Буксует сцепление киа рио 3

Обновлено: 10.05.2024

А произошло собственно то, что в один прекрасный момент, начало пробуксовывать сцепление,
проявлялось это, либо, при резком разгоне, либо на скорости, после 100 на 6й передаче,
и появилась вибрация при трогание с места,

Сразу, первая причина данной неисправности — попадание масла на диск сцепления,
а взяться оно там может, или с сальника коленвала или с сальника первичного вала КПП

Гугл на всё это, выдал много случаев течи сальника певичного вала кпп на киа, хюндай и не только рио и солярис, но и на сидах, церато, элантра, крета,
именно с 6ти ступенчатой механической КПП

Визуально, снизу авто, в стыке двигателя и КПП, было всё сухо, но спустя неделю появилось небольшое масляное пятнышко,
а значит вышеупомянутый диагноз подтвердился, а именно, нужно менять сальник,
а для этого, нужно снять кпп, полностью её разобрать, ведь сальник первичного вала КПП на наших авто, ставиться изнутри ❗❗❗

Здесь конечно, многие скажут, случай гарантийный, и прямая дорога к Офф дилеру,
но те кто знает меня или следит за моими БЖ, знают моё отношение к этим "сервисмэнам"
и моё не желание допускать до своего авто кого либо,
тем более, почитав и пообщавшись с людьми, обращавшимися к оффдилеру с данной или похожей проблемой,
сколько они потратили нервов, а также времени, от 10 дней до 1,5 месяцев,
поэтому взвесив все за и против, принял решение делать самому

Я понимаю, что не каждому дано и не каждый умеет сделать сам,
но, если можешь, почему бы и нет?

Заказал необходимые запчасти, а именно
корзину, диск, выжимной, сальник первичного вала, сальники приводов правый и левый, трансмиссионное масло, герметик
Решил сразу поменять всё это, ведь не каждый день снимаем КПП

Ну а раз всё готово, приступаем:
(Весь ремонт, делал один, поэтому пошаговых фоток не делал)

Снимаем воздушный фильтр вместе с патрубками,
Снимаем аккумулятор с площадкой,
Отцепляем троса переключения передач и снимаем их площадку,

На яме, снимаем защиту двс, пластиковый защитный кожух,
откручиваем 2 болта крепления ц-ра сцепления, отводим вместе со шлангом в сторону,
откручиваем крепления массы к кпп,
сливаем масло с кпп,
вынимаем привода из кпп, а для этого, стимаем колёса, откручиваем шаровые и выбиваем их из ступицы,
откручиваем нижнее крепление двс-кпп к балке и его кронштейн,
поддомкрачиваем двигатель и откручиваем верхнюю левую подушку(из под капота)
далее, откручиваем все болты крепления кпп к двигателю,
немного приопускаем домкрат, подставляем что то под кпп и потихоньку снимаем её,
ну и так как делал один, без прищемленного пальца не обошлось)))

Как видим, всё в масле, весь кожух и вся корзина с диском
отмываем и готовим к разборке

Меню пользователя Валентинка_83

Посмотреть профиль

Найти все темы, созданные Валентинка_83

Найти все сообщения от Валентинка_83

Меню пользователя OlegS

Посмотреть профиль

Найти все темы, созданные OlegS

Найти все сообщения от OlegS

Меню пользователя Валентинка_83

Посмотреть профиль

Найти все темы, созданные Валентинка_83

Найти все сообщения от Валентинка_83

Меню пользователя OlegS

Посмотреть профиль

Найти все темы, созданные OlegS

Найти все сообщения от OlegS

Меню пользователя VD43

Посмотреть профиль

Найти все темы, созданные VD43

Найти все сообщения от VD43

116 166

Меню пользователя DJOKER

Посмотреть профиль

Найти все темы, созданные DJOKER

Найти все сообщения от DJOKER

17 7

Меню пользователя Yugin

Посмотреть профиль

Найти все темы, созданные Yugin

Найти все сообщения от Yugin

1401 17

В этом и кроется причина .

Лучше б он был в шоке от авто, тогда б и нашел причину неисправности, а то не там ищет.

Описанная Вами неисправность называется "пробуксовка" сцепления- т.е. поверхности ведомого и ведущих дисков не имеют должного " зацепления по трению".

Основная причина- это не достаточная сила сжатия ведомого диска м/у ведущими дисками. Сами фрикционные свойства дисков- вторичны.

Выяснить почему это происходит на конкретном авто - в этом и заключается работа автомастеров.

Или можно самому (ой),для начала, залезть под "яму-подъемик" и своими руками потрогать "люфт-усилие" на вилке сцепы, затем спрашивать- "почему".

В июне, когда стояла в нашем городе жара +37 заметил, что машина стала тупить, вяло разгоняться и плохо раскручиваться. Начал грешить на масло — 5w-20, жара, жидкое и т.п. Решил поменять, как раз подходило время на смену. Поменял опять же на 5w-20, т.к. чувствовал, что не в масле дело, стало чуток лучше, но, думаю, это было самовнушение. И как раз после смены мне нужно было ехать по трассе, а значит, нужно совершать обгоны! И тут проявилась проблема в полной красе своей.
В общем, заметил, что сцепление, начиная с 3й передачи и выше, при оборотах от 3.5-4 тыс начинает буксовать. То есть газ жмешь, двигатель раскручивается, а машина не едет. Ну, думаю, пипец, диск сцепления ухайдакал. Начал грешить на клапан задержки сцепления, который при резком бросании сцепления не сразу отцепляет коробку от ДВС. Но как то странно, что буксовать начинает только после 3.5 тыс оборотов. Ведь по логике, если бы диск сцепления был конченный, то и на малых оборотах и первых передачах сцепление буксовало. Недолго думая поехал к ОД. Там сразу предупредили, что диагностика будет бесплатной в случае, если моей вины в проблеме нет, иначе — 1200 руб.
Прокатились с мастером, проблему он увидел (проявилась только на 4й передаче), загнали на подъемник и увидели, что между двигателем и коробкой подтеки масла. Как следствие — диагностика бесплатно. Еще и помыли машину бесплатно (хотя, честно сказать, мойка у этого ОД и так бесплатная). Далее мне сказали, что запчастей в наличии нет и они их заказывают, мне остается терпеливо ждать.
Прошло почти 4 недели с того визита к ОД, был самый разгар отпуска, в который я наездил 3.5 тыс км с таким сцеплением — даже привык не крутить больше 3.5 тыс оборотов =) И вот созвонились мы с ОД, сказали приезжайте. Приехал, оформил, сказали, что на весь рабочий день забирают авто. Вечером звонок, готово, приезжайте.
Приехал, оформил, поехал проверять — все отлично! И динамика и раскрутка колес. Поначалу было не привычно, но освоился почти сразу.
В итоге гарантийный ремонт коробки, в которой поменяли:
1) Сальник первичного вала
2) Первичный вал (на нем образовалась ржавчина, которая убила сальник, через который сочилось масло)
3) Диск сцепления, т.к. был в масле
4) Трансмиссионное масло.

Механическая, роботизированная, а также некоторые вариаторные коробки передач вращение с двигателя на приводы колёс передают через сцепление. В зависимости от стиля вождения и типа КПП средний его ресурс составляет 50–150 тыс. км. На необходимость его замены указывает пробуксовка диска. Но не всегда сцепление буксует только из-за износа. Причина может крыться в загрязнении или неправильной настройке. Точный ответ на вопрос “Почему, когда буксуешь, пахнет сцеплением?” найдете в статье.

Признаки буксующего сцепления

Если на машине буксует сцепление, признаки этой неисправности можно легко заметить.Автомобиль мягче стартует, дольше разгоняется. Также при попытке резко набрать скорость обороты мотора плавают, а из-под капота доносится неприятный запах горелых фрикционных накладок.

Все подсказки, как понять, что буксует сцепление, и основные причины неправильной работы этого узла трансмиссии, собраны в таблице ниже.

Причины, по которым буксует сцепление

Ответ на вопрос “почему на машине буксует сцепление?” кроется в особенностях конструкции этого механизма. Он состоит из нескольких прилегающих друг к другу дисков, передающих крутящий момент от мотора на КПП. В норме между ними присутствует большая сила трения, которая снимается при нажатии педали. Когда эти диски изношены, грязные или регулировка прижима сбита – трения становится недостаточно даже с отпущенной педалью, и возникает пробуксовка дисков сцепления друг относительно друга.

Перегрев — частая причина пробуксовки сцепления

Причины, по которым пробуксовывает сцепление, не всегда кроются в его износе. Иногда проскальзывание возникает из-за загрязнения поверхности дисков, уменьшающих силу трения, а также при нарушении настройки привода сцепления. Ответ на вопрос “почему, когда буксуешь, воняет сцепление?” часто заключается в перегреве. Если пытаться выехать из грязи или снега на застрявшей машине, многократно трогаясь и переключая передачи, диски подвергаются повышенной нагрузке, перегреваются, при этом сила трения уменьшается. Поэтому, если стало буксовать сцепление – причина или в его неисправности, или в экстремальных условиях эксплуатации.

Почему буксует новое сцепление? Наиболее вероятная причина – неправильная сборка или регулировка узла (например, установленный не той стороной ведомый диск)

Какие могут быть последствия от пробуксовки диска сцепления.

Вне зависимости от причин неправильной работы, последствия буксующего сцепления не сулят ничего хорошего и чреваты следующими проблемами:

повышенный расход топлива;
перегрев КПП (особенно в случае с «роботом»);
ускоренный износ масла в КПП;
износ первичного вала коробки и его подшипников;
неравномерная выработка поверхности и деформация маховика;
полный отказ сцепления.

Почему сцепление буксует лишь при определенных условиях

Причины, по которым сцепление буксует на высоких оборотах, при наборе скорости или после простоя авто, бывают разными. Самые распространенные из них:

Характерные следы износа сцепления

неправильная установка или настройка;
температура окружающей среды;
агрессивная манера езды;
большая нагрузка (например, прицеп);
естественный износ деталей.

Если проскальзывание диска возникает только в определенных условиях, например, на холодную, буксует сцепление на 3 и 4 передаче, или если поменял сцепление, а оно буксует, то выявить конкретную неисправность следует рассмотреть те варианты, которые будут рассматриваться ниже. Все основные симптомы и причины пробуксовывания трансмиссии представлены в таблице.

Проблема	Причина	Что делать
буксует сцепление на холодную или зимой	холодный диск сцепления уже горячего. при нагревании тела имеют свойство расширяться, поэтому разогретый диск начинает сильнее прижиматься к тоже разогретым корзине и маховику.	если сцепление буксует на холодную, ездить на нем можно, но сильно откладывать ремонт не стоит, так как это обычно признак большой выработки поверхностей трения.
буксует сцепление на холодную или зимой	в колокол кпп попала вода (снег).	если буксует сцепление на морозе из-за попадания воды – нужно просто дать ему прогреться и высохнуть
буксует сцепление на горячую	при нагреве сила трения уменьшается, поэтому горячее сцепление буксует и не может передавать высокий крутящий момент с мотора на кпп	если на скорости буксует сцепление после прогрева – его надо менять, так как из-за постоянного нагрева дефект будет быстро прогрессировать. в случае «мокрого» сцепления с масляной ванной (обычно используется на «роботах» dsg и ему подобных) сначала надо проверить количество смазки, возможно дело только в нехватке масла.
буксует сцепление после преодоления брода или больших луж	если после преодоления брода, езды по грязи и лужам или в сильный дождь буксует сцепление – произошло намокание/загрязнение фрикционных дисков	нужно разбирать и чистить детали сцепления. для предотвращения загрязнений нельзя выжимать сцепления, находясь в воде или грязи.
буксует сцепление после ремонта	не притерлись детали	проверить регулировку, пройти обкатку сцепления
	неправильная регулировка привода	отрегулировать механизм выжима сцепления
	неправильная сборка	осмотреть сцепление на предмет правильности сборки, сверить с инструкцией, собрать правильно
	несовместимость узлов или износ старых деталей	если буксует сцепление после замены отдельных его частей (например, диск новый, а корзина старая) – проверить, подходят ли детали друг к другу, не имеют ли старые части чрезмерной выработки
буксует сцепление новое	неправильная регулировка (пережата корзина)	проверить регулировку, ослабить нажим корзины
	неправильная сборка	проверить корректность сборки, собрать правильно
	выбраны несовместимые детали	сверить новые и старые детали, их артикулы, если выявлена

Как проверить буксует ли сцепление?

Существует три метода, как проверить, буксует ли сцепление на механической КПП. Ее работа хорошо контролируется водителем. А вот эффективных методик на роботе или вариаторе нет. Их автоматика способна частично маскировать симптомы проблемы, поэтому актуальные для механики приемы работают не всегда. О том, как определить, что буксует сцепление на коробках разных типов, детальнее указано ниже.

Буксует сцепление на механике: как определить?

Главной причиной, по которой при износе фрикционных накладок сцепление буксует, является уменьшение силы прижима между дисками вследствие уменьшения их толщины. Есть 3 главных способа проверить, буксует сцепление МКПП:

Старт с высокой передачи. Чтобы проверить, буксует ли сцепление на механике, нужно включить 4 или 5 передачу и попытаться тронуться. Если двигатель глохнет – все нормально. Если же даже при относительно небольших (до 3000 об/мин) оборотах авто начинает движение – пробуксовка диска налицо.
Тест с ручником. Для этого теста нужно заблокировать колеса авто стояночным тормозом и попытаться стартовать на первой передаче. Если движок глохнет или (на переднем приводе) колесо срывается в пробуксовку, то все в порядке. Если колеса неподвижны, но мотор продолжает работать на передаче – значит начало буксовать сцепление.
Тест на резкое ускорение. Для такой проверки нужно в движении включить высшую (4, 5, 6) передачу и резко дать газу. Если машина набирает скорость синхронно с ростом оборотов на тахометре – проблем нет. Если обороты плавают, происходит их резкий набор без ускорения (т. н. эффект вариатора) – очевидно, буксует муфта сцепления или диск.

Как диагностировать буксует ли сцепление на роботе?

Чтобы понять, буксует сцепление «робот» или нет, можно перевести коробку в ручной режим, включить высшую передачу и дать газ в пол, но это не всегда помогает. То же самое касается и старта на ручнике.

Самый эффективный способ определить износ сцепления на роботизированной коробке – подключиться с помощью сканера по OBD-2 к ЭБУ и прочитать ошибки диагностическим приложением. Неисправности, связанные с трансмиссией, обозначаются кодами от P07xx до P09xx, а о чрезмерном проскальзывании сцепления говорит ошибка P0811

Расшифровка ошибки P0811

Современные РКПП, такие как DSG у VAG, Speedshift у Mercedes, DCT у BMW и прочие подобные конструкции, оснащаются двойным сцеплением. На последних поколениях используется самоподводящееся мокрое сцепление, которое не нуждается в регулировке, так как автоматически выставляет зазоры по мере выработки. Более старые и простые «роботы» (типа КПП 2182 на ВАЗ) имеют обычное сухое однодисковое сцепление.

Определить, что самоподводящееся сцепление буксует, наиболее сложно, так как автоматика сглаживает проявления. Избыточный зазор устраняется механизмом самоподвода. Поэтому в таком случае проблемы с регулировкой можно исключить. Но если буксует сцепление ДСГ 7 или подобной РКПП, нужно сразу проверить масло в нем, а уже потом заниматься тестами.

Буксует сцепление на автомате: что делать?

У классических гидротрансформаторных АКПП за передачу момента с мотора на коробку отвечает гидротрансформатор («бублик»), поэтому вопрос, что делать, если сцепление буксует, в данном случае не стоит. Если вам кажется, что буксует сцепление на автомате, обычно дело в неисправности других узлов:

Проскальзывают фрикционы АКПП. Фрикционы представляют собой мини-версию мокрого многодискового сцепления, отдельного для каждой передачи. Именно при их износе кажется, что начало буксовать сцепление на АКПП, ведь симптомы аналогичны: обороты плавают, машина вяло разгоняется, возникают рывки в движении.
Выходит из строя гидротрансформатор. Изношенный «бублик», исполняющий роль главного сцепления, тоже может пробуксовывать. Если машина вяло набирает скорость, мотор стал постоянно держать более высокие обороты (хотя нагрузка не выросла), расход топлива увеличился – гидротрансформатор изношен.

При возникновении симптомов буксующего сцепления на автомате нужно диагностировать коробку. Общую причину помогут узнать ошибки (коды от P07xx до P09xx), считанные по OBD-2, а конкретную степень неисправности покажет только дефектовка в автосервисе.

Буксует сцепление на вариаторе: как определить и что делать?

Если буксует сцепление на вариаторе, выявить дефект и причину без диагностики сложно. Нужно читать ошибки и, при наличии соответствующих кодов, ехать на сервис для подробной дефектовки и ремонта. Такая особенность связана с принципом работы вариаторных коробок.

Диагностика вариатора программой CVTz50

Бесступенчатые трансмиссии могут оснащаться как сцеплением, так и гидротрансформатором. Коробки Multitronic на Ауди и Multimatic на Хондах оснащаются мокрым сцеплением, Hyper на Ниссанах имеет электромагнитное сцепление, а вариаторы ZF Transamtic оборудованы автоматической центробежной муфтой. Эти механизмы способны буксовать, как и на механике, но вариатор максимально маскирует симптомы.

Можно ли ездить, если буксует сцепление

Трудно однозначно ответить на вопрос ”Если буксует сцепление, можно ли ездить?” При не сильно выраженной проблеме, а быстро устранить ее пока нет возможности, можно, но соблюдая ряд предосторожностей:

избегать резких стартов и ускорений;
поменьше тормозить двигателем;
не отпускать резко педаль сцепления при переключении передач;
не перегружать автомобиль;
отказаться от буксировки прицепов и машин.

В целом езда на изношенном сцеплении нежелательна, поэтому долго тянуть с ремонтом не стоит. Чем раньше устранить проблему – тем меньше окажется масштаб последствий и тем дешевле будет ремонт.

Неполадки с трансмиссией машины увеличивают нагрузку на двигатель. Замена сцепления «Киа Рио 3» — единственное решение проблем от изношенных деталей. Процедуру легко выполнить самостоятельно без обращения в автомастерскую.

Признаки неисправности сцепления «Киа Рио 3»

Чаще всего выявить поломку МКПП можно по хрусту и стукам — это шум от кареток синхронизаторов. Также о необходимости ремонта узла свидетельствуют следующие симптомы:

вибрация педали;
при запуске мотора с выжатым сцеплением машина резко дергается;
отсутствие движения автомобиля при включенной передаче;
при переключении коробки происходит пробуксовка и появляется запах горелого пластика.

Еще одним признак неисправности — слишком тугое нажатие на сцепление «Киа Рио 3», которое раньше не наблюдалось.

Инструменты и оборудование для замены

Для того чтобы провести техническое обслуживание самостоятельно, нужно подготовить инструменты и детали. Рекомендуется купить заводское сцепление (артикул оригинала – 413002313). Кроме того, понадобится:

гаечный ключ или торцевая головка на 10 и 12 мм;
перчатки, чтобы не испачкаться и не пораниться;
маркер для отметок;
отвертка;
сальник трансмиссии;
лопатка для монтажа;
токопроводящая смазка.

Лучше всего оригинальное сцепление Kia Rio 3 ставить полным комплектом, а не частями. Чтобы потом не потребовался повторный ремонт.

Пошаговый алгоритм замены

Процедура выполняется в несколько этапов. Первый шаг — демонтаж аккумулятора. Для этого надо сделать следующее:

Заглушить автомобиль и открыть капот.
Ослабить болты на наконечниках ключом на 10 мм.
Сжать фиксаторы на плюсовой клемме и убрать защитную крышку.
Снять прижимную планку, удалив крепежи ключом на 12 мм.
Извлечь аккумулятор.

Болты установочного бокса тоже можно открутить. Главное – потом при обратной установке АКБ не спутать полярность и не забыть нанести смазку.

Второй шаг— удаление воздушного фильтра:

Убрать фиксаторы на вентиляционной трубе.
Оттянуть хомут и удалить шланг.

Такую же процедуру сделать в дроссельном узле. Затем убрать рукава, открутить крепежи. После этого достать фильтр.

Третий шаг — демонтаж главного блока двигателя:

Поднять закрепленную скобу.
Отсоединить проводку.
Снять все крепежи по периметру ЭБУ.
Извлечь блок.

Четвертый шаг — удаление тросов и проводки с коробки передач:

Отключить колодку от выключателя заднего света, отжав жгут проводки.
Вытащить осевой шплинт с рычага, для этого его надо поддеть отверткой.
Убрать шайбу.
Аналогичную провести процедуру с тросиками, датчиками коленвала и скорости.

Пятый шаг — разборка стартера:

Отсоединить колодку от тягового реле.
Открутить крепеж под защитным колпачком.
Убрать силовой провод от места контакта.
Снять болты с держателя и отодвинуть его.
Удалить оставшиеся крепежи вместе со стартером.

Шестой шаг — демонтаж привода:

Снять колесный датчик, контролирующий вращение.
Убрать наконечник тяги с поворотного кулака.
Отодвинуть в бок стойку подвески.
Вытащить наружный шрус с 2 сторон (при помощи лопатки).

Седьмой шаг — извлечение МКПП:

Поставить поддержку под трансмиссию и силовую установку.
Открутить все болты сверху и снизу на кронштейне подвески.
Аккуратно убрать заднюю стойку двигателя.
Снять механическую коробку передач.

Восьмой шаг — удаление деталей маховика мотора:

Отметить маркером расположение нажимного диска для сохранения балансировки, если понадобится его поставить обратно.
Открутить поэтапно крепежи на корзине, придерживая маховик монтажной лопаткой.
Извлечь детали из-под ведомого диска.

Девятый шаг — снятие прижимного подшипника сцепления:

Поддеть пружинный фиксатор на шаровой опоре отверткой.
Вытащить вилку из пазов муфты.
Переместить подшипник по направляющей втулке.

После каждого шага тщательно осмотреть детали на наличие износа или повреждений. Неисправные запчасти заменить на новые. Убедиться, что ведомый диск хорошо двигается по шлицам и не заедает (предварительно надо нанести тугоплавкую смазку). Затем можно производить сборку в обратном порядке с 9 по 1 пункт.

Регулировка после замены

Отладка сцепления заключается в проверке свободного хода педали. Допустимый диапазон 6-13 мм. Для измерения и регулировки потребуется линейка и два гаечных ключа на 14.

Выжать сцепление Kia Rio 3 рукой до возникновения сопротивления.
Измерить расстояние от дна до площадки педали.

Нормальный показатель — 14 см. При более высоком значение сцепление начинает «вести», при меньшем возникает «пробуксовка». Для калибровки до нормы надо ослабить крепеж педали, затем изменить расположение датчика на узле. Если отрегулировать ход никак не получается, то требуется прокачка гидропривода.

Замена сцепления на «Киа Рио 3» своими руками поможет решить проблему с изношенными деталями трансмиссии и привода. Ремонт в домашних условиях по инструкции займет не менее 5-6 часов, но зато водитель получит полезный опыт и сэкономит средства на обслуживании в сервисном центре.

Rio 3

Замена сцепления Киа Рио 3 – процедура, которая может понадобиться при чрезмерном износе деталей рабочего узла, о чем водитель сможет судить по характерным признакам. Как понять, что сцепление автомобиля неисправно, и как правильно провести замену? Об этом в материале.

Неисправности сцепления Киа Рио 3

Прежде чем детально описать процесс замены сцепления Kia Rio 3, нужно разобраться с вопросом о том, каковы основные неисправности этого узла.

Перечень основных неисправностей такой:

изношены, замаслены или повреждены накладки на ведомом диске (если Киа Рио буксует на высоких оборотах, то это верный признак);
диск деформирован;
изношены шлицы;
сломаны демпферные (гасящие) пружины;
ослаблена или полностью вышла из строя диафрагменная пружина;
исчерпал ресурс выжимной подшипник;
изношены поверхности на маховике и нажимном диске;
заедает вилка.

Поломки могут быть и специфическими, главное, вовремя их заметить и поставить вопрос о замене сцепления. Что касается привода, то здесь заявляют о себе механические поломки рычажной конструкции, повреждения (обрыв) троса, или нарушение герметичности гидравлической системы, засоры, а также вышедший из строя рабочий цилиндр.

Признаки поломки сцепления

Еще один характерный признак – это пробуксовка, т.е. неполное включение. Когда диски сходятся не до конца, водитель может почувствовать запах горящих накладок (напоминает жженую резину). Резкое увеличение оборотов двигателя на Киа Рио 3 поколения, затяжной подъем в гору – вот ситуации, когда сцепление демонстрирует эффект пробуксовки. Повысившиеся обороты мотора при отсутствии динамических изменений также свидетельствуют о явлении буксующего сцепления.

Вибрации, рывки в работе узла, а также посторонние звуки указывают на неисправность. С такими признаками, нужно обратиться в сервис для проведения внепланового обслуживания автомобиля. Еще одним примечательным признаком будет тугое сцепление Kia Rio 3. Речь идет о том, что работа педалью становится непривычной, водителю нужно прилагать значительное усилие, чтобы выжать ее. Причин может быть несколько, но чаще всего поломка кроется в корзине, рабочем цилиндре или в гидравлической системе привода (утечка жидкости).

Подробно о замене сцепления

Для замены сцепления Киа Рио 3 (имеются в виду снятие и установка самого узла) понадобятся следующие инструменты:

При замене лучше всего не ограничиваться обновлением вышедших из строя деталей, а ставить сразу весь комплект. Ресурс уже использовавшихся элементов снижен, поэтому необходимость повторного демонтажа может наступить гораздо быстрее.

Демонтаж аккумулятора

Откручивается крепеж установочной площадки, которая также убирается. При установке батареи на Киа Рио важно соблюсти полярность и нанести на открытые участки токопроводящую смазку.

Снятие короба воздушного фильтра

Следующий этап замены сцепления Киа Рио 3 связан с демонтажем короба воздушного фильтра.

На шланге вентиляции картера стоит хомут, который необходимо сдвинуть по шлангу. Для этого сжимаются фиксирующие ушки. Сам шланг убирается со штуцера. Ослабляется хомут, удерживающий рукав подачи воздуха на корпусе воздушного фильтра. Аналогичные действия производятся в районе дроссельного узла. Рукав убирается. Крепежные элементы корпуса фильтра откручиваются, при этом деталь отсоединяется от патрубка глушителя впуска.

Узел полностью извлекается из подкапотного пространства Киа Рио.

Демонтаж блока управления двигателем

На предварительном этапе демонтажа старого и установки нового сцепления Kia Rio 3 проводится снятие блока управления ДВС.

Для этого отжимается фиксатор, скоба поднимается и отсоединяется колодка с проводкой, идущей к ЭБУ. По обеим сторонам блока стоят винты (два справа и два слева), их необходимо выкрутить, ЭБУ снимается. Демонтаж производится вместе с кронштейном.

Снятие тросов и проводов с коробки

Кронштейн для проводки освобождается, чтобы затем разъединить колодку и выключатель света заднего хода. Замене сцепления Kia Rio 3 предшествует снятие тросов и проводов с коробки. Шплинт наконечника поддевается отверткой с плоским шлицем, снимается с оси рычага переключения, также убирается шайба.

На оси рычага выбора передачи есть отверстие, к которому идет трос. Его удерживает еще один шплинт, который нужно извлечь. Коробка управляется тросами, наконечники оболочек которых отводятся в стороны (предварительно извлекаются из посадочных гнезд).

Освобождается кронштейн, на котором зафиксирован трубопровода привода сцепления. Выкручивается крепеж рабочего цилиндра, сам цилиндр с трубкой и кронштейном прикрепляется к корпусу авто при помощи куска проволоки.

Демонтаж стартера

Поменять сцепление Киа Рио 3 можно при снятом стартере.

Поэтому идущая к нему проводка отключается (колодка к тяговому реле, силовой провод, наконечник к контактному болту). Держатель жгута можно выкрутить полностью и убрать в сторону. После этого крепеж стартера Киа Рио 3 откручивается, рабочий узел убирается.

Снятие приводов

Замена сцепления Kia Rio 3 предполагает слив масла из коробки и демонтаж приводов колес.

На первом этапе нужно убрать датчик частоты вращения колеса. Далее от поворотного кулака отсоединяется наконечник тяги. Кулак и шаровая опора разъединяются. Амортизаторная стойка отводится в сторону, при этом нужно вынуть из ступицы хвостовик шарнира равных угловых скоростей (имеется в виду наружный хвостовик, который можно аккуратно выбить).

Внутренний хвостовик извлекается при помощи монтажной лопатки. Хвостовик из шестерни достается постепенно, лопатку вбивают в зазор легкими ударами молотка. Привод извлекается.

Демонтаж коробки

Снятие коробки проходит при наличии надежных опор под ней и двигателем.

Крепежные болты выкручиваются (три идут на кронштейн опоры подвески, два расположены вверху). Также необходимо снять заднюю опору подвески мотора. Далее выкручивается нижний крепеж и убирается опора (коробку следует поддерживать). Узел сдвигается до тех пор, пока первичный вал не выйдет из ступицы ведомого диска. При демонтаже важно не допустить того, чтобы первичный вал уперся в лепестки диафрагменной пружины, и иначе ее можно повредить. При установке вал обрабатывается тугоплавкой смазкой. Также производится центровка ведомого диска.

Снятие дисков сцепления

Замена сцепления Киа Рио 3 подразумевает демонтаж дисков. Кожух нажимного диска прикручен к маховику. От проворачивания его необходимо удерживать отверткой. Предварительно наносятся метки, позволяющие сохранить балансировку (при условии использования старой детали). Крепеж откручивается постепенно, по кругу (примерно на два оборота ключом). Удерживая ведомый диск, производят демонтаж освобожденных деталей. Ведущий диск Kia Rio меняется полностью, если обнаружен износ элементов.

Замена подшипника и вилки сцепления

Подшипник сцепления Киа Рио 3 идет в сборе с муфтой на направляющей втулке и соединен с вилкой выключения. Вилка зафиксирована пружинным фиксатором. Подшипник смещается по направляющей втулке, а вилка выводится из пазов муфты, чтобы можно было снять изношенный подшипник и заменить его на новый.

Для извлечения вилки из картера сцепления нужно поддеть ее фиксатор. После установки новых деталей нужно нанести тугоплавкую смазку в места, обозначенные на рисунке. При необходимости меняется грязезащитный чехол.

Сборка узла сцепления

На шлицы ступицы ведомого диска наносится смазка, проверяется легкость его перемещения. Используя оправку, производят установку ведомого диска, затем монтируют кожух (при этом следует ориентироваться на метки). Сборка сцепления Kia Rio 3 – ответственная процедура, от правильности выполнения которой зависит дальнейшая работа узла. Болты закручиваются постепенно (по одному обороту за один проход). В конце убирается оправка, ставится КПП.

Прокачка привода сцепления

Прокачка – это финальный этап замены сцепления Kia Rio 3. Перед началом работ, важно проверить уровень жидкости в бачке и добавить ее при необходимости. На рабочем цилиндре снимается защитный колпачок, на клапан надевается кусочек шланга, конец которого помещается в емкость с тормозной жидкостью. Напарник садится в автомобиль и 4-5 раз выжимает педаль сцепления с 2-секундным интервалом. Клапан откручивается на 3/4 полного оборота, в емкость поступает жидкость и пузырьки воздуха. Клапан закрывается, процедура повторяется 3-4 раза. Пузырьки должны перестать появляться в емкости. Клапан закручивается и закрывается защитным колпачком.

Мой ответ - не торопиться с заменой и проверить свободный ход сцепления, возможно выжимной подшипник полностью не отходит от пяты корзины и поэтому звучит.

Посмотрите, если станет хуже, то примите решение.

С наступающим Вас:)

А где Ваше фото?:)

Рассказываю:) в салон лезут с линейкой и меряют расстояние от пола до пятки педали сцепления.

В моторном отсеке есть рычажок, который управляет выжимом сцепления, его шевелят, если он не шевелится, то свободного хода нет, как такового, значит подшипник зажат и может все время звучать.

Спасибо:), уже лучше:) в салон лезут с линейкой и меряют расстояние от пола до пятки педали сцепления [strong]СКОЛЬКО ДОЛЖНО БЫТЬ САНТИМЕТРОВ?[/strong] И есть ли связь между сантиметрами и рычажком?

В моторном отсеке есть рычажок, [strong](ГДЕ НАХОДИТСЯ?[/strong]) который управляет выжимом сцепления, его шевелят, если он не шевелится, то свободного хода нет, как такового, значит подшипник зажат и может все время звучать.

САМА СМЕЮСЬ :) Но должна все уточнить!

только если будет фото:) > в салон лезут с линейкой и меряют расстояние от пола до пятки педали сцепления СКОЛЬКО ДОЛЖНО БЫТЬ САНТИМЕТРОВ? И есть ли связь между сантиметрами и рычажком?

Вот как раз для Рио 3 не знаю, на Сефии\Спектре\Шуме около 19 см

>
> В моторном отсеке есть рычажок, (ГДЕ НАХОДИТСЯ?) который управляет выжимом сцепления, его шевелят, если он не шевелится, то свободного хода нет, как такового, значит подшипник зажат и может все время звучать.
>

Он в том месте, где мотор с коробкой передач стыкуется, на нем резиновый кожух еще, вроде гармошки. Рычажок такой небольшой. Позже попробую рисунки показать, сейчас не могу никак.
> САМА СМЕЮСЬ :) Но должна все уточнить!

С крайне высокой вероятность, Леонид не прав > о проделанной работе. И видимо поеду к Бадду.
> Спасибо за поздравления!
> Татьяна
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
При всем моем к нему уважении. Конструктив подавляющего большинства механизмов выжима, основанных на вращающемся подшипнике, предполагает постоянный контакт подшипника и лепестков корзины. Потому вращается он постоянно и свободный ход на это никак не влияет. И влиять не может в принципе. Более того, при таком конструктиве отрегулировать можно только ход педали, а никак не касание подшипником лепестков и соб-но сам свободный ход механизма, поскольку у него его нет по конструктиву.
Мне лень искать чертежи вашей машины, но на 99% у нее устроено точно так же.
Почему подшипник начинает шуметь при выжиме? На него приходит боковая нагрузка, вот он и шумит. А вхолостую его услышать почти невозможно. Только если он не заклинен и не пилит корзину. Ну или не изношен настолько, что ему уже совсем плохо. Но это уже серьезный случай и другие звуки.
В вашем случае проверяется достаточно просто. Плавно жмем педаль, слушая тональность. Если мы можем в самом начале выжима менять тональность звука уровнем нажатия в начале хода, то это действительно выжимной.
Чтобы сделать именно то, о чем говорил Леонид, на приводе тросом
нужно просто носком ноги тянется педаль на себя. Вот так мы отведем подшипник физически от корзины. На гидравлике это можно сделать из моторного отсека, слегка отжав уже упомянутый рычажок в сторону, противоположную блоку цилиндров. Только без экстремизма, хватит и одного миллиметра.

Вопрос же замены корзины и диска, если хочется съэкономить,
определяется после разбора замером толщины накладок ведомого диска. Допуски дает изготовитель авто в сервисных инструкциях.

Еще раз, он должен ЛЕГКО касаться пяты корзины но не быть там ЗАЖАТЫМ, Ген. Я хорошо знаю конструктив беззазорного сцепления и его разницу с зазорным.

Зазорное применяется на жигулевской классике, грузовиках и части джипов. Остальные авто, в особенности ПП, имеют беззазорное сцепление. Там подшипник вовсе не вращается, для этого существует зазор холостого хода в пару миллиметров.

Я же по сути и предложил пошевелить рычаг, чтобы определить зажатость. У Рио 3 гидропривод, но это роли не играет. Когда подшипник сильно прижат к пяте сцепления, вместо легкого касания, то он звучит совсем по-другому. К тому же и сцепление частично выжатое тоже может прибавлять к этому своих звуков, во всю симфонию.

Мы говорим об одном и том же, но разными словами.

Положение педали на такой схеме > если оно такое, что имитирует выжим, понимаешь? Я такое встречал и не раз. Только тогда подшипник касается не пяты корзины, а входит в соприкосновение с диском, но сцепление еще не ведет.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
В принципе ни на что не влияет. Кроме рабочего хода системы.
Лень, посмотри сам на схему. У тебя поршень подпружиненный в рабочем, который выезжает наружу до упора в вилку. Он у тебя выедет В ЛЮБОМ случае строго только до упора подшипника в корзину. Регулировка на вилке требуется строго для нормального хода штока рабочего цилиндра. А для педали нужен тоже определенный рабочий ход. Все. А там, хоть ты педаль регулировками подгонишь к полу, хоть загонишь под приборную панель. Разница будет ТОЛЬКО в рабочем ходе и след-но ходе выжима, но никак не в начальной точке положения вилки и подшипника. Она всегда одна - подшипник прижат к корзине с усилием равном усилию пружины рабочего.
Эта схема называется автоматическая регулировка и на отечественных
машинах используется уже начиная с ГАЗ-24-10.
Более того, без этой пружины, можно регулировками добиться только неполного выжима, но никак не пробуксовки. И в таких системах
пружина тоже присутствует, но внешняя - пример старый уаз.
В системах с тросовым приводом(автомобильных, не мотоциклетных, у которых действительно есть ограничение хода рычага назад),
единственным способом этого же добиться, будет упирание педали в пол и предварительный натяг. Но даже этого штатными регулировками добиться невозможно.

Кроме того, в гидравлике в главном цилиндре есть перепускное отверстие, при помощи которого происходит процесс снятия давления в магистрали при возврате педали. Каковое соб-но не дает "накачать" педаль. Так вот ЕДИНСТВЕННЫЙ способ, при котором можно реализовать тобою сказанное, это сделать ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ перемещение поршня главного таковым, чтобы перепускное отверстие было уже перекрыто. Но это штатными средствами сделать невозможно, поскольку придется вводить в схему ограничитель хода педали вверх, каковой в ней по понятной причине отсутствует.
На машинах с вакуумным усилителем тормозов, такое действительно можно реализовать на тормозах, при неправильной регулировке штока вакуумника. Когда первоначальное положение поршня в главном будет не в нулевой точки. Но никак не в сцеплении.

Как интересно всё всё поменять - это хорошо, конечно, беспроигрышный подход. Что там просело и, главное, куда и к кому, не могу понять. Посторонние звуки могут быть от выжимного подшипника и подшипника первичного вала КПП.
Если при легком касании звук исчезает, то скорее всего второе. Так вот, поющий подшипник первичного вала КПП может жить бесконечно долго и пережить саму авту.

Читайте также: