Дэу матиз акпп дергается

Обновлено: 29.04.2024

Всем привет! Проблема с Матизом. АКПП 0.8 2008 г. пробег 84000 . На холодную едет нормально скорости переключаются хорошо но стоит двигателю погреться начинаются пинки. А в пробке глохнет т.е. коровка переключается на пониженную и всё глохнет. После первого раза когда заглохла заводится почти сразу но если заново заглох то заводится с большим трудом. Менял свечи,провода,ДПДЗ ,РХХ,клапан регуляции карьерных газов.дросель промыли, клапана настраивали, трамблёр,масло в коробке.диагностика скребкой ошибок не показывает. Где копать подскажите.

Трамблер полностью меняли или только крышку и если меняли трамблер то когда

0 0 Рейтинг ответа: 0

С этой проблемой 3 месяца борюсь. Трамблёр поменял почти сразу как началась проблема.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Александр, попробуй поменять оба топливных фильтра ,сеточка от жигулей подходит,а может и бензин херовый

0 0 Рейтинг ответа: 0

Копать надо в датчики коробки, наверно. Эбу двигателя плохо понимает какая нагрузка на нем, надо ли обороты поднимать.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Александр, все. например, при температуре масла акпп ниже 20 градусов переход на 4 передачу невозможен, это условие блока управления акпп. но я не знаю точно, опыта нет. есть документация.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Александр, поиграйся включением/отключением кондиционера

0 0 Рейтинг ответа: 0

У меня нет кондиционера

0 0 Рейтинг ответа: 0

Фильтр менял , а до сеочки ещё не долез.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Давление бензонасоса попробуйте померить,

0 0 Рейтинг ответа: 0

Поменял сетку на бензонасосе. Толчки стали меньше. Заехал к электрику замерил датчик ДПДЗ сказал купить новый. Какой лучше купить подскажите.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Александр, какую сеточку ставил? От чего подходит

0 0 Рейтинг ответа: 0

Ура победил я эту проблему на 95%. Замена контактной группы в замке зажигания и замена проводов . Сетки в бензонасосе. Осталось ДПДЗ настроить

Здравствуйте. Проблему опишу, как чувствую. Есть два нюанса.
Стоим.ручная коробка. включаем передачу. Газ в пол, бросаем (почти) сцепление, колеса шлифуют -машина уносится. все хорошо
стоим. включаем первую. плавненько трогаемся — катимся на холостых. пинается -дергается мотор. 1. Резко нажимаем на газ…мотор без практически набора оборотов ревет, причем гул где-то в районе сидений кажется… но обороты медленно растут. и вот секунды через две- начинается подхват, как будто турбина вдыхает мощность.
Второй нюанс. едем, ну скажем на 4й передаче 80 в час… если разгоняться, то никаких нареканий. но если постоянно- то постоянные рывки. как будто мотор глохнет и вновь оживает. очень кратковременные… На пропуски зажигания не похоже. больше похоже на отключение или топлива или зажигания вообще…
вот машина дергается.если выжать сцепление- то мотор просто переходит в холостые. если просто отпустить педаль газа-происходит безрывковое торможение двигателем. если нажать газ в пол- то либо разгоняется и нет дерганий, либо рык "под себя" и потом разгон…
Если кто знаком с карбюраторами- вот именно такое чувство, как высокий уровень топлива, переливает…
Жду дельных советов.
Для справки. Датчик холостого хода поменян- не помогло. Провода и свечи- не помогло. Датчик абсолютного давления (мап) -не помогло. Чистка форсунок (в гараже, подача питания и очиститель карбюратора) -не помогло, чистка дроссельной-не помогло,
1. кто, чо и как на матизе реализовано опережение зажигания. как будто при разгоне оно не опережается
2. если ехать на повышенных оборотах (педаль больше половины выжата), то дерганий нет.

У меня пока все мыли сходятся в датчик положения дросселя. ездила тетенька, не газуя… Поэтому, мне кажется, проблема в нижнем секторе реззистора датчика. как топливный измеритель в баке…стерлись в одном месте- и то показывает уровень, то неь…

есть желание покататься с каким-нибудь тестером-посмотреть изменение угла дросселя…

Питерские матизоводы. Может есть отчаянные люди, чтоб побыть донором датчиков … Помогайте…

Промыл инжектор, заменили свечи. Перед промывкой бывало на холостых прямо заметно как двигатель неровно работает, даже прогретый. Щас двигатель стал работать ровнее, но проблема не пропала.

Прочитал по ссылке выше про клапан адсорбера. Открыл бензобак, проехался 7 минут — все равно дергается. Щас поставил на ночь машину во дворе, утром посмотрю как будет.

Какие еще варианты? советы?

Цена вопроса: 2 132 ₽ Пробег: 81012 км

Daewoo Matiz 2008, двигатель бензиновый 0.8 л., 51 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Daewoo Matiz, 2006

Daewoo Matiz, 2008

Daewoo Matiz, 2007

Daewoo Matiz, 2009

Смотрите также

Комментарии 12

У меня так и было — давление 1,1 а надо 4,0. Заменил насос, поставил от ваза 150 грн и нормально все.

От какого Ваза подходит насос?

Проблема может быть в топливном насосе, его производительности не хватает при резких ускорениях — машина дергается от нехватки топлива. Попробуй на сервисе замерить давление в топливной магистрали, которое создает насос.

Надо первым делом считать ошибки. И там будет ясно.

Ситуация, конечно, рядовая, но кататься так неприятно.

Самый легкий вариант опустошить бак и залить 95ый бензин на качественной, проверенной заправке ! Если проблема не уйдет, то как написали тебе ваше попробовать сменить топливный фильтр ! Да и вообще странно, что она едет 130 км и не дергается и расход в принципе для такой скорости очень хороший, но долго ехать 130 км я бы тебе не советовал, обороты уже приличные ! Часто так ездишь ?

Расход такой был не при 130. Я всю дорогу держал около 100-110. Это в одном месте разогнался по хорошему, думал дать просраться движку. Скорость легко набрала, можно было и больше. Щас зимой по трассе всегда 100-110 езжу, редко быстрее. Летом регулярно носился 130-140.

В первую очередь Щас так и сделаю — залью 95, дам просраться, заменю фильтр. А там уж посмотрю. Эта заправка и была всегда проверенной) чаще всего на ней заправляюсь

Верно сказано. Я залил в понедельник полный бак 92-го, машина не едет. Пипец.

Верно говорят, что в выходные лучше не заправляться.

Тогда Щас этот полный бак искатаю, залью чтонибудь типа 95 экто и потом поменяю фильтр

Возможно, что дело в некачественном бензине.Из-за него и чек у меня загорался периодически — пропуски зажигания и дергалась машина, почему-то при разгоне на 4 передаче.Попробуй поменять топливный фильтр.Может это поможет, раз свечи уже поменяны.

Если матиз 2005 года "дергается", это ничего страшного. У меня тоже возникают такие проблемы. То хорошо машина едет, то тупо. При этом различие не на уровне каких то ощущений, а как будто к жопе матиза привязывают еще один матиз. Тесть, суровый советский механик, еще 2 года назад мне сказал: заводится, едет, 130 по трассе идет, и 150 пойдет; так чо тебе еще нужно?". Суть его мыслей была такова, что можешь ездить по сервисам, разбираться, потратишь кучу времени и денег, а лучше она не поедет. Я не поверил, потратил кучу времени и денег за 2 года, перерыл весь мотор, заменил все датчики с рабочих на новые. В итоге все без толку, лучше она действительно не поехала. Мотор в хорошем состоянии, поэтому вывод: такая машина.

Вообще, за 3 с половиной года эксплуатации матиза понял что мощность для данного автомобиля это не постоянная величина. Влияет вообще все, поэтому копаться можно бесконечно.

В общем, если дергается, при этом едет 130 и ест всего 6,5 литров, то ездите спокойно и радуйтесь.

Год 2008, за 2 года использования никогда такого не было — началось вот неделю назад после очередной заправки полным баком.
Еще нюанс — вот только что ехал на работу. Двигатель прогрел минут 5, потом почти 20 минут неспешно ехал — никаких признаков проблемы. Перед самым заездом на работу решил поддать газку — раскрутил двиг на 2й передаче хорошенько, 10 сек разгона, повтор, снова тапку поглубже и вновь чихания, мигающий чек через минуту горит постоянно.

Владельцам автомобилей Дэу Матиз неравномерная работа двигателя «набила оскомину». Случаются не только уменьшение мощности, но и существенное увеличение расхода топлива, а также неравномерная работа на холостом ходу (троение). Как же избавиться от этой проблемы раз и навсегда?

Как выполняется диагностика Дэу Матиз?

Дабы понять, что на самом деле не так с «движком» Дэо Матиз, нужно выполнить следующие действия:

Запустите двигатель, выйдите из машины и прислушайтесь к звукам из выхлопной трубы. Звук мотора должен быть ровным; если присутствуют перебои – как минимум один из цилиндров работает неправильно. Скачки через неравные промежутки времени свидетельствуют о сильном износе элементов двигателя (свечей, форсунок). Если интервалы равные, необходимо открыть капот и проверить систему электропроводки. Все провода должны быть с целой изоляцией, а наконечники без признаков окисления.
Снимите наконечники проводов (держась за наконечник, а не за провод, чтобы тот не оборвался), выверните свечи и проверьте их состояние.

Именно таким образом удается быстро обнаружить проблему и оперативно ее устранить, если она незначительная (например, заменив свечи или восстановив изоляцию проводов). Однако если поломка серьёзная, своими руками в ДВС лучше не лезть.

Основные причины неравномерной работы двигателя Матиза

Владельцы Матизов так часто обращаются в автосервисы с жалобами на ремонт ДВС, что типичные способы решения проблем с моторами известны давно.

Неисправность: слишком большой зазор между электродами свечей.
Способ устранения: необходимо подогнуть электроды специальным щупом и заменить свечи.

Неисправность: при проверке омметром выявлен обрыв обмотки блока катушки.

Способ устранения: необходимо заменить блок и высоковольтные провода.

Неисправность: метки на шкивах распределительного и коленчатого вала не совпадают, что свидетельствует о нарушении газораспределения в системе.
Способ устранения: отрегулируйте расположение валов по меткам.

Неисправность: сломан регулятор холостого хода (выявляется при установке заведомо рабочего регулятора в систему и запуске двигателя).

Способ устранения: замените регулятор (иногда достаточно замены дроссельного узла).

Неисправность: заедает дроссельная заслонка или ее электропривод.
Способ устранения: необходимо отрегулировать натяжение тросика или заменить узел полностью.

Быть уверенным в том, что причина неравномерной работы двигателя определена верно в условиях гаража, автовладелец может, только если у него есть достаточный опыт и необходимые инструменты. Если же водитель знаком с устройством своей машины «постольку-поскольку», ему, безусловно, лучше обратиться в сервисный центр за квалифицированной помощью.

Автомобиль Daewoo Matiz с автоматической коробкой переключения передач покупают те люди, которые ценят простоту, а также комфорт управления машиной. Особенно незаменима АКПП при движении в пробке. Несмотря на то, что ремонт такой трансмиссии дороже и больше расход топлива по сравнению с механической коробкой, тем не менее, есть много желающих купить Daewoo Matiz именно с АКПП.

Первое, что сразу же привлекает внимание в дизайне автоматической коробки этого автомобиля — это селектор, вернее его наконечник. Он идеально подходит для мужской руки; женщинам при управлении данным автомобилем потребуется некоторое время, чтобы к нему привыкнуть. Дэу Матиз весьма неплохо чувствует себя в климатических условиях и на дорогах нашей страны. Кроме режимов работы:

драйв;
паркинг;
нейтраль;
задний ход,

Правила эксплуатации АКПП автомобиля Daewoo Matiz

На территории Российской Федерации АКПП появились позже, чем они были освоены в Европе. Поэтому не все автовладельцы знают особенности АКПП и часто не соблюдают правила эксплуатации.

При управлении автомобилем с автоматической коробкой переключения передач категорически запрещается совершать те же действия, что и при управлении авто с МКПП. Чтобы избежать повреждения автомата владельцам следует изучить правила эксплуатации автомобиля Daewoo Matiz, с установленной на нем АКПП:

При соблюдении всех вышеуказанных рекомендаций можно значительно продлить срок службы автоматической коробки переключения передач на Daewoo Matiz.

Расход топлива

Вряд ли существует владелец транспортного средства, для которого вопрос расхода топлива не был бы важным. Так сложилось, что расход топлива до 10 литров на 100 км считается наиболее оптимальным.

Экономным расходом принято считать не более 6 литров на 100 км. В таблице приведены данные завода-изготовителя Daewoo Matiz.

Тип трансмиссии	Объем двигателя, л	Скорость 120 км/ч	Скорость 90 км/ч	Городской цикл
АКПП	0,8	8,6 л	5,5 л	8,0 л
МКПП	0,8	7,1 л	5,5 л	7,4 л
МКПП	1,0	8,0 л	5,4 л	7,5 л

Необходимо отметить, что, по словам многих владельцев Матиза, расход топлива немного отличается от указанных показателей. Кроме этого, данная цифра напрямую зависит от стиля вождения. Однако даже при спокойном управлении ТС расход топлива с АКПП на 100 км по городу составляет 8,8 литров; по трассе – 6 л.

Типичные проблемы

Автоматическая коробка является основным узлом любой модели транспортного средства, на котором она установлена. Поэтому каждый владелец автомобиля обязан хорошо разбираться в ее конструкции, уметь распознавать признаки повреждения до появления серьезных проблем.

За весь период эксплуатации автоматической коробке передач приходится выдерживать колоссальные нагрузки. Несмотря на старание конструкторов увеличить надежность и выносливость автоматических трансмиссий, они все равно остаются самым уязвимым звеном. Что касается типичных неисправностей, а также их признаков, то они отличаются разнообразием и не всегда удается сразу же распознать причину поломки.

Например, если появились сбои в работе гидроблока, то при переключении скорости иногда возникают толчки или рывки. Однако, они могут быть связаны с самыми разными повреждениями агрегата. В случае прогрессирования поломок толчки усиливаются. Если такое происходит, необходимо, как можно скорее, обратиться к квалифицированным специалистам на СТО.

Иногда из-за неисправности АКПП невозможно включить одну из скоростей. Часто признаком поломки бывает ситуация, когда в самом начале движения автомобиль как бы замирает, а потом резко срывается с места. Если возникла подобная ситуация, дальнейшая эксплуатация автомобиля категорически запрещена, в противном случае трансмиссия может полностью выйти из строя или же возникнет необходимость ремонта не только КПП, но и других связанных с нею узлов.

Неисправности автоматической коробки переключения передач также можно определить с помощью встроенных датчиков, которыми оснащен данный агрегат. Эти датчики позволяют определить:

уровень масла в системе;
давление масла;
температуру коробки передач;
повреждение других приборов;
проблемы переключения разных рабочих режимов.

Что лучше: ремонт или замена АКПП автомобиля Daewoo Matiz?

Однозначно ответить на этот вопрос не представляется возможным. Здесь все зависит от степени и характера повреждений. Иногда бывает, что производить ремонт автоматической коробки передач попросту нецелесообразно, так как он обходится дороже новой или контрактной коробки передач. Ремонт АКПП транспортного средства любой модели и класса является дорогостоящим процессом.

Бывают случаи, когда за деньги, которые следует потратить на ремонт, можно купить новый автомобиль классом пониже или же подержанный такого же класса. Как правило, на данный момент стоимость новой АКПП на Daewoo Matiz составляет 20000-30000 рублей, контрактной – 15-20 тыс. рублей.

С выбором СТО тоже не все так просто. Многие автомастерские попросту не имеют возможности сделать ремонт коробки автомат по причине отсутствия необходимых инструментов, аппаратуры для определения причины повреждения или же не располагают мастерами, имеющими необходимый профессиональный уровень.

Поэтому некоторые СТО вместо ремонта предлагают замену трансмиссии на новую или контрактную КПП. Самый лучший выход из этой ситуации: поиск станции, в распоряжении которой имеется хорошая диагностическая аппаратура, все необходимые инструменты и самое главное, мастера, имеющие высокую квалификацию и опыт в производстве ремонта и замены АКПП. Ведь именно от качества ремонта зависит долговечность эксплуатации и стабильная работа всех механизмов автомобиля.

Несмотря на сложности обслуживания и дорогостоящий ремонт многие автолюбители покупают автомобили именно с автоматической коробкой передач из-за комфортного управления автомобилем. При соблюдении всех рекомендаций производителя, своевременной замене масла, такой автомобиль прослужит владельцу многие годы.

В большинстве случаев, причина поломки - неисправная работа сцепления.
Правильная диагностика - экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.
Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.
Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.
Деформация ведомого диска.
Замените ведомый диск.
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины.
Замените ведомый диск.
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска.
Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе ("корзину" сцепления).
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках.
Замените ведомый диск.

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Стиль вождения

Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем. Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо "нащупать" в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.

В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не "рвать" машину с места.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

Здравствуйте. Проблему опишу, как чувствую. Есть два нюанса. Стоим.ручная коробка. включаем передачу. Газ в пол, бросаем (почти) сцепление, колеса шлифуют -машина уносится. все хорошо стоим. включаем первую. плавненько трогаемся — катимся на холостых. пинается -дергается мотор. 1. Резко нажимаем на газ…мотор без практически набора оборотов ревет, причем гул где-то в районе сидений кажется… но обороты медленно растут. и вот секунды через две- начинается подхват, как будто турбина вдыхает мощность. Второй нюанс. едем, ну скажем на 4й передаче 80 в час… если разгоняться, то никаких нареканий. но если постоянно- то постоянные рывки. как будто мотор глохнет и вновь оживает. очень кратковременные… На пропуски зажигания не похоже. больше похоже на отключение или топлива или зажигания вообще… вот машина дергается.если выжать сцепление- то мотор просто переходит в холостые. если просто отпустить педаль газа-происходит безрывковое торможение двигателем. если нажать газ в пол- то либо разгоняется и нет дерганий, либо рык «под себя» и потом разгон… Если кто знаком с карбюраторами- вот именно такое чувство, как высокий уровень топлива, переливает… Жду дельных советов. Для справки. Датчик холостого хода поменян- не помогло. Провода и свечи- не помогло. Датчик абсолютного давления (мап) -не помогло. Чистка форсунок (в гараже, подача питания и очиститель карбюратора) -не помогло, чистка дроссельной-не помогло, 1. кто, чо и как на матизе реализовано опережение зажигания. как будто при разгоне оно не опережается 2. если ехать на повышенных оборотах (педаль больше половины выжата), то дерганий нет.

есть желание покататься с каким-нибудь тестером-посмотреть изменение угла дросселя…

Питерские матизоводы. Может есть отчаянные люди, чтоб побыть донором датчиков … Помогайте…

Смотрите также

Комментарии 12

У меня так и было — давление 1,1 а надо 4,0. Заменил насос, поставил от ваза 150 грн и нормально все.

От какого Ваза подходит насос?

Надо первым делом считать ошибки. И там будет ясно.

Ситуация, конечно, рядовая, но кататься так неприятно.

Daewoo Nexia 1.6 DOHC › Бортжурнал › Хронический недуг нексии (дергание)

Всем привет. Т.к. с нексией знаком не первый год, слышал/читал/видел много случаев, когда машина дергается в ходу. У кого-то она дергается при сбрасывании газа, у кого-то при наборе скорости, у кого-то на определенных оборотах… вариаций проблемы огромная куча, а возможных причин еще больше. И все как один: гоняют на диагностику, меняют РХХ, ДПДЗ, бронепровода, свечи, фильтры, бензонасосы, форсунки чистят/меняют, дроссель чистят (кстати я свой уже глянул — блестит как у кота яйки), датчики коленвала, распредвала, дад… и еще кучу всего, разве что к бабке не ходят и на картах не гадают. Но очень редко кому помогают эти действия. Реже смотрят проводку, а у одной девушки в БЖ читал что помогла замена троссика газа. В общем, еще на этапе покупки я заметил такую же проблему на своем авто. В моем случае дергания мешают ехать очень сильно, но что хорошо — проблема не плавающая, а постоянная и легко воспроизводимая. А именно, в ходу, на оборотах до 2500, как только зафиксируешь газ в одном положении, через секунду машина начинает терять мощность, обороты падают (педаль при этом в том же положении), и так почти до полной остановки, а затем жесткий удар, толчек, рывок и авто снова набирает утраченные обороты, но тут же опять мощность пропадает, опять затуп и снова удар, рывок, и так по кругу, пока не изменишь положение педали. Поведение очень сильно похоже на езду на непрогретом карбюраторном движке, думаю многим это знакомо, когда машина чихает и едет рывками. Разумеется что я пытаюсь сгладить эти моменты, где-то играя сцеплением, где-то отпуская педаль газа и заново нажимая. Так же когда стоишь и авто работает на холостых, если поднять обороты до 2000 или около того, они тут же падают назад до 1000 (педаль я не отпускаю), затем дальше, неотпуская педали опять поднимаю до 2000 (педаль соответственно уже нажата еще больше относительно нулевой точки), опять сбрасывает до 1000 и так сколько угодно раз, мне кажется что даже если дойти до момента когда педаль будет уже нажата впол, мотор все так же будет сбрасывать обороты (кстати при этом двигатель начинает сбоить). И еще на холодную при заводке чувствуется как буд-то давления в рампе не хватает. Схватывает быстро но тут же глохнет, а со второго раза уже нормально, и в течении дня более-мение нормально заводится. Набор скорости хороший, провалов нет, но вот такая беда. Симптомы одинаковые всегда, что на горячую, что на холодную. Чек естественно не горит. Фильтра все только заменил. Предыдущий владелец уже успел по советам «мастеров» поменять бронепровода, и конечно же это не помогло, так что я не собираюсь повторять за остальными, проходя круг «замены всего и вся». Начну с диагностики. Давление топлива гляну, потом комп в ходу подключим, проверим проводку. Посмотрим что из этого выйдет. Всем удачи на дорогах и недергающихся вам нексий)

Как выполняется диагностика Дэу Матиз?

Дабы понять, что на самом деле не так с «движком» Дэо Матиз, нужно выполнить следующие действия:

Запустите двигатель, выйдите из машины и прислушайтесь к звукам из выхлопной трубы. Звук мотора должен быть ровным; если присутствуют перебои – как минимум один из цилиндров работает неправильно. Скачки через неравные промежутки времени свидетельствуют о сильном износе элементов двигателя (свечей, форсунок). Если интервалы равные, необходимо открыть капот и проверить систему электропроводки. Все провода должны быть с целой изоляцией, а наконечники без признаков окисления.
Снимите наконечники проводов (держась за наконечник, а не за провод, чтобы тот не оборвался), выверните свечи и проверьте их состояние.

на ходу сильно дергается матиз 2007 г.в. мкпп

Рейтинг: 2 161

Репутация: +2

на ходу сильно дергается матиз 2007 г.в. мкпп

Рейтинг: 237

Репутация: 0

Рейтинг: 2 161

Репутация: +2

нужна реклама для вашего дельца?

их у нас есть)) пишите в ЛС.

Рейтинг: 14 810

Репутация: +11

Рейтинг: 355

Репутация: +1

9zhiznej , Проверь бензонасос (он охлаждается бензином и как следствие на «сухом» баке горит движок), если плавают обороты – датчик положения дроссельной заслонки. Ну а по уму – едь на диагностику.

P.S. Чек загорается исключительно при серьезных поломках двигателя (либо при глюках электроники). Смысл проверять свечи (да и провода ВН на пробой) есть тогда, когда движок троит.

Рейтинг: 2 161

Репутация: +2

Основные причины неравномерной работы двигателя Матиза

Неисправность: слишком большой зазор между электродами свечей. Способ устранения: необходимо подогнуть электроды специальным щупом и заменить свечи.

Неисправность: при проверке омметром выявлен обрыв обмотки блока катушки.

Способ устранения: необходимо заменить блок и высоковольтные провода.

Неисправность: метки на шкивах распределительного и коленчатого вала не совпадают, что свидетельствует о нарушении газораспределения в системе. Способ устранения: отрегулируйте расположение валов по меткам.

Способ устранения: замените регулятор (иногда достаточно замены дроссельного узла).

Неисправность: заедает дроссельная заслонка или ее электропривод. Способ устранения: необходимо отрегулировать натяжение тросика или заменить узел полностью.

Дёргание автомобиля во время разгона

Такая проблема может проявляться при плавном наборе оборотов, который сопровождается резким непродолжительным подергиванием транспортного средства. В данном случае причина связана с отсутствием постоянного поступления топливной смеси в поплавковую камеру мотора. То есть топливо сжигается в камере намного быстрее, чем топливный бензонасос перегоняет новый поток. Как правило, поломку удается найти именно в конструкции бензонасоса.

Решение неисправности бензонасоса проходит в 3 этапа:

Снимаете верхнюю крышку насоса и внимательно осматриваете поверхность отверстия, где должна располагаться конструкция клапана;
При истирании или отсутствии уплотнительного кольца закрепляете новое;
Если во время диагностики обнаруживается разгерметизация камеры или проблема связана с перебоями при впрыске топлива, тогда заключительный этап будет связан с полной заменой неработающего клапана и дальнейшим восстановлении герметичного состояния в системе.

Совет:
при ремонте не пытайтесь заделать пробоины в старом цилиндре и установить его на место. Это в дальнейшем может привести к капитальному ремонту всей конструкции двигателя.

Контроль блока управления

Блок управления карбюратором

Часто для карбюраторных авто причину выявляют в блоке управления карбюратором. Самостоятельно диагностировать данный узел «на слух» или по последствиям работы мотора практически не удается.

Нестабильное движение на малом ходу

Возникающие неприятности во время движения на невысокой скорости являются следствием неверной работы форсунок. Виновником также часто является незафиксированный пучок проводов, который способен перетереться, если во время езды трется о топливные трубки.

Оголенные провода замыкаются на трубках. При этом форсунки отключаются, а стабильность впрыска страдает. Если виновниками того, что машина дергается при движении на малых оборотах, являются провода, то менять лучше весть жгут. После замены надо закрепить их на корпусе, для избегания повторения проблемы.

Прерывистое движение во время разгона

Проблемы неравномерного движения во время совершения скоростного маневра чаще всего кроется в нестабильном поступлении топлива в поплавковую камеру. Бензин быстрее вырабатывается, чем поступает в нее. Подача жидкости в бензонасос осуществляется с перебоями.

Решать проблему нужно открыв крышку бензонасоса. Проводим визуальный осмотр отверстия с клапаном. Уплотнитель часто находится не на своем месте. Такое отсутствие герметизации приводит к осложнению подачи бензина в систему, из-за этого машина дергается при езде. Необходимой операцией является замена клапана и возобновление герметичной работы. Если под рукой присутствует уплотнитель, то можно делать это самостоятельно.

Daewoo Matiz | Автомобиль движется рывками | Дэу Матиз

Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

– в момент начала движения;

– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.

Для проверки величины давления топлива подключите к специальному штуцеру на топливопроводе с помощью отрезка подходящего шланга манометр с пределом измерения 10 кгс/см2. При работающем двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 3 кгс/см2.

Штуцер для проверки давления имеет конструкцию, аналогичную вентилю шины колеса, с золотником. Поэтому для подключения шланга манометра можно использовать наконечник для шланга ножного шинного насоса.

Причинами снижения давления могут быть:

– неисправный регулятор давления топлива. Кроме того, отказ регулятора может быть вызван ослаблением посадки шланга на штуцере вакуумной камеры регулятора;

– засоренный топливный фильтр;

– неисправный топливный насос.

Способы проверки и замены регулятора давления, топливного фильтра и топливного насоса см. в разд. 4 «Двигатель», в подразд. «Система питания».

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, так же, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливопроводе. ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 9 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать сделать самостоятельно:

– внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов. Пустить двигатель и прислушаться к его работе – треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

– заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть повреждение датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика служат:

– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

– снижение максимальной мощности двигателя.

Датчик не разборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика (см. разд. 9 «Электрооборудование», «Система управления двигателем»), его заменяют в сборе.

дергается казявка — Сообщество «Daewoo Matiz Клуб» на DRIVE2

здравствуйте, проблема следующая, дергается на ходу, как будто бензина не хватает, обороты есть а тяги нет, и при таких оборотах машина начинает кидаться, вперед — тяга появилась, назад — тяга пропала. надоело. начитался в инете, говорят что адсорбер менять надо, кстати дергаться стала после постоянной заправки на определенной заправки, посоветовали, заправился-пожалел, на прошлую вернулся, не думаю что бенз причина, наверно больше провокатор поломки чего — то. еще когда открываю крышку бака, происходит шипение. диагностика была сделана в специализированном сервисе, сказали что неисправен датчик адсорбера, заказал датчик, жду доставки. пока так езжу, пока не пришел и не купил хотел узнать, может адсорбер весь сразу поменять? он наверно сразу с датчиком должен быть. на холостых оборотах держится на 0.6 — 0.8 оборотов в минуту, (установлен тахометр) бывает падает до 0.4 — 0.2, захочет заглохнет…с утра такое чувство что вообще на 1 цилиндре работает и весь салон особенно панель ходуном. в общем проблема у меня назрела, терпеть не могу больше так ехать, а необходимо по работе, кстати, чек горит после заводки, но ооооооочень редко

Дергается при разгоне — бортжурнал Daewoo Matiz Lemon Smile 2008 года на DRIVE2

Машина дергается при езде, как бы чихает, тяга пропадает в эти моменты, начинает моргать чек и впоследствии горит постоянно. Иногда машина постоит пару часов, заведешь — чек не горит и едет отлично. А иногда снова постоит пару часов, начинаешь ехать и снова повторяется. В воскресенье ездил в Казань, общий путь 360 км, расход по трассе вышел 6,5л на сотню — впрочем как и предыдущие две такие же поездки туда, несмотря на эти чихания. Скорость 130 км\ч машина держала как и раньше легко и непринужденно.

Даже не знаю норм это или нет)

Daewoo Matiz – это городской малолитражный транспорт. Привлекает машина внимание и тем, что она относительно мало расходует бензина, мотор отличается выносливостью. Широкое распространение автомобиль получил с МКПП, однако иномарка с двигателем 0.8 литра комплектуется АКПП (51 л.с.). Следует отметить, что вождение с коробкой автомат намного проще, чем с механикой.

Причины и признаки поломки АКПП

Автоматическая коробка передач Дэу Матиз обеспечивает плавность хода. На машине с АКПП не рекомендуется осуществлять буксировку, так как автомат, испытывая большие нагрузки, будет перегреваться, из-за этого транспорт может заглохнуть на пути. В данном случае целесообразно вызвать эвакуатор. Кроме того, стоимость ремонта коробки автомат отличается дороговизной.

Ремонт КПП Матиз необходим в следующих случаях:

износились подшипники, шестерни;
осуществлена неправильная регулировка сцепления;
продолжительное время не осуществлялась замена масла КПП;
водителем пренебрегались правила по эксплуатации машины с АКПП.

Результат этого – возникновение трудностей при смене скоростей, посторонние шумы, пинки со стороны трансмиссии, активизируются не все передачи. При перечисленных симптомах хозяин автомобиля должен обратиться в автосервис, чтобы выявить точную причину возникшей неполадки. К 100000 км пробега на Дэу Матиз АКПП изнашиваются сальники масляного насоса, в результате появляется течь трансмиссионной жидкости, могут отмечаться сложности с переключением передач.

Обратить внимание на датчик скорости целесообразно, если стал систематически отключаться спидометр, на фоне чего отсутствует возможность осуществления переключения передач. В данном случае стоит снять датчик для проверки целостности разъема. Также, нужно проверить контакт цепи питания блока управления АКПП.

Обслуживание коробки автомат начинается с компьютерной диагностики. При капитальном ремонте требуется демонтаж трансмиссии, ее дефектовка для выявления изношенных комплектующих деталей, которые подлежат замене. После этого следует сборка АКПП Дэу Матиз, ее тестирование на стенде.

Профилактические работы с АКПП Матиз выражаются в замене масла, фильтров, сальников, прокладок. Преждевременно ремонт КПП необходим, если водителем пренебрегались правила по эксплуатации автомобиля.

Выбор трансмиссионной жидкости для АКПП Daewoo Matiz

Hyundai ATF MX4 АКПП JF405E

Модель Матиз, оснащаемая 4-ступенчатой АКПП JF405E (Jatco), выбирают любители комфортабельной езды. Данный тип коробки позволяет сосредоточиться на управлении машиной. Полный объем КПП Дэу Матиз составляет 4.8 литра. При полной смене масла в автоматическую коробку требуется добавить около 10 литров. Периодичность замены – 60000 км. Позволяет контролировать уровень масла щуп.

При сильном морозе не рекомендуется садиться за руль, так как присутствует риск того, что залитая трансмиссионная жидкость под влиянием низкой температуры может утратить свои свойства, что приведет к поломке коробки. В качестве топлива можно использовать Hyundai/Kia ATF MX4 JWS 3314.

Когда нужно менять трос КПП?

К коробке автомат относится трос, который расположен под капотом близ мотора. Данная комплектующая деталь рассчитана на длительный эксплуатационный срок. Нельзя допускать попадание на него влаги, так как из-за этого на данной запчасти может появиться коррозия. В противном случае система трансмиссии перестанет нормально функционировать. В частности, автовладелец столкнется со следующими проявлениями:

Трудность при смене передач.
Слабая тяга.
Посторонние шумы от АКПП Дэу Матиз.

Необходима замена троса. Для того чтобы это осуществить, следует вооружиться соответствующим инструментом (отвертки, гаечные ключи).

После того как был найден трос, требуется открутить консоль, освободить выполненный в виде проволочного стержня с полукруглым сечением шплинт и скобу. Далее необходимо снять аккумулятор, который выступает в качестве вспомогательного источника электроэнергии. Все это нужно для открытия доступа к коробке. Имеющиеся на приводе коробки шплинты и скобы подлежат съему, после этого можно приступать к снятию троса КПП и устанавливать новую комплектующую деталь. Все отсоединенные запчасти монтируются в обратной последовательности.

В профилактических целях необходимо смазывать трос специальной пластичной смазкой на синтетической основе. Благодаря этому, снижается износ поверхностей трущихся деталей, обеспечивается необходимая защита от коррозии. Также, происходит отвод тепла.

Таким образом, Daewoo Matiz – это бюджетный автотранспорт, оснащающийся малолитражными бензиновыми двигателями. Ремонт АКПП Матиз целесообразен, если машиной стало сложнее управлять на дороге, появилась трудность при смене передач, отмечаются посторонние шумы.

Читайте также: