Буксует сцепление на субару

Обновлено: 24.04.2024

отвез машину в плеяду, думал что умное скажут. у них весь разговор короткий: не нравится - меняйте сцепление. очень умно. при том, что поставлено оно 6 тыс. назад.

суть такая: легаси 2.5 механика. родное стояло двухмассовое сцепление. в ноябре (с тех пор машина прошла всего 6000 у прежнего владельца) поставлено какое-то простое.

мне работа сцепления не нравится. сильно дергает, если сразу не кидать, то очень существенный промежуток когда сцепление шлифует прежде чем окончательно схватить. если жечть газ в пол, то пованивает паленым.

что делать и что ставить и стоит ли вообще менять?

про двухмассовое вроде есть мнение, что это полное Г-но. что тогда остается? а может это выжимной подшипник?

нашел пост КАВа <a href='http://www.uservice.ru/forum/index.php/topic,107686.0.html'>http://www.uservice.ru/forum/index.php/topic,107686.0.html</a>

Может хоть чем-то тебе полезно будет.

Андрей, раз ты тут - есть вопрос. Тоже про сцепу :-) Импреза 2002, двиг. 2.5, привод сцепления - гидравлика.

в последнее время стал наблюдаться такой эффект - когда стоишь в пробках (много и часто жмя сцепу, иногад удерживая выжатым в течении какого-то времени - а что делать?), то педаль становится более "ватной" и начинает проваливаться. Возникает "холостой ход" сверху, сцепление выжимается куда-то "ближе к полу". В общем эффект как тормоза на зубиле "завоздушились".

После езды некоторое время не трогая сцепления или после того, как машиан постоит - всё приходит в норму до следующего стояния в пробке.

В какой-то момент стало совсем печально - если долго сцепой жмакать, то педалька еще и вверх до конца не возращалась, приходилось носком ноги подымать (но сцепление выжималось, но где-то совсем ближе к полу).

Анри мне пытался отрегулировать шток у главного цилиндра, как я его понял, поменяли жижу в системе - помогло ровно на неделю, сейчас опять имеет место быть. Хотя не так злобно, как раньше (педальку носком подымать на место не приходится), но имеет.

Течей из системы не обнаружено.

Не знаешь, куда копать?
Анри говорит, что встречал такое не раз, но лечить не умеет. По его опыту - замену главного и рабочего цилиндров не помогает.

Может шланг совсем плохой стал и от интенсивного использования раздувается? (бред, конечно, но ничего умнее уже в голову не лезет).

это у меня была первая мысль, но Анри говорит, что в аналогичных случаях пытался менять цилиндр - не спасало.

офф. А может мне фронтальный кулер поставить? :) задержка большой будет?

Почем кулер с установкой?

ладно, я понял, как сдохнет - буду думать может привыкну. а скорее как сдохнет поставлю двухмассовое.

кстати, вопрос: двухмассовое продается отдельно сцепление и сам двухмассовый маховик. если у старого владельца сохранился маховик, который прошел 45 тыс. его можно будет назад ставить, или нужно новый покупать? вы его заказать дешевле усера сможете?

если у старого владельца сохранился маховик, который прошел 45 тыс. его можно будет назад ставить, или нужно новый покупать?

Не удаётся писать по порядку, да, наверное и нет смысла расписывать мелочи. Как обычно пишу сразу, обо всем, что было за последние пару месяцев. А было много всего ;)
Началось все с настройки, машину я покупал настроенную неким "Денисом HKS", настроена она была на 1 бар, но частенько в пиках доходила до 1.2, вдобавок при езде внатяг были подергивания, их я убрал еще давно, а вот полная перенастройка машина произошла относительно недавно и машину пришлось немного подготовить к этому. Вдобавок, как выяснилось, смесь была очень бедная и еще ряд нюансов, которые я плохо понимаю, но суть такая, что для мотора прошивка была не лучшая.

Я купил интеркуллер сти, хорошенько его отмыл перед этим, затем грядку приборов дефи, это было еще до оклейки, поставил 3х портовый соленоид Pierburg взамен штатного, поменял лямбду, по которой иногда загорался чек, прокладки выхлопа, заменил свечи и масло с фильтрами и договорился о дате настройки.
По итогу машину настроили на 1.4 бара "рабочее давление" с откатом к отсечке на 1.2, в пике 1.5, что является довольно безопасным вариантом, при этом с отличной динамикой. Спул примерно на 3200-3300 оборотах и "ровной полкой" идет до 5500-5700, дальше начинает сдуваться, при это отсечка сдвинута на

6500 (примерно) и датчик детонации выведен на чек, настраивался на 100 бензине лукойл, которым только и заправляюсь. Загрузка стишных форсунок при этом составила 102% и для дальнейшего бустапа требуется их замена, но пока и этого достаточно, быть может к лету поставлю литровые форсы и тогда можно будет настроиться до 400 сил, что на этом железе будет пиком. Дальше нужно лезть в железо.

А пока, по предварительным оценкам настройщика Дмитрия, у меня примерно 340-350 честных сил на маховике и в районе 260-270 на колесах. Хотя изначально мне заявляли, что в ней и до настройки были эти силы ;)

Покатался я так где-то две недели, а дальше стал замечать, что сцепление стало подбуксовывать, сперва на пятой, потом на четвертой, а после пары заездов со знакомым на фокусе ст и ауди а6st2, вовсе устало.
Решено было менять. Я заказал комплект сцепления exedy, подшипник маховика, вилку, выжимной и поехал в сервис к знакомому;)

По началу все шло нормально, все легко открутилось, коробку сняли, поставили новый комплект сцепления, собрали. Поехал домой, ехал не спеша, мотор не крутил. Проехал километров 30 и решил немного по-быстрее поехать, педаль газа где-то на треть, буст был меньше бара и снова обороты растут, а ускорения нет, только все стало еще хуже. Сцепление буксовало и на третьей и на второй, как будто вообще диска нет, хотя все новое.
Приехал обратно в сервис, сняли коробку, стали разбираться. Долго не могли понять в чем дело и после долгих расспросов у знающих субаристов выяснили, что проблема в маховике. Вернее в том, что маховик стоял не от врх, а от какого-то атмосферного мотора.
В чем суть:
На WRX стоит маховик с выемкой под диск
Выглядит он так

Видна выемка под пластины диска и соответственно диск относительно корзины ставится в углубление (около 4мм)

А у меня почему-то стоял вот такой:

Здесь виден след от диска, так как маховик на фото бу, но видно, что выемки нет и получалось, что когда ставили новую корзину, при полной затяжке болтов лепестки немного выгибались и получалось, что сцепление немного выжато.

Моё сцепление было стерто почти до заклепок, но тем не менее, если бы маховик был тот, который нужно, думаю оно бы еще поездило. А корзина так и вовсе была вполне живая. Подшипник на маховике был мертвым.

Как оказалось найти маховик от WRX не так легко, как кажется, но в итоге мне удалось.
На маховиках есть цифра, на том, что стоял у меня была цифра 1. Я так точно и не понял, с какого он мотора, но то, что он мне не подходил это факт. На маховике WRX стоит цифра 2.
В итоге всё собрали, по началу сцепление чуть-чуть буксовало на высоких передачах, но после 50-60 км пробега все прошло и теперь никаких проблем нет.

Вроде бы ерундовое дело, но с двойным снятием и установкой кпп, покупкой второго маховика и самим комплектом сцепления сумма вылилась приличная, но что делать, я знал на что иду ;)

Сейчас по-немногу готовлюсь к зиме, купил кованые диски ВСМПО Pantera, так как второго комплекта дисков у меня не было. Поставил резину Nokian Hakkapelita 7, поменяю масло, пару мелочей по подвеске и буду ждать субару-погоду))

Механическая, роботизированная, а также некоторые вариаторные коробки передач вращение с двигателя на приводы колёс передают через сцепление. В зависимости от стиля вождения и типа КПП средний его ресурс составляет 50–150 тыс. км. На необходимость его замены указывает пробуксовка диска. Но не всегда сцепление буксует только из-за износа. Причина может крыться в загрязнении или неправильной настройке. Точный ответ на вопрос “Почему, когда буксуешь, пахнет сцеплением?” найдете в статье.

Признаки буксующего сцепления

Если на машине буксует сцепление, признаки этой неисправности можно легко заметить.Автомобиль мягче стартует, дольше разгоняется. Также при попытке резко набрать скорость обороты мотора плавают, а из-под капота доносится неприятный запах горелых фрикционных накладок.

Все подсказки, как понять, что буксует сцепление, и основные причины неправильной работы этого узла трансмиссии, собраны в таблице ниже.

Причины, по которым буксует сцепление

Ответ на вопрос “почему на машине буксует сцепление?” кроется в особенностях конструкции этого механизма. Он состоит из нескольких прилегающих друг к другу дисков, передающих крутящий момент от мотора на КПП. В норме между ними присутствует большая сила трения, которая снимается при нажатии педали. Когда эти диски изношены, грязные или регулировка прижима сбита – трения становится недостаточно даже с отпущенной педалью, и возникает пробуксовка дисков сцепления друг относительно друга.

Перегрев — частая причина пробуксовки сцепления

Причины, по которым пробуксовывает сцепление, не всегда кроются в его износе. Иногда проскальзывание возникает из-за загрязнения поверхности дисков, уменьшающих силу трения, а также при нарушении настройки привода сцепления. Ответ на вопрос “почему, когда буксуешь, воняет сцепление?” часто заключается в перегреве. Если пытаться выехать из грязи или снега на застрявшей машине, многократно трогаясь и переключая передачи, диски подвергаются повышенной нагрузке, перегреваются, при этом сила трения уменьшается. Поэтому, если стало буксовать сцепление – причина или в его неисправности, или в экстремальных условиях эксплуатации.

Почему буксует новое сцепление? Наиболее вероятная причина – неправильная сборка или регулировка узла (например, установленный не той стороной ведомый диск)

Какие могут быть последствия от пробуксовки диска сцепления.

Вне зависимости от причин неправильной работы, последствия буксующего сцепления не сулят ничего хорошего и чреваты следующими проблемами:

повышенный расход топлива;
перегрев КПП (особенно в случае с «роботом»);
ускоренный износ масла в КПП;
износ первичного вала коробки и его подшипников;
неравномерная выработка поверхности и деформация маховика;
полный отказ сцепления.

Почему сцепление буксует лишь при определенных условиях

Причины, по которым сцепление буксует на высоких оборотах, при наборе скорости или после простоя авто, бывают разными. Самые распространенные из них:

Характерные следы износа сцепления

неправильная установка или настройка;
температура окружающей среды;
агрессивная манера езды;
большая нагрузка (например, прицеп);
естественный износ деталей.

Если проскальзывание диска возникает только в определенных условиях, например, на холодную, буксует сцепление на 3 и 4 передаче, или если поменял сцепление, а оно буксует, то выявить конкретную неисправность следует рассмотреть те варианты, которые будут рассматриваться ниже. Все основные симптомы и причины пробуксовывания трансмиссии представлены в таблице.

Проблема	Причина	Что делать
буксует сцепление на холодную или зимой	холодный диск сцепления уже горячего. при нагревании тела имеют свойство расширяться, поэтому разогретый диск начинает сильнее прижиматься к тоже разогретым корзине и маховику.	если сцепление буксует на холодную, ездить на нем можно, но сильно откладывать ремонт не стоит, так как это обычно признак большой выработки поверхностей трения.
буксует сцепление на холодную или зимой	в колокол кпп попала вода (снег).	если буксует сцепление на морозе из-за попадания воды – нужно просто дать ему прогреться и высохнуть
буксует сцепление на горячую	при нагреве сила трения уменьшается, поэтому горячее сцепление буксует и не может передавать высокий крутящий момент с мотора на кпп	если на скорости буксует сцепление после прогрева – его надо менять, так как из-за постоянного нагрева дефект будет быстро прогрессировать. в случае «мокрого» сцепления с масляной ванной (обычно используется на «роботах» dsg и ему подобных) сначала надо проверить количество смазки, возможно дело только в нехватке масла.
буксует сцепление после преодоления брода или больших луж	если после преодоления брода, езды по грязи и лужам или в сильный дождь буксует сцепление – произошло намокание/загрязнение фрикционных дисков	нужно разбирать и чистить детали сцепления. для предотвращения загрязнений нельзя выжимать сцепления, находясь в воде или грязи.
буксует сцепление после ремонта	не притерлись детали	проверить регулировку, пройти обкатку сцепления
	неправильная регулировка привода	отрегулировать механизм выжима сцепления
	неправильная сборка	осмотреть сцепление на предмет правильности сборки, сверить с инструкцией, собрать правильно
	несовместимость узлов или износ старых деталей	если буксует сцепление после замены отдельных его частей (например, диск новый, а корзина старая) – проверить, подходят ли детали друг к другу, не имеют ли старые части чрезмерной выработки
буксует сцепление новое	неправильная регулировка (пережата корзина)	проверить регулировку, ослабить нажим корзины
	неправильная сборка	проверить корректность сборки, собрать правильно
	выбраны несовместимые детали	сверить новые и старые детали, их артикулы, если выявлена

Как проверить буксует ли сцепление?

Существует три метода, как проверить, буксует ли сцепление на механической КПП. Ее работа хорошо контролируется водителем. А вот эффективных методик на роботе или вариаторе нет. Их автоматика способна частично маскировать симптомы проблемы, поэтому актуальные для механики приемы работают не всегда. О том, как определить, что буксует сцепление на коробках разных типов, детальнее указано ниже.

Буксует сцепление на механике: как определить?

Главной причиной, по которой при износе фрикционных накладок сцепление буксует, является уменьшение силы прижима между дисками вследствие уменьшения их толщины. Есть 3 главных способа проверить, буксует сцепление МКПП:

Старт с высокой передачи. Чтобы проверить, буксует ли сцепление на механике, нужно включить 4 или 5 передачу и попытаться тронуться. Если двигатель глохнет – все нормально. Если же даже при относительно небольших (до 3000 об/мин) оборотах авто начинает движение – пробуксовка диска налицо.
Тест с ручником. Для этого теста нужно заблокировать колеса авто стояночным тормозом и попытаться стартовать на первой передаче. Если движок глохнет или (на переднем приводе) колесо срывается в пробуксовку, то все в порядке. Если колеса неподвижны, но мотор продолжает работать на передаче – значит начало буксовать сцепление.
Тест на резкое ускорение. Для такой проверки нужно в движении включить высшую (4, 5, 6) передачу и резко дать газу. Если машина набирает скорость синхронно с ростом оборотов на тахометре – проблем нет. Если обороты плавают, происходит их резкий набор без ускорения (т. н. эффект вариатора) – очевидно, буксует муфта сцепления или диск.

Как диагностировать буксует ли сцепление на роботе?

Чтобы понять, буксует сцепление «робот» или нет, можно перевести коробку в ручной режим, включить высшую передачу и дать газ в пол, но это не всегда помогает. То же самое касается и старта на ручнике.

Самый эффективный способ определить износ сцепления на роботизированной коробке – подключиться с помощью сканера по OBD-2 к ЭБУ и прочитать ошибки диагностическим приложением. Неисправности, связанные с трансмиссией, обозначаются кодами от P07xx до P09xx, а о чрезмерном проскальзывании сцепления говорит ошибка P0811

Расшифровка ошибки P0811

Современные РКПП, такие как DSG у VAG, Speedshift у Mercedes, DCT у BMW и прочие подобные конструкции, оснащаются двойным сцеплением. На последних поколениях используется самоподводящееся мокрое сцепление, которое не нуждается в регулировке, так как автоматически выставляет зазоры по мере выработки. Более старые и простые «роботы» (типа КПП 2182 на ВАЗ) имеют обычное сухое однодисковое сцепление.

Определить, что самоподводящееся сцепление буксует, наиболее сложно, так как автоматика сглаживает проявления. Избыточный зазор устраняется механизмом самоподвода. Поэтому в таком случае проблемы с регулировкой можно исключить. Но если буксует сцепление ДСГ 7 или подобной РКПП, нужно сразу проверить масло в нем, а уже потом заниматься тестами.

Буксует сцепление на автомате: что делать?

У классических гидротрансформаторных АКПП за передачу момента с мотора на коробку отвечает гидротрансформатор («бублик»), поэтому вопрос, что делать, если сцепление буксует, в данном случае не стоит. Если вам кажется, что буксует сцепление на автомате, обычно дело в неисправности других узлов:

Проскальзывают фрикционы АКПП. Фрикционы представляют собой мини-версию мокрого многодискового сцепления, отдельного для каждой передачи. Именно при их износе кажется, что начало буксовать сцепление на АКПП, ведь симптомы аналогичны: обороты плавают, машина вяло разгоняется, возникают рывки в движении.
Выходит из строя гидротрансформатор. Изношенный «бублик», исполняющий роль главного сцепления, тоже может пробуксовывать. Если машина вяло набирает скорость, мотор стал постоянно держать более высокие обороты (хотя нагрузка не выросла), расход топлива увеличился – гидротрансформатор изношен.

При возникновении симптомов буксующего сцепления на автомате нужно диагностировать коробку. Общую причину помогут узнать ошибки (коды от P07xx до P09xx), считанные по OBD-2, а конкретную степень неисправности покажет только дефектовка в автосервисе.

Буксует сцепление на вариаторе: как определить и что делать?

Если буксует сцепление на вариаторе, выявить дефект и причину без диагностики сложно. Нужно читать ошибки и, при наличии соответствующих кодов, ехать на сервис для подробной дефектовки и ремонта. Такая особенность связана с принципом работы вариаторных коробок.

Диагностика вариатора программой CVTz50

Бесступенчатые трансмиссии могут оснащаться как сцеплением, так и гидротрансформатором. Коробки Multitronic на Ауди и Multimatic на Хондах оснащаются мокрым сцеплением, Hyper на Ниссанах имеет электромагнитное сцепление, а вариаторы ZF Transamtic оборудованы автоматической центробежной муфтой. Эти механизмы способны буксовать, как и на механике, но вариатор максимально маскирует симптомы.

Можно ли ездить, если буксует сцепление

Трудно однозначно ответить на вопрос ”Если буксует сцепление, можно ли ездить?” При не сильно выраженной проблеме, а быстро устранить ее пока нет возможности, можно, но соблюдая ряд предосторожностей:

избегать резких стартов и ускорений;
поменьше тормозить двигателем;
не отпускать резко педаль сцепления при переключении передач;
не перегружать автомобиль;
отказаться от буксировки прицепов и машин.

В целом езда на изношенном сцеплении нежелательна, поэтому долго тянуть с ремонтом не стоит. Чем раньше устранить проблему – тем меньше окажется масштаб последствий и тем дешевле будет ремонт.

Парни! Привет!
Блин, поделитесь опытом.
Стало пробуксовывать сцепление, зависимость не могу понять. Буксует на 3-4-5. Но так жёстко было только после целого дня езды. На следующий день брал, буксануло один раз на 5, потом больше не повторялось. Корзина, сцепление, маховик пробег 25000 макс. Летом менял двигатель с виду всё было ок.

Всем откликнувшимся спасибо.
P. S. Я понимаю, что не скинув коробку (достав ДВС) я вряд ли пойму в чём дело, но может случится чудо ))

Ведомый с выжимным махнете и дальше поедете.

Корзине с маховиком ни черта за этот пробег не будет.

Не факт. Зависит от того, как буксовало. Учитывая что у него буксовало на 5й - там все сильно грустно должно быть.

. причем тут вообще выжимной?

типичный вид маховика после такого букса:

. перегреть его можно за одну поездку. Это насчет пробега.

Не факт. Зависит от того, как буксовало. Учитывая что у него буксовало на 5й - там все сильно грустно должно быть.
. причем тут вообще выжимной?

типичный вид маховика после такого букса:

. перегреть его можно за одну поездку. Это насчет пробега.

Ничего там грустного не будет.

Нагрузка, езда рывками и пробуксовкой сцепления должна быть постоянная, чтобы на маховике пошли трещины и он посинел. Угандошить на гражданской езде (даже на изношенном сцеплении, когда буксует на высших передачах) до такого состояния нереально, за 25 тысяч км точно, тч не заставляйте людей выкидывать деньги непонятно на что.

Был бы пробег тысяч 80..100- можно уже было заморочиться, наверняка уже пошли бы трещины. У меня так было на турбо СГ. На гц у меня буксовало сцепление тысяч 20, как у топикстартера, диск был уже просто "нулевой", но маховик еще нормальный. Если будет побежалость даже слегонца- ни на что это влиять не будет. Ну может, чуть-чуть будут на старте вибрации, и то не факт.

Выжимной стоит поменять хотя бы потому, что он копейки стоит и чтобы два раза не лезть.

Доброго времени суток друзья, товарищи!
Давно хотел завести блог, что бы поделиться своим опытом, так как при поиске ее в интернете, то там кусок, то здесь крупица. А мнения на форумах обычно диаметрально противоположные и часто из низ 80% это мнения диванных экспертов и "мастеров" которые все чинят методом исключения и замены всего, что вызывает у них подозрения ни руководствуясь ни логикой ни здравым смыслом. Поэтому я пришел к выводу, что "Хочешь сделать, что-то хорошо — сделай это сам".
И так проблема была в следующем
Купил я значит своего Форя в октябре 2018 года. Ездил себе никого не трогал. Сцепление как мне сказал бывший хозяин поменял пол года назад. Езжу я езжу и тут, сцепление начинает буксовать. Обороту у машины растут, а она еееедет очень медленно. Останавливаюсь выхожу, открываю капот (ну так всегда надо делать) ))) В общем стою думаю, ничего не понимаю. Сажусь еду, даю больше оборотов появляется странный звон. Опускаю обороты еду потихоньку плавно. Километра через два, после остановки. Трогаюсь и о чудо он едет как прежде, резво и дерзко. Катаюсь дальше и вот у меня она опять начинает буксовать. Как раз настала зима и педаль сцепления стала странно возвращаться с задержкой. Поехал думаю поменяю черную тормозную жижу. В итоге заезжаю на достаточно знаменитый у нас Сервис. Они сливают жижу, и не могут прокачать. Разводят руками, мол не знают, что тут, наверное главный цилиндр пропускает, так как там по штоку тормозуха подтекает. Забирую у низ тачку везу на тросе в гаражное СТО к знакомым. Там все смотрят говорят рабочему цилиндру ***, он не отжимал сцепление полностью. Еду на разборку ищу цилиндр рабочий. Веду им меняют. Не едет. Говорят мол надо и главный тогда поменять. Снова заказываю на разборке. Меняют, все равно не едет. Ну говорят значит так как он не отжимал, то диск стерся скорее всего. Разбирают коробку, говорят диску ***, корзине *** и маховику ***, потрескался. Ну я расстроенный пишу бывшему хозяину. Он скидывает мне переписку что менял диск сцепления. Ну думаю *** с ним. заказываю себе такое же сцепление, корзину под обратный выжим, подшипник и контрактный маховик, в хорошем состоянии. Так как бобла уже не было. В итоге все это мне обошлось тысяч в 20 т.р, плюс два цилиндра 3 т.р. Ну все жду значит я запчасти благодаря такой знаменитой компании как Емикс, жду их б.ядь три недели вместо одной, а потом еще оказывается что подшипник то не пришел. И Еще месяца два я с них деньги назад выхаживал. Так что редкостные п.дорасы. НУ это у нас в городе. Так вот все везу на СТО. Мне все меняют говорят приезжай. Приезжаю, а она не едет! Педаль сцепления выше тормозной, свободного хода нет, тугая и хватает с самого верха. (об этом позже, пока не акцентируем на этом внимание). Сажу "мастера" говорю смотри звон и не едет. НУ там еще короче ступичный подшипник развалился на правом колесе, но это отступление. В итоге все едет. Забираю его, доезжаю до дома и он ОПЯТЬ буксует. Звоню им, в голосе мастера отчаяние. Поменяли все, с работой мне обошлось в 35 тысяч. Результат тот же. Отвожу им, доезжаю до дома, взял пивка думаю с грусти напьюсь. И только захожу домой звонят. Приезжай все сделали. ОКАЗЫВАЕТСЯ выпал немного задний привод из редуктора. Задний привод Карл! Поставили мне его они конечно бесплатно. У машины правда изменился звук оборотов, но тут думаю полтора месяца не ездил на ней может забыл чего. В общем езжу, зима, даю тапку в пол оборотов с 3,5 когда подключается турбина, что то опять пробуксовывает. Думаю — Да бл.дь! Поехал на площадку большую и давая там наваливать. Вроде не буксует. Ну все езжу, два месяца. Педаль схватывает сверху, надо нажать см 3-5. Ну странно но думаю удобно. Еду в другой большой сервис "не гараж" показываю им. Говорю — почему так? Они долго ходят чешут репу, мол да странно. И ничего не знают. Плюнул. Езжу дальше и тут она ОПЯТЬ начинает так же буксовать. То с 3 тысяч, а то с полторы. Все думаю за.ебало все. Буду сам делать. Написал в группы ВК субаристов -откликнулись братья )) спасибо им за это отдельное. А то у меня в городе нет ни клубов ни сообществ. Начали удаленно разбираться, проверил задний привод (логично ведь прошлый раз как мне сказали причина была в нем) Смотрю привода вроде стоят на месте.

Все вроде норм колеса крутятся. Решаем вопрос с редуктором, может его клинит. Проезжаю 20 км. Щюпаю его еле теплый. Решаем проверить его масло на предмет большой стружки. Откручиваем нижнюю гайку для слива масла. Видим черное масло без ощутимых пальцем металлических кусков.

Только на пробке небольшие мелкие, но как мне пояснили это нормальное явление.

Ну думаю дело не в этом. Надо копать дальше. И тут важный фактор!
При проверке сцепления в коробку нужно лесть ПОСЛЕДНИМ делом. А не первым как мне сделали эти мастера. Решаю я проверить гидравлику. Тем более, что педаль странно работает. Ищу в инете, как ее регулировать. Снимаю интеркуллер.

Рабочий цилиндр плотно давит на лапку вилки, так что она даже не люфтит, а ведь она вдета в выжимной подшипник и свободный ход быть должен. Ищу как регулируется сцепление. Оказывается нужно вращать шток на педали. И тут в интернете куча всего но так все замучено, что не сразу поймешь. По факту все просто.
Ослабляем контргайку рожковым ключом на 12 и рожковым ключем на 6 выкручиваем шток, что бы он входил больше в педаль.

Я прокрутил шток наверное миллиметра на 3 и он отпустил рабочий цилиндр. Лапка вилки освободилась появился небольшой люфт. И педаль чуть опустилась, стала мягкой, появился свободный ход и схватывать начала снизу. Теперь сцепление не буксует ни капли машина прет как танк.
Так что не слушайте "мастеров" и деванных экспертов, которые наперебой сразу вам будут говорить тебе надо менять сцепление всем комплектом. Это не от большого ума. Нужно сначала проверить все внешние вещи убедиться, что они исправно работают, а потом переходить уже к более сложным и дорогим действием как замена комплекта сцепления.

Надеюсь, кому-то будет полезен мой опыт. Извиняюсь за то, что получился такой большой рассказ. Но это история длинною в пять месяцев и я давно хотел ею с кем-то поделиться. Сейчас когда проблема решена выкладываю. Если что пишите, буду рад помочь! )))

Во включенном состоянии (педаль сцепления отпущена, передача включена, автомобиль движется), сцепление должно без потерь передавать крутящий момент от двигателя к трансмиссии (коробке передач). Это достигается за счет того, что ведомый диск плотно прижат ведущим диском корзины к маховику двигателя и вращается вместе с ним и первичным валом коробки передач. Выжимной подшипник прижат к лепесткам демпферной (нажимной) пружины корзины, но не нажимает на них и так же вращается вместе с ней.

Если сцепление пробуксовывает - это значит, что ведомый диск по каким-то причинам не плотно прижимается ведомым диском к маховику и проскальзывает относительно них. В такой ситуации присутствует потеря передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии.

На примере сцепления автомобиля ВАЗ 21093 попробуем разобраться какие существуют признаки и причины "пробуксовки" сцепления.

Признаки пробуксовки сцепления на автомобиле ВАЗ 21093

В движении, при нажатии на педаль «газа», двигатель набирает обороты, «ревет», а автомобиль не ускоряется или ускоряется с некоторой задержкой. Особенно это становится заметно при подъеме в гору.

Затруднено трогание с места. Двигатель может глохнуть при отпускании педали сцепления. Требуется больше «газовать» чтобы сдвинуть машину с места.

Появляется запах пригоревших накладок ведомого диска.

Заметно повышается расход топлива.

Проверка наличия пробуксовки сцепления на автомобиле ВАЗ 21093

На ранних стадиях возникновения неисправности, когда нет еще явных признаков, можно провести диагностику сцепления по тахометру. В движении резко нажимаем на педаль «газа» и наблюдаем за тахометром. Обороты подскочили, а автомобиль вяло ускоряется, после чего обороты несколько падают, автомобиль начинает нормально ускоряется – сцепление скоро потребует регулировки или ремонта.

Причины пробуксовки сцепления на автомобиле ВАЗ 21093

Не отрегулирован привод сцепления

Возможно после проведения ремонта сцепления, замены его элементов, привода и т. д., в ходе предварительной регулировки возможно сцепление было «сильно затянуто», рабочий ход педали получился больше 125-135 см и «схватывать» сцепление будет высоко. В результате сцепление «буксует». Необходимо как можно быстрее отрегулировать его привод, в противном случае происходит сильный износ фрикционных накладок ведомого диска и ситуация с пробуксовкой быстро усугубляется. Педаль сцепления должна находится приблизительно на уровне педали тормоза.

Сцепление в устройстве автомобиля является важнейшим узлом, так как данный механизм передает крутящий момент от двигателя на трансмиссию, фактически, связывая указанные агрегаты между собой. Также сцепление позволяет разъединить мотор и коробку в момент переключения передачи.

С учетом того, что данный узел подвержен большим нагрузкам, часто в процессе эксплуатации водитель сталкивается с тем, что буксует сцепление. Неисправность обычно возникает по причине износа фрикционных накладок диска сцепления, а также износа или поломок других элементов.

Как правило, пробуксовка сцепления проявляется таким образом, что машина не разгоняется, ухудшается тяга и наблюдается потеря мощности, появляются вибрации и т.д. Далее мы рассмотрим, как определить, что сцепление буксует, причины пробуксовок и способы ремонта.

Пробуксовка сцепления: на что обратить внимание

Итак, как уже было сказано выше, сцепление позволяет передавать и прерывать подачу крутящего момента от маховика двигателя на первичный вал коробки. При этом ресурс данного механизма ограничен.

Первыми признаками износа сцепления и его пробуксовки является потеря динамики автомобиля. Например, водитель включает передачу при старте с места, отпускает сцепление и жмет на газ.

Если газовать сильно, в салоне можно почувствовать характерный неприятный запах горелого сцепления (аналогично тому, когда водитель подпаливает сцепление во время пробуксовок колес в грязи, снегу или на льду). Единственная разница, что сцепление подпаливается, однако колеса при этом не буксуют.

В дальнейшем изношенное сцепление приводит к тому, что кроме потери тяги возникают трудности с переключением передач. Параллельно во время работы сцепления (как при включении, так и при выключении) могут появляться посторонние звуки (хруст, стуки, скрежет, скрипы и т.д.).

Так или иначе, но появление таких признаков (как отдельных, так и в комплексе), говорит о проблемах с данным узлом. Запах гари сцепления, особенно если водитель не резко бросает педаль, указывает, что диски сцепления «буксуют» вместо того, чтобы уверенно входить в зацепление и передавать момент на коробку передач.

В подобной ситуации потребуется, как минимум, замена ведомого диска сцепления. При этом важно своевременно провести диагностику сцепления, так как существуют риски повредить маховик двигателя или первичный вал КПП.

Если буксует сцепление: как проверить и что делать водителю

Чтобы провести проверку на предмет того, буксует сцепление или нет (особенно если признаки только первичные или проблема плавающая), не обязательно сразу ехать на СТО. Проверить сцепление на пробуксовку можно своими силами:

сначала потребуется завести двигатель, далее нужно хорошо затянуть ручник (стояночный тормоз);
теперь следует включить первую скорость и начать медленно трогаться (ручник не опускается);
при старте нужно слегка нажимать на педаль газа и плавно отпускать сцепление, выполняя действия параллельно;
после того, как сцепление «схватится», мотор в норме должен заглохнуть (это говорит о том, что сцепление не буксует, нагрузка на ДВС растет, но мотор не «вытягивает» и глохнет).
Если этого не произошло, то есть двигатель продолжает работать, тогда очевидны признаки пробуксовки сцепления.

Допустим, водитель обнаружил, что буксует сцепление. Опять же, не во всех случаях нужно сразу обращаться к специалистам или менять комплект сцепления, то есть выполнять сложный и дорогой ремонт. Не всегда, но часто решить проблему пробуксовки сцепления можно своими руками в условиях обычного гаража. Главное, знать, почему сцепление буксует.

Чаще всего пробуксовки возникают в результате того, что изнашиваются (стираются) фрикционные накладки. Все буде зависеть от того, какова степень их износа.

Если между рабочими поверхностями расстояние находится на отметке 0.2 миллиметра, можно выполнить регулировку свободного хода педали сцепления. Если же износ окажется большим, тогда ведомый диск с накладками нужно менять.

Еще одной причиной, по которой сцепление буксует, является масло на фрикционных накладках. В случае, когда на накладки попало масло, накладки нужно очистить и высушить.

Для очистки достаточно протирки керосином, после чего накладки также протираются сухой чистой ветошью и слегка зачищаются наждачной бумагой с мелким зерном.

Следующей в списке причиной пробуксовок сцепления могут оказаться элементы и детали гидропривода, изготовленные из резины. Фактически, такие детали разбухают, в результате чего гидропривод не способен нормально работать и сцепление буксует.

Завершающим этапом становится замена тормозной жидкости, после чего прокачивается тормозная система и дополнительно выполняется прокачка сцепления.

Рекомендуем также прочитать статью о том, для чего предназначен нажимной диск сцепления, что это такое, как устроен и работает нажимной диск. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и конструкции данного элемента сцепления.

Также специалисты выделяют потерю эластичности нажимных пружин. Если машина с пробегом и возраст ТС превышает десятилетнюю отметку, при этом общий износ сцепления может быть незначительным, даже в этом случае эластичность нажимных пружин ухудшается.

В результате давление этих пружин оказывается слабее, чем нужно, пружины не давят на ведомый диск в полной мере, сцепление буксует. Чтобы провести проверку пружин, нужно снимать диск сцепления. Как правило, если дело доходить до снятия сцепления, а пробег у автомобиля больше 70 тыс. км, отдельно рекомендуется сразу менять механизм полностью, то есть устанавливать новый комплект.

Дело в том, что уже через 10-20 тыс. км. потребуется заново снимать сцепление по причине неизбежного износа тех элементов, которые не были заменены ранее. С учетом того, что сама процедура замены сцепления трудоемкая, лучше сразу менять весь механизм комплектом.

Подведем итоги

Как видно, с проблемой, когда буксует сцепление, рано или поздно может столкнуться каждый автовладелец. Дело в том, что сам механизм сцепления представляет собой узел с ограниченным соком службы (обычно, 80-100 тыс. км.), а в тяжелых условиях отдельные элементы (например, ведомый диск или выжимной подшипник) могут выйти из строя намного быстрее.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как работает сцепление в трансмиссии автомобиля. Из этой статьи вы узнаете об устройстве, назначении и принципах работы сцепления.

Есть предположения что это может быть и куда лезть?

p.s. Легась b4 RSK MTT tvin turbo

у тебя на него ничего не течет? нужно при замене всегда проверять все сальники - двиг, коробку, редуктор осматривать на предмет трещин корпуса

vinigor

Просмотр профиля

Это я уже понял.

martje Просмотр профиля

Нет ничего не течет

Нашлась причина. У меня заклинивает задний редуктор + срезало грани на внутренней гранате (отсюда и звук, похожий на пробуксовку сцепления). Надеюсь что проблемы были только в этом. Сейчас активно ищу редуктор с нужным передаточным числом (как их мало, всё таки в РФ).

Поможет замена или нет посмотрим, результаты напишу.

vinigor

Просмотр профиля

. Нашлась причина. У меня заклинивает задний редуктор + срезало грани на внутренней гранате (отсюда и звук, похожий на пробуксовку сцепления).

Поможет замена или нет посмотрим, результаты напишу.

martje Просмотр профиля

Просто заехал в субару сервис, там одно из предположений было - хана вискомуфте. Разобрали редуктор. В итоге клинануло и провернуло палец из-за срезанных шлицов внутренней гранаты (метал от гранаты забил всё что можно). Сейчас редутор заварили, т.к. редуктор с передаточным числом 4 44 невозможно найти в Омске. Будем дрифтить =))
Сейчас поберу привода и будем тестить. По результатам отпишусь.

vinigor

Просмотр профиля martje Просмотр профиля

Не буду ничего советовать, но вискомуфта может выйти из строя, даже без металлической крошки.
Вот это: "В какой-то момент обороты падают до 3.500 - 4.000, резкий подхват. " у меня было за месяц-два то кончины редуктора (правда у меня это было только при переключении с 1 на 2). Катализатором выхода из строя послужили 2200км трассы.

vinigor

Просмотр профиля 888saint888

Просмотр профиля Andrey Radchenko

Просмотр профиля

Просмотр профиля 888saint888

Просмотр профиля

Масло вроде в норме.
Странно то, что пахнет вылопом в салоне частенько, как будто труба сзади в салон идет. Может кат? Хотя потери мощности вроде нет.

Andrey Radchenko

Просмотр профиля 888saint888

Просмотр профиля

И то, и то. Я конечно не парфюмер, но когда по трассе на скорости, то 100 % выхлоп (как запах от прямотока), когда останавливаешь авто, то похоже на сцепу. Хотя дым идет и снизу и сверху (т.е. из под места водителя и переднего пассажира и из под капота).

Заметил то, что этот дым появляется либо от долгой езды, либо от активной. Но ничего не уходит, все жидкости на месте.

Просмотр профиля obk Просмотр профиля

как вариант:
у меня на предыдущем ауте пованивало иногда но вроде несильно - забивал на это
както на трассе долго ехал, как остановился из под капота дымок
всё дело было в том что на пыльнике двигателя снутри прикреплена какаято негорючая тканево-асбестовая фигня которая всё равно со временем начинает подгорать
мож масло чуть на неё попало при доливке, или в сервисе, когда не снимая её через лючки масло и фильтр меняют, и гореть не сама она начинает а масло её пропитавшее испаряться начинает
короч выкинул я эту непонятную тряпку с пластика и вонять перестало после отжигов, только пластиковый пыльник чуть от выхлопа деформировался потом от нагрева (IMG:http://www.subarulegacy.ru/forum/style_emoticons/default/wink.jpg)

Andrey Radchenko

Просмотр профиля

А как прямоток пахнет? Ты прямо модификатор новых запахов, тебе бы в парфюмеры, правда)))))

правильно ребята написали, скорее всего какая-то жидкость на горяченный коллектор попадает. А без отжига не пахнет, ибо не горит так на нераскаленной поверхности. В любом случае, надо смотреть сверху-снизу, искать пятна потения-лужицы. Пытаться понять какая жижа течет. Либо за уровнями жиж следить.

зы по опыту, горелое моторное масло пахнет попкорном, горелый антифриз кислятиной тянет. Самое гадкое, что унюхивал - синяя мотюлевская трансмиссионка, мега-противный едкий запах. Как АТФ-ка горелая воняет не знаю, но лучше бы не затягивать тебе. Раз на мкаде подбирал пассажиров из виндома погорелого. Водила сказал: ГУР тек-тек, и притек. Попала на коллектор и пыхнула.

Сцепление предназначено для кратковременного разрыва потока мощности от двигателя к трансмиссии при переключении передач. Принято считать, что оно присутствует только в механических коробках с ручным или автоматическим переключением, но на самом деле это теоретически необходимая принадлежность почти всех видов трансмиссии. Только реализовано оно может быть различными способами.

Как проявляется проблема со сцеплением

Неисправностей у муфты сцепления может быть несколько, с разным внешним проявлением:

сцепление не полностью выключается, «ведёт», то есть частично передаёт через себя крутящий момент даже в полностью выжатом состоянии;
обратная ситуация – муфта включена, но передаваемый крутящий момент сильно ограничен или отсутствует, в таких случаях говорят о пробуксовке сцепления;
в момент замыкания дисков происходят скачкообразные колебания крутящего момента, рывки и вибрации, муфта «дробит» и резонирует;
из сцепления доносятся посторонние шумы и запахи, обычно это гул, треск и запах гари.

Чаще всего при естественном износе проблемы начинаются с появления пробуксовок. Прочие неисправности являются следствием или происходят по причине бракованных деталей и нарушения правил эксплуатации.

Причины пробуксовки сцепления

Износ сцепления происходит непосредственно в моменты смыкания и размыкания дисков, когда существует их взаимное проскальзывание, то есть связан всегда с троганием с места и переключением передач.

Если автомобиль будет непрерывно двигаться по загородной дороге без помех, населённых пунктов и светофоров, то сцепление из расходника превратится в вечный узел, который прослужит дольше, чем двигатель или кузов автомобиля.

Пробуксовку можно считать штатным режимом, когда она прекращается с полным отпусканием педали или штока, а также признаком полного износа, если диски продолжают проскальзывать при повышении крутящего момента двигателя, несмотря на полное снятие усилия с выжимного подшипника.

Злоупотребление неполным выжимом

Помимо своей основной функции, то есть размыкания связи между маховиком двигателя и первичным валом коробки, сцепление способно в определённых пределах трансформировать передаточное число.

Например, при трогании с места колёса, а значит и первичный вал коробки, неподвижны. Приложить к ним крутящий момент двигателя без пробуксовки невозможно, поскольку двигатель внутреннего сгорания – не электромотор, и его крутящий момент при нулевых оборотах также равен нулю.

Коленчатый вал надо раскрутить до получения приемлемой величины момента, приложить его к ведомому диску сцепления, после чего до набора некоторой скорости сцепление будет пробуксовывать.

Данный режим совершенно штатный, но им можно злоупотребить, то есть необоснованно продлевать время пробуксовки:

при попытке тронуться как можно более плавно и отсутствии опыта;
при трогании со второй или более высокой передачи вместо предназначенной для того первой;
компенсируя недостаток тяговых возможностей автомобиля неполным включением сцепления;
просто удерживая ногу на педали, не задумываясь о последствиях.

Сцепление при этом перегревается, быстро изнашивается и начинает буксовать при обычной езде, особенно на высших передачах, когда момент на нём максимален.

Загрязнение фрикционных дисков

Грязь на накладках ведомого диска может появиться по разным причинам:

подгорание накладок после долгой пробуксовки;
езда с глубоким погружением в воду и грязь;
попадание смазки во время замены деталей по небрежности;
подтекание сальников двигателя и коробки.

Сцепление редко делается с большим запасом по усилию рабочей пружины, поэтому малейшие загрязнения дисков и маховика, которые приводят к падению коэффициента трения, обязательно приведут к срыву в скольжение при попытке передать максимальный момент двигателя.

Сильный износ накладок

Накладки ведомого диска выполнены из специального материала, обладающего высоким коэффициентом трения по стали, но при этом достаточно мягкого.

От пробуксовок он изнашивается, толщина диска уменьшается, рабочего хода нажимного диска уже не хватает для надёжного прижима. В результате наступает пробуксовка, отчего накладки изнашиваются ещё быстрее.

Ослабление пружины нажимного диска

Ведущий диск в сцеплении выполнен в виде корпуса с центральной диафрагменной пружиной. Предварительный натяг этой лепестковой пружины создаётся ещё в процессе монтажа, когда корпус (корзина) притягивается по окружности винтами к маховику.

Со временем это усилие ослабевает из-за усталости металла и температурных нагрузок. Диски прижимаются с уменьшенной силой, и муфта уже не может передавать расчётный момент без проскальзывания.

Износ поверхности маховика

Маховик имеет проточку под ведомый диск, которая работает совместно с ведущим, зажимая накладки. Если машина имеет значительный общий пробег, за время которого неоднократно менялось сцепление, то и на маховике накапливается износ.

Его толщина уменьшается, появляются следы неравномерного износа, впадины и выступы. Всё это снижает усилие прижима и эффективность работы сцепления, приводя к проскальзыванию.

Неправильная регулировка

Конструкция привода сцепления может быть различной, в том числе и требующей периодических регулировок. Пренебрежение регламентом может привести к постоянной загрузке выжимного подшипника, что уменьшает приведённое к дискам усилие.

Результат всё тот же – пробуксовка и ускорение износа.

Как проверить буксует ли сцепление

В зависимости от конструкции трансмиссии, есть разные варианты тестирования сцеплений на пробуксовку.

На маховике

При монтаже корзины с заложенным в неё ведомым диском должен создаваться вполне определённый натяг, определяемый путём измерения зазоров или хода резьбы крепящих корзину винтов.

Этот ход уменьшается из-за износа маховика. Если он излишне велик, или визуально определяется значительный износ рабочей проточки под накладки, то маховик следует проточить до номинального размера или заменить на новый.

На механике

Механическая трансмиссия с ручным переключением устроена таким образом, что начало пробуксовки сцепления при пороговом его износе будет отмечено на самой высшей передаче и максимальном крутящем моменте двигателя.

Для проверки достаточно включить пятую или шестую передачу на скорости около 60-70 км/ч и полностью нажать на акселератор. Если машина начнёт в привычном режиме набирать скорость, а обороты двигателя по тахометру увеличиваться медленно и пропорционально стрелке спидометра, то сцепление пока не буксует.

На вариаторе

Наличие сцепления на входе вариатора – редкость, но такое бывает. Определить наличие тут пробуксовки по ощущениям сложно, поскольку сам принцип работы вариатора подразумевает бесступенчатый характер изменения передаточного числа, в точности так же, как и у буксующего сцепления.

Но если замечено ухудшение разгона, переход двигателя на непривычно высокие обороты, то следует произвести диагностику коробки, где сканер, помимо прочего, позволит оценить и состояние сцепления.

На автомате

На том месте, где у механики сцепление, у классического гидромеханического автомата расположен гидротрансформатор. Для него пробуксовка – это совершенно нормальный режим работы, для чего он и создан.

Но сцепления, точнее, фрикционы, в коробке имеются, управляются они гидравлически и служат для придания плавности переключению передач. При их износе разгон ухудшается, в АКПП начинает гореть масло, что определяется по запаху от щупа.

Причиной пробуксовки фрикционов могут быть разные проблемы, чаще всего это отказы в гидроблоке из-за грязного масла. Потребуется капитальный ремонт АКПП.

На роботе

Работа одного или двух сцеплений на роботизированных коробках принципиально не отличается от обычной механики. С поправкой на знак, у коробок с двумя сцеплениями они включаются при нажатии, а не выключаются.

Но поскольку управляет ими здесь компьютер через сервоприводы, то вся эта система требует регулярной проверки сканером и при необходимости адаптации. Не стоит дожидаться проявления описанных выше симптомов пробуксовки, сцепления на роботах, особенно преселективных, стоят значительно дороже.

Сканер же позволит не только оценить состояние, но даже примерно предсказать остаточный ресурс.

Можно ли так ездить

Продолжать эксплуатацию с буксующим сцеплением крайне нежелательно. Не всегда удаётся точно контролировать момент начала скольжения, а мощность при этом выделится значительная.

Настолько, что накладки могут сгореть полностью за считанные секунды. После чего автомобиль будет обездвижен окончательно, возможно в опасном месте на дороге, а при ремонте потребуется менять ещё и маховик, покрывшийся трещинами от перегрева.

После первых признаков пробуксовок надо без резких ускорений и на небольшой скорости проследовать к месту ремонта, где заменить сцепление в комплекте. Попытки сэкономить на отдельных его частях обычно приводят к лишним работам по снятию-установке коробки передач.

Читайте также: