Фольксваген т4 сцепление в самом конце

Обновлено: 10.05.2024

Провалилось сцепление: причины и ремонт

Механическая коробка передач отличается простотой, надежностью и большим ресурсом. При этом сцепление МКПП принято считать «расходником» с достаточно ограниченным сроком службы. Более того, если активно нагружать автомобиль, допускать ошибки во время работы со сцеплением и эксплуатировать машину в тяжелых условиях, отдельные элементы сцепления могут выйти из строя уже к 60-80 тыс. км. пробега на новом авто.

Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

В двух словах, сцепление необходимо для «отсоединения» мотора от коробки, чтобы получить возможность включать и выключать передачи, а также позволить машине работать на ХХ.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

- Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
- Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
- Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;
Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

Езда без сцепления: что нужно знать

С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что представляет из себя цилиндр сцепления. Из этой статьи вы узнаете об устройстве цилиндра сцепления, его неисправностях, признаках неполадок и ремонте.
При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.
- Итак, сначала нужно заглушить двигатель автомобиля. Если сцепление пропало на подъеме, следует вытолкать машину на ровную дорогу. Затем рекомендуется заранее продумать маршрут, чтобы по возможности ехать по маршруту с минимальным количеством светофоров, пешеходных переходов, не загруженному трафиком, чтобы не приходилось часто останавливаться и т.п.;
- Далее на заглушенном моторе следует включить первую передачу, а также необходимо включить «аварийку», после чего мотор можно заводить (учтите, машина резко дернется вперед сразу после поворота ключа в замке зажигания в положение «старт»);
Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

Подведем итоги

Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется регулировка педали сцепления. Из этой статьи вы узнаете, когда нужно регулировать педаль сцепления, а также как сделать регулировку сцепления при такой необходимости.
При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

Как понять что пора менять сцепление, без разбора и обращения на СТО

Сцепление относится к одному из самых важных узлов автомобиля, оно обеспечивает его плавное и равномерное движение при переключении передач. Если не следить за его состоянием и своевременно не проводить обслуживание, оно может сломаться в самый неподходящий момент. Но как понять, что пора менять или ремонтировать сцепление? Для этого нужно немного разобраться в принципах его работы и симптомах неисправностей.

Принцип работы сцепления

Сцепление отвечает за передачу крутящего момента от двигателя на коробку передач. Главная его задача – это разъединение агрегатов в момент переключения скорости. Стоит отметить, что на автомобилях с автоматической и механической коробками передач этот механизм разный. На двигателях с роботизированной трансмиссией немного отличается взаимодействие с двигателем, а управление ее функциями выполняет электроника.

Если опустить все нюансы, то сцепление состоит из таких узлов:
- Привод соединяющий педаль и само сцепление (существует несколько вариантов: механический, с тросом и гидравлический). На роботизированной трансмиссии привод активируется актуатором, который получает команды от ЭБУ.
- Корзина. Состоит из выжимного подшипника и нажимного диска.
- Ведомый диск.
- Вилка.
- Демпферные пружины.
- Педали управления.
При нажатии на педаль посредством тросика или гидроцилиндра передается усилие на вилку сцепления. Вилка, через выжимной подшипник, механически воздействует на лепестки нажимного диска, который под влиянием этой силы изгибается к маховику. Это приводит к тому, что ведомый и ведущий диск теряют сцепление, а двигатель работает вхолостую без нагрузки на колеса.

Признаки неисправностей сцепления

Часто водители, особенно новые автовладельцы, при возникновении проблем с муфтой осознают, что машина стала вести себя не так, однако продолжают ездить, не предпринимая никаких попыток выяснить в чем причина. В итоге это приводит к серьезным поломкам и автомобиль полностью выходит из строя. Зная основные симптомы неисправности сцепления, можно своевременно принять меры – самостоятельно провести ремонт или обратиться к мастерам сервисных центров или СТО.

Ниже приведены основные признаки неисправностей муфты и какой узел отвечает за то или иное нетипичное поведение.

Неполное разъединение сцепления

Среди автомобилистов – «автомобиль ведет». Другими словами, ведомый диск при нажимании на рычаг муфты частично отъединяется от проводного вала мотора. Это ведет к тому, что машина в начале движения в момент переключения передачи начинает дергаться, хоть педаль выжимается плавно, как и обычно.

Что вызывает появление такой проблемы:
1. Малый свободный ход педали. У каждого автомобиля может отличаться, информацию стоит искать в техническом паспорте.
2. Плохо отрегулирован привод. На механическом и гидравлическом приводах дефект устраняется разными способами.
3. Деформация диска сцепления. Чаще бывает, когда значение торцового биения больше 0.5 мм. При таких обстоятельствах фрикционная накладка диска изгибается и прижимает его к маховику ДВС.
4. Клин диска сцепления в пазах вала. Частая причина – долгие стоянки машины, особенно на открытом воздухе.
То есть точно определить, что привело к поломке сцепления не так просто, потому что один дефект может быть следствием повреждения одной или нескольких элементов.

Если после регулировка дефект не устранился выход только один замена сцепления комплектом. Меняйте сцепление всегда комплектом (диск, корзина. выжимной) поскольку экономия на запчастях обычно приводит к повторной разборке, потере времени и денег.

Пробуксовка сцепления

Основные признаки, указывающие на неисправность муфты следующие: выжимая почти до упора педаль газа при отпущенном сцеплении, мотор «рычит», но автомобиль не реагирует или реакция очень слабая. Помимо этого, можно услышать характерный запах гари со стороны моторного отсека, это происходит из-за проскальзывания диска сцепления и как следствие его нагрева.

Причины неисправности:
1. Разрегулирован свободный ход педали сцепления (очень редкая причина).
2. Загрязнение маслом фрикционной накладки ведомого диска. Чаще встречается у машин с большим пробегом. Возможный износ сальника либо прокладки, недостаточная плотность соединений и тому подобное может привести к разбрызгиванию смазки и попаданию ее на фрикционные накладки (что и приводит к появлению запаха паленого масла).
3. Фрикционная накладка изношена.
4. Неисправности в приводе. Для определения потребуется помощь. Заглянув под днище авто попросить ассистента выжать педаль сцепления. Шток исправного цилиндра двигается, толкая вилку. В противном случае привод вышел из строя.
На гидравлическом приводе проблема может быть вызвана засором компенсационного отверстия основного цилиндра.

Практически всегда устраняется методом замены сцепления комплектом.

Возникновение нетипичных шумов при выжимании педали муфты сцепления

При отпущенной педали посторонний звук отсутствует. При нажатой появляется характерный шелест, прерывистый скрежетание разного уровня и подобные шумы.
1. Появление зазора или недостаточное количество смазки привело к тому, что посыпался выжимной подшипник.
2. Вышли из строя демпферные пружины или лепестки корзины.
3. В трансмиссии изношен подшипник ведомого вала.
При износе выжимного подшипника можно заменить только его, НО только если вы уверены что все остальные элементы сцепления в отличном состоянии. Согласитесь, будет обидно снимать коробку еще раз через месяц чтобы заменить диск или корзину.

Педаль сцепления издает скрип не идет назад

В таком случае следует попробовать отвести ее в исходное положение носком обуви. Если это не помогло и скрип остался – скорее всего, привод клинит. Также причиной может служить посыпавшийся выжимной подшипник. Реже следствием такого дефекта бывает заедание пружины рычага сцепления (например, после долгого простоя) или штока главного цилиндра.

Помимо этого, скрип может издавать втулка на стержне в месте фиксации педали. В таком случае ее достаточно смазать.

Сцепление отключается при резком нажатии на педаль

А во время плавного нажатия или отпускания сцепление не включается. Это симптом неисправности гидравлического привода. Причин выхода его из строя несколько:
- разгерметизация магистрали системы трансмиссии;
- низкий уровень жидкости в системе;
- чрезмерный износ манжетов главного цилиндра.
Рывки авто при работе педалью сцепления

При исправном приводе, причина может быть вызвана послаблением крепления фрикционных накладок или их износ. В таком случае потребуется их замена.

Недостаточное усилия при нажатии на педаль сцепления

Диагностика неисправностей сцепления

Проверить работоспособность муфты можно простыми и надёжными народными методами. Естественно речь идет не о разборке всего механизма, а о том, как самостоятельно проверить сцепление и на основе данных принимать решение о необходимости глубокой диагностики с последующим демонтажем.

«Ведет» сцепление

В случае, когда при нажатии на педаль сцепления диски полностью не разошлись, говорят сцепление «повело». Это значит, что они имеют какой-то контакт, соответственно муфта полностью не выключено. Опытные автовладельцы знают, как проверяется механизм на полное отключение.

Диагностика довольно проста. Для этого на малых оборотах при полностью выжатой педали включается первая передача. Если такое действие произвелось легко и не сопровождалось посторонними шумами – выключение произошло полностью. В случае затруднения переключения, которое дополнительно вызвало шум шестерен – значит «ведет».

Для устранения причин потребуется:
- отрегулировать привода;
- очистить и смазать шлицы;
- отремонтировать или заменить ведомый диск;
- замена фрикционных накладок.
Любой механизм рано или поздно приходится менять. В системе с гидравлическим приводом потребуется прокачка ее для удаления случайно попавшего воздуха, проверка плотности соединений и целостности патрубков. Если потребуется – поменять детали, которые вышли из строя (например, главный либо рабочий цилиндр в случае утечки жидкости).

Сцепление «пробуксовывает»

Если при движении Вы услышали запах горелого масла, а на подъемах машина стала заметно терять скорость, да и вообще значительно ухудшилась динамика – то тут не нужна никакая диагностика. Вердикт – сцепление пробуксовывает.

Это говорит о том, что ведущий с ведомым диски при включении сцепляются недостаточно плотно. Есть один очень простой и доступный способ проверки работы механизма. Для этого потребуется:
- поставить авто на ручной тормоз и запустить мотор;
- выжать педаль сцепления и включить передачу;
- плавно нажать на педаль газа, а затем также плавно отпускать муфту.
Двигатель должен заглохнуть. В противном случае муфта пробуксовывает. Устранить дефекты можно отрегулировав привода и заменив накладки. Трущиеся детали, на которые попало масло, следует тщательно очистить растворителем (например, уайт-спиритом). Затем определить причину попадания смазки на механизм и устранить ее.

Проверка износа механизмов сцепления

Проверка степени износа ведомого диска также довольно простое занятие, которое подскажет пора менять сцепление или еще нет. Для этого нужно запустить мотор и включить первую передачу. Затем попробовать тронуться с места без подгазовки. Это поможет понять в каком состоянии находится диск муфты:
- сцепление «хватается» в самом начале – диск в отличном состоянии, механизм полностью исправен;
- Сцепление «хватает» примерно в середине – диск износился наполовину или требуется его регулировка;
- Сцепление «схватывается» только на конце хода педали – диск необходимо заменить.
В некоторых случаях диск еще не полностью изношен, а нормальная работы муфты возвращается простой регулировкой соответствующих гаек.

Другие признаки неисправности сцепления

При критическом износе фрикционных накладок поведение автомобиля меняется в значительной степени. Ниже приведены признаки сгоревшей муфты:
1. Затруднено начало движения. Машина может оставаться на месте даже когда педаль сцепления полностью отпущена. Это значит, что диск недостаточно прижат для передачи крутящего момента на трансмиссию. Здесь можно судить о критическом износе ведомого диска.
2. Рывки автомобиля во время движения. В таком случае тронутся с места еще можно, однако старт будет создавать дискомфорт – машину сильно дергает. При наборе скорости рывки пропадают. Однако при следующей попытке поехать с первой передачи дергание и вибрация появится снова. Помимо этого, авто может нетипично разгоняться при переключении на повышенную скорость. Так как диск к маховику прижат недостаточно сильно, то и момент вращения передается прерывисто. У автомобиля теряется динамика разгона. Если разобрать муфту, можно увидеть люфт диафрагменных пружин. Они отвечают за компенсацию и сглаживание нагрузок, идущих от маховика к трансмиссии. При выявлении такого люфта, механизм подлежит замене.
3. Свободный ход педали муфты.
По этим признакам можно судить о неисправности сцепления без дополнительной диагностики. Однако для получения полной картинки лучше обратиться к специалистам.

После тога как мы определились с поиском неисправности, пришло время подобрать лучший комплект сцепления для вашего автомобиля наш рейтинг.

Наиболее распространенные причины выхода из строя систем сцепления

Человеческий фактор может привести к преждевременному выходу из строя данного узла. Вот несколько факторов влияющих на сокращение жизни сцепления:
1. Агрессивная манеры езды. Не стоит постоянно резко нажимать и бросать педаль муфты – так фрикционные накладки быстро выходят из строя.
2. Езда при повышенных нагрузках.
3. Неправильная буксировка. Неопытные автовладельцы часто при буксировке удерживают педаль наполовину выжатой. Также не рекомендуется брать на буксир транспорт гораздо тяжелее Вашего автомобиля.
4. Езда с полу выжатой педалью сцепления.
5. Резкие старты и слишком плавные на высоких оборотах.
6. Многие новички часто, во время коротких остановок (например, на светофоре), удерживают муфту выжатой. Делать так не стоит, так как в таком положении выжимной подшипник находится под постоянной нагрузкой, а это приводит к его преждевременному выходу из строя.
Рабочий ресурс муфты довольно большой и находится в переделах 100 – 150 тыс. км. При правильной эксплуатации механизм довольно надежный и достижение верхней планки вполне реально.

Заключение

Сцепление считается довольно надежным механизмом и при правильной эксплуатации выходит из строя крайне редко. Однако если все же это случится обнаружить поломку не составит труда даже без специальной диагностики.

Сцепление схватывает в начале хода педали

Несколько слов о принципе работы сцепления. Работа любого двигателя на автомобиле заканчивается вращательным движением тяжелого маховика. Управляя акселератором, можно лишь увеличивать или уменьшать скорость вращения маховика. Для того чтобы автомобиль тронулся с места, необходимо передать это движение к механическому редуктору – коробке скоростей. Передавать это вращательное движение необходимо очень плавно, иначе мотор просто заглохнет. Та же операция – плавное отключение трансмиссии – необходима и при остановке автомобиля. Сцепление и является таким «мягким» выключателем.

Принцип действия этого устройства легко понять. Представьте себе два вращающихся диска величиной с небольшое рулевое колесо. Один их них – маховик мотора, а второй – диск сцепления. Если во время вращения маховика к нему плотно прижать диск от редуктора, то вращательное движение будет передано и автомобиль начнет движение. Кажется, все очень просто. Все так и работает, только диски сжимаются с помощью специальных механизмов, а между ними устанавливаются специальные прокладки.

Основными неисправностями могут стать плохое сжатие дисков или несвоевременное их разделение. Говорят, что сцепление «ведет» или «пробуксовывает».

Зачем лишняя педаль

Сцепление является элементом конструкции автомобиля, принимающим участие в передаче момента к колесам от двигателя и позволяющим кратковременно эту передачу разрывать, что выполняется водителем, когда он нажимает на педаль сцепления. Рассматривая вопрос о ее назначении и роли в управлении автомобилем, нельзя, хотя бы кратко, не коснуться устройства такого механизма.

Однако, прежде чем разбираться с конструкцией механизма управления, требуется сделать оговорку, что использовать его надо достаточно осторожно. Недаром при управлении автомобилем левая нога не касается педали, а должна лежать на специально предусмотренном для нее месте. Связано это с тем, что когда двигатель отключен от колес, резко снижается возможность управления, машина движется только по инерции. Особенно опасно такое движение на мокрой или скользкой дороге.

В подобных случаях то же торможение надо выполнять без нажатия на сцепление. Иначе возможен занос машины с непредсказуемыми последствиями, особенно для новичков, не готовых к такому изменению поведения автомобиля. Лучше всего руководствоваться одним общим правилом – при движении на ровной дороге в случае отсутствия необходимости переключения передач управлять автомобилем надо, используя только газ и тормоз. То же самое относится к движению с горки, в этом случае нельзя допускать езду накатом или при отключенном от колес двигателе.

Двигатель всегда должен быть готов передать, а колеса получить необходимый крутящий момент. Только тогда вы сохраняете полную возможность контролировать поведение автомобиля. Поэтому пользоваться педалью сцепления надо исключительно при необходимости, только в тех случаях, когда не обойтись без этого нельзя, как при переключении передач или начале движения. Имея в виду, что нужно делать это аккуратно и осторожно, так как в процессе переключения передач возможно возникновение резких динамических нагрузок на различные узлы машины.

Функции и принцип действия педали сцепления

Педаль сцепления автомобиля служит для соединения коробки передач с двигателем и для их разъединения. Когда педаль сцепления находится в состоянии покоя, то двигатель соединен с коробкой передач – сцепление включено.

В то время, когда Вы выжимаете до пола педаль сцепления, идет разъединение двигателя с коробкой передач – сцепление выключается. Для начала движения автомобиля, нужно включить сцепление, то есть отпустить педаль. Диск сцепления (состоит из двух дисков) одет на шлицах на первичный вал КПП, (т.е. жестко соединен), и зажат между кольцами корзины и маховика (двигателя).

При нажатии на педаль сцепления, пружина отпускает кольцо на корзине, и оно отходит от маховика. Диск сцепления освобождается и вращается независимо от маховика. Вот и все, переключайте передачи. Отпускаем педаль сцепления, выжимной подшипник освобождает пружину, кольца сходятся, диск зажимается. Поехали.

Как сцепление устроено

В самом общем виде его конструкция показана на приведенном рисунке

Не вдаваясь в подробности, надо отметить наличие таких узлов, как маховик (1), являющийся также частью двигателя, а также ведомого диска (2), корзины сцепления (3) и, конечно, привода, включающего в себя практически все остальные детали, в том числе педаль сцепления (11). Здесь необходимо только сказать, что приведено достаточно укрупненное и упрощенное изложение конструкции, ни в коей мере, однако, не препятствующее пониманию его значения, роли этого механизма на машине. Для правильного понимания конструкции необходимо уточнить, что привод, связывающий между собой педаль сцепления с самим механизмом, может по своему исполнению быть:
- гидравлическим, как показано на приведенном рисунке;
- механическим;
- пневматическим;
- электрическим и т.д.
Свободный ход педали сцепления – профилактика и уход за системой

Для контроля состояния механизма сцепления следует после очередной отметки 20 000 км проводить его проверку. Ремонт и регулировка требуются в случае обнаружения течи жидкости из-за разрыва шлангов или при увеличенном ходе акселератора сцепления.

Установить свободный ход педали под силу даже начинающему водителю. Для этого вначале важно убедиться в отсутствии воздуха в системе гидравлики.

В первую очередь следует наполнить жидкостью бачок привода до необходимого уровня, надеть шланг на клапан прокачки и отвернуть его на пол-оборота. Свободный конец опустите в банку с жидкостью.

Теперь утопите сцепление до отказа для того, чтобы вытекла вся жидкость. Заверните клапан и отпустите педаль. Долейте в бачок недостающее количество жидкости и повторите весь процесс в таком же порядке.

Система считается прокачанной, если вытекающая жидкость не содержит воздушные пузырьки. После чего пора завернуть клапан и закрыть его защитным колпачком.

Не забудьте проверить, есть ли жидкость в приводном бачке, если понадобится, нужно сразу ее долить. А теперь самое время обратиться к непосредственной регулировке педали.

Для чего это нужно — разрывать передачу момента от двигателя

Все очень просто. В зависимости от условий движения на колеса подается различный крутящий момент. Его величину можно изменить с помощью КПП, выбирая нужную передачу. Однако, когда шестеренки в коробке находятся в зацеплении и крутятся, переключить передачу невозможно. Попытаться, конечно, можно, но итогом будет замена разрушенной КПП. Чтобы избежать этого при любых режимах езды, а также в начале движения, в конструкции автомобиля применяется сцепление. В случае нажатия на него разрывается связь между КПП и двигателем, вследствие чего появляется возможность спокойно переключить передачу или тронуться с места.

Каким должен быть свободный ход педалей?

У этого термина есть допустимые пределы. Для каждой модели или марки автомобиля эта цифра должна быть в соответствии с техническими требованиями. Иногда неправильно отрегулированный свободный ход тянет за собой неприятности. И это не только неверная работа сцепления.

В худших случаях такое положение вещей может повлечь за собой поломку. Сцепление авто будет работать не всей плоскостью дисков в случае большой величины холостого хода. При небольшой – может возникать пробуксовка. Как результат детали будут быстрее изнашиваться.

Для опережения таких неприятных случаев и правильной работы автомобиля, делать такую проверку желательно по мере возможностей почаще. А если этого потребует результат проверки, также и регулировать его.

Для акселератора сцепления потребуется изменение длины троса, если свободный ход вилки превышает 3 мм. Для его проверки нужно подать вилку назад. В случае несоответствия этому значению регулировка свободного хода педали сцепления осуществляется посредством специальной гайки, которая находится на резьбовой части троса.

В периодичной регулировке нуждаются не только узлы сцепления, но и механизм привода тормозов, поскольку со временем произойдет его естественный износ, то есть образуется увеличенная амплитуда педали.

При исправном тормозном механизме незатрудненный ход акселератора (при заглушенном моторе) должен быть в пределах 5 мм. Если наблюдается большой свободный ход педали тормоза, то устанавливается зазор путем перемещения стоп-сигнала. Чем опасны нарушения регулировок?

При отсутствии или предельно малом ходе возможно возникновение самопроизвольного торможения, что приводит к перегреву колодок и тормозных барабанов.

О некоторых неисправностях

Из приведенного выше рисунка видно, что кроме узлов самого сцепления в его работе задействованы и другие. Не надо, наверно, и говорить, что только их исправное состояние, а также других элементов привода, связывающих педаль сцепления с корзиной, обеспечивает безопасные условия движения. В качестве примера можно рассмотреть различные возможные ситуации, в которых могут проявляться связанные с этим неисправности.

Свободный ход педали

Одним из параметров, характеризующих исправность и правильность регулировки всей системы, является свободный ход педали сцепления. Так называется то расстояние, которое свободно проходит педаль сцепления до его срабатывания. Появляется свободный ход из-за наличия зазоров в отдельных узлах и элементах привода. Наглядно он показан на приведенном выше рисунке и не должен превышать тридцати пяти миллиметров. Ощущается зазор как движение педали сцепления без усилий при нажатии на нее.

Другими словами, вначале при нажатии на педаль она движется свободно, а потом начинает ощущаться сопротивление движению. Вот этот промежуток – движение без усилий и называется свободным ходом. Его слишком большое значение свидетельствует о существенном износе деталей или необходимости регулировки. Если этого не выполнить, то возможно возникновение проблем с включением или переключением передач.

Провалилась педаль сцепления

Когда нажимают на педаль она без всякого усилия уходит вниз, не возвращаясь в нормальное положение. Причин этого может быть несколько, вот некоторые из возможных:
1. тросик сцепления в месте заделки его наконечника порвался (в случае механического привода). Такой дефект устраняется заменой тросика, и проводить его необходимо в условиях сервисного центра или мастерской;
2. слетела или лопнула возвратная пружина (9). В тех случаях, когда пружина слетела, то после того, как ее поставить на место, дефект – провалилась педаль сцепления, будет устранен. В противном случае надо добираться опять же до мастерской.
3. поломалась вилка включения (14) из-за чего и провалилась педаль сцепления. Понятно, что в этом случае ремонт возможен в условиях гаража или мастерской;
4. попал воздух в систему гидропривода. Тогда необходима прокачка привода для удаления попавшего воздуха.
Добраться до автосервиса можно в принципе самостоятельно, используя такой прием. Выключить двигатель, включить передачу (первую или вторую), повернуть ключ, завести мотор и одновременно прибавить газ, при этом автомобиль сразу начнет двигаться. Вот так и ехать, не переключая передачи и не останавливаясь.

Скрипит педаль сцепления при нажатии

У этого явления также есть несколько причин. Скрип педали сцепления может быть вызван дефектом, например, той же вилки (14) и устраняется ее заменой. Износ других элементов привода также может вызвать скрип педали сцепления. Для предотвращения его в этом случае необходимо смазать все возможные места возникновения скрипа (сочленения деталей) и заменить изношенные. Причиной, вызывающей скрип педали сцепления, может быть непосредственно какая-нибудь из применяемых пружин или сам тросик сцепления. Относиться к такому явлению надо очень осторожно, скрип педали сцепления надо воспринимать как предвестник отказа одной из деталей привода, например, обрыва тросика.

Стук при отпускании педали сцепления

Однозначно назвать причину этого явления достаточно сложно. Стук при отпускании педали сцепления может быть вызван как износом деталей самого сцепления, так и включением передачи в КПП. Если это связано с износом деталей сцепления, то необходимо проведение его диагностики, хотя в большинстве случае все может свестись к рекомендации замены, как минимум, корзины, хотя и не обязательно, что после этого стук при отпускании педали сцепления прекратится. Не стоит забывать, что при отпускании педали автомобиль начинает двигаться, и вполне возможно, что возникающий стук при отпускании педали сцепления с этим никак не связан. Источником его могут быть совсем другие узлы, например, элементы подвески.

Вибрирует педаль сцепления

В данном случае, скорее всего, причиной появления вибрации будет являться износ или деформация отдельных деталей механизма сцепления. Устраняется это только заменой.

Шум при отпущенной педали сцепления

Такой дефект классифицируется однозначно. Шум при отпущенной педали сцепления вызван износом или повреждением выжимного подшипника. Причиной этого может быть как износ подшипника, так и неправильная манера езды. Здесь надо напомнить, что при движении автомобиля левая нога не должна касаться педали. Если этого не выполнять, то возможен описанный дефект. Кроме того, причиной может быть и начало движения на высоких оборотах двигателя.
Кроме того, что педаль сцепления включает-выключает связь двигателя и трансмиссии, она может служить своеобразным индикатором его технического состояния, сигнализируя о вероятных неисправностях или приближении отказа в ближайшее время. Немаловажное значение имеет также то, что необходимо грамотное и правильное использование возможностей, предоставляемых этими элементами конструкции автомобиля.

Характерные ошибки:
- не опытные водители жестко захватывают рычаг переключения передачи;
- пытаются переключать передачи рывками.
Запомнили? Теперь можно смело садиться за руль и совершенствовать свое мастерство вождения авто на практике.

Ни гвоздя, ни жезла! Счастливого пути!

В процессе эксплуатации автомобиля из-за износа деталей появляется большой свободный ход педали сцепления, нередко грешит этим и акселератор тормоза.

Это может быть вызвано стиранием фрикционных накладок диска или нарушением регулировок рычагов кожуха. При отсутствии опыта пытаться самостоятельно устранить эти неисправности не рекомендуется.

Замер и регулировка свободного хода педали сцепления

Вам следует:

1. Выставить автомобиль на ровную площадку.

2. Нажать тормоз, пока педаль не упрется, и зафиксировать ее в таком положении. Самый простой способ – подставить молоток.

3. Установить рядом с педалью линейку, уперев ее торцом в пол. Отметить расстояние педали от пола.

4. Отпустить педаль, не отрывая при этом линейку от пола. Верхнюю часть линейки установить на акселератор и провести замеры.

5. Нажать педаль до того, как почувствуете ощутимое сопротивление. Провести замеры.

Разница между верхним положением и последними показаниями и будет величиной свободного хода.

После получения результатов станет ясно, нужна ли регулировка свободного хода педали тормоза. Если все же она требуется, то для этого нужно отпустить контргайку стоп-сигнала всего на 1 оборот.

Путем вворачивания или выворачивания выключателя устанавливают нужный зазор между ним и педалью тормоза. После окончания описанной настройки следует затянуть контргайку и провести повторную проверку хода, как изложено в предыдущих пунктах.

Акселерометр сцепления регулируется также гайкой, она находится на тросе.

Подписывайтесь на наши ленты в

Конструкцией автомобиля предусмотрена возможность кратковременно разорвать связь между мотором и колесами. Этой цели служит сцепление. Оно предназначено в первую очередь для использования при переключении передач и начале движения, однако зачастую применяется чаще, порой не совсем правильно. У каждого водителя манера вождения своя, но есть определенные требования, в том числе, как пользоваться сцеплением, которые должны быть обязательны для любого из нас.

Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ

Коллеги, а расскажите как у вас - переодически у меня бывает так (особенно когда быстро переключаешься и возможно не совсем до конца выжимаешь сцепление) - такое ощущение что происходит глухой удар (типа бум - не то чтобы громко но вполне ощутимо - бум) когда отпускаешь педаль сцепления. Это нормально - или мне в сервис надо срочно? машинка 1.6 115 пробег 2 500

Когда специально жму до упора тапку сцепления в пол и оченьььь плавно отпускаю - такого нет - но так ездить то нельзя :-))

На пред.машинках (деу и тазы всякие разные) - не бумкало так никогда.

Продолжение (2021)

сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведёт, замена сцепления

цитата:
Машина вяло разгонятся, когда более 10 км.Запаха вроде он не замечал.

Вообще сцепление буксует при сильном износе или при замасливании рабочей поверхности. Вялый разгон сам по себе не есть признак пробуксовки. А вот если машина разгоняется неадекватно медленно по отношению к оборотам двигателя в сравнении с тем, как было раньше, то это точно пробуксовка. На отечественных машинах пробуксовка сразу заметна - педаль топишь порезче, слышно, как двигло раскручивается, а машина разгоняется нехотя. На ФФ либо на тихой дорожке к двиглу прислушаться надо при разгонах, либо смотреть на тахометр - если обороты набирает быстро, а ускоряется слабо, значит, буксует.
А насчет гарантии - сказать сложно. Часто в гарантийном ремонте сцепления отказывают. Ссылаются при этом на то, что некоторые водилы - "умельцы" умудряются за несколько недель новое сцепление убить.
ФФ2 свежий.. пробег всего 200 км. Сегодня обнаружил тоже непонятность в работе сцепления. Стало "хватать" выше чем было. Случилось это после движения в пробке длиной 1-2 км. Субьективно ощущение такое, что сцепление схватывает, но при увеличении нажатия на акселератор, скоро нарастает медленнее чем было. Когда полностью включается, есть небольшое дергание. Если в ближайшее время это не исчезнет, то поеду на сервис. Уже звонил и спрашивал своего манагера - были ли проблемы со сцепленеим на ФФ2.

Если сцепление электронное, а акселератор тоже, то получается, могут быть сбои в работе электронике и, как следствие, рассогласованность. НА ФФ1 были вещи, что в бортовой компьютер перегружали данные установочные, потому как они магическим образом пропадали.

Как отрегулировать сцепление на автомобилях Volkswagen

Вождение автомобиля Volkswagen с механической коробкой передач может быть увлекательным, и это дает вам больше контроля над автомобилем. Вы можете использовать сцепление для замедления, понижения крутящего момента на колесах, ускорения при более высоких оборотах и даже для остановки двигателя. Вся система опирается на сцепление, которое вы используете для переключения передач в коробке передач и предотвращения их притирки друг к другу во время ускорения и замедления процесса вождения. Если сцепление начинает ощущаться менее отзывчивым или имеет слишком много провисания, вам, возможно, придется отрегулировать его.
- 1 Под капотом:
- 2 Volkswagen Golf
- 3 Предметы, которые вам понадобятся
- 4 Как отрегулировать сцепление в VW Passat
- 5 Как отрегулировать сцепление в VW Jetta
- 6 Предметы, которые вам понадобятся
- 7 Как отрегулировать сцепление в VW Beetle
- 8 Как отрегулировать сцепление на VW Jetta 1996 года
- 9 Предметы, которые вам понадобятся
- Volkswagen Golf
- VW Passat
- VW Jetta
- VW Beetle
- VW Jetta 1996 года
Найдите регулятор троса сцепления в моторном отсеке. Регулятор троса, который состоит из белого пластикового регулятора и стальной контргайки, находится сверху коробки передач слева или со стороны водителя моторного отсека. Посмотрите на белую пластиковую контргайку сверху коробки передач слева от аккумулятора, если смотреть с передней части автомобиля. Трос сцепления ведет от регулятора троса сцепления через брандмауэр к тросу сцепления.

Заглушите двигатель и включите стояночный тормоз.

Нажмите на педаль сцепления и отпустите ее несколько раз перед регулировкой.

Ослабьте контргайку троса сцепления гаечным ключом. Затягивайте регулятор троса пальцами до тех пор, пока не будет определенное количество свободного хода сцепления. В 1985 и более поздних моделях вставьте проставку 15/32 дюйма между пластиковым фланцем регулятора и картером коробки передач под ним. Поверните регулятор против часовой стрелки до плотного прилегания фланца к проставке, а затем затяните контргайку. Убрать проставку.

Снова проверьте свободную игру, чтобы убедиться в ее правильности, и внесите необходимые изменения.

Предметы, которые вам понадобятся

Набор гаечных ключей

Проставка 15/32 или 12 мм

Как отрегулировать сцепление в VW Passat

Проверьте уровень жидкости сцепления в бачке VW Passat, если сцепление не реагирует должным образом. Заполните резервуар, который находится сзади слева от моторного отсека, и несколько раз прокачайте педаль сцепления, чтобы восстановить давление в магистралях. Если уровень не остается прежним, это может быть признаком утечки в системе, либо в самом резервуаре, либо в трубопроводах, либо в главном или подчиненном цилиндрах. Замените или отремонтируйте любые протекающие детали.

Замените «стопорный зажим» в верхней части педали сцепления в VW Passat, если вы заметили, что педаль сцепления сидит выше, чем педаль тормоза. Некоторые водители сообщают, что стоп-клип может отсоединиться довольно легко. К счастью, вы можете легко заменить клип или купить другой, не тратя много денег. Не забудьте отрегулировать «саморегулирующееся» сцепление, подняв педаль сцепления ногой после замены зажима.

Как отрегулировать сцепление в VW Jetta

Проверьте под капотом бачок для жидкости сцепления в VW Jetta.Это простая и недорогая настройка, но она может сэкономить большие деньги в долгосрочной перспективе. Если резервуар треснут, это может привести к утечке, а также к попаданию воздуха в гидравлическую систему. Замените его, и ваше сцепление должно вернуться в нормальное состояние.

Отрегулируйте трос сцепления, если у вас есть такая емкость в VW Jetta. Сделайте это, подняв руку, нажав и удерживая саморегулятор кабеля. После того, как вы несколько раз прокачаете сцепление, сцепление отрегулируется.

Замените трос сцепления VW Jetta на тот, который вы настраиваете вручную, а не полагаетесь на стандартный саморегулирующийся трос. Таким образом, вы можете отрегулировать сцепление, как вы хотите.

Удалить воздух из гидравлической системы, чтобы избавиться от пузырьков воздуха, которые могут повлиять на высоту сцепления. Чтобы прокачать систему, посмотрите под машиной на наличие рабочего цилиндра. Рабочий цилиндр имеет выпускной винт с шестигранной головкой 8 мм или шестигранной головкой 11 мм. Попросите кого-нибудь прокачать педаль сцепления по вашей просьбе прокачать систему после удаления винта прокачки.

Предметы, которые вам понадобятся

Гаечный ключ для 8 мм шестигранной головки или 11 мм болт с шестигранной головкой

Как отрегулировать сцепление в VW Beetle

Поднимите заднюю часть VW Beetle, снимите левое заднее колесо и найдите корпус коробки передач. К корпусу прикреплен трос сцепления и гайка для троса. Поверните эту гайку, чтобы отрегулировать сцепление, и проверьте результаты.

Как отрегулировать сцепление на VW Jetta 1996 года

Найдите механизм регулировки сцепления в моторном отсеке автомобиля.

Сдвиньте фиксирующий ремень вниз к верхней части защитного покрытия механизма.

Сожмите регулировочный механизм и зацепите ремни за выступы, выступающие сбоку.

Нажмите педаль сцепления, пока кто-то другой тянет трос сцепления, стараясь сохранить сжатый механизм регулировки.

Отцепите ремни механизма блокировки и несколько раз нажмите педаль сцепления, пока натяжение не станет хорошим.

сцепление начинает брать у самого пола!

У меня такая проблема : когда переключаю передачи на своём авто сцепление начинает брать в самом начале хода педали, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ? пробег 86 000 км авто - Suzuki Grand Vitara ( коробка - механика ). Если кто знает подскажите как отрегулировать сцепление, чтобы оно брало ну где нибудь на середине хода педали.

lordtu

засланый

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

не хренась себе проблема. Если машина недавняя, то паря у тебя там походу дела новое сцепление стоит, само притрется. (имеется в виду, что начинаешь отпускать и машина сразу трогается) не вижу проблемы. Регулировать можно, но хер подлезишь, можно ход педали отрегулировать, это просто бошку под панель с рукой засунь, там над педалькой регулировочный болт

Toha15

Продвинутый новичок

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

У меня была такая проблема. Выяснилось, что сломалась вилка (она штампованная). Менял сцепление полностью.

krolik131287

Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Toha15

Продвинутый новичок

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

krolik131287

Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Бывает здесь

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

добрый вечер
Чешу репу.
а разве не наоборот, это говорит о том что сцепление подношено.
у меня такая же ситуация, брать начинает в 3,5 см от пола,
по книге пишут что должно быть 6 см.
я все таки думаю что это износ диска.
мой пробег 165 т. км.

Добавлено через 8 минут
[QUOTE Регулировать можно, но хер подлезишь, можно ход педали отрегулировать, это просто бошку под панель с рукой засунь, там над педалькой регулировочный болт[/QUOTE]

из легионовской книги педаль сцепления должна быть выше педали тормоза на 2 см.
у меня этот размер выдержан.
свобоный ход педали регулируется длиной штока главного цилиндра.
у меня он правда на 1 см больше нормы, я пока не стал заморачиваться.
а где там регулировочный болт, что-то я его не обнаружил

krolik131287

Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Бывает здесь

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

машину брал с пробегом около 70 тыс. так что остальное все мое.
брал через салон, так что и сервисная книжка и вся история прозрачна.
сцепление никто не менял.

наше сцепление может регулироваться только длиной штока в главном цилиндре
по мере износа появляется все больший зазор между выжимным, диском и маховиком, и в определенный момент просто не хватает объема жидкости чтоб отжать диск, поэтому и выжим сцепления происходит в самом конце нажатия педали.
поправьте если не прав.

krolik131287

Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

машину брал с пробегом около 70 тыс. так что остальное все мое.
брал через салон, так что и сервисная книжка и вся история прозрачна.
сцепление никто не менял.

наше сцепление может регулироваться только длиной штока в главном цилиндре
по мере износа появляется все больший зазор между выжимным, диском и маховиком, и в определенный момент просто не хватает объема жидкости чтоб отжать диск, поэтому и выжим сцепления происходит в самом конце нажатия педали.
поправьте если не прав.

magician_eire

Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Привет форумчане, в поиске искать некогда было эту тему, поэтому и пишу здесь

У меня такая проблема : когда переключаю передачи на своём авто сцепление начинает брать в самом начале хода педали, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ? пробег 86 000 км авто - Suzuki Grand Vitara ( коробка - механика ). Если кто знает подскажите как отрегулировать сцепление, чтобы оно брало ну где нибудь на середине хода педали.

над педалью болт - этот болт упирается в педаль сцепления, болт нужен для регулировки свободного хода педали . чоб не болталась

шток мастер цилиндра подсоединен к педали при поможи вилочки, шток сам в вилочку входит по резьбовому соединению, но там контргайка, расконтриваем и вращаем шток до полного удовлетвоения, законтриваем, регулируем болт над педалью
если не помоголо,
попробовать прокачать с заменой жидкости, на предмет потери своих свойств жидкостью и пузырьков в системе

если не помогло - больщой износ узлов сцепления, каких - вскрытие покажет = готовимся к замене

Добавлено через 4 минуты

vitarat

Наш человек

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Сцепление "берет" у пола-диск новый-ездить и ездить:thumbsup:.
Берет в конце хода педали-готовимся к заменеРыдаю!.
При условии,что правильно отрегулировано.

Dimarik

Бывает здесь

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Вот сегодня тоже возникла такая проблема - сцепление схватывается у самого пола, вверху ход педали сильно свободный, я бы сказал, что сантиметра 4 вверху педаль просто болтается. Передачи переключаются хуже, чем обычно . Сцепление далеко не новое - прошло уже около 45 000. Регулировать еще не пробовал - все сильно мокро-грязно - ВЕСНА. Кто поможет советом?

krolik131287

Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Dimarik

Бывает здесь

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

В общем, долил тормозухи, прокачал и все стало нормально.

Замечательный мужик

Новичок

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

У меня то же педаль сцепления всю дорогу (с 90 тык до 160 тык) брала и берет у самого пола. А недавно стал мучаться с недовыжимом сцепления (передачи включаются с огромным усилием). На износ дисков не тянет (тогда бы сцепление буксовало), поэтому решил не попадать сразу на большие деньги (замена аукнется в 15-20 тыщ) и прокачать рабочий цилиндр. Пыльник слетел, значит велика вероятность попадания песка и износ стенок цилиндра, соответственно, либо подсос воздука, либо перепускание жидкости. после прокачки все стало как было (назовем - норма), т.е. включается все на ура, но педаль в полу как и раньше. Через два дня езды стали снова появляться симптомы недовключения (особенно это ощущается при втыкании задней передачи). Грешу, соответственно, на рабочий цилиндр. Буду менять, потом отпишусь. Машина 2001 года.

PSV65

Продвинутый новичок

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Тоже мучаюсь с проблемой включением передач в основном в пробках видно сцепление греится и возникает эта проблема.При обычной езде проблем нет.Пробег 72000км,брал машину с пробегом в 30000км и проблема уже была.Сцепление берёт в низу считаю,что диску износиться ещё рано (на Шеви Ниве менял при пробеге в 100000км),хотя официалы приговорили к замене,но считаю,что это развод (33000руб).Отпишись,что дала замена цилиндра.

Добавлено через 51 секунду

krolik131287

Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Zubrin

Редкий гость

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Это мой первый пост на Сузуки-Клаб по теме ремонта. Неделя - как пересел с Авенсиса На СГВ '04. Обнаружил, что сцепление выключается только, когда педаль фактически касается коврика, т.е. сцепление "ведет". Одновременно передачи МКПП переключались с повышенным усилием, нежели это было на Тойоте. Т.к. положение педали сцепления было похожим на штатное по информации мануала, я решил немного удлинить шток главного цилиндра, дабы уменьшить немного свободный ход педали. Вроде все просто, но раскрутить контргайку штока главного цилиндра сцепления из салона возможным не представилось. Пришлось выкрутить болты крепления главного цилиндра, извлечь его со штоком в подкапотное пространство и тут нормально ухватившись двумя гаечными ключами операция удалась. Жидкость при этом не сливал, и трубку не откручивал. Шток выкрутил примерно на 5мм. После сборки сцепление стало включаться в положении педали примерно 5см от коврика. МКПП стала лучше переключаться. Дальше будем наблюдать.

Читайте также: