Форд мондео замена масла в акпп не помогла пенки на третьей передачи остались

Обновлено: 15.05.2024

Ford Mondeo 2.3 ATMO › Бортжурнал › Пинки АКПП AWF 21 поможет ли замена жидкости?! Продлим ресурс. Часть 2

Заехал в гараж. Замену делал как всегда сам, ибо нехрен доверять "криворуким" вещь которую бережешь и любишь.
Замену прошла успешна, ничего сложного здесь нет вообще.

Теперь хочу рассказать о своих наблюдениях, которые многих из Вас наверняка поставит на пусть истинный или хотя бы даст какой то ориентир. В данный момент все признаки в коробке присутствуют и в процессе устранения.

Признаки неисправности АКПП AWF 21 (TF-81SC):
1. АКПП пинается при переключении с режимов D на R.
2. АКПП падает в аварийный режим после резкого нажатия акселератора, выключение и включение зажигания помогает скинуть ошибку (неисправность)
3. АКПП "жужжит" или издает звук "урчания" при нажатии педали акселератора, при длительной езде по городу.

Причины:
1. Пинается коробка данного типа в основном из за засорения гидроблока. Решение — чистка всего гидроблока, замена прокладок и по необходимости соленоидов.
2. Склоняюсь к чистке контактов разъемов на "мозги", замена жидкости. После пробуксовки, АКПП пинается и переходит в аварийный режим. Чистка гидроблока тоже должна решить проблему.
3. Проблема в фильтре внутри коробки. Из-за забития фильтр не пропускает достаточного количества жидкости. Поможет замена жидкости + замена фильтра.
На данный момент можно выделить 3 вышеперечисленные неисправности АКПП в данный момент. Работа продолжается. В планах сделать 3-ею частичную замену, после чего в начале весны в планах самому разобрать АКПП с фото и видео материалом.(чистка гидроблока, замена фильтров)
У нас в городе ремонт Гидротрансформатора стоит — 10 000,00 руб (замена поршня, фрикционных накладок)
Снятие и установка АКПП-10 000,00 руб. Сколько стоит отремонтировать или почистить гидроблок не спрашивал, но походу ценник тоже будет конский.
Все выводы, наблюдения сделал исключительно на своих "ощущениях" и множества прочитанных форумов. Некоторые даже сулят ремонт ГДТ. Разберем увидим. У кого есть дополнения прошу написать в комментариях.
Всем бобра, добра!

Дополнение 23.01.2019.
После второй частичной замены и 2000 км:
Пункт 1. Пинки при переключении с R на D или обратно случаются уже в 60-70 % от общего числа переключений.
Пункт 2. АКПП больше не падает в аварийный режим и не пинается. После замены жидкости необходимо проехать 1500-2000 км и только тогда вы получите результат.
Пункт 3. Жужжание происходит реже.
Возможно это результат добавленных в жидкость присадок.
Купил еще 4 литра Ravenol. Жду. Попробуем отсоединить шланги от АКПП, шланг на подаче воткнуть в канистру с новой ATF, другой в пустую канистру. Прогоним насосом.
Дополнение:
Заменил жидкость, к сожалению не методом замещения, так как времени не было вообще.
АКПП стала работать намного лучше, причиной дерганий и пингов не является сама акпп. Дело в пропавшем контакте с ТСМ и неработающим датчиком MAP.

Причины появления толчков в АКПП после замены масла

Безопасный срок замены трансмиссионной жидкости в АКПП

Заводы-изготовители заливают ATF в 6-ступенчатые агрегаты «на весь срок службы». Имеется ввиду, что коробка пройдет 150 000 км, а затем наступает плановый капремонт с заменой рабочей жидкости.

Ресурс АКПП рассчитывают исходя из идеальных условий эксплуатации:

рабочая температура агрегата составляет 75 — 90℃;
автомобиль движется плавно, без резких стартов и торможений;
машина не буксирует прицепы массой, выше рекомендуемой;
водитель регулярно обслуживает автомобиль.

При соблюдении этих инструкций ATF сохранит рабочие свойства при пробеге 100 000 км. Но реальные условия вождения далеки от расчетных. Пробки, жара, «рваная» езда в городе увеличивают нагрузку на узлы машины. Детали быстрее изнашиваются и при агрессивной езде по трассе.

Рабочее тело в коробке загрязняется металлической стружкой, фрикционной пылью, клеевыми отслойками. Жижа теряет изначальную вязкость и не способна полноценно передавать крутящий момент гидротрансформатора. Присадки вперемешку со шлаком не смазывают детали, не обеспечивают трение фрикционов. ATF не успевает охлаждаться. Падает давление. Грязь забивает каналы гидроблока, вызывая «инсульт» автомата.

Менять масло в АКПП, чтобы не появились толчки, нужно по мере его загрязнения. Оптимальным сроком замены автомеханики считают 50 — 60 000 км. При тяжелых условиях работы автомата и в «необслуживаемых» агрегатах — не позднее 40 000 км.

Симптомы некорректной работы АКПП

Переключение передач в исправной коробке проходит плавно, без толчков и ударов. Водитель не слышит шорох, стуки или гул. Не ощущает вибрации.

Если после замены грязного масла внезапно появились толчки при переключении АКПП, нужно разобраться в характере их проявлений:

«на горячую» или «на холодную»;
слабые или сильные толчки;
постоянные или периодические.

На каждом этапе в работе АКПП задействованы разные узлы и каналы. Их неисправность выражается в появлении нехарактерных звуков и толчков.

Толчок на определенной передаче

Популярным симптомом после замены масла в АКПП отмечено появление рывков в работе коробки. При переключении селектора водитель чувствует неожиданные толчки и удары. Во время движения ощущается отклонение назад, а затем резко вперед.

Переход в аварийный режим

После замены ATF коробка может толкаться и переходить в аварийный режим:

при перегреве или неисправности температурного датчика;
внезапно из-за повреждения проводки или датчиков;
в режиме «D» или при переключении с 1 на 2 передачи из-за поломки датчиков вращения вала.

Чтобы точно определить неисправный элемент, проводят сканирование автомобиля.

Причины толчков после замены масла в АКПП

70% неожиданных проблем с автоматом происходят из-за низкого давления или загрязнения каналов. Главный источник этих неприятностей — ATF. Чтобы предотвратить преждевременный ремонт автоматической коробки, жидкость нужно обновлять часто и правильно.

Недостаточный прогрев трансмиссионной жидкости

ATF состоит из текучей минеральной или синтетической основы с пакетом присадок. Химические добавки задают эффективность работы: требуемую вязкость, смазку, трение, теплопроводность и т.д. Разные компоненты взаимодействуют между собой при определенных условиях, в том числе температуре. Для ATF норма — 75 — 90℃. Охлаждаясь, жидкость загустевает.

В это время гидротрансформатор пытается передать момент колесам, но ATF еще не достигла рабочей консистенции. Масляный насос продавливает густой поток к механизму передач. Давление в системе низкое. Фрикционы проскальзывают. Отсюда появляются толчки.

Решение проблемы: прогреть АКПП до рабочей температуры. При температуре воздуха ниже 10℃, двигатель прогревают не менее 10 минут. Затем нужно менять положение селектора с задержкой по 10 с, чтобы «разогнать» масло. Начинать движение нужно со скоростью 40 км/ч в течение 15 мин. За это время ATF совершит несколько полных циклов, полностью прогреется, и толчки пропадут.

Недостаточный уровень жидкости в трансмиссии

Ощущаемые проблемы АКПП при недостаточном уровне жидкости связаны с отсутствием давления в гидротрансформаторе, на фрикционах. Падает КПД крутящего момента. Передачи включаются с толчками. ATF быстрее загрязняется, стареет, не справляется со своими задачами.

Управляющая электроника АКПП чувствительна к качеству и уровню масла. При низком давлении «умный» модуль может заблокировать переключение передач. Поэтому, когда меняют смазку, проверяют количество ATF до и после процедуры. Контроль проводят «на горячую» с помощью щупа: норма находится в границах метки «HOT». В моделях с пробкой уровень оценивают по количеству слитой жижи.

Устранить толчки АКПП можно, долив трансмиссионной жидкости до нормы.

Износ гидронасоса

После замены масла в АКПП при включении передачи появились заметные толчки. Автомобиль потерял резвость и медленно разгоняется. Из-под капота слышится вой с разной интенсивностью. Это признаки недостаточной смазки деталей, за которую отвечает масляный насос

Насос ломается чаще всего из-за некачественной жидкости. Недостаточные смазывающие свойства, высокая вязкость затрудняют работу деталей. Поэтому, меняя ATF, нужно придерживаться рекомендаций производителя. Смешение разных типов может создать непредсказуемый эффект.

Гидронасос изнашивается при чрезмерных нагрузках из-за неправильной эксплуатации автомобиля с автоматом. Масло быстрее стареет, загрязняется, забивает маслоприемник, фильтры, сбивает шлицы.

Устранить толчки можно только после разбора насоса, его промывки и осмотра.

Засорение каналов гидросистемы

Забитые шлаком каналы могут стать источником появления толчков, даже если масло в АКПП поменяли недавно.

Причины	Последствия
Жидкость меняли на пробеге свыше 100 000 км	К 90 000 км коробка уже загрязнена продуктами износа
Полное обновление без промывки поддона, замены фильтра и расходников	Мощный поток свежей жижи поднимет взвесь со дна поддона и распространит ее по всем узлам

Чтобы толчки прекратились, нужно разобрать АКПП и прочистить каналы гидросистемы.

Потеря герметичности гидросистемы

Автомат пинается «на горячую», если в системе внезапно падает давление. Исключая внешние повреждения конструкции, нужно проверить сальники и уплотнительные кольца гидротрансформатора и масляного насоса.

Сальники изготавливают из тефлона и пластика. Они способны пройти 200 000 км в идеальных условиях. Из-за нагрузок, воздействия химических компонентов уплотнители дубеют и протекают. Переключение передач происходит с толчками.

Чтобы поменять расходник, нужно открутить АКПП и демонтировать гидротрансформатор. Инструментом для стопорных колец поддеть и снять сальник. Затем установить новый уплотнитель

Загрязненный фильтр АКПП

Забитый фильтр не способен пропускать ATF с нормальной интенсивностью. В результате на фрикционы не поступает достаточное давление. Переключение передач происходит с толчками

Внешний масляный фильтр АКПП из мелкой металлической сетки легко промыть. Но чаще попадаются конструкции с двухслойным фетром, который нужно регулярно менять. В «необслуживаемых» агрегатах для доступа к фильтру придется разбирать коробку. Чтобы фетр накапливал меньше грязи, необходимо чаще менять жидкость АКПП.

АКПП: неисправности, проявление, диагностика

точнее откуда текло?какуйу пробку? может текло из под крышки поршня сервопривода?если от туда ,то так установили ее коряво.

если коробка работает нормально (без рывков или т.п.) точно блок соленоидов не может быть

да,из под крышки поршня сервопривода.
какие могут быть еще причины течи?

на сегодняшний день коробка без масла в нерабочем состоянии

16 сент ября 2011

Товарищи, подсобите советом.

Есть 2 проблемы с автоматом.
Первая проблема - пинок при включении из паркинга в реверс. причем когда морда у машины находится выше зада - пинка нет. я так понимаю, тут надо смотреть опоры двигателя и акпп, в первую очередь?

Ну и вторая, наиболее серьезная - перегревается коробка
Началось с того, что я отдал бампер в покраску и закрыл радиаторы картоном. Ездил так дня 3-4, после этого вернул бампер на место и началось.

Достаточно километров 70 проехать на скорости 100-120 км/ч и через сапун рядом с аккумулятором выплевывает масло. Начинает мигать индикатор овердрайва, коробка начинает пинаться.

При всем прочем, по городу - хоть сутки езди с постоянными разгонами - торможениями, коробка ведет себя отлично.

Записался на промывку радиаторов. Их помыли, но радиатор автомата оказался в непотребном состоянии. Отвалились соты (2 ряда сантиметров по 15), углы замяты.

Разница при движении по городу и трассе - в городе включаются вентиляторы основного радиатора, может они и охлаждают радиатор автомата?

(Масло на уровне, цвет розовый)

Подскажите, мало ли это все-таки проблема внутри самого автомата. И где можно приобрести данный радиатор. А то оригинал уж очень кусается по цене

20 окт ября 2011

от пробега многое зависит - если более 200 тысячь то пора перебирать автомат или вообще менять, если машина молодая то возможно спасёт даже замена масла в автомате (знаю что его там обычно не меняют, но вот сам лично менял масло в автомате который очень ОЧЕНЬ сильно пинался при переходе с 3 на 4 а если с 4 то 3 то вообще выдавал ошибку и дальше ехать отказывался- после замены масла всё как рукой сняло)

опишите по точнее машину

хотя конечноже скорее всего проблема в радиаторе при таком раскладе

автомобиль - форд мондео 3, 2001 год выпуска, пробег 190 000
автомат никаких нареканий не вызывает, работает как часики, кроме этих моментов

сейчас мониторил сайты различные, задумался о том, чтобы купить радиатор акпп от фокуса 2 и пришаманить вместо своего
один знакомый товарищ приделал себе от фокуса 1, говорит работает отлично. никаких проблем

по цене разница более чем ощутима
на экзисте оригинал 15 000, на евроавто новый от фокуса 2 за 3 500

новый неоригинал - "дополнительный радиатор охлаждения акпп" называется, монтируется при наличии свободного места и имеет абсолютно другие размеры

площадь одна и та же, вроде. заеду через недельку, померяю рулеткой

21 окт ября 2011

Итог - поездка на расстояние 400 км и никаких проблем с перегревом

А вот пинаться при включении задом он продолжает. Есть легкая вибрация по кузову на холостых. Не знаюб даже что делать. Опоры мастер посмотрел, говорит норм
Правда, как проверить масляные опоры (лево-право), я не знаю.

Ну и есть еще какая-то опора акпп, о существовании которой я узнал уже после того, как съехал с подъемника((

Попробую понятно изложить суть проблемы. У меня MONDEO 1997г 2.5 V6 АКПП. Вчера вечером завел двигатель прогрел машину и столкнулся с тем что не вперед не назад машина не едет. Скорости не включаются. Заглушил двигатель скинул клейму секунд на 30 и поставив её назад вновь завел двигатель. Перевел ручку в положение D и машина поехала но, метров через 500 опять скорости пропали и машина оказалась на нейтральной скорости. Остановился скинул клейму, почувствовал что очень горячие трубки от радиатора открутил крышку расширительного бочка и от туда сначала пошел пар а затем наружу потек антифриз. Бачок очень горячий был. Вообщем закрыл бачок, подсоединил клейму, завел и поехал. Через метров 500 повторил операцию. Утром сегодня скорость не включилась. Может кто сможет подсказать что может быть такое.
P.S Совсем забыл что когда стоял на дороге с аварийкой то вдруг щелчки аварийной сигнализации стали дублироваться прямо из коробки и даже на рукоятку переключение скоростей кладешь руку и чувствуешь счелкает

Думаю что где то каратыш завелся и как то вредит(( Может кто что подскажет. Надеюсь что это не мех.поломка

Масло в АКПП Ford Mondeo 3

Транспортные средства третьего поколения линейки среднеразмерных американских автомобилей Ford Mondeo, получив заводской индекс Mk III, выпускались автопроизводителем с 2000 по 2007 года. В сравнении с предшественниками, автомобили прибавили в габаритах и обзавелись более обширным арсеналом силовых агрегатов. В качестве автоматической трансмиссии данной линейки выступали четырехступенчатые и пятиступенчатые автоматы, предпочитающие при своей работе трансмиссионные жидкости с заводскими допусками. Соответственно, в данной статье мы поговорим о спецификациях масел в АКПП Форд Мондео 3, помогающих выбрать наиболее качественную трансмиссионную жидкость для данных автоматов.

Масла в коробку автомат Форд Мондео 3

Какое масло заливать в автомат CD4E Ford Mondeo 3 2.0

Средняя цена: 3200 рублей

1 литр Артикул: XT-5-QMC

Средняя цена: 2900 рублей

1 литр Артикул: 866885

Трансмиссионная жидкость для АКПП JF506E Форд Мондео 3 2.5

После рестайлинга в 2003 году, линейку автоматов Форд Мондео 3 пополнила японская четырехступенчатая гидромеханическая АКПП JF506E от компании Jatco. Устанавливали данную автоматическую трансмиссию только на модели Ford Mondeo 3 с объемом двигателя 2.5 литров. Что же касается допуска трансмиссионной жидкости, рекомендованной американским автопроизводителем для данной АКПП, то он имеет номенклатуру WSS-M2C922-A1. Соответственно, к приобретению стоит посоветовать масла RAVENOL ATF JF506E, KIXX ATF DX-VI, ROWE Hightec ATF 9000.

Средняя цена: 2780 рублей

1 литр Артикул: 4014835743618

4 литра Артикул: L252444TE1

Средняя цена: 1800 рублей

1 литр Артикул: L2524AL1E1

5 литров Артикул: 25020-0050-03

Средняя цена: 4400 рублей

1 литр Артикул: 25020-0010-03

Объем трансмиссионной жидкости в АКПП Ford Mondeo 3

CD4E — 8.7 литров трансмиссионной жидкости
JF506E — 9.7 литров трансмиссионной жидкости

С какой периодичность менять масло в автомате Форд Мондео 3

CD4E — каждые 70 тысяч километров
JF506E — каждые 65 тысяч километров

Как выбрать масло в двигатель Форд Мондео 3 и не наткнуться на подделку? Расскажем в этой статье.

Уровень масла в автомате Форд Мондео 3

Измерить уровень масла в четырехступенчатом автомате Ford CD4E достаточно просто, так как он имеет контрольный щуп. А вот пятиступка JF506E такового щупа не имеет и уровень масла в ней проверяется при помощи контрольного отверстия:

машину ставят на ровную площадь
прогревают масло в автомате до 40-60 градусов
переводят селектор в положение N
откручивают контрольную пробку снизу

Если уровень трансмиссионной жидкости оптимальный, масло с отверстия будет капать. А вот обильная течь или отсутствие таковой укажут на переизбыток масла и масляное голодание АКПП соответственно.

Проверка уровня масла в АКПП с использованием щупа

Проверка уровня масла в АКПП без щупа

Форд Мондео 3 замена масла в АКПП

Частичная замена масла в автомате Ford Mondeo 3 производится следующим образом:

Замена масла в акпп Ford Mondeo

Замена масла в коробке передач Форда Мондео чаще всего свзана с ремонтом самой АКПП, либо оно заменяется на новое в ходе работ по устранению протечек масла, так как его необходимо слить для проведения работ.

Функции масла ATF в АКПП Форда Мондео:

эффективная смазка трущихся поверхностей и механизмов;
снижение механической нагрузки на узлы;
отведение тепла;
удаление микрочастиц, образующихся вследствие коррозии или износа деталей.

Причины протечки масла из АКПП в Форда Мондео:

износ сальников АКПП;
износ поверхностей валов, возникновение зазора между валом и уплотнительным элементом;
износ уплотнительного элемента АКПП и вала привода спидометра;
люфт первичного вала АКПП;
повреждение герметизирующего слоя в соединениях между частями АКПП: поддон, корпус АКПП, картер, корпус сцепления;
ослабление болтов, которые обеспечивают соединение вышеуказанных частей АКПП;
Низкий уровень масла в АКПП Ford Mondeo – основная причина выхода из строя фрикционов. Из-за низкого давления жидкости фрикционы плохо прижимаются к стальным дискам и недостаточно плотно контактируют друг с другом. В результате фрикционные накладки в АКПП Форд Mondeo сильно нагреваются, обугливаются и разрушаются, значительно загрязняя масло.
При выборе масла АКПП Ford Mondeo для замены следует руководствоваться простым принципом: лучше всего использовать масло, рекомендованное Ford. При этом вместо минерального масла можно заливать полусинтетическое или синтетическое, но ни в коем случае нельзя применять масло «классом ниже» от предписанного.

Синтетическое масло для АКПП Форда Мондео называют «несменяемыми», оно заливается на весь срок эксплуатации авто. Такое масло не теряет своих свойств под воздействием высокой температуры и рассчитано на очень длительный срок использования Форд Mondeo. Но нельзя забывать о появлении механической взвеси в результате износа фрикционов при весьма значительном пробеге. Если АКПП какое-то время эксплуатировалась в условиях недостатка масла, требуется проверить степень его загрязнения и при необходимости выполнить замену.

Частичная замена масла в АКПП Ford Mondeo может быть выполнена самостоятельно. Для этого достаточно открутить слив на поддоне, загнав авто на эстакаду, и собрать масло в емкость. Обычно вытекает до 25-40% объема, остальные 60-75% остаются в гидротрансформаторе, то есть фактически это обновление, а не замена. Чтобы обновить таким способом масло в АКПП Форда Мондео по максимуму, потребуются 2-3 замены.

Полная замена масла АКПП Форда Mondeo производится с помощью установки для замены масла в АКПП, специалистами в автосервисе. В этом случае потребуется больше масла ATF, чем вмещает АКПП Ford Mondeo. Для промывки уходит полуторный или двойной объем свежей ATF. По стоимости выйдет дороже частичной замены, да и не каждый автосервис, предоставляет такую услугу.

Частичная замена масла ATF в коробке АКПП Ford Mondeo по упрощенной схеме:

1.Откручиваем сливную пробку, сливаем старое масло ATF;
2.Откручиваем поддон АКПП, который, кроме держащих его болтов, обработан по контуру герметиком.
3.Получаем доступ к фильтру АКПП, его желательно менять при каждой смене масла, либо промыть.
4.На дне поддона расположены магниты, которые необходимы для сбора металлической пыли и стружки.
5.Очищаем магниты и промываем поддон, протираем насухо.
6.Устанавливаем фильтр АКПП на место.
7.Устанавливаем поддон АКПП на место, заменив прокладку поддона АКПП при необходимости.
8.Закручиваем сливную пробку, заменив прокладку сливной пробки для АКПП.

Масло заливаем через технологическое заливное отверстие (где расположен щуп АКПП), по щупу контроллируем уровень масла в АКПП на холодную. Заменив масло в АКПП, важно проверить его уровень, проехав 10-20 км, уже на прогретой АКПП. При необходимости долить до уровня. Регулярность замены масла зависит не только от пробега, но и от характера езды на Форд Mondeo. Следует ориентироваться не на рекомендованный километраж, а на степень загрязненности масла, систематически его проверяя.

Сделай мне плавно: как быстро и недорого отучить АКПП пинаться

Представим, что у вас немолодая уже машина с автоматической коробкой, которая вдруг начала «пинаться» при переключениях. Что делать? «Контракт» или ремонт? В первом случае вам, скорее всего, предложат агрегат, снятый с битой, угнанной или уезженной вусмерть машины с непонятным остаточным ресурсом. Во втором – «разведут» на полную переборку коробки с заменой всего подряд. Но есть и третий выход: разобраться, из-за чего именно «пинается» АКПП, и решить проблему точечно. Мы, например, избавили от этого недуга пожилой Ford Focus всего за 1 100 рублей.

Что и зачем тормозить?

Н ачнём с теоретического экскурса в механическо-гидравлические дебри АКПП. Будет немного скучно, но недолго.

Итак, во всех АКПП есть несколько общих крупных узлов. Первый из них — гидротрансформатор, который заменяет автомату сцепление механической коробки. Он же — ГДТ, он же — “бублик”. Второе название, как вы уже поняли, гидротрансформатор получил из-за внешней схожести с этим съедобным мучным изделием. Там есть турбинное колесо, насосное колесо и реактор. И масло. Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал планетарной передачи.

Планетарная передача — это и есть набор шестерён различных передач. В общем-то, тоже похоже на обычную механику: меняется комбинация шестерён — меняется передаточное число (происходит смена передач, так же, как и в МКПП). Для смены передач нужен набор фрикционов и тормозных механизмов.

Есть ещё управляющее устройство — гидроблок. Если вы когда-нибудь слышали, что в АКПП есть соленоиды, которые что-то там переключают, то откроем секрет: они стоят как раз в гидроблоке, а задача этих клапанов (которые часто называют соленоидами) – перераспределять потоки ATF (трансмиссионной жидкости) для включения нужных передач в соответствии с сигналами датчиков и прочей электроники, обработанными в блоке управления автоматом.

На планетарных редукторах АКПП стоят фрикционные диски. Они могут находиться в разомкнутом состоянии (и тогда они вращаются свободно) или смыкаться для передачи момента солнечной шестерни планетарного редуктора (как вы знаете, в планетарном редукторе шестерни вставлены друг в друга). Фрикционы в определённой последовательности задействуют шестерни передач коробки. Когда они изнашиваются, передачи могут вообще перестать включаться, а могут появляться рывки и пробуксовка в момент переключения. Собственно, износ фрикционов — наиболее частая неисправность АКПП. Но на это мы пока отвлекаться не будем.

Фрикционы собраны в пакеты, которые часто называют барабанами. Сейчас барабаны часто делят на две категории — сцепления и торможения. Первые нужны для того, о чём рассказывали выше — чтобы передавать вращение с одного вала на другой.

А вот барабан торможения нужен как раз для торможения одного из элементов планетарного механизма для выбора правильной комбинации сцепления шестерней в момент переключения передачи. Фрикционы пакета торможения — вещь уже распространённая, хотя появилась она не так давно, вместе с внедрением возможности регулировки тормозного усилия с помощью пропорциональных соленоидов PWM, VBS или VFS.

В более простых коробках рубежа 1990-2000 годов стояли обычные соленоиды, которые имели только два положения. Их так и называют on/off-соленоидами. Возможности регулировки усилия у них нет, и в таких коробках вместо пакета фрикционов торможения ставили обычные тормозные ленты, которые, охватывая барабан сверху, могли его останавливать. Для большинства скромных четырёхступенчатых АКПП такого механизма было достаточно: он проще и надёжнее, хотя по уровню “интеллекта” до тормозного барабана не дотягивает.

Откроем секрет: в процессе диагностики мы выяснили, что причиной «пинков» при переключении АКПП (на Фокусе стоит фордовская коробка 4F27E) стал именно износ тормозной ленты Overdrive. Поэтому сегодня сфокусируемся на её замене.

Износ ленты приводит к тому, что переключение с первой на вторую и с третьей на четвёртую передачи сопровождается рывками, толчками, а запущенных случаях и вовсе становится невозможным. Почему именно эти передачи? Тут сейчас будет немного сложно.

Для включения третьей передачи пакет 3-4 зажимается , а тормозная лента отпускает барабан. То есть, износ ленты на включение третьей передачи никак не влияет.

А вот при включении второй передачи тормозная лента тормозит на корпус АКПП обойму барабана Reverse и стопорит солнечную шестерню задней планетарки. Если лента изношена, то торможение барабана запаздывает, что вызывает пробуксовку и толчок.

При включении четвёртой передачи солнечная шестерня той же задней планетарки стопорится лентой точно так же.

Ну, а при работе первой передачи барабан Reverse вообще вращается в обратную сторону и лента его, разумеется, не прижимает. Так что износ ленты заметен только при переключении на вторую или четвёртую передачи.

Бой с лентой

Начнём с самой элементарной операции: ослабим гайки переднего левого колеса, которое потом надо будем снять. Теперь открываем капот и лезем под него с головой. Тут мы вытаскиваем аккумуляторную батарею, её площадку и снимаем корпус воздушного фильтра. В этом нет ничего сложного.

Теперь домкратим машину и снимаем колесо. Я бы очень советовал не оставлять машину на домкрате, а воспользоваться подставкой: так будет надёжнее. Да и домкрат нам ещё пригодится. Но если нет ни подставки, ни сильного инстинкта самосохранения, можно оставить и так. Затем можно снять локер, чтобы открыть дальнейший доступ к коробке. Совсем его можно не демонтировать, а снять клипсы, стоящие прямо напротив АКПП, и отогнуть локер в сторону. Ставим под картер АКПП домкрат (не забываем положить какую-нибудь резинку или дощечку, если не хочется менять картер).

Теперь нужно снять коробку с опоры. Тут, возможно, придётся немного помучиться. Некоторую долю мучений могут ликвидировать WD40, хорошие инструменты и развитая мускулатура рук.

Опора стоит прямо под корпусом воздушного фильтра. Своей формой она похожа на бабочку, так что иногда её называют этим нежным именем. На самом деле это мерзкая железка с резиновой подушкой, прикрученная четырьмя прикипевшими болтами. Теоретически, их можно не откручивать: они никак не мешают опустить коробку вниз. Но при опускании она смещается вперёд, а опора это делать мешает. Так что лучше повозиться с болтами.

Центральную гайку откручивать придётся обязательно — она как раз и держит АКПП на весу. Вроде, на силу не жалуюсь, но с ней пришлось воевать серьёзно. Впрочем, если у вас есть опыт откручивания закисших соединений, то справитесь. Действия стандартные: обработка WD40, простукивание, ключ с удлинителем из трубы… Но небольшой лайфхак есть: я смог стронуть гайку, разгрузив соединение поддомкрачиванием АКПП.

После того как опора снята, можно опускать коробку вниз. Делать это нужно до тех пор, пока не увидите все болты задней крышки коробки. Или хотя бы их большую часть (остальные можно открутить с карданчиком снизу или сверху обычным ключом). Главное, чтобы потом можно было вытащить из-за лонжерона крышку коробки.

Откручиваем девять болтов крышки, что сделать несложно, и снимаем крышку. Она сидит на герметике, так что сама не отвалится. Но и лупить по ней молотком тоже нельзя: можно сломать. Снизу у неё есть технологический выступ, за который крышку можно поддеть отвёрткой. При отсоединении крышки может вытечь немного масла, это нормально. А вот если его много — то есть проблема, о которой пару слов я скажу чуть ниже. Крышку снимать нужно осторожно, чтобы нечаянно не вытащить с ней барабан, который эта лента и охватывает.

Мы уже рассказывали, что натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта. Иногда при замене ленты его советуют выкручивать — дескать, он удерживает ленту. На самом деле его можно только ослабить, этот болт всего лишь упирается в посадочное место на ленте и вытащить её не мешает. Так что просто вытаскиваем ленту и разглядываем её ради детского любопытства.

Заметить на глаз износ фрикционного слоя практически невозможно (если он ещё вообще остался). А вот излишнее замасливание ленты видно сразу. Откуда и зачем на ленте масло, если оно мешает ей выполнять прямую работу — тормозить барабан? За зажим ленты отвечает гидроцилиндр, шток которого упирается в посадочное место ленты напротив упорного болта. Со временем шток изнашивается и начинает пропускать масло. Критически давление обычно не падает, но замасливание заставляет барабан проскальзывать. Поэтому если масла слишком много, гидроцилиндр лучше тоже заменить. В нашем случае масла не так уж много, так что оставим всё как есть.

Вторая причина избыточного масла на ленте — дефект задней крышки АКПП. Особенно часто он проявляется на Маздах, где алгоритм работы немного отличается, и блокировка работает чуть жёстче. Да и крышка там сделана из более мягкого сплава, чем на коробках Фордов. Но на столь любимых нами первых и вторых Фокусах (и на других Фордах тоже) задняя крышка находится в зоне риска. Поэтому проверяем посадочное место тефлоновых колец. В нашем случае там всё прекрасно, но бывает, что паз, в котором сидит кольцо, стачивается. Начинаются пропуски масла, появляется недостаток давления, начинают гореть фрикционы и пропадают третья и четвёртая передачи.

Ну, а нам остаётся только поставить на место новую ленту (вряд ли её можно поставить неправильно) и собрать всё в обратном порядке.

Что может пойти не так?

О том, что есть вероятность внезапной необходимости заменить гидроцилиндр и заднюю крышку, я уже сказал. Но есть ещё одна небольшая сложность.

Если кто-то из предыдущих владельцев уже вкручивал самый длинный из всех регулировочных болтов, после установки новой ленты могут возникнуть сложности с включением третьей или задней передач. В этом случае нужно поставить болт на полтора-два размера короче того, что стоит у вас. В крайнем случае — слегка (на 0,5 — 0,75 мм) подточить существующий.

И, конечно же, не надо надеяться, что коробка со сгоревшими фрикционами и загаженным гидроблоком после замены ленты вдруг начнёт работать как положено. Но об этом мы поговорим как-нибудь другой раз.

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Из Вашей статьи узнал для себя много нового! Например, что в этой коробке есть ГИДРОЦИЛИНДР, который можно заменить! А я-то все время думал, что он (гидроцилиндр) выполнен в виде расточки в картере АКП! А вот пассаж по поводу "избыточного масла на ленте" - это шедевр! Вот дураки-конструкторы зачем-то специально подают масло в зону контакта фрикционной пары для снижения износа и нагрева. Оказывается, "замасливание" ленты - это минус! Также радует то, что "Со временем шток изнашивается". Это стальной шток изнашивается алюминиевым картером! А мы-то, наивные, зачем-то втулим изношенный картер! Такие же открытия и по поводу "Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал. " А мы, проектируя ГДТ, считали, что его задача - это плавное и автоматическое изменение крутящего момента от двигателя на входной вал коробки. В Вашей статье много подобных откровений, например, "натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта". Вот именно "натяжение", то есть усилие, а не свободный ход ленты. В общем, получил массу новых знаний. Спасибо Вам! Но на будущее советую перед публикацией статьи показывать ее специалистам, а то так и инфаркт можно получить от такого изобилия открытий!

Спасибо за комментарий. Отчасти соглашусь лишь с замечанием по поводу гидроцилиндра, который действительно выполнен в картере. И всё же при сильном замасливании ленты шток цилиндра меняют. Втулку тоже иногда ставит, да. Остальное комментировать не буду. И чисто ради любопытства: ГДТ для какой АКПП Вы проектировали?

Зря Вы упорствуете. Еще раз Вам сообщу, что масло СПЕЦИАЛЬНО подают в зону трения, и само трение в этих парах относится к трению со смазкой, так что никакого дополнительного "замасливания" не произойдет. Кроме того, утечка по штоку возможна только тогда, когда в эту полость (отбойную!) подается давление, то есть только на ТРЕТЬЕЙ передаче, когда лента ВЫКЛЮЧЕНА. Какое уж тут "замасливание"? Утечка по штоку чревата совсем не этим, но долго объяснять. Насчет последнего Вашего вопроса - на все советские АКП для автобусов, тяжелых грузовых автомобилей и погрузчиков, а также на массу экспериментальных коробок для ВАЗ, ГАЗ.

Ну сказали бы, что утечка по штоку чревата ударами при включении четвертой, потому что гидравлическая схема предусматривает уравнивание давления подачей масла в область перед поршнем при включении третьей передачи, а не отключением подачи за.

Я бы уточнил, что износ отверстия под шток (сам шток изнашивается гораздо меньше) вызывает пробуксовку переключения со 2 на 3 передачу.

Спасибо за ответ. Да, это самые успешные коробки в мире.

Aisin TF80SC, на горячую после длительной езды по пробкам при включении задней - удар. Если без пробок размеренная езда или трасса - все норм. На холодную все норм. Сами передачи переключаются плавно даже на горячую. В чем может быть дело?

К сожалению, без диагностики тут ничего конкретного (или хотя бы умного) сказать невозможно. Но зная склонность этой АКПП к адаптивности, могу посоветовать только перед включением задней делать паузу в несколько секунд в N, а потом включать R. ПО идее, должна обучиться и перестать толкаться. На некоторых Вольво помогает. Если нет - то на диагностику.

Спасибо большое за совет, попробую.

Вот наилучшее описание. Цитирую: «Одной из самых распространенных и обсуждаемых проблем с автомобилями Volvo, построенных на платформе Р3 является, пожалуй, поведение АКПП TF-80SC/SD. Самые распространенные жалобы – это рывки при переключениях передач, удары при включении режима D селектора АКПП, рывок при начале движения после срабатывания “автонейтрали”……..Завод изготовитель разработал техническое решение для устранения подобных неисправностей — это обновление программного обеспечения модуля ТСМ и адаптация трансмиссии. Но, к сожалению, как показала практика, этого решения не всегда бывает достаточно…..Изначальной причиной возникновения описанных симптомов неисправности являются внутренние утечки масла в АКПП. Это, своего рода, не контролируемое снижение рабочего давления масла в линиях управления……….Утечка масла, по информации от инженеров VCR, происходит через стык колец уплотнения вала пакета фрикционов С1»…….Инженеры Aisin разработали техническое решение проблемы утечки – кольца с новым замком. Они внедрены в производство на заводе с 39 недели 2015 года……..«

Сначала ехать к дилеру не хотел. За замену этих колец с заменой масла и фильтром внутри коробки мне выкатили что то около 65 т.р.поэтому, вооружившись интернетом, начал обзванивать компании,специализирующиеся на ремонте Вольво иили АКПП. Не буду вас утомлять долгим текстом, сразу проще — выяснилось,что никто о такой проблеме не слышал,зато может предложить «по традиции» поменять гидроблок, что является ошибкой сообщили мне на профильном форуме Вольво и пинков это не уберет. Так что всем на заметку — будете проводить сложный ремонт узлов вашего автомобиля, будь то ремонт коробки или мотора, очень тщательно выбирайте мастерскую.

В голове боролись два желания — одно сэкономить и ездить с пинками, благо,что пинки на скорую смерть коробки никак не влияют(как заверили меня знающие люди),второе получить наконец должный комфорт от премиального автомобиля и ездить я планирую на нем долго. Собравшись с мыслями, позвонил дилеру и о чудо! Мне предложили поменять кольца уже меньше,чем за 50 тысяч! Долго не думая записался к дилеру и уже через день получил машину — поменяли кольца на валу на модернизированные, заменили масло и фильтр в коробке. Езжу уже около месяца, пока что ничего не пинается и коробас ведет себя достойно. Проблема,тьфу-тьфу, больше не возвращается,так что тут тот случай, когда проблемы такого плана проще решить на дилере.

Вояджер 2001 года (до 2001), 3,3л.
С холодным маслом всё замечательно. На прогретом появляются толчки при равномерном движении по трассе. Обороты двигателя всегда 1500-1600. Достаточно придавить педаль, чтобы двигатель набрал 1700, толчки пропадают. Менял блок соленоидов (на б/у конечно, но более свежий), что-то изменилось, но через какое-то время вернулось на "круги своя". Был-бы крайне признателен!

это совсем другая акпп

Не может быть! Ни за что не подумал-бы! :-))

Тут причин множество.В том числе - просто неравномерная работа мотора на этих оборотах. Думаю, без диагностики Вы проблему выявить не сможете.

Это двигатель-миллионник, у него не бывает "неравномерной работы". А если и бывает, то по моей вине,- свечи/высоковольтники вовремя не поменял. Просто это обороты, к которым двигатель "стремится" на ровной, горизонтальной трассе, от 80 до 90 км/ч. Если ехать 100 км/ч и выше,- сбоев нет вообще. Но дороги и знаки этого не позволяют, + начинается рост потребления горючки.

Замена трансмиссионного масла производится в строгом соответствии с требованием автопроизводителя. Так, на Форд Мондео замена масла в коробке производится каждые 40 000-45 000 км пробега. Для тех, кто любит все делать самостоятельно, моя сегодняшняя статья будет весьма полезной, т. к. в ней я расскажу вам о том, как заменить масло в КПП Ford Mondeo своими руками.

Перед тем как заменить трансмиссионное масло его сначала необходимо купить, какое из тысяч вариантов вы выберете — ваше личное дело, главное чтобы это масло было по типу таким же как у вас залито. То есть, если у вас залита минералка, лить нужно минеральное, если же полусинтетика, то заливаете полусинтетику. Также следует обращать внимание на время года, если вы меняете масло в коробке осенью, то лучше подумать о будущем и залить зимнее масло, если же это весна или лето выбирайте соответствующий вариант. Если вы не знаете или сомневаетесь, то узнайте из тех. документации или у дилера, какое масло в коробку вам лучше залить.

Замена масла в коробке PowerShift Форд Мондео — пошаговый мануал

1. Первым делом загоняем машину на яму или подъемник, как в моем случае.

2. Далее найдите сливные отверстия, а их имеется два, затем подставив пустые емкости поочередно откручиваем обе сливные пробки. Первая расположена в передней части картера, а вторая в задней. Сливаем масло.

3. Пока масло стекает, производим замену фильтра трансмиссии. Этот фильтр расположен в не совсем удобном месте, поэтому пришлось частично демонтировать подкрылок. Как видите фильтр довольно грязный.

4. Установите новый фильтр в цилиндр-крышку и закрутите на место.

5. До этого времени масло успело полностью стечь, стало быть, можно закрутить сливные пробки и приступить ко второй фазе — заливке масла.

6. Откройте заливную горловину и влейте примерно 5,7 литра, уровень необходимо контролировать по контрольной пробке, когда польется масло — это и будет правильный уровень масла.

7. Закрутите заливную пробку и можете снова отправляться в дорогу.

Теперь когда вы знаете как заменить масло в коробке Ford Mondeo, я уверен, что вы без труда сможете произвести это процедуру самостоятельно.

Буксует АКПП | Устранение пробуксовки автоматической коробки передач

По мере эксплуатации автоматическая коробка передач, как и любой другой механический элемент автомобиля, может выходить из строя и ломаться. В зависимости от режима эксплуатации, правильности использования коробки и конкретной модификации трансмиссии первые проблемы могут появиться уже спустя 100.000 километров. Как правило, серьезный ремонт коробка передач начинают требовать после 200.000 километров. Проявляются поломки трансмиссии в ощутимых толчках при переключениях и пробуксовке на различных ступенях. Сложность ремонта автоматической коробки передач заключается в том, что определить точную причину поломки и устранить её возможно только лишь после полного демонтажа узла с автомобиля и его вскрытия. Именно поэтому стоимость такого ремонта может быть достаточно высока.

Содержание :

Как проявляется пробуксовка АКПП?

Пробуксовка может проявляться как лёгким проскальзыванием при движении на автомобиле, так и существенным прокручиванием двигателя вхолостую при переключении на высшие ступени. Причин пробуксовки коробки может быть масса. Самая распространённая и легко устраняемая причина – это использование некачественного или старого трансмиссионного масла. В данном случае проблема решается путём замены фильтрующего элемента и масла в коробке передач. Однако подобное позволяет решить проблему только лишь при минимальных пробуксовках коробки. Если же проблема усугубилась, необходим длительный и трудоемкий ремонт коробки передач. Если у вас буксует акпп, например на холодную, то это свидетельствует о неправильной работе фрикционов.

Симптомы пробуксовки АКПП - Видео

Если АКПП буксует - на то есть свои причины

Гидроблок

В отдельных случаях причиной пробуксовки автоматической коробки передач являются забитые каналы гидроблока, которые не обеспечивают качественную смазку подвижным элементам, что в свою очередь приводит к пробуксовке фрикционов. В данном случае пробуксовка акпп устраняется путем очистки гидроблока. Выполняется чистка каналов гидроблока при помощи специальных составов или же ультразвука. Современные технологии позволяют эффективно очищать маслоподающие каналы от накипи и старого масла. Следует помнить о том, что данная работа выполняется исключительно с демонтажем гидроблока и занимает несколько дней.

Насос и блок соленоидов

Необходимо одновременно с очисткой гидроблока производить смену фильтрующих элементов и масла в коробке передач. В большинстве случаев при очистке гидроблока выполняется замена соленоидов, которые также приходят в негодность от использования старого и некачественного масла. Выполняется замер давления в системе смазки, что позволяет определить наличие проблем с соленоидами. В том случае, если давление находится на низком уровне и акпп на горячую буксует, могут иметься проблемы с насосом или с соленоидами. В данном случае выполняется замена вышедших из строя элементов, что и позволяет вернуть полную работоспособность трансмиссии. При необходимости замены соленоидов в автоматической коробке передач рекомендуем выполнять эту работу пакетами соленоидов, что и позволит обеспечить их правильную и безпроблемную эксплуатацию в течение длительного срока.

Признаки неисправности блока соленоидов

Фрикционы

Одновременно с оценкой состояния гидроблока при пробуксовке коробки передач производится осмотр фрикционов. В процессе эксплуатации фрикционы могут стираться и приходить в негодность. Как правило, к пробегу в 250 – 300 тысяч километров степень износа такова, что приходится производить замену фрикционов коробки передач. Данная работа представляет собой существенные сложности, так как требуется демонтировать коробку передач с автомобиля и привести её полный разбор. Для этой работы используется специальное оборудование, которое позволяет не только правильно выполнить демонтажные работы, но и оценить состояние подвижных элементов внутри автоматической трансмиссии.

Комплект новых фрикционных дисков для АКПП

ЭБУ АКПП (Электронный блок управления)

В отдельных случаях причиной пробуксовки коробки передач может являться неправильная работа блока управления трансмиссии. В данном случае электронные мозги направляют на механические подвижные элементы неправильные сигналы, что и приводит к их пробуксовке. В данном случае решить проблему можно путём замены блока управления. Отметим, что диагностирование подобных поломок не представляет какой-либо сложности. В том случае если вышел из строя блок управления, это сразу же будет отображено при проведении компьютерной диагностики работы коробки передач. В данном случае стоимость ремонта зависит от конкретного автомобиля и конкретной коробки передач. Необходимо помнить, что, несмотря на кажущуюся простоту работы, в силу высокой стоимости самого вышедшего из строя блок управления, общая стоимость ремонта будет достаточно существенной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ АКПП переходит в аварийный режим - что делать? Как не допустить перегрева автоматической коробки? Толчки и рывки при включении АКПП

Стоимость ремонта

Стоимость ремонта при пробуксовке коробки передач зависит от конкретной поломки. В отдельных случаях устранить данную проблему можно путём замены трансмиссионного масла и фильтрующих элементов. В данном случае стоимость работ с запчастями не превысит 5000-10000 рублей. В то же время, если имеются проблемы с гидроблоком, фрикционами или блоком управления стоимость ремонта может составить несколько десятков тысяч рублей. Помните о том, что определить точную причину поломки можно исключительно при проведении максимально подробной диагностики. Именно после выполнения такой диагностики опытный специалист назовёт вам сумму ремонта и лишь после этого приступит к устранению поломки.

Планируя проведение ремонтных работ с коробкой передач необходимо помнить о том, что автоматическая трансмиссия представляет собой сложный конструктивный элемент, выполнить качественно обслуживание и ремонт которого могут исключительно опытные специалисты. Именно поэтому мы не рекомендуем вам экономить на качестве ремонта и доверять устранение неполадок специалистам из гаражей. Только лишь обратившись в специализированные сервисные центры, вы сможете полностью устранить имеющиеся проблемы в работе коробок передач и получите гарантию на проведённый ремонт.

Читайте также: