Буксует сцепление форд фокус 2

Обновлено: 15.05.2024

Не успел толком привыкнуть к Форду как он мне преподнес первый сюрприз. Начало буксовать сцепление. Пробег 111 тыс. Как я понял сцепление стоит ещё заводское…кто менял сцепление?сколько вышло по деньгам и какой фирмы посоветуете?

Ford Focus Sedan 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 115 л. с., передний привод, механическая коробка передач — покупка машины

Машины в продаже

Ford Focus, 2005

Ford Focus, 2007

Ford Focus, 2010

Ford Focus, 2008

Комментарии 16

У меня тоже сегодня беда произошла, при нажатии на газ тахометр ускоряется а машига не очень так сказать вяло, сцеплением не пахнет, единственное в большой подъем залетал на 5 на скорости 90 км, так вот газ в пол но тахометр и ни скорость не прибавлялись, так же расход остался на своём месте, ток поднялся в неё и попер тахометр вверх

Укладывался за 18000 вместе с работой' менял на 102000 в оригинале диск и корзина стоит sachs. Подшипник не помню какой, но ставил тоже sachs)

Менял на 178тыс.выжимной оригинал.не стоит рисковать, сцепа в оригинале сакс помоему.заодно меняй сальник колена что б два раза не лазить.по деньгам в 20 ку точно уложишся.если сам делать будеш

На 187 000 полетел выжимной подшипник.
Заменил выжимной и комплект сцепления.
Комплект сцепления (диск + корзина) VALEO — 6800 руб.
Выжимной подшипник LUK 510 0130 10 — 6800 руб.
Работа — 6000 руб.
Итого: 19600 руб.

300000 пробега, сцепа родная, полетел выжимной, из-за него пришлось и сцепление менять комплектом, а так на пол года еще бы диска хватило, выжимной оригинал, сцепа люк, после замены педаль не чувствовал, мягкая при мягкая была, кайф ездить было, но потом опять твердой стало, печалька…

213000 сцепление пока родное 100%

Тоже начало буксовать, пробег 112 т км. Так что тема лично для меня тоже интересна)

У меня пробег 180000 сцепа родная

А как ты понял, что оно буксует?
У меня уже 200 тыс как я понял тоже никто ничего не менял.
Это сильно заметно чувствуется?

Буксует когда тапку в пол, обороты на тахометре вверх, а скорость без особого ускорения. Хорошо заметно под нагрузкой или в горку

Уважаемые опытные фокусоводы, всем привет!
Прошу совета по работе сцепления у опытных людей, т.к. затрудняюсь соединить все симптомы вместе, а многих вещей просто не знаю.
Предыстория такова.

2) Приезжаю на СТО.
Запасаюсь финисами из этой темы.
Объясняю ситуацию тормозуха ушла почти в 0, сцепление у полика.
Букса нет, посторонних шумов нет.
Родное сцепление проходило ровно 155тыс.км.
Ровно два года назад, прям ровно - ровно 50тыс.км. назад было поменяно у них же сцепление в сборе.
2 цилиндра + корзина с диском.
Насколько я знаю, больше там физически менять нечего.

3) Звонят, говорят - тормозуха ушла из-за изношенности колодок.
Сцепления нет, т.к. недостаточно тормозухи.

4) Я знаю, что такое - возможно.
Прошу пощупать рукой цилиндр хотя бы тот что в салоне и посмотреть тот что в моторном отсеке.
Говорят, все сухо.
На всякий случай вслух сказал, что на тормоза я не жаловался, и приехал с проблемой сцепления - чтобы они поняли.

5) Что же, колодки все равно были изношены - хотя я к ним претензий не имел.
Меняйте.

6) Через 2 часа звонят и говорят - извините, мы ошиблись.
После замены колодок в круг и начала прокачки жидкости, из цилиндра сцепления, который в салоне, сиганула мощная струя.
Цилиндр "пришел", вы были правы.
Что делать?

7) Говорю - меняйте.
Говорю также - снимайте защиту, снимайте фильтр и аккум - смотрите, нет ли течи из цилиндра в моторном отсеке.
Нет, говорят.

Поменяли цилиндр в салоне.
Сменили тормозуху.
Прокачали.

9) Забираю машину.
Еду 1км и сцепление начинает буксовать.

10) Отдаю машину.
Даю указание снимать на икс все и добраться до корзины и до 2го цилиндра в моторном отсеке.

11) У корзины отломаны несколько зубьев.
Цилиндр визуально нормальный, как проверить - не знают.

12) Даю им указание, что, менять надо все в сборе сразу было.
А я понадеялся на их опыт.

13) Меняем корзину, меняем цилиндр, прокачиваем.

14) Итого имеем - новый цилиндр в салоне, новый в моторном отсеке, новая корзина, новые тормозные колодки, новая тормозная жидкость.

15) Проездив недели 2 - тыщу км, не больше.
С утра завожу - и сцепление опять у полика!
Открываю капот - тормозной жидкости половины НЕТ.
Бачок был полон.
История повторяется.

17) Из изменений - педаль сцепления НАКАЧИВАЕТСЯ, чего в прошлый раз не было.
4-5 нажатий и она упругая и схватывает на самом верху, как и должно быть у нового сцепления.

Собственно друзья, т.к. очевидно, что в некотором роде люди, которые сейчас опять будут ее чинить, раздолбаи, моя просьба состоит в следующем:

Подскажите, как правильно, по технологии, искать корень зла в данном случае?

а) 2 цилиндра новые, корзина новая, тормозуха новая, колодки новые.
б) тормозуха ушла почти вся при минимуме движения.

У меня возникает множество вопросов, которые возможно и не нужны и все намного проще.

1) Не могла ли так быть, что изначально, месяц назад, произошло следующее:
а) из какого либо шланга, патрубка тормозной системы - начала уходить жидкость.
б) из за низкого уровня жидкости, происходило убийство какой либо части сцепления.
в) при дефиците жидкости, сдох цилиндр сцепления в салоне
г) мы поменяли сцепление, и произошло все то же самое - т.к. мне в голову не приходило каждый день лазить смотреть бочок с тормозухой.
д) сдохло второе сцепление уже новое.

3) Если все, что написал - неверно и глупо с технической т.з., то как организовать на текущий момент выяснение причины?

То есть, существует ли алгоритм действий на такие случаи?
Есть ли опытный товарищ, кто подскажет алгоритм действий, чтобы я его сказал этим раздолбаям?
Как пример самое простое:

1. Проверить патрубки тормозной системы передних колес на предмет утечек.
2. Проверить патрубки тормозной системы задних колес на предмет утечек.
3. Проверить тормозные цилиндры (если они есть у нас - я этого не знаю) в моторном отсеке на предмет утечки.
4. Прокачать тормоза.
5. Прокачать сцепление (надо ли? я этого не знаю).
6. Проверить вакуумный усилитель тормозов.
7. Проверить цилиндр сцепление в салоне на предмет утечек.
8. В конце концов проверить сам бачок на предмет утечек.

То есть сначала я было подумал, так сказать, что жидкость могла уйти на притирку - все новое же.
Но не вся же жидкость ушла на притирку?!

Опытные фокусоводы, подскажите, где могла закрасться ошибка, и как сейчас действовать?
Машина у них.
Естественно, все будет за их счет.

В прошлый раз на все у них ушло 3 дня.
У меня нет задачи подавать на них в суд или требовать справедливости - есть задача починить наконец машину и разобраться, почему сдохло 2 сцепления подряд и вытекло 2 бачка тормозухи.
Не смотря на то, что у меня спокойный и мягкий стиль вождения, я верю в то, что в прошлый раз не особо повезло, и отломленные зубья корзины и 1 (минимум) сдохший цилиндр в салоне - результат неоригинальных з.ч.
50тыс проходили и слава богу.
1ое сцепление - оригинальное - проходило 155тыс. Пусть будет так.

Друзья, помогите дельным техническим советом, кто чем может.
Сейчас то проехал 1тыс. км. и уже ни тормозухи ни сцепления.
С тормозами и торможением - проблем нет, как и не было их в прошлый раз.

Прошу прощения за много текста - описал настолько подробно, насколько мог.

В Фокусах применяется однодисковая муфта сцепления с гидроприводом управления. Момент кручения от двигателя к трансмиссии передается с помощью ведущего и ведомого дисков, а кожух сцепления закреплен на маховике мотора. Таким образом, можно выделить несколько основных деталей сцепления Форд Фокус:
• ведущий диск (корзина), находящийся на маховике;
• ведомый диск, расположенный внутри корзины;
• выжимной подшипник, обеспечивающий вывод диска из соприкосновения с корзиной;
• гидропривод.

Ресурс работы сцепления Форд Фокус

Исходя из практики эксплуатации Ford Focus, средний ресурс работы сцепления на этих авто – 150 тысяч километров. Однако сильное влияние на срок службы сцепления оказывает манера вождения. Например, любителям резкой езды придется менять сцепление в 2-3 раза чаще. То же относится к тем, кто забывает убирать ногу с педали сцепления.

Существуют некоторые признаки, по которым детали сцепления Форд Фокус подлежат замене. Так, например, ведомый диск заменяется при его растрескивании, задирах на нем, неравномерном износе составляющих, а также при ослаблении заклепок и биении более полумиллиметра. Все перечисленные недостатки детали приводят к дерганью при выжимании и нестабильной работе как сцепления, так и в целом трансмиссии.

Когда нужна замена сцепления Форд Фокус

Понять, что сцепление на Ford Focus требует ремонта или полной замены достаточно просто. Достаточно обратить внимание на следующие признаки поломки:
• неполное включение или выключение;
• наличие посторонних шумов при включении сцепления;
• появление вибраций при работе;
• трудности при включении передач.

Как правило, нарушения в работе сцепления приводят к неравномерному износу комплектующих. Замена только износившихся деталей – недостаточная мера при ремонте сцепления Форд Фокус. Ведь ресурс не подвергшихся замене деталей все же меньше, чем новых, а, следовательно, через некоторое время они также потребуют замены. В то же время новые элементы конструкции будут подвергаться повышенной нагрузке, что снизит их ресурс. Учитывая это, а также трудоемкость процесса замены сцепления Ford Focus, специалисты советуют менять весь узел в сборе. Однако окончательное решение остается за владельцем.

Процесс замены сцепления Ford Focus

При частичной замене сцепления важно помнить о том, что нажимной диск балансируется еще на заводе-изготовителе. Для сохранения этого баланса (в том случае, если диск не подлежит замене) необходимо пометить каким-то образом расположение диска относительно маховика.

Для ремонта сцепления на Форд Фокус потребуется несколько автоключей, домкрат и некоторые навыки автомобильного ремонта. Начало процедуры – отключение аккумулятора. Затем нужно вынуть воздушный фильтр и демонтировать болты крепления КПП.
Следующим шагом станет поднятие автомобиля на домкрате и удаление масла из коробки передач. Для снятия КПП нужно ослабить нижнюю опору ДВС и снять гайки шаровых опор, затем вынуть приводы колес.
После снятия КПП потребуется удалить болты, крепящие корзину сцепления Форд Фокус. При снятии сцепления потребуется придерживать маховик отверткой, предохраняя его от прокручивания.

После замены износившихся деталей муфты сцепления или его полной замены деталь устанавливается обратно. При этом корзина центрируется по штифтам маховика. Далее выполняется установка в порядке, противоположном процессу снятия. Ведомый диск нужно установить так, чтобы соответствующая надпись оказалась со стороны КПП.
Весь процесс займет не так много времени, особенно при наличии навыка. Если же уверенности в своих способностях нет, то лучше обратиться к специалистам, которые быстро восстановят работоспособность сцепление на Форд Фокус.

При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива

Неправильная регулировка привода сцепления (отсутствует свободный ход педали)

Отрегулируйте привод (см. «Сцепление», с. 98)

Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска

Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)

Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление диафрагменной пружины

Замените кожух сцепления

Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4

Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра

Замените главный цилиндр

Поршень главного цилиндра медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет

Замените цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее

Сцепление не полностью выключается («ведет»).
Затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом (см. также «Диагностика неисправностей коробки передач», с. 254)

Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)

Отрегулируйте привод (см. «Сцепление», с. 98)

В систему гидропривода попал воздух (педаль «мягкая»)

Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе

Деформирована вилка выключения сцепления

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух сцепления

Перекос или коробление нажимного диска

Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Ослабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин

Замените кожух сцепления

Заклинен подшипник выключения сцепления

Сцепление не выключается (педаль «проваливается»)

Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления

Наличие воздуха в системе гидропривода

Сцепление не выключается (педаль «проваливается»). Кратковременно выключить сцепление удается только резким нажатием на педаль

Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре

Прочистите или замените цилиндр

Неисправность манжет главного цилиндра

Замените цилиндр в сборе

Рывки при трогании

Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска

Замените ведомый диск

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Замените маховик или кожух сцепления

Дребезжание, стук или шум при включении сцепления

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска,сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Равномерный шум при выключенном сцеплении

Износ подшипника выключения сцепления или отсутствие в нем смазки

Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки

Скрип педали сцепления

Не смазаны пластмассовые втулки педали

Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4

Сильно изношены пластмассовые втулки педали

Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4

После отпускания педали сцепления она не возвращается в исходное положение

Наличие воздуха в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления

Ход педали сцепления проверяют для оценки технического состояния сцепления и при выяснении причин его ненормальной работы (сцепление «ведет», «пробуксовывает» и т.п.).
1. Не нажимая на педаль, измерьте расстояние между накладкой педали и ковриком пола кузова.

2. Не изменяя положения линейки, нажмите на педаль до упора и вновь измерьте расстояние между накладкой педали и ковриком. Разность двух измерений должна быть (139±3) мм. Регулировка хода педали в эксплуатации не предусмотрена. Значительное отклонение хода от указанного значения, сопровождающееся ненормальной работой сцепления («пробуксовка», «ведение», рывки в момент трогания с места), свидетельствует о повреждении сцепления или привода его выключения. При незначительных отклонениях хода от указанного значения исправно работающее сцепление можно продолжать эксплуатировать.

Уже несколько лет, как выпускается третья генерация этой легендарной марки, основные механизмы трансмиссии которой практически не изменились по сравнению с предыдущей серией. Поэтому методы устранения поломок, можно предположить, будут аналогичны. В частности, опыт по замене сцепления на автомобиле Форд Фокус 2 может пригодиться в будущем владельцам нового поколения.

Общие сведения об устройстве фрикционной муфты Ford Focus II

В машине используется сухая однодисковая муфта с гидравлическим приводом управления и центральной диафрагменной пружиной. Ведущий и ведомый диски осуществляют передачу крутящего момента от двигателя на трансмиссию. Кожух фрикциона крепится шестью болтами к маховику мотора.

Основные детали сцепления:

выжимной подшипник;
ведомый диск;
корзина (ведущий диск);
гидропривод.

В кожухе закреплена диафрагменная пружина, которую балансируют с диском на заводе-изготовителе. По этой причине корзина должна меняться полностью.

Ведомый диск конструктивно состоит из двух стальных пластин, соединенных заклепками. Он расположен между маховиком и ведущим диском. Особые пластинчатые пружины, входящие в его комплект, нивелируют рывки при включении муфты и улучшают прилегание фрикционных накладок к плоскостям корзины и маховика.

Когда приходит время для замены сцепления Форд Фокус 2 или бережливость продлевает ресурс

Опыт эксплуатации автомобилей этой марки позволяет говорить о ресурсе механизма порядка 150 000 км. На самом деле все зависит от манеры вождения. Любите рвать с места с пробуксовкой, забываете убрать ногу с педали – будьте добры, готовьте кругленькую сумму уже спустя 50 000 км.

В процессе работы ведомый диск имеет склонность к осевым перемещениям по шлицам первичного вала. Поэтому деталь сразу подлежит выбраковке при:

осевом биении более 0,5 мм;
задирах;
растрескивании;
замасливании;
неравномерном износе накладок;
ослаблении заклепочных соединений;
расстоянии от головок заклепок до рабочей поверхности накладки менее 0,2 мм.

Все приведенные дефекты приводят к рывкам и нестабильной работе не только муфты, но и всей трансмиссии.

Типичные неисправности муфты Ford Focus II

Рассмотрим, в каких случаях требуется замена сцепления Форд Фокус 2 или ремонт отдельных его узлов:

неполное выключение;
неполное включение;
повышенный шум при включении муфты;
вибрации;
затрудненное переключение передач.

Мастера рекомендуют одновременно ставить все новые детали, а не только износившиеся. Это объясняется трудоемкостью процесса, а ресурс неповрежденных элементов конструкции уже снижен и в скором времени они также потребуют замены. Как поступит – решает владелец.

Последовательность демонтажа и установки фрикционной муфты

Сразу стоит заметить, что если планируется ставить прежний нажимной диск, то следует пометить краской его взаимное положение с маховиком. Это поможет в последующем сохранить балансировку деталей.

Процедура замены сцепления Форд Фокус 2 начинается со снятия воздушного фильтра и АКБ, после чего работа осуществляется по пунктам:

Открутить три болта крепления коробки передач со стороны моторного отсека.
Поддомкратить машину и слить масло из КПП.
Отвернуть нижнюю опору ДВС, гайки шаровых опор и вынуть приводы колес.
Открутить и снять КПП.
Отвернуть 6 болтов крепления корзины и удерживая маховик отверткой от прокручивания, снять деталь и ведомый диск.
Произвести необходимую замену и прикрутить корзину, центрируя ее по трем штифтам маховика.

Последующие действия по сборке происходят в обратном порядке. Ведомый диск устанавливается так, чтобы надпись «Gearbox-side» была со стороны коробки передач.

Наличие элементарного набора ключей, домкрата и немного желания позволит владельцу Ford Focus II быстро привести автомобиль в рабочее состояние. Еще один немаловажный стимул – это сохраненные средства, которые можно истратить на покупку желанного аксессуара.

Сцепление в устройстве автомобиля является важнейшим узлом, так как данный механизм передает крутящий момент от двигателя на трансмиссию, фактически, связывая указанные агрегаты между собой. Также сцепление позволяет разъединить мотор и коробку в момент переключения передачи.

С учетом того, что данный узел подвержен большим нагрузкам, часто в процессе эксплуатации водитель сталкивается с тем, что буксует сцепление. Неисправность обычно возникает по причине износа фрикционных накладок диска сцепления, а также износа или поломок других элементов.

Как правило, пробуксовка сцепления проявляется таким образом, что машина не разгоняется, ухудшается тяга и наблюдается потеря мощности, появляются вибрации и т.д. Далее мы рассмотрим, как определить, что сцепление буксует, причины пробуксовок и способы ремонта.

Пробуксовка сцепления: на что обратить внимание

Итак, как уже было сказано выше, сцепление позволяет передавать и прерывать подачу крутящего момента от маховика двигателя на первичный вал коробки. При этом ресурс данного механизма ограничен.

Первыми признаками износа сцепления и его пробуксовки является потеря динамики автомобиля. Например, водитель включает передачу при старте с места, отпускает сцепление и жмет на газ.

Если газовать сильно, в салоне можно почувствовать характерный неприятный запах горелого сцепления (аналогично тому, когда водитель подпаливает сцепление во время пробуксовок колес в грязи, снегу или на льду). Единственная разница, что сцепление подпаливается, однако колеса при этом не буксуют.

В дальнейшем изношенное сцепление приводит к тому, что кроме потери тяги возникают трудности с переключением передач. Параллельно во время работы сцепления (как при включении, так и при выключении) могут появляться посторонние звуки (хруст, стуки, скрежет, скрипы и т.д.).

Так или иначе, но появление таких признаков (как отдельных, так и в комплексе), говорит о проблемах с данным узлом. Запах гари сцепления, особенно если водитель не резко бросает педаль, указывает, что диски сцепления «буксуют» вместо того, чтобы уверенно входить в зацепление и передавать момент на коробку передач.

В подобной ситуации потребуется, как минимум, замена ведомого диска сцепления. При этом важно своевременно провести диагностику сцепления, так как существуют риски повредить маховик двигателя или первичный вал КПП.

Если буксует сцепление: как проверить и что делать водителю

Чтобы провести проверку на предмет того, буксует сцепление или нет (особенно если признаки только первичные или проблема плавающая), не обязательно сразу ехать на СТО. Проверить сцепление на пробуксовку можно своими силами:

сначала потребуется завести двигатель, далее нужно хорошо затянуть ручник (стояночный тормоз);
теперь следует включить первую скорость и начать медленно трогаться (ручник не опускается);
при старте нужно слегка нажимать на педаль газа и плавно отпускать сцепление, выполняя действия параллельно;
после того, как сцепление «схватится», мотор в норме должен заглохнуть (это говорит о том, что сцепление не буксует, нагрузка на ДВС растет, но мотор не «вытягивает» и глохнет).
Если этого не произошло, то есть двигатель продолжает работать, тогда очевидны признаки пробуксовки сцепления.

Допустим, водитель обнаружил, что буксует сцепление. Опять же, не во всех случаях нужно сразу обращаться к специалистам или менять комплект сцепления, то есть выполнять сложный и дорогой ремонт. Не всегда, но часто решить проблему пробуксовки сцепления можно своими руками в условиях обычного гаража. Главное, знать, почему сцепление буксует.

Чаще всего пробуксовки возникают в результате того, что изнашиваются (стираются) фрикционные накладки. Все буде зависеть от того, какова степень их износа.

Если между рабочими поверхностями расстояние находится на отметке 0.2 миллиметра, можно выполнить регулировку свободного хода педали сцепления. Если же износ окажется большим, тогда ведомый диск с накладками нужно менять.

Еще одной причиной, по которой сцепление буксует, является масло на фрикционных накладках. В случае, когда на накладки попало масло, накладки нужно очистить и высушить.

Для очистки достаточно протирки керосином, после чего накладки также протираются сухой чистой ветошью и слегка зачищаются наждачной бумагой с мелким зерном.

Следующей в списке причиной пробуксовок сцепления могут оказаться элементы и детали гидропривода, изготовленные из резины. Фактически, такие детали разбухают, в результате чего гидропривод не способен нормально работать и сцепление буксует.

Завершающим этапом становится замена тормозной жидкости, после чего прокачивается тормозная система и дополнительно выполняется прокачка сцепления.

Рекомендуем также прочитать статью о том, для чего предназначен нажимной диск сцепления, что это такое, как устроен и работает нажимной диск. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и конструкции данного элемента сцепления.

Также специалисты выделяют потерю эластичности нажимных пружин. Если машина с пробегом и возраст ТС превышает десятилетнюю отметку, при этом общий износ сцепления может быть незначительным, даже в этом случае эластичность нажимных пружин ухудшается.

В результате давление этих пружин оказывается слабее, чем нужно, пружины не давят на ведомый диск в полной мере, сцепление буксует. Чтобы провести проверку пружин, нужно снимать диск сцепления. Как правило, если дело доходить до снятия сцепления, а пробег у автомобиля больше 70 тыс. км, отдельно рекомендуется сразу менять механизм полностью, то есть устанавливать новый комплект.

Дело в том, что уже через 10-20 тыс. км. потребуется заново снимать сцепление по причине неизбежного износа тех элементов, которые не были заменены ранее. С учетом того, что сама процедура замены сцепления трудоемкая, лучше сразу менять весь механизм комплектом.

Подведем итоги

Как видно, с проблемой, когда буксует сцепление, рано или поздно может столкнуться каждый автовладелец. Дело в том, что сам механизм сцепления представляет собой узел с ограниченным соком службы (обычно, 80-100 тыс. км.), а в тяжелых условиях отдельные элементы (например, ведомый диск или выжимной подшипник) могут выйти из строя намного быстрее.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как работает сцепление в трансмиссии автомобиля. Из этой статьи вы узнаете об устройстве, назначении и принципах работы сцепления. Устройство, характерные поломки фрикционной муфты Ford Focus II и способы их устранения

Общие сведения об устройстве фрикционной муфты Ford Focus II

Основные детали сцепления:

выжимной подшипник;
ведомый диск;
корзина (ведущий диск);
гидропривод.

Когда приходит время для замены сцепления Форд Фокус 2 или бережливость продлевает ресурс

Устройство, характерные поломки фрикционной муфты Ford Focus II и способы их устранения

осевом биении более 0,5 мм;
задирах;
растрескивании;
замасливании;
неравномерном износе накладок;
ослаблении заклепочных соединений;
расстоянии от головок заклепок до рабочей поверхности накладки менее 0,2 мм.

Все приведенные дефекты приводят к рывкам и нестабильной работе не только муфты, но и всей трансмиссии.

Типичные неисправности муфты Ford Focus II

Рассмотрим, в каких случаях требуется замена сцепления Форд Фокус 2 или ремонт отдельных его узлов:

неполное выключение;
неполное включение;
повышенный шум при включении муфты;
вибрации;
затрудненное переключение передач.

Последовательность демонтажа и установки фрикционной муфты

Открутить три болта крепления коробки передач со стороны моторного отсека.
Поддомкратить машину и слить масло из КПП.
Отвернуть нижнюю опору ДВС, гайки шаровых опор и вынуть приводы колес.
Открутить и снять КПП.
Отвернуть 6 болтов крепления корзины и удерживая маховик отверткой от прокручивания, снять деталь и ведомый диск.
Произвести необходимую замену и прикрутить корзину, центрируя ее по трем штифтам маховика.

На данную работу у нас ушло около 2-х часов
Стоимость замены сцепления: 6.000 руб.
Комплект сцепление+выжимной подшипник около 12.000 руб (Есть в наличии)

Проблема со сцеплением возникает на многих автомобилях и Focus 2 здесь не исключение. К нам обратился наш старый клиент и пожаловался на неисправность переключения передач и плохой старт машины. Фактически, сцепление начало пробуксовывать, что создавало большие проблемы при старте с места, а также передачи начали плохо переключаться. Такие проблемы присущи автомобилям, на которых либо износились, либо сгорели фрикционы сцепления.
Но как бы там ни было, мы приступили к своему делу и приступили к ремонту.

Для того чтобы заменить сцепление на Ford Focus 2, необходимо поднять автомобиль на подъемник и открутить винты, которыми коробка передач крепится к двигателю. Но очень важно оставить один винт снизу и два винта наверху нетронутыми. Стрелкой показан страховочный винт, который нельзя откручивать.

Далее приступаем к снятию коробки передач с подрамника. с подрамником. На данном изображении вы видите уже открученную опору, которая будет затруднять доступ к изъятию агрегата.

После чего автомобиль нужно погрузить вниз и продолжить разбирать. Некоторые используют для этих целей, домкрат кто-то использует простую скамеечку, иногда используется даже брусок. В нашем случае ничего критического не произойдет, просто опустим автомобиль на землю.

Вот как-то так выглядит полностью опущенный автомобиль на землю и далее мы начинаем снимать сопутствующие комплектующие.

Первоначально нам необходимо демонтировать воздуховод. Снимается он вместе с воздушным фильтром, корпусом воздушного фильтра и патрубками. Будьте внимательны, к воздуховоду идут несколько проводов, на них расположены датчики. Постарайтесь их не деформировать.

Теперь приступаем к скидыванию клемм с аккумулятора

Обесточивание автомобиля также необходимо и в принципе всю данную работу можно начать именно со снятия аккумулятора, но мы начали разбирать автомобиль снизу, «но не суть».

Далее снимаем полку аккумулятора. Под ней находится огромное количество деталей, которые усложняют нам доступ к крепежным винтам коробки передач

Снимаем полку аккумулятора и откладываем её в сторону. На данный момент она нам не понадобится.

На данном изображении Вы видите кронштейн полки аккумулятора. Его также потребуется демонтировать, поскольку под ним находится подушка, которой крепится коробка передач. Оба данных элемента также подлежат демонтажу.

На данном изображении вы видите верхний винт КПП, который нужно будет открутить.

Параллельно находится ещё один винт, но находится он чуть правее. К сожалению, показать его месторасположение мы не можем, но долезть до него вполне реально.

Теперь приступаем к откручиванию кронштейна полки аккумулятора. Проще всего это сделать пневмоинструментом.

Далее внимательно смотрим на состояние кронштейна полки АКБ. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что они имеют повреждения. Если что-то не так, то на складе можно найти б/у кронштейн.

Начинаем откручивать те два винта, которые находятся сверху коробки передач.

Приступаем к откручиванию подушки КПП

Внимание, данные винты откручивать полностью нельзя! Их нужно лишь ослабить. Откручивать мы их уже будем из уже из верхнего положения, когда автомобиль будет находиться на верху, под КПП будет стоять упор.

Далее отсоединяем все провода, которые идут к коробке передач и проверяем не подсоединено-ли ещё чего-нибудь.

Теперь отходим и начинаем понимать автомобиль на верх.

После того, как автомобиль поднят, приступаем к следующему;

У нас именно для таких целей имеется специальная лестница, которая нам позволяет залезать на верх и производить какие-то дополнительные работы под капотом автомобиля. В данном случае эта лестница незаменима.

Теперь нам понадобится 2 гидравлических упора. Один ставим под двигатель, второй упор ставим под коробку передач.

Теперь залезаем наверх и откручиваем подушку двигателя, у которой мы заранее и предусмотрительно ослабляли ленты.

Подушка двигателя демонтирована и теперь можно приступить к снятию коробки передач.

Теперь спускаемся вниз и откручиваем последний страховочный винт, который мы оставили нетронутым с самого начала

Теперь начинаем ослаблять гидравлический упор и таким способом получаем доступ к корзине сцепления и маховику.

На данном изображении Вы видите, как мастер спустил коробку передач на гидравлическом упоре.

Будьте аккуратны, коробка передач достаточно тяжелая.

На данном изображении мастер унёс коробку и поставил на пол. Теперь нам понадобится произвести следующие манипуляции.

На данном изображении Вы видите корзину сцепления, которое нужно демонтировать.

Для снятия корзины сцепления нам также потребуется пневмоинструментом, работать которым проще и быстрее.

Тут мы увидели достаточно интересную картину. Владелец данного автомобиля сказал нам, что требуется сцепления замена сцепления. Ford Focus 2 обслуживался полгода до этого момента не у нас и мы понятия не имели, что было с данным автомобилем. На данном этапе ремонта мы обнаружили, что на автомобиле стоит новое сцепление. Но так же мы обнаружили износ корзины (стрелкой помечен износ корзины сцепления). Фактически, корзина сцепления является горелой. Зазоры и фиолетовый оттенок говорят о том, что данный узел подлежит замене.

Те же самые повреждения мы обнаружили и на маховике - сильные задиры и металл фиолетового цвета.

После диагностики мы отложили необходимость замены сцепления и перешли на выжимной подшипник, поскольку все проблемы оказались именно в нём. Даже если сцепление горелое, то автомобиль не будет трогаться с пробуксовкой и плохо переключать передачи. Диагностика показала, что вся проблема кроется в износившемся выжимном подшипнике. На данном этапе работы мы обнаружили, что замена сцепления Ford Focus 2 не понадобилась и весь ремонт свелся к простой замене выжимного подшипника, который находится внутри коробки передач, что невозможно сделать без снятия самого агрегата.

На данном изображении Вы видите, как мастер снимает выжимной подшипник, используя простую отвёртку. На данном этапе работы нельзя действовать пневматическим инструментом, поскольку все резьбовые соединения на данном узле достаточно хрупкие.

Ставим новый выжимной подшипник.

Будьте внимательны к новому выжимному подшипнику должно прилагаться в комплекте три новых винта. В нашем случае почему-то их было 2, но мы взяли из нашего резерва третий, поэтому ничего катастрофически серьезного не произошло.

Сверху корпуса коробки передач Вы ведите два специальных отверстия, к которым подсоединяется гидропривод сцепления.

Теперь поговорим о самом важном. Если Вы хотите произвести замену сцепления на Ford Focus 2, Вам будут предлагать в магазинах все возможные варианты, при помощи которых это можно воплотить в реальность. Первое чтобы хотелось сказать - Менять сцепление нужно только вместе с выжимным подшипником. Если бы владелец данного Focus 2 при замене сцепления не пожалел денег и сделал бы замену комплексно, вместе с выжимным подшипником, то данной поломки не было бы. А поскольку детали менялись по отдельности, то пришлось обращаться второй раз. На данном изображении Вы видите самый оптимальный подшипник в плане соотношения цена-качество.

Он ходит достаточно долго, практически как оригинальный, но его стоимость в разы ниже.

В оригинальном исполнении в Фордовских коробках лежат сцепления фирмы Sachs. Фактически Вы можете купить неоригинал Сакс, но это будет точно таким же сцеплением, которое идет с завода с единственной разницей - эта корзина сцепления и фрикционы стоят в три раза дешевле оригинальных. При замене сцепления на Ford Focus 2 мы всегда рекомендуем использовать сцепление Сакс, которое всегда есть в нашем магазине.

Именно такой комплект мы настоятельно рекомендуем всем нашим клиентам, поскольку его стоимость составляет порядка 12000 руб. Не забывайте, что сама работа по замене обойдётся не менее 6000 руб. Приобретение в данном случае оригинальных расходников теряет весь смысл на фоне стоимости самого автомобиля. Ну как показала наша практика, именно этот вариант является оптимальным в плане долговечности.

Если вас заинтересовала такая работа, как замена сцепления Ford Focus 2, то Вы можете обращаться в наш специализированный сервис, который занимается обслуживанием и ремонтом исключительно автомобилей марки Форд уже более 19-ти лет и записаться на ремонт. Наши квалифицированные мастера не только подберут Вам все необходимые запчасти по VIN-номеру с учетом всех конструктивных особенностей конкретного вашей модификации, но и произведут квалифицированную, достаточно быструю замену всех необходимых деталей. Ждём Вас.

Читайте также: