Буксует сцепление на ниссан х трейл

Обновлено: 13.05.2024

Механическая, роботизированная, а также некоторые вариаторные коробки передач вращение с двигателя на приводы колёс передают через сцепление. В зависимости от стиля вождения и типа КПП средний его ресурс составляет 50–150 тыс. км. На необходимость его замены указывает пробуксовка диска. Но не всегда сцепление буксует только из-за износа. Причина может крыться в загрязнении или неправильной настройке. Точный ответ на вопрос “Почему, когда буксуешь, пахнет сцеплением?” найдете в статье.

Признаки буксующего сцепления

Если на машине буксует сцепление, признаки этой неисправности можно легко заметить.Автомобиль мягче стартует, дольше разгоняется. Также при попытке резко набрать скорость обороты мотора плавают, а из-под капота доносится неприятный запах горелых фрикционных накладок.

Все подсказки, как понять, что буксует сцепление, и основные причины неправильной работы этого узла трансмиссии, собраны в таблице ниже.

Причины, по которым буксует сцепление

Ответ на вопрос “почему на машине буксует сцепление?” кроется в особенностях конструкции этого механизма. Он состоит из нескольких прилегающих друг к другу дисков, передающих крутящий момент от мотора на КПП. В норме между ними присутствует большая сила трения, которая снимается при нажатии педали. Когда эти диски изношены, грязные или регулировка прижима сбита – трения становится недостаточно даже с отпущенной педалью, и возникает пробуксовка дисков сцепления друг относительно друга.

Перегрев — частая причина пробуксовки сцепления

Причины, по которым пробуксовывает сцепление, не всегда кроются в его износе. Иногда проскальзывание возникает из-за загрязнения поверхности дисков, уменьшающих силу трения, а также при нарушении настройки привода сцепления. Ответ на вопрос “почему, когда буксуешь, воняет сцепление?” часто заключается в перегреве. Если пытаться выехать из грязи или снега на застрявшей машине, многократно трогаясь и переключая передачи, диски подвергаются повышенной нагрузке, перегреваются, при этом сила трения уменьшается. Поэтому, если стало буксовать сцепление – причина или в его неисправности, или в экстремальных условиях эксплуатации.

Почему буксует новое сцепление? Наиболее вероятная причина – неправильная сборка или регулировка узла (например, установленный не той стороной ведомый диск)

Какие могут быть последствия от пробуксовки диска сцепления.

Вне зависимости от причин неправильной работы, последствия буксующего сцепления не сулят ничего хорошего и чреваты следующими проблемами:

повышенный расход топлива;
перегрев КПП (особенно в случае с «роботом»);
ускоренный износ масла в КПП;
износ первичного вала коробки и его подшипников;
неравномерная выработка поверхности и деформация маховика;
полный отказ сцепления.

Почему сцепление буксует лишь при определенных условиях

Причины, по которым сцепление буксует на высоких оборотах, при наборе скорости или после простоя авто, бывают разными. Самые распространенные из них:

Характерные следы износа сцепления

неправильная установка или настройка;
температура окружающей среды;
агрессивная манера езды;
большая нагрузка (например, прицеп);
естественный износ деталей.

Если проскальзывание диска возникает только в определенных условиях, например, на холодную, буксует сцепление на 3 и 4 передаче, или если поменял сцепление, а оно буксует, то выявить конкретную неисправность следует рассмотреть те варианты, которые будут рассматриваться ниже. Все основные симптомы и причины пробуксовывания трансмиссии представлены в таблице.

Проблема	Причина	Что делать
буксует сцепление на холодную или зимой	холодный диск сцепления уже горячего. при нагревании тела имеют свойство расширяться, поэтому разогретый диск начинает сильнее прижиматься к тоже разогретым корзине и маховику.	если сцепление буксует на холодную, ездить на нем можно, но сильно откладывать ремонт не стоит, так как это обычно признак большой выработки поверхностей трения.
буксует сцепление на холодную или зимой	в колокол кпп попала вода (снег).	если буксует сцепление на морозе из-за попадания воды – нужно просто дать ему прогреться и высохнуть
буксует сцепление на горячую	при нагреве сила трения уменьшается, поэтому горячее сцепление буксует и не может передавать высокий крутящий момент с мотора на кпп	если на скорости буксует сцепление после прогрева – его надо менять, так как из-за постоянного нагрева дефект будет быстро прогрессировать. в случае «мокрого» сцепления с масляной ванной (обычно используется на «роботах» dsg и ему подобных) сначала надо проверить количество смазки, возможно дело только в нехватке масла.
буксует сцепление после преодоления брода или больших луж	если после преодоления брода, езды по грязи и лужам или в сильный дождь буксует сцепление – произошло намокание/загрязнение фрикционных дисков	нужно разбирать и чистить детали сцепления. для предотвращения загрязнений нельзя выжимать сцепления, находясь в воде или грязи.
буксует сцепление после ремонта	не притерлись детали	проверить регулировку, пройти обкатку сцепления
	неправильная регулировка привода	отрегулировать механизм выжима сцепления
	неправильная сборка	осмотреть сцепление на предмет правильности сборки, сверить с инструкцией, собрать правильно
	несовместимость узлов или износ старых деталей	если буксует сцепление после замены отдельных его частей (например, диск новый, а корзина старая) – проверить, подходят ли детали друг к другу, не имеют ли старые части чрезмерной выработки
буксует сцепление новое	неправильная регулировка (пережата корзина)	проверить регулировку, ослабить нажим корзины
	неправильная сборка	проверить корректность сборки, собрать правильно
	выбраны несовместимые детали	сверить новые и старые детали, их артикулы, если выявлена

Как проверить буксует ли сцепление?

Существует три метода, как проверить, буксует ли сцепление на механической КПП. Ее работа хорошо контролируется водителем. А вот эффективных методик на роботе или вариаторе нет. Их автоматика способна частично маскировать симптомы проблемы, поэтому актуальные для механики приемы работают не всегда. О том, как определить, что буксует сцепление на коробках разных типов, детальнее указано ниже.

Буксует сцепление на механике: как определить?

Главной причиной, по которой при износе фрикционных накладок сцепление буксует, является уменьшение силы прижима между дисками вследствие уменьшения их толщины. Есть 3 главных способа проверить, буксует сцепление МКПП:

Старт с высокой передачи. Чтобы проверить, буксует ли сцепление на механике, нужно включить 4 или 5 передачу и попытаться тронуться. Если двигатель глохнет – все нормально. Если же даже при относительно небольших (до 3000 об/мин) оборотах авто начинает движение – пробуксовка диска налицо.
Тест с ручником. Для этого теста нужно заблокировать колеса авто стояночным тормозом и попытаться стартовать на первой передаче. Если движок глохнет или (на переднем приводе) колесо срывается в пробуксовку, то все в порядке. Если колеса неподвижны, но мотор продолжает работать на передаче – значит начало буксовать сцепление.
Тест на резкое ускорение. Для такой проверки нужно в движении включить высшую (4, 5, 6) передачу и резко дать газу. Если машина набирает скорость синхронно с ростом оборотов на тахометре – проблем нет. Если обороты плавают, происходит их резкий набор без ускорения (т. н. эффект вариатора) – очевидно, буксует муфта сцепления или диск.

Как диагностировать буксует ли сцепление на роботе?

Чтобы понять, буксует сцепление «робот» или нет, можно перевести коробку в ручной режим, включить высшую передачу и дать газ в пол, но это не всегда помогает. То же самое касается и старта на ручнике.

Самый эффективный способ определить износ сцепления на роботизированной коробке – подключиться с помощью сканера по OBD-2 к ЭБУ и прочитать ошибки диагностическим приложением. Неисправности, связанные с трансмиссией, обозначаются кодами от P07xx до P09xx, а о чрезмерном проскальзывании сцепления говорит ошибка P0811

Расшифровка ошибки P0811

Современные РКПП, такие как DSG у VAG, Speedshift у Mercedes, DCT у BMW и прочие подобные конструкции, оснащаются двойным сцеплением. На последних поколениях используется самоподводящееся мокрое сцепление, которое не нуждается в регулировке, так как автоматически выставляет зазоры по мере выработки. Более старые и простые «роботы» (типа КПП 2182 на ВАЗ) имеют обычное сухое однодисковое сцепление.

Определить, что самоподводящееся сцепление буксует, наиболее сложно, так как автоматика сглаживает проявления. Избыточный зазор устраняется механизмом самоподвода. Поэтому в таком случае проблемы с регулировкой можно исключить. Но если буксует сцепление ДСГ 7 или подобной РКПП, нужно сразу проверить масло в нем, а уже потом заниматься тестами.

Буксует сцепление на автомате: что делать?

У классических гидротрансформаторных АКПП за передачу момента с мотора на коробку отвечает гидротрансформатор («бублик»), поэтому вопрос, что делать, если сцепление буксует, в данном случае не стоит. Если вам кажется, что буксует сцепление на автомате, обычно дело в неисправности других узлов:

Проскальзывают фрикционы АКПП. Фрикционы представляют собой мини-версию мокрого многодискового сцепления, отдельного для каждой передачи. Именно при их износе кажется, что начало буксовать сцепление на АКПП, ведь симптомы аналогичны: обороты плавают, машина вяло разгоняется, возникают рывки в движении.
Выходит из строя гидротрансформатор. Изношенный «бублик», исполняющий роль главного сцепления, тоже может пробуксовывать. Если машина вяло набирает скорость, мотор стал постоянно держать более высокие обороты (хотя нагрузка не выросла), расход топлива увеличился – гидротрансформатор изношен.

При возникновении симптомов буксующего сцепления на автомате нужно диагностировать коробку. Общую причину помогут узнать ошибки (коды от P07xx до P09xx), считанные по OBD-2, а конкретную степень неисправности покажет только дефектовка в автосервисе.

Буксует сцепление на вариаторе: как определить и что делать?

Если буксует сцепление на вариаторе, выявить дефект и причину без диагностики сложно. Нужно читать ошибки и, при наличии соответствующих кодов, ехать на сервис для подробной дефектовки и ремонта. Такая особенность связана с принципом работы вариаторных коробок.

Диагностика вариатора программой CVTz50

Бесступенчатые трансмиссии могут оснащаться как сцеплением, так и гидротрансформатором. Коробки Multitronic на Ауди и Multimatic на Хондах оснащаются мокрым сцеплением, Hyper на Ниссанах имеет электромагнитное сцепление, а вариаторы ZF Transamtic оборудованы автоматической центробежной муфтой. Эти механизмы способны буксовать, как и на механике, но вариатор максимально маскирует симптомы.

Можно ли ездить, если буксует сцепление

Трудно однозначно ответить на вопрос ”Если буксует сцепление, можно ли ездить?” При не сильно выраженной проблеме, а быстро устранить ее пока нет возможности, можно, но соблюдая ряд предосторожностей:

избегать резких стартов и ускорений;
поменьше тормозить двигателем;
не отпускать резко педаль сцепления при переключении передач;
не перегружать автомобиль;
отказаться от буксировки прицепов и машин.

В целом езда на изношенном сцеплении нежелательна, поэтому долго тянуть с ремонтом не стоит. Чем раньше устранить проблему – тем меньше окажется масштаб последствий и тем дешевле будет ремонт.

Всем добрый день!
При покупке Х-Трейла на механике я уже был на слышен, что у него слабое сцепление. Ну как слабое думал я: по сравнению с Джипами и грузовиками наверно, но уж точно не хуже чем на ВАЗ. Японцы все же…
Как же я жестоко ошибался…
Сцепление на Хитром это просто недоразумение какое то. Ну ладно толчки и клевки и даже стуки — на двухмассовом к тому же уставшем маховике дело привычное, но то, что на нем нельзя буксовать(от слова совсем!), плавно трогаться и т.д. и все в таком роде это уже перебор. На профильных форумах аж целые темы есть: как правильно пользоваться сцеплением чтоб оно преждевременно не сгорело на ниссан Х-Трейл. Что то там про резко кидать педаль и т.д. и т.п.

То есть мне, профессиональному водителю, проводящему за баранкой времени больше чем дома и постоянно ездящему на разных машинах(на механике) надо изобретать специальную технологию как пользоваться(и только на Ниссане) такой банальной вещью как сцепление, чтоб оно не сгорело? По моему это уже перебор и такой не маленький.

В общем это было лирическое вступление, а теперь ближе к сути.
Сцепление любило подванивать в любых случаях: аккуратная парковка между машин, заезд в гараж через уступчик, проезд бордюров и т.д. Проще говоря: сцепление у Ниссана горит всегда, когда вы им пользуетесь. Когда же в очередной раз я поехал на пляж и брат захотел прокатиться по песочку(во, блин! Надо было ему дать инструкцию по сцеплению почитать!) оно просто начало дымиться. При этом до букса дело не дошло: трогаешься и дым из под капота.
Дело ясное, пора ремонтироваться:

1. Снимаем подрамник. Посмотреть как можно у меня же: снятие подрамника

2. Под капотом снимаем: трубу воздуховода, аккумулятор, отсоединяем три разъема с мозгов и снимаем площадку мозгов в сборе. Далее отщелкиваем тросы кпп: для этого отодвигаем защелку с права назад и просто поднимаем кронштейн вверх + сам тросик подцепляем отверткой и отщелкиваем с шарика.

3. Снизу откручиваем кардан(4-ре болта) и оставляем его висеть на выхлопе.
4. Сливаем масло из коробки.
5. Вытаскиваем полуоси из коробки. Левая выйдет легко. Для снятия правой придется открутить кронштейн с опорным подшипником. Кстати это повод его проверить. У меня был полностью "убит" и люфт бешеный. Все болты видно и на ощупь и на глаз.
6. Снимаем два разъема с коробки, отцепляем трубку сцепления, осматриваем на предмет возможных проводов и прочего приделанного к коробке(все отцепляем).
7. Откручиваем два болта стартера и немного отодвигаем стартер. Снимать его не надо, он не мешает.
8. Поддомкрачиваем двигатель и коробку, под капотом откручиваем болт подушки кпп(для этого и снимали аккумулятор).
9. Откручиваем все болты коробки и медленно домкратами опускаем двигатель(он может только наклониться, т.к. держит верхняя подушка) и коробку.
10. Коробка до конца не выйдет и не опуститься т.к. будет мешать кронштейн подушки установленный на коробке. Откручиваем его(3-и болта).
11. Покачивая коробку снимаем её.

12. Снимаем корзину сцепления.
И снова засада. Японцы поставили дурацкие болты с внутренней звездой, да еще и из сыромятины. Ну а наши затянули их при очередном ремонте от души…
Открутились 6-ть из 9-ти, в остальных торкс(звезда) провернулась. Дело обычное — варим!

Элементы трансмиссии X-Trail соединены последовательно, как звенья в цепочке — после повреждения одного из звеньев все остальные выходят из строя в течение короткого срока. Часто такое происходит из-за неправильной эксплуатации узла.

Причины выхода из строя сцепления

Типичные причины повреждения сцепления на японском автомобиле таковы:

регулярное передерживание педали;
частые пробуксовки;
езда с повышенными нагрузками.

Однако самой неприятной и самой распространённой причиной поломки сцепления на Nissan X-Trail является износ демпферного маховика. При больших пробегах этот дорогой узел портится практически на всех Икс-Трейлах. Менять его нужно одновременно с другими деталями механизма. Диагноз неисправности элемента оправдывается, когда он трётся о корпус венца. Возникает недопустимый люфт, а на выжимном подшипнике появляется металлическая стружка.

Всё это сопровождается классическими признаками:

пробуксовкой;
тугим или чрезмерно свободным ходом педали;
трудностями с переключением скоростей;
повышенным шумом при выжиме муфты (признак порчи выжимного подшипника);
самопроизвольным выбросом на нейтральную передачу;
загоранием ошибок на панели приборов.

Замена сцепления Ниссан х Трейл т31 и т30 предполагает обновление самой корзины - особенно если на лепестках заметен износ. Трансмиссия на Nissan X-Trail работает с коробками всех распространённых типов: МКПП, АКПП, вариатор.

Периодичность замены сцепления

Японский производитель определяет регулярные сроки проверки узла сцепления. Периодичность замены же устанавливается в зависимости от характера езды. Важные факторы - качество дорог, манера вождения, частота пребывания в пробках. Негативно влияют на механизм холодные российские зимы, вынуждающие часто прогревать двигатель. Учитывая всё это, замену узла лучше проводить не реже, чем раз в 40-50 тыс. км пробега - если неисправность сцепления подтвердит полноценная диагностика.

А вот срок замены отдельных элементов сцепления на Икстрейл производитель открыто регламентирует. Диск, по мнению японцев, изнашивается уже на отметке 130-150 тыс. км пробега, но при условии аккуратного вождения. Если игнорировать этот срок, корзина и маховик также выйдут из строя.

Как поменять сцепление на Икстрейл?

Опытные водители и мастера автосервисов рекомендуют менять сцепление на Nissan X-Trail в сборе. В крайнем случае можно оставить корзину, если её состояние удовлетворительное. Выжимной лучше заменять без промедления, поскольку и стоит деталь недорого, и изнашивается почти одновременно с диском. Коленвальный сальник можно не трогать, но чтобы сэкономить на последующей разборке, рекомендуется поменять и его.

Какие инструменты понадобятся

ключи с нестандартными размерами 15, 16 и 18 и несколько классических — 12, 13 и 19;
звёздочка Т-40 для снятия болтов корзины;
отвёртки;
несколько домкратов;
ёмкость для слива масла;
чистую тряпку или ветошь;
новый диск, корзину, подшипник и сальник коленвала.

Важно, чтобы расходники были оригинальными. Некоторые фирмы - такие, как LUK - также делают качественные заменители с более низкой стоимостью. Примерная цена комплекта без выжимного — 15 тыс. рублей.

Подготовительные работы

На Nissan X-Trail процедура замены усложняется тем, что надо демонтировать массу узлов, чтобы получить доступ к коробке из-под капота. К подготовительным работам относят снятие воздуховода, аккумулятора. Под батареей стоит кронштейн блока на 2 болтах. Их надо выкрутить, а после демонтажа блока снять корпус воздушного фильтра. Также надо будет отдёрнуть пластик, который пистонами зафиксирован по всему переду автомобиля.

Затем остаётся поднять машину на яму, снять колёса, демонтировать коробку, стартер. На самом деле все работы с Ниссан Икс Трейл лучше проводить на автоподъёмнике, но такие можно встретить лишь в мастерских. В крайнем случае подойдёт эстакада, но с обязательной установкой опор под агрегаты. Задние колёса автомобиля необходимо обязательно застопорить.

Инструкция по замене

Замена нужно выполнять по такому алгоритму:

отсоединить разъёмы датчиков КПП;
снять тросы переключения передач, отведя стопор в сторону;
открутить болты на верхнем стыке коробки с двигателем;
открутить подающий шланг жидкости на выжимной подшипник;
пройти под машину, слить масло;
открутить стабилизатор — стойки или втулки;
демонтировать подрамник, отвернув крепления рулевой и болты в передней и задней частях;
снять нижнюю опору мотора;
открутить болты шаровых опор;
вытащить фиксаторы кардана, снять приводы;
вытащить первую часть глушителя, открутив 2 болта и плавно опустив трубу;
снять раздатку — она очень тяжёлая, придётся подключить помощника;
открутить крепления коробки к ДВС, оставив самый длинный болт для безопасности;
поставить домкраты под двигатель и КПП;
снять последний болт, аккуратно опустить коробку.

При демонтаже КПП сложнее всего снять правый привод. Один из болтов спрятан со стороны карданного вала, сразу не заметен.

Разборка коробки начинается со снятия корзины. Затем отделяется нажимной диск. Новые элементы ставят в обратном порядке. Обязательно осматривают маховик. Если есть хоть малейшее отклонение от нормы, надо деталь заменить.

Несколько полезных рекомендаций напоследок:

после установки нового диска нужно провести его центровку;
на шкив и места контакта вилки сцепления наносят молибденовое масло;
чтобы коробка встала на место, сначала надо вдеть её на вал, затем подсоединить раздатку.

На завершающем этапе сцепление прокачивается — 10-15 нажатий на педаль муфты достаточно, чтобы воздух вышел из системы. Если замена производится в сервисе, эта услуга обычно входит в начальный перечень работ.

X-Trail T31

Сцепление в автомобиле Ниссан Х-Трейл т31 работает благодаря ведомому диску, зажимаемому усилием пружинок между маховиком и корзиной сцепления. Когда возникает необходимость выключить сцепление, лепестки корзины начинают жать на вилку автосцепления, а далее – на выжимной подшипник.

При выходе из строя этого механизма, замена сцепления Ниссан Х-Трейл т31 может производиться водителем самостоятельно.

Признаки неисправного сцепления

Перед обновлением узла сцепления надо разобраться в его устройстве. Если описать все детали этого автомобильного узла по порядку, получится такая последовательность.

Направляющая выжимного подшипника соединена с первичным валом МКПП. Далее расположена задающая свободный ход регулировочная скоба, вилка и корзина автосцепления. Следующими элементами являются ведомый диск Ниссан Х-Трейл т31, маховик, соединяющие всю конструкцию с педалью. Ведомый автодиск так называется из-за его зависимости от усиления или ослабления пружин, которые находятся между маховиком и корзиной сцепления.

Автовладельцу понадобится производить замену сцепления Nissan X-Trail t31, если появится хотя бы один из следующих признаков:

Поэтапное описание замены сцепления

Если назрела необходимость сделать замену сцепления, помните, что при покупке запчастей переплачивать за оригинал нет смысла.

В коробках Ниссан лежат запчасти фирмы EXEDY. При этом лучше обновить сразу все детали: корзину, ведущий и ведомый диск, выжимной подшипник, а также двухмассовый маховик. Замена сцепления на автомобиль Х-Траил т31 должна проходить поэтапно, начиная со снятия коробки и подрамника.

Снятие подрамника и коробки

Замена сцепления Х-Трейл Т31 начинается со снятия подрамника и коробки. Необходимо выполнить следующие действия:

открыть капот;
снять воздуховод и АКБ Ниссана;
открутить 2 болта (на них крепится кронштейн блока), находящиеся сразу под аккумулятором;

Замена сцепления

После выемки КПП с Ниссан Х-Трейл т31 надо определить, будет ли устанавливаться новый нажимной диск. Если нет, необходимо отметить краской взаимное расположение кожуха автодиска и маховика. Эта процедура требуется для обратной правильной установки упомянутого элемента после окончания замены сцепления X-Trail t31.

Этапы процесса замены автосцепления:

Заключение

Замена сцепления Ниссан Х-Трейл т31 включает в себя несколько отдельных процессов, объединённых в один алгоритм. В первую очередь нужно демонтировать подрамник и снять МКПП. На втором этапе осматривают все снятые элементы, чтобы выяснить, какие проблемы имеются в конкретном автомобиле.

После демонтажа подрамника/коробки передач, нажимного и ведомого дисков Ниссан Х-Трейл все элементы узла устанавливаются на место в обратном порядке. Таким образом, смену сцепления можно осуществить своими руками.

а если больше посторонний запах в салоне машины ,похоже как сцеплением пахнет, но машина сильно не буксует, сцепление отпустил и поехал –это ,что так и должно быть на Nissan X-Trail ? Машине 1 год прошла первое ТО в сентябре.

to А Борисыч: Вопрос запаха как раз обсуждается здесь .

Пробег почти 10000 км

Спасибо за подсказку темы,но там не закрыта,проблема не решилась,ни кто не знает в чем дело одни догадки.Был сегодня в сервисе Nissan,мененжер по ремонту говорит, что точно сцепление,типа у его отца на новом Nissan X-Trail был такой случай и меняли сцепление за свои деньги,сцепление у них слабое и именно у ручной коробки передач,гарантия на него не распростроняеться,тема эта обсуждалась где-то на форуме,типа езди по асфальту.Ни фига себе внедорожник.Буду искать в другом месте,может кто точно подскажет.Но если все как говорит этот мененжер то мне с машиной не повезло.

Разумеется. У другой его просто нет.

да и здесь тоже будут одни догадки, до тех пор, пока не вскроете и не увидите воочию, что там и как.

По всем симптомам это конечно же износ сцепления. Но, чтобы износ случился за 10 тыс км пробега. Это нонсенс.

to А Борисыч: Доброго времени суток, А Борисыч. Манагер тот ещё походу прохиндей и пытается отбить гарантийный случай. Что такое слабое сцепление при том, как Вы описываете проблему и условия её проявления? Это что, макет или автомобиль? Для чего он выпущен? Чтобы в гараже стоять? Вас разводят на бабки. Идите до конца (если надо до суда). Пусть смотрят регулировки или исправность. Из личного опыта. Ездил на Lock и по более глубокому снегу и по грязям. Да, один раз подвоняло, но это стопудово было от чрезмерной переоценки возможностей икстрейла, т.е. по моей вине.

Одна только ремарка. При газовке в раскачку Вы до конца отпускаете педаль сцепления? Т.е. сами его не палите?

Тоже поддерживаю,очень похоже на то чтобы от махаться от гарантии,потом будет трудно что либо доказать.

Мне кажется это макет, а не машина, я имею ввиду внедорожные качества с этим сцеплением, и сравниваю с Ланд Ровер Фрилендер, который у меня до этой машины был, я его не хвалю, но по крайней мере бездорожье его стихия, а Х- Trail эта только асфальт. Это лично мое мнение .Объясняю: видимо на механике сцепление, не соответствует этой машине( для маленькой машины), вес машины и мощность двигателя не соответствуют этому сцеплению и при более или менее тяжелых условиях легкий снег или грязь и трогинии с места, я не говорю о более тяжелых условиях, сцепление не держит, даже без буксовок, а просто из за большей нагрузки на которое оно рассчитано. Японские инженеры придумали эту машину с ручной коробкой передач не для России, а продают здесь, и своей ошибки я думаю не признают это их недоработка , и что это за внедорожник если не может проехать там где Жигули проезжает , без заморочек со сцеплением. С автоматом таких проблем нет. Нет сцепления нет проблем , и замены на другое более мощное нет, оно на всех двигателях одинаковое, так что заехал в грязь или снег меняй сцепление. С ходу едет без проблем, а вот стоит остановиться, а заделать маневр все сцепление не держит сразу запах, как его не отпускай.

У меня водительский стаж с 1981 года,служил в Заполярье на Газ-66 снегу было выше крыши на нем и на целине был и везде выезжал сам без посторонней помощи,и после этого машин всяких было не мало и все на механике,потому с ней и взял Nissan X-Trail. И я думаю за эти годы, сцепление то, я научилься выжимать .

Раскачек и газовок не было,я вообще не буксовал,вод в чем проблема. Вот это и обидно.

to gogen:

to А Борисыч: Ну вот это и странно. И именно поэтому надо ехать в автосервис и ставить его на уши. Явные либо брак самого узла (во что вообще не верится никак), либо надо регулировать, либо кривые руки российского сборщика. Машину хаять - дело нехитрое. Ну не должна она чуть ли не с чистого места вонять. Ищите и обрящете. Икстрейл - очень хорошая машина.

Пробежался по другим форумам у всех с механикой такая же проблема,а Nissan делать ни чего не хочет.Типа не умеете ездить и все! За границей наверняка таких машин с механикой или мало или нет вообще.

Автомобили, выпускаемые компанией Ниссан, отличаются не только комфортом, удобством в эксплуатации, но и высочайшей надежностью. Но в силу ряда причин некоторые узлы иногда выходят из строя, к примеру, сцепление на Ниссан Х Трейл при неправильном использовании или после исчерпания своего ресурса может выйти из строя, и тогда может понадобиться его замена.

Причины выхода из строя педали

Сцепление на Ниссан Х Трейл может выйти из строя в силу разных причин, но, как и на других авто, все они стандартны. Это, в первую очередь, передерживание педали, частые пробуксовки, работа при повышенных нагрузках.

Инструкция по замене своими руками

Что понадобится?

набор ключей;
набор отверток;
новое сцепление;

Все работы со сцеплением на Ниссан Х Трейл, конечно же, лучше выполнять на специальном автоподъемнике, но неплохим вариантом будет яма или эстакада. Если такой возможности нет, то, соблюдая меры предосторожности, придется автомобиль поддомкрачивать и прибегать к установке различных опор. Не забудьте застопорить задние колеса, чтобы автомобиль не покатился.

Когда все узлы будут в сборе, обязательно просмотрите места возможных утечек и подтеков.

Видео «Замена сцепления на Ниссан Алмера»

В этом видео показан процесс замены сцепления на автомобиле Ниссан Алмера, посмотрев которое, вы сможете узнать очень много полезного.

Общее впечатление от машины - хорошее. При передвижении по городу можно залезть легко на бордюры и сугробы. Вместительный багажник. Удобный салон (хотя на втором ряду немного тесновато). И вообще автомобиль всем устраивал - до проблемы со сцеплением.

Обратился 23.01.2012 в сервис в связи с тем, что на автомобиле перестало работать сцепление. Мой стаж вождения составляет более 10 лет, за все это время у меня в использовании было 5 автомобилей (пробег на каждом из них составляет больше 90000 км.) и сцепление мне приходилось менять только на одном из них при пробеге 85000 км. В интернете (на форуме посвященному Nissan X-Trail) также очень много нареканий на быстрый износ диска сцепления. Хочу отметить, что во время эксплуатации автомобиля в 2012 году при небольших нагрузках (въезд на бордюр) наблюдается неприятный запах - горит сцепление.

После замены сцепления (у официалов 45 т.р. -без скидок + еще маховик . ) - новое также пахнет при нагрузках. Готовлюсь к замене через 30000 км. Центр по работе с клиентам Nissan данную проблему не признает гарантийным случаем и не занимается решением проблемы (им все-равно). Клиентами они не дорожат.

Больше автомобили данного производителя покупать не буду. Так как представительство Nissan, вообще никак не реагирует на данную проблему, а предлагает сделать независимую экспертизу за свой счет. На сколько я понимаю в данной проблеме добиться положительного решения не реально.

Вот официальный ответ:

Мы глубоко сожалеем о неудобствах, которые Вы испытываете в связи с неисправностями, возникшими на принадлежащем Вам автомобиле «Ниссан ». По информации полученного от ДЦ АвтоСпецЦентр (Москва), причиной Вашего обращения 23.01.2013г. послужило «На протяжении эксплуатации автомобиля, постоянно, при несильной нагрузке поджигало сцепление». В ходе осмотра автомобиля, сотрудниками ДЦ «АвтоСпецЦентр» было обнаружено: сильный износ диска сцепления (фрикционные накладки диска изношены до металлических заклепок), вследствие чего произошел износ плоскости корзины сцепления, перегрев корзины сцепления, выжимного подшипника и маховика (характерный при перегреве цвет побежалости синеватого оттенка). В замене диска сцепления, корзины сцепления, выжимного подшипника и маховика в рамках гарантии отказано на основании пп.2.8.3. и 2.8.4. Гарантийной книжки « Гарантия не распространяется на диск сцепления, а так же неисправности, возникшие в результате несвоевременного устранения других неисправностей» Таким образом, отказ специалистов ДЦ АвтоСпецЦентр выполнить работы по гарантии представляется правомерным.

Сцепление в устройстве автомобиля является важнейшим узлом, так как данный механизм передает крутящий момент от двигателя на трансмиссию, фактически, связывая указанные агрегаты между собой. Также сцепление позволяет разъединить мотор и коробку в момент переключения передачи.

С учетом того, что данный узел подвержен большим нагрузкам, часто в процессе эксплуатации водитель сталкивается с тем, что буксует сцепление. Неисправность обычно возникает по причине износа фрикционных накладок диска сцепления, а также износа или поломок других элементов.

Как правило, пробуксовка сцепления проявляется таким образом, что машина не разгоняется, ухудшается тяга и наблюдается потеря мощности, появляются вибрации и т.д. Далее мы рассмотрим, как определить, что сцепление буксует, причины пробуксовок и способы ремонта.

Пробуксовка сцепления: на что обратить внимание

Итак, как уже было сказано выше, сцепление позволяет передавать и прерывать подачу крутящего момента от маховика двигателя на первичный вал коробки. При этом ресурс данного механизма ограничен.

Первыми признаками износа сцепления и его пробуксовки является потеря динамики автомобиля. Например, водитель включает передачу при старте с места, отпускает сцепление и жмет на газ.

Если газовать сильно, в салоне можно почувствовать характерный неприятный запах горелого сцепления (аналогично тому, когда водитель подпаливает сцепление во время пробуксовок колес в грязи, снегу или на льду). Единственная разница, что сцепление подпаливается, однако колеса при этом не буксуют.

В дальнейшем изношенное сцепление приводит к тому, что кроме потери тяги возникают трудности с переключением передач. Параллельно во время работы сцепления (как при включении, так и при выключении) могут появляться посторонние звуки (хруст, стуки, скрежет, скрипы и т.д.).

Так или иначе, но появление таких признаков (как отдельных, так и в комплексе), говорит о проблемах с данным узлом. Запах гари сцепления, особенно если водитель не резко бросает педаль, указывает, что диски сцепления «буксуют» вместо того, чтобы уверенно входить в зацепление и передавать момент на коробку передач.

В подобной ситуации потребуется, как минимум, замена ведомого диска сцепления. При этом важно своевременно провести диагностику сцепления, так как существуют риски повредить маховик двигателя или первичный вал КПП.

Если буксует сцепление: как проверить и что делать водителю

Чтобы провести проверку на предмет того, буксует сцепление или нет (особенно если признаки только первичные или проблема плавающая), не обязательно сразу ехать на СТО. Проверить сцепление на пробуксовку можно своими силами:

сначала потребуется завести двигатель, далее нужно хорошо затянуть ручник (стояночный тормоз);
теперь следует включить первую скорость и начать медленно трогаться (ручник не опускается);
при старте нужно слегка нажимать на педаль газа и плавно отпускать сцепление, выполняя действия параллельно;
после того, как сцепление «схватится», мотор в норме должен заглохнуть (это говорит о том, что сцепление не буксует, нагрузка на ДВС растет, но мотор не «вытягивает» и глохнет).
Если этого не произошло, то есть двигатель продолжает работать, тогда очевидны признаки пробуксовки сцепления.

Допустим, водитель обнаружил, что буксует сцепление. Опять же, не во всех случаях нужно сразу обращаться к специалистам или менять комплект сцепления, то есть выполнять сложный и дорогой ремонт. Не всегда, но часто решить проблему пробуксовки сцепления можно своими руками в условиях обычного гаража. Главное, знать, почему сцепление буксует.

Чаще всего пробуксовки возникают в результате того, что изнашиваются (стираются) фрикционные накладки. Все буде зависеть от того, какова степень их износа.

Если между рабочими поверхностями расстояние находится на отметке 0.2 миллиметра, можно выполнить регулировку свободного хода педали сцепления. Если же износ окажется большим, тогда ведомый диск с накладками нужно менять.

Еще одной причиной, по которой сцепление буксует, является масло на фрикционных накладках. В случае, когда на накладки попало масло, накладки нужно очистить и высушить.

Для очистки достаточно протирки керосином, после чего накладки также протираются сухой чистой ветошью и слегка зачищаются наждачной бумагой с мелким зерном.

Следующей в списке причиной пробуксовок сцепления могут оказаться элементы и детали гидропривода, изготовленные из резины. Фактически, такие детали разбухают, в результате чего гидропривод не способен нормально работать и сцепление буксует.

Завершающим этапом становится замена тормозной жидкости, после чего прокачивается тормозная система и дополнительно выполняется прокачка сцепления.

Рекомендуем также прочитать статью о том, для чего предназначен нажимной диск сцепления, что это такое, как устроен и работает нажимной диск. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и конструкции данного элемента сцепления.

Также специалисты выделяют потерю эластичности нажимных пружин. Если машина с пробегом и возраст ТС превышает десятилетнюю отметку, при этом общий износ сцепления может быть незначительным, даже в этом случае эластичность нажимных пружин ухудшается.

В результате давление этих пружин оказывается слабее, чем нужно, пружины не давят на ведомый диск в полной мере, сцепление буксует. Чтобы провести проверку пружин, нужно снимать диск сцепления. Как правило, если дело доходить до снятия сцепления, а пробег у автомобиля больше 70 тыс. км, отдельно рекомендуется сразу менять механизм полностью, то есть устанавливать новый комплект.

Дело в том, что уже через 10-20 тыс. км. потребуется заново снимать сцепление по причине неизбежного износа тех элементов, которые не были заменены ранее. С учетом того, что сама процедура замены сцепления трудоемкая, лучше сразу менять весь механизм комплектом.

Подведем итоги

Как видно, с проблемой, когда буксует сцепление, рано или поздно может столкнуться каждый автовладелец. Дело в том, что сам механизм сцепления представляет собой узел с ограниченным соком службы (обычно, 80-100 тыс. км.), а в тяжелых условиях отдельные элементы (например, ведомый диск или выжимной подшипник) могут выйти из строя намного быстрее.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как работает сцепление в трансмиссии автомобиля. Из этой статьи вы узнаете об устройстве, назначении и принципах работы сцепления.

Прокачка сцепления на Ниссан Х-Трейл необходима, когда при нажатой до упора педали, сцепление не полностью выключается («ведет») и если при включении задней передачи можно услышать характерный звук скрежета шестерен.

Прокачку сцепления на Ниссан Х-Трейл лучше всего выполнять с помощником.

В гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость DOT-3 или DOT-4.

Прокачка сцепления Ниссан Х-Трейл

1. Установите автомобиль на ровную поверхность, и выключите зажигание.

2. Затормозите задние колеса стояночным тормозом и установите под них противооткатные упоры.

3. Поднимите крышку капота и зафиксируйте ее упором.

4. Перед тем, как прокачать сцепление на Ниссан Х-Трейл, отверните крышку тормозного бачка и проверьте уровень жидкости.

5. При необходимости, долейте тормозную жидкость до нормы.

6. Попросите помощника нажать на педаль сцепления до упора 15 раз, а затем педаль отпустить.

7. Очистите штуцер рабочего цилиндра сцепления от грязи и снимите защитный резиновый колпачок.

8. Наденьте на штуцер сцепления Ниссан Х-Трейл прозрачный резиновый шланг.

9. Опустите его конец в емкость с небольшим количеством чистой тормозной жидкости.

10. Попросите помощника медленно нажать педаль сцепления и держать ее нажатой.

11. Нажмите на пружинный фиксатор 1, и, потянув за наконечник трубки 2, не спеша сместите его на 1 щелчок. Через прокачной штуцер пойдет жидкость и начнет стекать по шлангу в емкость.

12. После того, как жидкость перестанет выходить из шланга, надвиньте трубку на патрубок рабочего цилиндра и закройте прокачной штуцер.

13. Подождите 5-7 секунд и повторите действия. Проводите прокачку сцепления Ниссан Х-Трейл до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.

14. Снимите шланг и закройте прокачной штуцер колпачком.

15. Перейдите в подкапотное пространство и проверьте уровень тормозной жидкости в бачке.

16. При необходимости, долейте ее до отметки МАХ.

17. Плотно заверните крышку бачка.

18. Если тормозная жидкость пролилась на провода, окрашенные или пластмассовые детали кузова, сразу же протрите их чистой ветошью.

Читайте также: