Буксует сцепление хендай солярис 2011 причины

Обновлено: 22.04.2024

Думаю, что эта статья будет кстати тем водителям Хендай Солярис, которые озадачены заменой буксующего Сцепления на Солярис. Если у вас есть такая проблема, а причину найти не можете, надеюсь, что вам это поможет. Как-то я подметила, что на третьей и пятой передачах авто не набирала скорости, а только накручивала обороты. Особенно это ощущалось в зимний период. Машина на тот момент пробежала что- то около 35 тысяч километров. Я съездила уже и на ТО. Но внятный ответ получила не сразу.

Я не могла это дело оставить просто так и пустить на самотек, все-таки, это моя любимая машина, да и жизнь у меня одна) Я думала, что эта пробуксовка из-за снежного налета на дорогах. Но подруга мне сообщила, что у нее и летом такое наблюдалось и выложила мне все на чистоту. Оказывается, нужно было менять сцепление на Хендай Солярис. Идей у нас на двоих было три по этому поводу:

- в коробке потек сальник, масло течет на сцепление, а оно, соответственно, буксует;

- диск не до конца прижат корзиной.

Попросила брата залезть под капот. Он мне сообщил, что наблюдает возле сцепления пятна масла и на дне защиты – уже высохшее пятно.

(фото стырили отсюда http://www.drive2.ru/l/1480445/)

Пришлось немедленно ехать в сервис, перед этим, приобрев сцепление на Хендай Солярис в магазине, где я являюсь постоянным клиентом. В магазине мне сообщили, что сцеплений на Солярис есть два вида:

1) 136(которое в стоке стоит)

41421-32000 — подшипник выжимной

41300-23136 — корзина сцепления

С целью экономии решили менять сцепление на Солярис сами. Брат сказал, что необходимо купить сцепку, так как масло заливает из двигателя. Я съездила за сцепкой, заодно прикупив сальник. Когда же он разобрал авто, добравшись до сцепки, то вот какая картина открылась нашему взору. Сцепление нехило разбрасывало масло. Диск уже был черного цвета, начав немного крошится, т.к. клепки просто-напросто отлетели. Я наверное, слишком перетерпела время. Сама виновата. Дотянула до такой степени. Нужно было при первых же ласточках неисправности выяснять причину. А сейчас сальник коробки протек, а сцепление просто плавало в масле. Что, конечно же, недопустимо. Вместе со всей байдой нам пришлось и сальник поменять. Масло не забыть надо было докупить, так как вытекло литра два((

(фото стырили отсюда http://www.drive2.ru/l/1480445/)

Короче, я вымывала коробку, вычищала ее практически, до блеска) шучу. Сцепление – в утиль, кроме, конечно, подшипника. Хоть он и в норме , все же лучше комплектом все заменить. Во избежание такой вот шняги у вас, следует напомнить о гарантийных сроках. На сальник Хендай Солярис гарантия 1 год, т.е. 20 тыс. км пробега. А я накатала около 30. Хотя эксплуатация Соляриса была очень щадящая. Поэтому, убедительная просьба для всех владельцев Солярис: не тяните резину в случае пробуксовки сцепления. Можно и самому заглянуть под капот и уточнить, есть ли подтеки. Если ваш Солярис накатал только тысяч 20 км, то у ОД можно сделать ремонт бесплатный, только пробивать нужно.

Ресурс муфты корейского автомобиля Hyundai Solaris обычно составляет не более 100 тыс. км пробега. Он может снижаться из-за частого переключения скоростей, регулярного передвижения в черте крупного города и других причин чрезмерной нагрузки. Часто замена сцепления Хендай Солярис проводится вынужденно и незамедлительно, иначе владелец с такой машиной создаёт аварийную ситуацию на дороге.

Признаки неисправности и поломок сцепления

Вот какие симптомы наблюдаются, если повреждаются какие-либо элементы сцепления:

возникает сильная тряска в салоне при старте с места или переключении скоростей, так как муфта пробуксовывает;
появляется металлический скрежет при нажатии педали — признак изношенного подшипника;
слышится посвистывание или звон при отпускании муфты в режиме нейтрального хода — так заявляет о себе повреждённая выжимная вилка.

Ещё один характерный признак, свойственный механизму Hyundai Solaris. Муфта начинает пробуксовывать на 4-5 передаче. В большинстве случаях это указывает на истирание диска. Проверяется так: на высокой передаче резко выжать акселератор. Если обороты пойдут вверх непропорционально, то есть медленно, или будет наблюдаться провал, замена сцепления Hyundai Solaris неизбежна.

Вообще, проверяется ресурс данного механизма обязательно после езды. Детали сцепления должны проработать на разных режимах. Следующий вариант тестирования подразумевает включение наиболее высокой передачи сразу после опускания ручного тормоза. Педаль газа выжимается до 2000 оборотов в минуту. Затем быстро выжимается муфта. Если двигатель заглохнет, передающий момент механизма в порядке.

Особенности замены сцепления

На Хёндай Солярис рекомендуется проводить замену механизма в полном ассортименте. Это объясняется трудоёмкостью процесса демонтажа и установки, а также слабым ресурсом старых деталей. Иначе говоря, детали сцепления для корейского автомобиля лучше покупать в одном комплекте: диск 41100-23136, корзину 41300-23136, выжимной 41421-32000. Одновременно можно заменять сальники коленвала и первичного вала коробки: 21443-2B010 и 43134-39011. Также необходимо поменять трансмиссионное масло (рекомендуется ZIC GFT 75W-90) и направляющую для центровки (кусок первичного вала от ВАЗ не сойдёт). Сильно облегчит процесс заправки смазки в МКПП шприц, с вдетой на него трубочкой от капельницы.

Теперь про важные особенности ремонта, которые необходимо знать прежде, чем начинать.

1.Кроме подкапотной зоны надо будет разбирать на Солярисе ещё и часть передней подвески.
2.Над правой внутренней гранатой расположен не обычный, а металлический пыльник. Снимать его придётся обязательно, иначе к коробке не подойти.
3.Одному лезть менять сцепление на Hyundai Solaris не стоит. Потребуется помощь хотя бы одного человека, желательно с опытом. Если и получится снять в одиночку коробку, то ставить её из ямы — тут без четырёх рук не обойтись.
4.По направляющим для центровки. Нужны: на 15 мм для внутреннего отверстия маховика и на 20 мм для отверстия диска.

Процедура замены сцепления Hyundai Solaris: пошаговая инструкция

Замена включает несколько этапов работы. Идут они в такой последовательности: подготовка, снятие, разборка и установка. Если нет соответствующих навыков, процесс желательно доверить специализированным автосервисам по Киа/Хёндай, действующим в Москве и других городах России. Цена здесь не кусается, а работу проводят качественно.

Подготовительные работы

Перед выполнением мероприятия, автомобиль необходимо поставить на яму или эстакаду. Если имеется возможность, лучше вывесить на подъёмнике. Задние колёса надо заблокировать, защиту с нижней части мотора снять. Оба передних колеса демонтировать. Масло из коробки слить.

Демонтаж

Пошаговая инструкция выглядит так:

демонтировать аккумулятор вместе со своей площадкой;
снять корпус воздушного фильтра с патрубками;
вытащить стартер;
отсоединить от КПП всё навесное оборудование;
снять ШРУСы передних колёс;
скинуть тросы включения и выбора передач;
отключить колодку включения заднего хода и датчик скорости с КПП;
вытащить рабочий цилиндр и шланг гидравлики;
надёжно зафиксировать силовую установку;
демонтировать опору двигателя, соединяющую её с картером КПП;
отсоединить коробку от мотора и отодвинуть — первичный вал должен выйти из зацепления.

Отсоединить коробку от движка можно без особых проблем, если обмотать её тросом и через крюк в потолке и домкраты регулировать. По ходу процесса демонтажа рекомендуется проверять состояние подушек двигателя, шаровых опор, стоек и втулок стабилизатора (сайленты) и рулевых наконечников. Если их внешний вид вызовет сомнение — менять на месте.

Разборка

Вытаскивается сцепление так:

открутить болты, соединяющие маховик с корзиной — надо обеспечить неподвижность коленвала, вставив рычаг между зубьями маховика;
демонтировать диски, добившись совмещения штифтов, расположенных на маховике с отверстиями нажимного.

Обычное дело — полный износ до заклёпок диска, просадка одного или нескольких лепестков корзины, ослабление тефлоновой втулки подшипника и вилки. Тщательно рекомендуется тестировать маховик. Желательно проверить его на биение — не более 0,5 мм. На нём не должно быть глубоких борозд или следов неравномерного износа. В противном случае элемент идёт под замену.

Установка

Крайне желательно смазывать вилку в трёх местах и шлицы первичного вала литиевой или любой другой высокотемпературной смазкой. Отцентрировать сцепление легче с заранее подготовленными направляющими. А вот установить коробку с первого раза не всегда получается. Она довольно тяжёлая, а зона работы — тесная.

На завершающем этапе залить новое масло в коробку. Сцепление обязательно прокачать, чтобы вышел воздух. Затем провести проверочный тест-драйв. Вероятно, что педаль муфты будет сначала лёгкой, но постепенно она наберёт тугость.

Мой пост будет полезен тем, кто столкнется с похожей проблемой, а именно буксующим сцеплением.

Много букав.

30000км пробега(1,5 года машине) 2011г.в. заметил, что на 3-й и 5-й передачах машина активно набирает обороты, а вот скорость нет.

Пробуксовка появилась зимой, но было это не часто. В это время съездил к ОД на ТО и как раз попросил посмотреть что там. Вердикта я не услышал, но мастер приемщик мне дал понять, что замена сцепки у них выходит в 19 килорублей. Ладно особо не напрягало решил пока забыть. Отнес это к тому, что пробуксовывать может из-за снега.

Прошел май\июнь у меня буксовала на каждой передачи даже при малейшем прикосновении к педали газа, поехал опять к ОД. Те мне предложили пройти диагностику за 1900р, что бы сказать мне то, что я уже знаю. Невозможно убить сцепку за 40000км.
Решил что у ОД все выходит слишком дорого и долго.

Идей по чему сцепление так работает у меня нашлось три:

а) Сцепление умерло, т.е. я его сожгли;
б) Потек сальник в коробке, масло заливает сцепку и та в нем буксует;
в) Корзина не до конца прижимает диск.

Полазив под капотом увидел, что возле сцепление масляные пятна, на дне защиты под сцеплением высохшое пятно от масла.

Поехал в сервис узнал, что по чем в результате:

Замена сцепки 5 килорублей
Сцепление в сборе оригинальное 3600р со скидкой в Руси(4700 без).

Спешу заметить, что сцеплений на солярис(ОРИГИНАЛ) есть 2 вида:

1) 136(которое в стоке стоит)

41421-32000 — подшипник выжимной
41300-23136 — корзина сцепления
41100-23136 — диск сцепления

На 138 комплекте в 2 раза больше лепестков на диске, подшипник везде одинаковый.
Ждать 138 комплект в Руси надо было неделю, конечно хотелось лучше но ждать нет времени да и по деньгам оно дороже, взял 136.

Значит приехал в сервис, начали разбирать машину, чтобы добраться до сцепки.
Сначала был вердикт, что заливает масло из двигателя, я поехал забирать сцепку и купил сальник(326р). Когда приехал в сервис картина поменялась в худшую для меня сторону…фото…

Плачевный итог, сам себя наказал тем что затянул это все…потек сальник коробки, сцепление у меня просто купалось в нем. Чтобы поменять этот самый сальник надо разобрать чуть ли не всю коробку, а уже потом устанавливать сцепление. Поехал менять сальник, для коробки он стоит в районе 100р. Масло ушло в итоге где-то литра 2, так что еще придется докупить масло.

Вообщем коробку вымоли, вычистили все говно скопившееся. Сцепление на выброс, кроме подшипника. Теперь жду пока в сервисе поменяют сальник, соберут опять коробку, поставят сцепку и установят все на место…

Отдельно хочу сказать про гарантию на это безобразие.

На потекший сальних у хендай солярис регламент гарантии такой:

1 год или 20000км пробега

Это когда я уже накатал 40000км. И все это при нормальной эксплуатации авто.

Так что не затягивайте если сцепление буксует, сразу к ОД желательно с фактами. До этого сами посмотрите подкапотку на наличие откровенных подтеков, у ОД ремонт выбить можно, если машина молодая и не накатали 20000км.

Итог:
Машина на 2 дня застряла в сервисе.
Бюджет на ремонт изначально был 7000р
В конечном итоге вся работа(снятие коробки\разборка\чистка\замена сальника\установка сцепки\и конечно сборки) = 14000р
+ сцепление 3600 и 100р сальник.
18000 рублей за все, печально конечно но деваться некуда. Очень неприятно, попадать таким образом на бабки.

На автомобили с механическими коробками передач устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной

Сцепление расположено между двигателем и коробкой передач и служит для разъединения и соединения маховика, расположенного на коленчатом валу двигателя, и первичного вала коробки передач.

Сцепление состоит из ведомого (фрикционного) диска, кожуха сцепления с нажимным диском и диафрагменной пружиной, а также механизма выключения сцепления.

Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе, прикрепленном шестью болтами к маховику двигателя.

Ведомый диск установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной между маховиком и нажимным диском.

Подшипник выключения сцепления установлен на направляющей втулке, запрессованной в картер сцепления, и перемещается по втулке вилкой, которую в свою очередь приводит в действие рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления.

Гидравлический привод выключения сцепления включает в себя следующее:

– главный цилиндр, установленный в моторном отсеке на щите передка;

– рабочий цилиндр, расположенный на картере коробки передач;

– трубопровод, состоящий из трубки и промежуточного шланга, соединяющих главный цилиндр с рабочим цилиндром;

– педаль сцепления, кронштейн которой прикреплен к кузову.

В исходное положение педаль возвращается пружиной.

Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров).

В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Предусмотрена регулировка привода выключения сцепления в эксплуатации.

Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля.

Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время на педали, сцепление оказывается хотя бы немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается.

Кроме того, несмотря на то, что выжимной подшипник рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, даже при слегка нажатой педали он находится под повышенной нагрузкой, и его ресурс снижается.

По этой же причине не рекомендуется подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше перевести рычаг коробки передач в нейтральное положение и отпустить педаль.

Пробуксовку сцепления можно определить по тахометру. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного снижаются и автомобиль начинает разгоняться, то сцепление надо отремонтировать.

Проверка и регулировка хода педали сцепления

Проверяем ход педали сцепления для выяснения причин нарушения работы сцепления

С помощью линейки проверяем свободный ход педали

Для этого нажимаем на педаль до появления сопротивления ее перемещению. Нормальное значение должно быть в пределах 6-13 мм.

Высота от педали до пола должна составлять 140±5 мм.

Если свободный ход педали больше, возможно нечеткое выключение сцепления (сцепление «ведет»). При чрезмерно малом свободном ходе или его полном отсутствии сцепление не полностью включается (сцепление пробуксовывает).

Если свободный ход педали отличается от номинального значения

Ослабляем на педальном узле затяжку контргаек, и, измеряя положение датчика начала хода педали сцепления, добиваемся требуемого значения свободного хода.

При этом должен появиться небольшой зазор между педалью сцепления и резьбой датчика начала хода педали сцепления, номинальный зазор должен составлять 0,5–1,0 мм.

Если педаль выключения сцепления отрегулировать не удается, прокачайте гидропривод или замените сцепление.

Прокачка гидропривода сцепления

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении передачи заднего хода, возможно, в гидропривод сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода.

Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией системы.

Вам потребуются: тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключ «на 10», емкость для сливаемой жидкости.

Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите его до нормы.

Снимите защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра сцепления для удаления воздуха.

Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости.

Попросите помощника нажать на педаль сцепления 4 или 5 раз с интервалами 2–3 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните клапан на ¾ оборота.

Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.

Заверните клапан и попросите отпустить педаль сцепления.

Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.

Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже 25 мм от его дна. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять снова.

Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.

Возможные неисправности сцепления и методы устранения

Причина устранение

Неполное выключение сцепления

Уменьшен полный ход педали сцепления - Отрегулируйте привод выключения сцепления

Коробление ведомого диска (торцовое биение более 0,5 мм) - Выправьте диск или замените новым

Неровности на поверхностях фрикционных накладок ведомого диска - Замените накладки или ведомый диск в сборе

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска - Замените накладки, проверьте торцовое биение диска

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач - Очистите шлицы, покройте смазкой ЛСЦ-15.

Если причиной заедания является смятие или износ шлицев, то замените первичный вал или ведомый диск

Воздух в системе гидропривода - Прокачайте систему

Утечка жидкости из главного или рабочего цилиндра привода выключения сцепления - Замените главный или рабочий цилиндр

Ослабление заклепок крепления нажимной пружины - Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе

Перекос или коробление нажимного диска - То же

Неполное включение сцепления

Повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска - Замените фрикционные накладки или ведомый диск в сборе

Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска - Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности, устраните причины замасливания дисков

Повреждение или заедание привода выключения сцепления - Устраните неисправности, вызывающие заедание

Рывки при работе сцепления

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала - Очистите шлицы, смажьте смазкой ЛСЦ-15.

Если причиной заедания является смятие или износ шлицев, то при необходимости замените первичный вал или ведомый диск

Поломка или снижение упругости пружин демпфера ведомого диска - Замените ведомый диск в сборе

Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска - Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности и устраните причину замасливания дисков

Заедание в механизме привода выключения сцепления - Замените деформированные детали. Устраните причины, вызывающие заедания

Повышенный износ фрикционных накладок ведомого диска - Замените ведомый диск

Ослабление заклепок фрикционных накладок ведомого диска - То же

Повреждение поверхности или коробление нажимного диска - Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе

Повышенный шум при выключении сцепления

Износ, повреждение или утечка смазки из выжимного подшипника - Замените подшипник

Поломка пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом - Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе

2 недели назад заметил что моя механическая коробка время от времени стала превращаться в вариатор а проще говоря тупо буксовать сцепление))) при чуть резком ускорении на 3,4,5 передачах стрелка тахометра взлетает к 4000 об. а за ней плавно начинает разгоняться машина.
Звонок дилеру, да что уж там - всем дилерам. Диагностика от 1800 (в РРТ от 7000 (там сразу коробку скидывают и смотрят)), 99% что не гарантия так что плюс замена от 9700 работа + диск, корзина, подшипник около 9000. Итого 20500 руб. и ты опять можешь претендовать на ихнюю мнимую гарантию в которую я как-то не верю. Или же вскрытие и о чудо - гарантия тогда бесплатно.
Третий вариант ремонт не у дилера, к примеру кореана 4500 работа + 300 руб. снять поставить защиту. + 4800 запчасти. Итого 9600 руб. + 6 мес. гарантии от кореаны.

Подскажите кто что думает, кстати пробег 36344 км. 40% трассы, сцепление честно берёг.

Меню пользователя tonik

Посмотреть профиль

Найти все темы, созданные tonik

Найти все сообщения от tonik

1 4

Меню пользователя Rustemko

Посмотреть профиль

Найти все темы, созданные Rustemko

Найти все сообщения от Rustemko

16 1

Меню пользователя AlexTheFirst

Посмотреть профиль

Найти все темы, созданные AlexTheFirst

Найти все сообщения от AlexTheFirst

Меню пользователя Denis63RUS

Посмотреть профиль

Найти все темы, созданные Denis63RUS

Найти все сообщения от Denis63RUS

Просмотр загрузок

Подскажите кто что думает, кстати пробег 36344 км. 40% трассы, сцепление честно берёг.

Тема создана для тех, кого не устраивает работа сцепления на цератке. Кого всё устраивает - просьба не флудить постами типа "не понимаю, зачем колхозить".
Много кто из опытных водил пересев на солярис жалуется, что:
-не получается при динамичном разгоне нормально переключиться с 1 передачи на 2ую, тк это сопровождается рывком\толчком\провалом, бывает провал и на 3ей.
-что при трогании бывает машина дёргается.
-момент когда сцепление должно схватывать размазан, проще говоря сцепа работает с запозданием.
- и тд.
Виновник всей этой пробуксовки - клапан задержки сцепления. Он предназначен для чтого чтобы маховик схватывался с одинаковой скоростью независимо от того насколько быстро была ”брошена” педаль сцепления. Понятно что для начинающих водителей это важно, чтобы не происходило чрезмерного износа поверхности диска сцепления. Тем не менее, клапан делает непредстказуемой время схватывания сцепления, что делает более трудным для водителя координировать сцепление с педалю газа, в результате чего автомобиль двигается рывком.
Проблема наиболее ярко выражена на первой и второй передачах. Если голова пассажира дико дергается вперед-назад, когда вы меняете передачу, вы должны обязательно выполнить эту простую модификацию. При интенсивном ускорении это также очень заметно. Все происходит быстро, но вы замечаете что автомобиль не начинает "тянуть" еще доли секунды после отпускания педали сцепления.
”Виновник” этого эффекта - небольшой пружинный клапан, который находится внутри трубки подвода жидкости цилиндра сцепления. Она имеет небольшое отверстие в центре, который замедляет прохождение жидкости в одном направлении, тем самым замедляя захват сцепления. Удалите его и сцепление становится более отзывчивым.
Есть и оборотная сторона этой модификации? Нет, если вы не будете обращаться с автомобилем глупо. Помните, что клапан задержки нужен в первую очередь для водителей-неандертальцев для предотвращения сжигания сцепления. Ездите разумно и у вас не будет никаких проблем, просто езда будет более плавной и приятной.

1) открыли капот
*увидите рабочий цилиндр сцепления.

Используя ключ на 16 отверните перепускной болт с торца рабочего цилиндра.
* Используя обычный саморез попытайтесь зацыпить за резьбу клапан (я по 2-3 минуты ловлю на зацеп), иногда можно не заметить желательно что бы под машиной было чисто он иногода вылетает и падает прям на землю иногда на защиту. извлеките пружину и плунжер клапана изнутри рабочего цилиндра.
* Так выглядит сборка клапана и пружины, удаленная из рабочего цилиндра.
* Теперь можете собирать все обратно удостоверившись, что не потеряли не одной прокладки.
* Это перепускной болт в сборе со шлангом гидропривода и двумя уплотнительными шайбами , а лучше купить заранее две медные шайбы м10 -5 руб шт.
* Теперь пришло время снова дополнить но как правило можно и не доливать т.к. её теряется грам 10 и уровень в норме. тормозной жидкостью DOT-3,4.
* Прокачиваем систему как обычно с помощником. еще раз проверьте уровень. Если перелили не испльзуйте гразные вещи тмпа шприца б/у.
С уважением Олег Лютов
время работы у меня занимает как правило 5 мин.

Сцепление в устройстве автомобиля является важнейшим узлом, так как данный механизм передает крутящий момент от двигателя на трансмиссию, фактически, связывая указанные агрегаты между собой. Также сцепление позволяет разъединить мотор и коробку в момент переключения передачи.

С учетом того, что данный узел подвержен большим нагрузкам, часто в процессе эксплуатации водитель сталкивается с тем, что буксует сцепление. Неисправность обычно возникает по причине износа фрикционных накладок диска сцепления, а также износа или поломок других элементов.

Как правило, пробуксовка сцепления проявляется таким образом, что машина не разгоняется, ухудшается тяга и наблюдается потеря мощности, появляются вибрации и т.д. Далее мы рассмотрим, как определить, что сцепление буксует, причины пробуксовок и способы ремонта.

Пробуксовка сцепления: на что обратить внимание

Итак, как уже было сказано выше, сцепление позволяет передавать и прерывать подачу крутящего момента от маховика двигателя на первичный вал коробки. При этом ресурс данного механизма ограничен.

Первыми признаками износа сцепления и его пробуксовки является потеря динамики автомобиля. Например, водитель включает передачу при старте с места, отпускает сцепление и жмет на газ.

Если газовать сильно, в салоне можно почувствовать характерный неприятный запах горелого сцепления (аналогично тому, когда водитель подпаливает сцепление во время пробуксовок колес в грязи, снегу или на льду). Единственная разница, что сцепление подпаливается, однако колеса при этом не буксуют.

В дальнейшем изношенное сцепление приводит к тому, что кроме потери тяги возникают трудности с переключением передач. Параллельно во время работы сцепления (как при включении, так и при выключении) могут появляться посторонние звуки (хруст, стуки, скрежет, скрипы и т.д.).

Так или иначе, но появление таких признаков (как отдельных, так и в комплексе), говорит о проблемах с данным узлом. Запах гари сцепления, особенно если водитель не резко бросает педаль, указывает, что диски сцепления «буксуют» вместо того, чтобы уверенно входить в зацепление и передавать момент на коробку передач.

В подобной ситуации потребуется, как минимум, замена ведомого диска сцепления. При этом важно своевременно провести диагностику сцепления, так как существуют риски повредить маховик двигателя или первичный вал КПП.

Если буксует сцепление: как проверить и что делать водителю

Чтобы провести проверку на предмет того, буксует сцепление или нет (особенно если признаки только первичные или проблема плавающая), не обязательно сразу ехать на СТО. Проверить сцепление на пробуксовку можно своими силами:

сначала потребуется завести двигатель, далее нужно хорошо затянуть ручник (стояночный тормоз);
теперь следует включить первую скорость и начать медленно трогаться (ручник не опускается);
при старте нужно слегка нажимать на педаль газа и плавно отпускать сцепление, выполняя действия параллельно;
после того, как сцепление «схватится», мотор в норме должен заглохнуть (это говорит о том, что сцепление не буксует, нагрузка на ДВС растет, но мотор не «вытягивает» и глохнет).
Если этого не произошло, то есть двигатель продолжает работать, тогда очевидны признаки пробуксовки сцепления.

Допустим, водитель обнаружил, что буксует сцепление. Опять же, не во всех случаях нужно сразу обращаться к специалистам или менять комплект сцепления, то есть выполнять сложный и дорогой ремонт. Не всегда, но часто решить проблему пробуксовки сцепления можно своими руками в условиях обычного гаража. Главное, знать, почему сцепление буксует.

Чаще всего пробуксовки возникают в результате того, что изнашиваются (стираются) фрикционные накладки. Все буде зависеть от того, какова степень их износа.

Если между рабочими поверхностями расстояние находится на отметке 0.2 миллиметра, можно выполнить регулировку свободного хода педали сцепления. Если же износ окажется большим, тогда ведомый диск с накладками нужно менять.

Еще одной причиной, по которой сцепление буксует, является масло на фрикционных накладках. В случае, когда на накладки попало масло, накладки нужно очистить и высушить.

Для очистки достаточно протирки керосином, после чего накладки также протираются сухой чистой ветошью и слегка зачищаются наждачной бумагой с мелким зерном.

Следующей в списке причиной пробуксовок сцепления могут оказаться элементы и детали гидропривода, изготовленные из резины. Фактически, такие детали разбухают, в результате чего гидропривод не способен нормально работать и сцепление буксует.

Завершающим этапом становится замена тормозной жидкости, после чего прокачивается тормозная система и дополнительно выполняется прокачка сцепления.

Рекомендуем также прочитать статью о том, для чего предназначен нажимной диск сцепления, что это такое, как устроен и работает нажимной диск. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и конструкции данного элемента сцепления.

Также специалисты выделяют потерю эластичности нажимных пружин. Если машина с пробегом и возраст ТС превышает десятилетнюю отметку, при этом общий износ сцепления может быть незначительным, даже в этом случае эластичность нажимных пружин ухудшается.

В результате давление этих пружин оказывается слабее, чем нужно, пружины не давят на ведомый диск в полной мере, сцепление буксует. Чтобы провести проверку пружин, нужно снимать диск сцепления. Как правило, если дело доходить до снятия сцепления, а пробег у автомобиля больше 70 тыс. км, отдельно рекомендуется сразу менять механизм полностью, то есть устанавливать новый комплект.

Дело в том, что уже через 10-20 тыс. км. потребуется заново снимать сцепление по причине неизбежного износа тех элементов, которые не были заменены ранее. С учетом того, что сама процедура замены сцепления трудоемкая, лучше сразу менять весь механизм комплектом.

Подведем итоги

Как видно, с проблемой, когда буксует сцепление, рано или поздно может столкнуться каждый автовладелец. Дело в том, что сам механизм сцепления представляет собой узел с ограниченным соком службы (обычно, 80-100 тыс. км.), а в тяжелых условиях отдельные элементы (например, ведомый диск или выжимной подшипник) могут выйти из строя намного быстрее.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как работает сцепление в трансмиссии автомобиля. Из этой статьи вы узнаете об устройстве, назначении и принципах работы сцепления.

Hyundai Solaris поставляется с двумя видами коробок – механической или автоматической. Безусловно, современный «автомат» неприхотлив и надежен, но выбор в его пользу делают далеко не все. Большая часть автолюбителей по-прежнему считают, что надежнее «механики» ничего быть не может. Еще один аргумент в пользу покупки авто с МКПП – более внятная и быстрая динамика. Между тем, проблем у версий с тремя педалями тоже хватает.

Базовые знания

Конструкция

Узел, соединяющий двигатель и коробку, состоит из следующих элементов:

Ведомый фрикционный диск.
Корзина, включающая диафрагменную пружину и нажимной диск.
Механизм управления сцеплением.

Корзина жестко прикреплена к маховику. Ведомый диск связан с первичным валом коробки и зажат между ответной частью коленвала двигателя и нажимным дисковым устройством диафрагменной пружиной. Управление последней производится путем перемещения вилки, давящей на выжимной подшипник, закрепленный на направляющей втулке.

Команду на движение вилочной конструкции дает гидропривод, который включает такие сборочные единицы:

Главный цилиндр – смонтирован на щите передка в моторном отсеке.
Рабочий цилиндромеханизм – расположен на корпусе КПП.
Трубопровод, включающий гибкий шланг и трубку.

Управление гидравлическим приводом осуществляется педалью, кронштейн которой прикреплен к кузову. Исходного положения рычаг достигает благодаря высвобождению энергии, накопленной в сжатой пружине.

Признаки неисправности

Исправное функционирование педального узла можно оценить на новой машине – он двигается четко и легко на любом участке рабочего хода. Нарушение работы, выраженное в виде тугого перемещения, требует немедленного вмешательства. Эксплуатировать автомобиль с такой неполадкой крайне не рекомендуется.

Зачастую тугая педаль сцепления на Хендай Солярис не является единственным симптомом неисправности. Наряду с затрудненным ходом могут проявляться:

Рывки автомобиля при соединении КПП с двигателем.
Частые регулировки рабочего хода педали.
Перемещение педального узла рывками.
Скрипы при оперировании с рычагом.

Причины тугой педали сцепления на механическом Хендай Солярис и пути решения проблемы

Неполадка встречается как на новых авто, так и на экземплярах с внушительным пробегом. Многие владельцы пытаются обращаться в официальный дилерский центр. Однако многие «официалы» при виде такого симптома попросту разводят руками и требуют немалой суммы для скорого решения вопроса.

Основания для появления неисправности

Частота возникновения неполадки на Hyundai Solaris не высока. Значительно чаще встречается тугая педаль сцепления на Lada Granta первого поколения. Беда в том, что на Гранте стоит тросовый привод, доставляющий куда больше неприятностей, нежели гидравлический. Там и трос может расплестись, и дефицит смазки в оплетке повлиять, а малейший перекос – вовсе нарушить работу механизма.

Гидропривод преподносит неприятности иного рода:

Нарушение плавного перемещения поршня в главном или рабочем цилиндрах.
Изменение сечения гибкой трубки.

Впрочем, неисправность может быть вызвана некорректной работой непосредственно связующего механизма:

Подклинивание ведомого диска.
Заедание выжимного подшипника.
Неудовлетворительное функционирование диафрагменной пружины.
Подклинивание вилки.

Высокие показания одометра позволяют усомниться в целостности вилки привода подшипника. Из-за большого количества отработанных циклов в ней могут появиться трещины. Они же могут возникнуть и во втулке, на которой «сидит» подвижная опора. Спровоцировать тугой ход педали сцепления на Хендай Солярис способна также грязь, скопившаяся в области «вилка-подшипник».

Пути борьбы с недугом

Разбираться с неполадками в узле, связывающем двигатель и коробку передач Hyundai Solaris весьма непросто. Сложность диагностики обусловлена тем, что нельзя выявить дефектную деталь без разборки.

Приводная часть

Принято считать, что все проблемы с гидроприводом устраняются заменой жидкости и прокачкой узла. На деле же это не так: изменения характера перемещения поршня вызваны образованием очагов коррозии и засорением каналов грязью. Выявить факт присутствия инородных включений можно только после демонтажа всех элементов.

К сведению. Незначительное влияние на поведение педали оказывает клапан задержки, находящийся в гидроприводе. Если клапанный механизм убрать, педальный узел будет «ходить» легче.

Вилка

Рычаг, передающий усилие с рабочего цилиндра гидравлического привода на диафрагменную пружину, иногда нуждается в смазке. Работа «на сухую» сопровождается не только тугим ходом, а и скрипом. Поскольку пары трения труднодоступны, пользоваться стоит аэрозольными составами с длинной трубочкой типа WD-40 или силикона.

На заметку. Редко, но все же сталкиваются владельцы Солярисов с симптомом такого характера: 2/3 рабочего хода педаль движется легко, а 1/3 – тяжело. Здесь причина в трещине на вилке, которую необходимо в срочном порядке менять.

Узел сцепления

На затрудненный ход рычага часто жалуются обладатели новой корзины. Стоит отметить, что свежая диафрагменная пружина еще не разработана – отсюда и негативный эффект. Жестковатое поведение проходит по истечении 500-1 000 км пробега в смешанном цикле.

Бывает и такое, что тугая педаль сцепления на машине Хендай Солярис является результатом монтажа неоригинального комплекта деталей. Так, в дешевых корзинах намеренно завышена жесткость диафрагменной пружины. Мероприятие призвано увеличить ресурс, но за счет дискомфорта.

Вердикт

При обнаружении тугого хода стоит обратить внимание на гидропривод. Возникновение коррозии, разложение резины, загрязнение каналов – все это изменяет характер педалирования в худшую сторону.

Деформация и повреждение вилки также влияет на поведение рычага. Свою лепту вносит износ лепестковой пружины. Нередко избыточное усилие требуется и на новом комплекте сцепления. В дешевых деталях нередко намеренно увеличивают жесткость пружины.

На Хендай Солярис применен гидравлический тип сцепления. Если автомобиль первый, то водители быстро привыкают к рабочему ходу педали. Они ощущают разницу только, если пересаживаются на другую марку авто. В Солярисе при нажатии на педаль сцепление иногда начинает схватывать в разных местах. Это некомфортно, особенно если приходится долго простаивать в пробках и часто включать низкие передачи.

Причины некорректной работы сцепления

Одной из причин такого поведения сцепления может быть увеличенный свободный ход педали. Это устраняется самостоятельно с помощью простого инструмента. Перед тем, как отрегулировать сцепление на Солярисе необходимо убедиться, что все элементы гидравлической системы исправны, а сама она не завоздушена.

Редко, но возникают экстренные ситуации, когда провалилась педаль сцепления на Солярисе. При этом включить любую передачу невозможно. Одна из причин – разгерметизация системы из-за изношенности резиновых уплотнителей, находящихся в рабочем цилиндре. Происходит подсос воздуха и утечка гидравлической жидкости.

Если упала педаль сцепления, а следов гидравлической жидкости под днищем авто нет, то причина неисправности может заключаться в заводском браке, что встречается крайне редко. Обращение к специалистам автосервиса для установки причины в этом случае обязательно.

Особенности регулировки

Для комфортного начала движения и переключения передач в конструкции сцепления предусмотрен клапан задержки сцепления. При его корректной работе срабатывание происходит с одинаковой скоростью независимо от того насколько быстро (медленно) нажимается педаль сцепления.

Также нужно понимать, что изменить (уменьшить, увеличить) рабочий ход педали, который составляет 90 мм, невозможно. Конструктивные особенности позволяют произвести регулировку только свободного хода, который не должен превышать 3 мм.

Для того чтобы измерить свободный ход необходимо установить металлическую линейку между педалью и ковровым покрытием и зафиксировать отметку при нормальном положении педали. Нажмите на педаль до первого ощутимого сопротивления и зафиксируйте расстояние. Если оно больше рекомендованного, регулировка сцепления Солярис производится под консолью приборов. Там расположен механический датчик с резьбой и двумя гайками на 14.

Ключом на 14 удерживайте нижнюю гайку и ослабьте верхнюю, вращая ее по направлению резьбы.
Закрутите нижнюю гайку, и свободный ход уменьшится.
Произведите контрольный замер свободного хода.

На этом регулировка сцепления на Хендай Солярис завершена. Добейтесь, чтобы свободный ход был от 1 до 3 мм. При этом момент схватывания педали меняется. При регулировке постарайтесь, чтобы высота педали находилась на одинаковом уровне с педалью тормоза, а включение сцепления при нажатии происходило посередине.

Читайте также: