного отсека, обратитесь к Разделу Снятие и установка нижнего щитка двигательного отсека. 2. Проверьте уровень тормозной жидкости в резервуаре. При необходимости долейте жидкость до маркировки Max, обратитесь к Разделу Проверка уровней жидкостей.
3. Снимите колпачок со штуцера прокачки воздуха (стрелка на сопроводительной иллюстрации) на рабочем цилиндре. Наденьте прозрачный шланг на штуцер.
4. Осторожно освободите подход к штуцеру. Для отворачивания штуцера требуется накидной ключ, чтобы не повредить шестигранник. 5. Опустите свободный конец шланга в емкость с тормозной жидкостью, чтобы исключить подсасывание воздуха. 6. Попросите ассистента нажать на педаль сцепления около 10 раз до упора и оставить ее прижатой.
7. В этом положении откройте штуцер (3). Тормозная жидкость начнет вытекать. Когда вытекающая жидкость перестанет содержать пузырьков воздуха, заверните штуцер.
Уровень тормозной жидкости в резервуаре не должен слишком сильно понизиться. Для этого доливайте жидкость.
8. Отпустите педаль сцепления. Вновь около 10 раз нажмите на педаль и оставьте ее в таком положении. Этот процесс повторите столько раз, сколько необходимо для того, чтобы воздух больше не выходил. При этом постоянно добавляйте в систему новую жидкость. 9. Заверните штуцер на рабочем цилиндре. Снимите шланг и наденьте колпачок. 10. Опустите автомобиль на колеса. 11. Залейте в систему тормозную жидкость до отметки Max.
12. Проверьте работу тормозной системы и сцепления.
Удаление воздуха с помощью специального устройства
В автомастерских воздух из гидросистемы сцепления удаляется, как правило, с помощью специального устройства. Устройство создает в системе избыточное давление жидкости.
1. Отверните болты крепления на резервуаре тормозной жидкости. Выньте резервуар. 2. Присоедините устройство для удаления воздуха в соответствии с инструкцией. 3. Наденьте на штуцер удаления воздуха шланг. Конец шланга опустите в емкость. 4. Откройте штуцер и держите его в таком положении, пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха. Штуцер закройте. 5. Снимите устройство. 6. Медленно около 10 раз нажмите на педаль сцепления до упора и снова отпустите ее.
7. Снимите рабочий цилиндр с КПП. Гидропровод не отсоединяйте, обратитесь к Разделу Снятие и установка рабочего цилиндра сцепления.
8. Откройте штуцер прокачки воздуха. Надавите до упора на шток (1) рабочего цилиндра так, чтобы больше не выделялись пузырьки воздуха. При этом штуцер должен смотреть наверх. Закройте штуцер и дайте штоку медленно возвратиться назад. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.
Нельзя нажимать на педаль сцепления при снятом рабочем цилиндре.
9. Установите на место резервуар тормозной жидкости. Залейте жидкость до отметки Max. Закройте резервуар пробкой. 10. Установите коробку фильтра чистого воздуха.
1. Автомобили BMW 5-й серии 1.0 томобили BMW 5-й серии 1.1 Идентификационные номера автомобиля 1.2 Приобретение запасных частей 1.3 Технология обслуживания, инструмент и оборудование рабочего места 1.4 Поддомкрачивание и буксировка 1.5 Запуск двигателя от вспомогательного источника питания 1.6 Проверки готовности автомобиля к эксплуатации 1.7 Автомобильные химикалии, масла и смазки 1.8 Диагностика неисправностей
2. Инструкция по эксплуатации 2.0 Инструкция по эксплуатации 2.1 Органы управления, приборы и контрольные лампы 2.2 Запорные устройства и противоугонная сигнализация 2.3 Оборудование салона 2.4 Системы безопасности 2.5 Заправка топлива, запуск и остановка двигателя 2.6 Стояночный тормоз 2.7 Ручная коробка переключения передач (РКПП) 2.8 Автоматическая трансмиссия (АТ)* 2.9 Темпостат 2.10 Сигнализация аварийного сближения при парковке (PDC)* 2.11 Система автоматической стабилизации устойчивости с регулятором тягового усилия (ASC+T) 2.12 Электронная регулировка жесткости амортизации (EDC)* и регулировка дорожного просвета 2.13 Освещение 2.14 Системы отопления и вентиляции 2.15 Автоматический кондиционер* 2.16 Автономные системы отопления и вентиляции 2.17 Система самодиагностики* 2.18 Путевой компьютер 2.19 Обкатка 2.20 Каталитический преобразователь 2.21 Антиблокировочная система тормозов (ABS) 2.22 Движение с прицепом 2.23 Багажник на крыше 2.24 Автомобильный телефон* 2.25 Радиоприем 2.26 Переналадка фар 2.27 Капот 2.28 Автомобильный радиоприемник 2.29 Аудиосистема типа Hi-Fi с DSP* 2.30 Знак аварийной остановки* 2.31 Аптечка*
3. Текущий уход и обслуживание 3.0 Текущий уход и обслуживание 3.1 График текущего обслуживания 3.2 Введение 3.3 Текущий уход 3.4 Общая информация о настройке 3.5 Проверка уровней жидкостей 3.6 Проверка состояния шин и давления в них 3.7 Замена двигательного масла и масляного фильтра 3.8 Проверка и регулировка оборотов холостого хода двигателя и уровня СО 3.9 Замена элемента воздушного фильтра 3.10 Замена фильтра воздуха салона 3.11 Проверка тормозной системы 3.12 Визуальный контроль днища и элементов кузова 3.13 Проверка уровня жидкости системы гидроусиления руля 3.14 Колеса и шины. Ротация, замена, балансировка и уход. Снежные цепи. “Секретки” колес. Устранение дрожания руля. 3.15 Проверка состояния и замена шлангов двигательного отсека 3.16 Проверка состояния приводных ремней 3.17 Проверка состояния батареи, уход за ней и зарядка. Замена элемента питания брелка ДУ 3.18 Проверка и замена свечей зажигания 3.19 Проверка топливной системы. Зимняя эксплуатация Дизеля 3.20 Проверка функционирования системы охлаждения 3.21 Проверка состояния системы выпуска отработавших газов 3.22 Проверка состояния компонентов подвески и рулевого управления 3.23 Проверка состояния защитных чехлов приводных валов 3.24 Смазка запорных устройств 3.25 Визуальная проверка ремней безопасности 3.26 Проверка состояния и замена щеток стеклоочистителей 3.27 Замена тормозной жидкости 3.28 Замена жидкости системы охлаждения. Проверка морозоустойчивости охладителя. Визуальная проверка системы охлаждения 3.29 Удаление отстоя, замена топливного фильтра. Удаление воздуха из топливной системы дизельного двигателя 3.30 Замена трансмиссионного масла ручной коробки переключения передач 3.31 Замена смазочной жидкости дифференциала 3.32 Проверка толщины ведомого диска сцепления
4. Двигатель 4.0 Двигатель 4.1. Процедуры ремонта двигателя 4.2. Система смазки двигателя
5. Системы охлаждения, отопления 5.0 Системы охлаждения, отопления 5.1. Система охлаждения 5.2. Отопитель 5.3. Кондиционер воздуха
6. Системы питания и выпуска 6.0 Системы питания и выпуска 6.1. Система питания 6.2. Система впрыска бензинового двигателя 6.3. Система питания дизельного двигателя 6.4. Система выпуска отработавших газов
7. Электрооборудование двигателя 7.0 Электрооборудование двигателя 7.1. Система зажигания 7.2. Система преднакала дизельного двигателя 7.3. Системы заряда и запуска
8. Ручная коробка передач 8.0 Ручная коробка передач 8.1 Снятие и установка РКПП и АТ 8.2 Снятие и установка рычага переключения передач
9. Автоматическая трансмиссия 9.0 Автоматическая трансмиссия 9.1 Снятие и установка автоматической трансмиссии 9.2 Регулировка привода переключения передач 9.3 Проверка уровня и замена масла автоматической трансмиссии
10. Сцепление и приводные валы 10.0 Сцепление и приводные валы 10.1. Сцепление 10.2. Приводные валы
11. Тормозная система 11.0 Тормозная система 11.1 Антиблокировочная система 11.2 Снятие и установка передних тормозных колодок 11.3 Снятие и установка тормозного диска/ суппорта переднего тормоза 11.4 Снятие и установка задних тормозных колодок 11.5 Снятие и установка задних тормозных суппортов 11.6 Снятие и установка тормозного диска задних колес 11.7 Измерение толщины тормозного диска 11.8 Тормозная жидкость 11.9 Удаление воздуха из тормозной системы 11.10 Замена тормозных трубопроводов 11.11 Замена переднего тормозного шланга 11.12 Проверка вакуумного усилителя тормоза 11.13 Снятие и установка тормозных колодок стояночного тормоза 11.14 Регулировка стояночного тормоза 11.15 Снятие и установка рычага стояночного тормоза 11.16 Снятие и установка троса стояночного тормоза 11.17 Проверка и замена выключателя стоп-сигнала
12. Подвеска и рулевое управление 12.0 Подвеска и рулевое управление 12.1. Передняя подвеска 12.2. Задняя подвеска 12.3. Рулевое управление
13. Кузов 13.0 Кузов 13.1 Уход за кузовом 13.2 Уход за изготовленными из винила панелями отделки 13.3 Уход за обивкой и ковриками салона 13.4 Ремонт незначительных повреждений кузовных панелей 13.5 Ремонт значительных повреждений кузова 13.6 Кузовные зазоры 13.7 Снятие и установка переднего бампера 13.8 Снятие и установка амортизаторов переднего бампера 13.9 Снятие и установка заднего бампера 13.10 Снятие и установка амортизатора заднего бампера 13.11 Снятие и установка переднего крыла 13.12 Снятие и установка капота 13.13 Регулировка положения капота 13.14 Снятие и установка крышки багажника 13.15 Регулировка положения крышки багажника 13.16 Снятие и установка задней облицовки багажника 13.17 Снятие и установка замка крышки багажника/ цилиндра замка 13.18 Снятие и установка газонаполненного упора капота/ крышки багажника 13.19 Замена накладки/ фирменной надписи 13.20 Снятие, установка и регулировка двери 13.21 Снятие и установка облицовки двери 13.22 Снятие и установка дверного замка 13.23 Снятие и установка наружной ручки двери 13.24 Снятие и установка цилиндра замка 13.25 Снятие и установка электродвигателя/ микровыключателя единого замка 13.26 Снятие, установка и регулировка дверного стекла 13.27 Снятие и установка электрического стеклоподъемника 13.28 Снятие и установка наружного зеркала 13.29 Снятие и установка стекла зеркала 13.30 Снятие и установка корпуса наружного зеркала 13.31 Снятие и установка внутреннего зеркала 13.32 Снятие и установка центральной консоли 13.33 Снятие и установка электродвигателя сдвижной панели люка крыши 13.34 Снятие и установка переднего сиденья 13.35 Устройство натяжения ремня безопасности 13.36 Меры безопасности при обращении с устройством натяжения ремня 13.37 Предохранение устройства натяжения ремня 13.38 Снятие и установка заднего сиденья 13.39 Снятие и установка полки под головной убор 13.40 Снятие и установка жалюзи заднего стекла
14. Бортовое электрооборудование 14.0 Бортовое электрооборудование 14.1 Диагностика неисправностей бортового электрооборудования - общая информация 14.2 Предохранители 14.3 Плавкие вставки 14.4 Прерыватели цепи (тепловые реле) 14.5 Реле 14.6 Проверка реле 14.7 Проверка ламп накаливания 14.8 Проверка электродвигателей 14.9 Проверка электрических выключателей 14.10 Проверка выключателей ламп и электродвигателей 14.11 Проверка датчиков 14.12 Проверка электродвигателя стеклоочистителя 14.13 Проверка стоп-сигнала 14.14 Проверка обогревателя заднего стекла 14.15 Снятие и установка выключателя 14.16 Снятие и установка датчика температуры 14.17 Снятие, установка и проверка звукового сигнала 14.18 Инициализация дистанционного управления единым замком 14.19 Регулировка дальности света фар 14.20 Снятие и установка электродвигателя регулировки дальности света 14.21 Замена предохранителей 14.22 Расположение предохранителей 14.23 Приборы освещения 14.24 Замена ламп накаливания 14.25 Снятие и установка фары 14.26 Регулировка фар 14.27 Снятие и установка заднего фонаря 14.28 Приборы управления 14.29 Снятие и установка блока панели приборов 14.30 Замена ламп блока панели приборов 14.31 Снятие и установка выключателя сигналов поворота/ стеклоочистителя 14.32 Снятие и установка радиоприемника 14.33 Стеклоочиститель 14.34 Замена щеток стеклоочистителя 14.35 Снятие, установка и регулировка сопел стеклоомывателя 14.36 Снятие и установка привода стеклоочистителя/ крышки 14.37 Снятие и установка электродвигателя стеклоочистителя 14.38 Проверка и замена насоса стеклоомывателя 14.39 Работа с электрическими схемами
15. Схемы электрооборудования 15.0 Схемы электрооборудования 15.1 Свечи накаливания, реле свечей накаливания 15.2 Инжектор 5 + 6 (520i) 15.3 Датчик температуры всасываемого воздуха 15.4 Топливная система 15.5 Servotronik 15.6 Звуковые сигналы 15.7 Выключатель стеклоочистителя 15.8 Управление очистителями-омывателями стекол 15.9 Наружное зеркало без памяти (сторона водителя) 15.10 Наружное зеркало без памяти (сторона переднего пассажира) 15.11 Неослепляющее наружное зеркало 15.12 Питание К-шины, неослепляющее внутреннее зеркало 15.13 Переключатель сигналов поворота 15.14 Выключатель аварийной сигнализации 15.15 Световые приборы передние 15.16 Противотуманные фары 15.17 Регулировка дальности света (ручная) 15.18 Указатель поворота левый 15.19 Задние фонари 15.20 Стоп-сигналы 15.21 Стоп-сигнал (высокорасположенный) 15.22 Выключатель стоп-сигналов 15.23 Фонари освещения номерного знака 15.24 Заднее освещение внутреннее левое 15.25 Освещение косметического зеркала 15.26 Розетка зарядки, освещение ящика кассет 15.27 Питание CD-чейнджера (многодискового проигрывателя) 15.28 Антенна на заднем стекле 15.29 Система управления двигателем и разъем блока управления. Модели 520i, 523i, 528i 15.30 Система антиблокировки тормозов и разъем блока управления ABS. Все модели 15.31 Принципиальная схема коммутации 20-контактного диагностического разъема 15.32 Осциллограммы сигналов на выводах разъема блока управления двигателем 15.33. Система бортовой диагностики
BMW 5 (E39) | Прокачка гидропривода выключения сцепления | БМВ 5
Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидропривод выключения сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода.
Кроме того, прокачка выполняется при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.
Вам потребуются: тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключ «на 10», емкость для сливаемой жидкости.
1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите до нормы.
2. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.
3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать 4–5 раз на педаль сцепления с интервалами 2–3 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните клапан на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.
4. Заверните клапан и попросите помощника отпустить педаль сцепления.
5. Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.
Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже метки «MIN» на стенке бачка. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять заново.
6. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного цилиндра сцепления.
Прокачка сцепления, мать ее… — logbook BMW 5 series m52b25 восстанавливаем 1998 on DRIVE2
В общем пропурхались мы 2 часа в гараже, по всякому пробовали прокачать, но ни как не получалось…Весь только тормозухой облился да и мой напарник. (срывало трубку с штуцеров) Было решено поехать в сервис, мне посоветовали одного мужика, я позвонил договорился, но когда отвозил друга на его пилораму, то остановились в сервисе рядом с ним. Там стоял Х5 е34, ну думаю парни шурупят…Зашел спросил, почем прокачаете сцепу?-500 рублей.-ок! завтра притащу вам машину!Вот уже понедельник тащу им машину, радостный. Попросили подождать, пока они там колупались в пежо, который на проч не хотел заводиться и они дрочили его бедный стартер) тут была первая искра сомнения в их умении чинить авто)))И моя опасения подтвердились, когда мою машину подняли на подъемники, они просто открутили штуцер от коробки и стали с помощью сцепления качать, я им говорил что так ну НИХ*уя не получится…Механик-Ну у тебя тут в коробке толкатель погнут… поехал купил контракт, поменяли, Ничего не поменялось))Еще час они чето там пытались, я смотрел на них и был в шоке…Они еще кстати разобрали эту запчасть))) хотя на ней была пломба)В общем я психанул, говорю ставьте все обратно! у меня все целое это вы рукожопы! и отдал им запчасть чтобы они сами ехали деньги за нее получали, завтра вот заеду заберу бабки)Зато говорили-да мы уже сто раз прокачивали сцепу на е39
кому надо могу сказать в какой сервис не ехать делать бумера)))
вот он, бедняга, туда сюда его меняли)))
Price tag: 1 000 ₽
BMW 5 (E39) | Прокачка гидропривода сцепления | БМВ 5
Если сцепление работает исправно, система гидропривода в порядке. Если же сцепление выключается плохо или педаль «проваливается» без сопротивления, в системе, скорее всего, воздух. Простой прокачки недостаточно. Необходимо обнаружить источник негерметичности и устранить его. После этого систему можно прокачать.
При профилактических осмотрах системы следует проверять наличие следов тормозной жидкости на главном цилиндре (вверху на педали сцепления) и рабочем цилиндре (около КП).
Цилиндры сцепления со следами масла негерметичны, их необходимо заменить. При этом на рабочем цилиндре установить источник происхождения этих следов сложно без тщательной очистки всей окружающей области.
Для прокачки потребуется прозрачный шланг длиной около 1 м. Прокачку гидропривода сцепления необходимо проводить следующим образом (работу рекомендуется выполнять с помощником):
- свободный конец шланга надеть на прокачной штуцер рабочего цилиндра;
- далее следует несколько раз нажимать педаль сцепления и, удерживая педаль, открывать прокачной штуцер для выхода тормозной жидкости вместе с пузырьками воздуха, заворачивать болт прокачного штуцера и т.д. до тех пор, пока в выходящей тормозной жидкости не исчезнут пузырьки воздуха;
- завернуть болты прокачных отверстий на рабочем цилиндре, снять шланг;
- проверить работу привода сцепления и его герметичность при работающем двигателе и включении передачи заднего хода;
- долить жидкость в бачок до метки Mах, но не переливать, поскольку она может вытечь.
Читайте также: