Газ 24 не работает сцепление

Обновлено: 24.04.2024

И снова всем привет. Не прошло и двух дней, с последнего улучшайзинга машины, как она снова подкинула мне геморроя. Вчера, по пути с работы домой, стало через раз выжимается сцепление. «ну через хотя бы работает и вроде ничего не течёт» подумал я, стоя на аварийках на автобусной остановке с хмурым лицом и решил, что до дома моя педальная лошадка меня все же довезет. Довезла. Уже находясь возле дома, усадил жену за руль и попросил поработать сцеплением. Качает она значит педаль, я наблюдаю за работой поршней из под капота, и вижу, что в те моменты, когда педаль проваливается, рабочий цилиндр признаков жизни не подаёт. «Воздух» подумал я, и давай значит этот воздух от туда выгонять. Выгоняли, выгоняли- ничего не изменилось. Беда. Выгнал жену из-за руля и, значит, применяя позы из йоги полез головой под педальный узел… Залез туда, качаю рукой педаль и замечаю, что у неё, у педали сцепления, имеется люфт в месте соединения с толкателем главного цилиндра. При небольшом смещении педали влево- вправо она как раз и проваливается. Диагноз ясен: шток внутри цилиндра продавил стопорную шайбу в поршне и пре небольшом отклонении от своего нормального положения проваливается внутрь поршня.
Заморачиватся с переборкой/ разборкой старого цилиндра не стал, а просто купил новый (благо педали машин не далеко от дома) и к нему ещё на всякий случай купил купил втулку, через которую сам шток толкателя крепится к педали, чтобы уменьшить люфт в этом месте и две медные шайбы для соединения медной трубки с новым цилиндром.
Итак, для замены нам понадобится:
— ключи на 14,17,19 и так же ключ на 10 для прокачки рабочего цилиндра;
— тормозная жидкость( желательно такая же, что была до этого залита) 0.5л
— большущий такой клубок нервов.
Разборка:
— откачиваем шприцом из бочка рабочую жидкость;
— откручиваем ключем на 17 трубку от цилиндра. Крепление трубки у меня аналогично с тормозами, то есть через пустотелый болт.
— принимая удобную позу из камасутры лезем под педальный узел и, придерживая болт ключем на 19, отворачивает гайку крепления штока к педали ключем на 17.
— после, ключем на 14 откручивае две гайки крепления цилиндра к моторному щиту ( напоминание для себя: если когда-либо доберусь до сварочных работ- усилить это место, ибо при выжиме сцепления или тормоза в пол весь щит в этом месте выгибается в сторону мотора миллиметров так на 2-4…)
— цилиндр снят, можно приступать к обратной сборке с примирением новых детОлей.
— крепим цилиндр на место, но не затягиваем гайку на креплении штока к педали, нам его ещё регулировать
— а вот тут нам и пора начинать разматывать клубок нервов, ибо сначала этим болтом с трубкой фиг попадёшь в цилиндр, ещё и вакуум мешает сильно, точнее сам ваккумник, а его кронштейн. Места там крайне мало. Я все закрутил, затянул как следует, ведь я ещё помню замену тормозных цилиндров с такими же ублюдошными креплениями трубок к ним. И при нажатии на педаль ( с уже залитой жидкостью) эта сволочь пузырится и сопливит… первая ниточка из клубка лопнула. Время на дворе уже 20 часов, темно, из света только подкапотный штатный плафончик, на улице -1 градус, телефон замёрз и попрощался ещё в 18… благо жена переодически выносила горячий кофе и я ещё с работы не переодевался( я машинист железнодорожного крана, по этому одеваюсь на работу с запасом на тепло, кабины у него нет.)
В общем снял я опять эту трубку, поставил две шайбы со стороны цилиндра, опять пол часа геморроя с попаданием болтом в резьбу и… эта сволочь опять течёт. Пошёл домой перекусить и вспомнил, что я когда-то баловался вейпом и у меня есть приблуда для полировки мехмодов, так в ней есть делриновое кольцо ( такой жесткий, не ломающийся, термостойкий пластик). Думаю: а почему бы не использовать его вместо медной шайбы, оно широкое и толстоватое, к тому же были подозрения на то, что у болта тупо резьба длиннее чем на цилиндре и он, упираясь, не притягивает трубку. Так и окозалось. Затянул на пластиковом кольце и- о чудо! Ничего нигде не сопливит даже при слабой затяжке. На будущее посоветую разжиться подобными колечками где нибудь, они всему плющатся при стягивании, прекрасно герметезируют соединение и не боятся температур.
— прокачивает сцепление по аналогии с тормозами при помощи третьей ноги, взятой в аренду у помощника, и после этого регулируем вылет штока толкателя на педали. Я отрегулировал так, что у педали хода осталось где-то на 4 пальца и момент, когда машина начинает трогатся, то есть включение сцепления происходит в середине ее хода. В общем короткоходное мягкое сцепление.

А на этой радостной ноте, я прощаюсь, пора ехать на работку… работаньку мою…
всем ништяков в машины и пока 👋 (^-^)/

P. S. Фоток не делал, потому что было некогда и телефон меня временно покинул. Но схемка есть.

Решил сделать своими силами, учитывая, что опыта у меня нет, то было бы неплохо его набраться. Сразу скажу, все желающие могут критиковать меня в любых удобных выражениях, потому что у меня ямы нет, инструмент так себе, а руки достаточно кривые. Но я искренне верю, что существует человек, у которого нет домкрата, инструмент — полное говно, а руки кривее моих. Это публикация для тебя, мой криворукий друг!

Началось все с того, как было сказано, что начало пропадать сцепление, точнее, оно начало зависать. Почитав мысли умных людей на Волгофорумах про данные симптомы, мнения делились на РЦС\ГЦС, жизкость и незатянутые гайки регулировки (как я понял). Залезнув под автомобиль, решил начать с малого — подтянуть сцепление на более ранний отклик, в результате чего, как показалось вначале, промбема была устранена. Однако, прокатившись до помойки и обратно, обнаружилась легкая течь.
На следющий день педалька провалилась и я пошел приобретать билет на скотовоз. Того же дня началасать диангостика неисправности в темноте и под дождем, ибо новый билет покупать я не желал. Я по-диллерски продиагностировав машину, определил, что потек рабочий цилиндр сцепления. Взяв мамин драндыбас, я поехал на Кетчерскую ул. за рабочим цилирдом и билетом на завтрашний скотовоз. Мне предложили РЦС от ЗМЗ-406, клятвенно пообещав, что он подойдет к моему 402.
На следующий день я обнаружил, что из-за дождя, вьюги, смерча и кромешной тьмы, я не заметил маленькую дырочку на шланге РЦС, который соответсвенно, следовало приобрести. Помимо всего, было подмечено, что несмотря на клятвенные обещания цилиндрового диллера о том, что РЦС от 406 совместим с 402, оказалась грязной ложью! Да, он подходит по крепежу, но из-за большей длинны, в него не получается ввинтить шланг, закрепив последний на кронштейне. Купленный цилиндр уже не получалось вернуть, т.к. я его изговнякал своими кривыми руками. Плюс, пытась открутить шланг РЦС, я к псам чёртовым свернул медную трубку из-за вышеуказанной кривизны рук и недостаточного изучения матчасти. Поехал покупать трубку, шланг и билет на скотовоз на 5 поездок, как говорится: "Гулять так гулять!". Кстати, трубку на всякий случай взял подлинее, и теперь она проходит от цилиндра главного до рабочего примерно, как если ехать из Москвы в Калиниград через Китай и США. Вообще, как практика показала, РЦС вообще оказался целым, а мне надо было просто поменять трубку за 90 рубей, но так было слишком грамотно и нельзя было бы похвалиться своими кривыми руками! Короче, кончилось все хорошо: все трубки новые, жидкость свежая, билет больше не нужен, РЦС остался родным, но с новым пыльником. Теперь сцепление мягкое, отзывчивое и чёткое. Ничего не течет и все работает.

А теперь, как надо было делать правильно, как раз для тебя, мой рукожопый дружок:

Для замены рабочего цилиндра сцепления на ГАЗ-24 требуется:
— Заехать на яму или эстакаду.
Снятие:
— Ключем на 10 остабить сливной штуцер на РЦС и слить из него жидкость чтобы не изговнякаться
— Ключём на 17 ослабить гайку крепления шланга к РЦС, иначе будет неудобно откручивать его после.
— Открутить 2 гайки крепления РЦС от корпуса ключем на 13
— Вращая сам РЦС вокруг оси крепления его к шлангу, открутить РЦС от шланга.
Установка:
— Взять новый РЦС, поставив в него из старого тягу, которая идет к вилке сцепления (не придется потом регулировать сцепление)
— Прикрутить новый РЦС к шлангу
— Закрепить новый РЦС двумя болтами на 13 к автомобилю
— Затянуть гайку крепления шланга ключем на 18.

Для замены резинового шланга РЦС:
— см. Снятие РЦС.
— ключем на 13 (как правило) или на 10 открутить штуцер на медной трубке, иначе она свернется к чёртовым псам.
— Двумя ключами на 17 открутить две крепежные гайки, которые держат резиновый шланг на кронштейне. Очень важно не забыть остабить штуцер медной трубки, а то трубка сломается.
— Постаить новый шланг в обратной последовательности.

С медной трубкой все просто: отрутить штуцер от ГЦС и от шланга РЦС. Ключ на 10 или на 13.

И еще.
— Медная или стальная трубка для волги должна быть длинной в районе метра. Не больше. Лучше медь.
— РЦС от 24й Волги должен выглядеть как на фото, то есть должен быть коротким, а именно, со строны дырки, в которую вкручивается шланг. Заканчиваться должен вровень с крепежным болтом. Либо потребуется более короткий шланг РЦС, который хз где искать.
— На старых Волгах шланг РЦС крепится к кронштейну на кузове двумя гайками, а новые шланги расчитаны на фиксирующую пластину, не забудьте купить.
— Также, при замене шланга РЦС или самого РЦС, необходимо также купить медную шайбу.

В моем случае было потрачено:

РЦС — 350 рублей по карте мастер кард
шланг — 90 рублей по карте мастер кард
медная трубка — 300 рублей по карте мастер кард
шайба медь — 11 рублей по карте мастер кард
Жидкость тормозная ДОТ4 1л — 200 рублей по карте мастер кард
Кривые руки — БЕСЦЕННО!

1. Толкатель. 2. Защитный чехол. 3. Рабочий цилиндр привода. 4. Клапан. 5. Шланг. 6. Картер сцепления. 7. Маховик. 8. Наружная нажимная пружина. 9. Внутренняя нажимная пружина. 10. Теплоизоляционная шайба. 11. Ступица. 12. Пружина демпфера. 13. Фрикционная шайба. 14. Теплоизоляционная шайба. 15. Пружина гасителя. 16. Коленчатый вал. 17. Кожух сцепления. 18. Фрикционная накладка. 19. Нажимной диск. 20. Диск. 21. Палец. 22. Опорная вилка. 23. Рычаг выключения сцепления. 24. Коническая пружина. 25. Сферическая гайка. 26. Подшипник выключения сцепления. 27. Муфта подшипника. 28. Поролоновое кольцо. 29. Заборное окно. 30. Первичный вал коробки передач. 31. Крышка подшипника первичного вала. 32. Шаровая опора. 33. Вилка выключения сцепления.

На автомобиле установлено сухое однодисковое, постоянно замкнутое сцепление с пружинной ступицей и гасителем крутильных колебаний. Наружный диаметр ведомого диска 225 мм. Сцепление автомобиля обеспечивает:

передачу крутящего момента от двигателя на карданный вал и ведущие колеса автомобиля;
отсоединение на непродолжительное время двигателя от силовой передачи автомобиля;
плавное движение автомобиля при трогании с места и при переключении передач;
предохранение деталей трансмиссии и двигателя от поломок за счет пробуксовывания при перегрузках.

Три стальных рычага 23 выключения сцепления располагаются в прорезях направляющих выступов нажимного диска и с помощью осей и игольчатых подшипников объединяются с нажимным диском и опорными вилками. На резьбовые хвостовики опорных вилок навернуты сферические гайки 25, которые прижимаются к сферическим поверхностям на кожухе коническими пружинами 24. Такое шарнирное соединение опорных вилок с кожухом обеспечивает возможность некоторого качания опорных вилок, необходимого для компенсации изменения расстояния по радиусу между осями рычагов при отводе нажимного диска. Сферические гайки служат также для установки концов рычагов выключения в одной плоскости. В противном случае происходят перекос нажимного диска при выключении сцепления, неполное выключение и неплавное включение сцепления. Для предотвращения отвертывания сферические гайки раскернены в прорези на хвостовиках опорных вилок.
Ведущий диск сцепления в сборе статически балансируется путем высверливания металла из бобышек нажимного диска. Допустимый дисбаланс 25 гссм. Глубина сверления не более 25 мм, включая конус сверла.

Ведомый диск сцепления передает вращение от двигателя на первичный вал 30 коробки передач за счет сил трения на поверхностях фрикционных накладок 18, зажатых усилием нажимных пружин между поверхностями маховика и нажимного диска. Фрикционные накладки 18 изготовлены из асбестовой тканой ленты с вплетенной в нее медной или латунной проволокой. Каждая из них имеет по 24 канавки, которые способствуют лучшему отводу тепла и очищению трущихся поверхностей от продуктов износа. Накладки независимо одна от другой приклепаны к восьми волнистым пружинным пластинам, которые, в свою очередь, приклепаны к стальному диску 20. По мере увеличения нажатия на ведомый диск волнистые пластины постепенно распрямляются, обеспечивая тем самым более плавное включение сцепления, и при полном включении практически принимают плоскую форму. К диску 20 при помощи трех пальцев 21 приклепан второй диск. В обоих дисках имеется по шесть окон, расположенных друг против друга.

Между дисками располагается фланец ступицы 11 ведомого диска, имеющий шесть окон и три U-образных выреза, через которые проходят пальцы. Цилиндрические демпферные пружины 12 расположены одновременно в окнах ступицы и обоих дисков и передают крутящий момент от фрикционных накладок к ступице, сжимаясь в зависимости от величины передаваемого момента. Поворот фрикционных накладок относительно ступицы ограничен упором пальцев 21 в края U-образных вырезов фланца ступицы. Пружины демпфера способствуют мягкому включению сцепления, а также понижают частоту собственных колебаний силовой передачи, устраняя возможность появления резонансных колебаний. Изменения крутящего момента, вызываемые крутильными колебаниями коленчатого вала двигателя, заставляют диски 20 поворачиваться относительно ступицы в ту или иную сторону, сжимая и разжимая демпферные пружины. Для уменьшения передачи этих колебаний на трансмиссию служит гаситель, состоящий из стальной фрикционной шайбы 13, сидящей на лысках ступицы 11 и прижатой к диску 20 с усилием 60 кгс пружиной 15, упирающейся в отбортовку упора, зафиксированного в канавке на ступице. Гашение колебаний происходит вследствие трения между этими деталями при повороте диска относительно ступицы.

Для разборки гасителя необходимо надавить на упор, слегка сжав пружину, повернуть упор на 90° и снять со ступицы. Ведомый диск в сборе балансируется статически путем установки балансировочных грузовиков в отверстия диска 20. Допустимый дисбаланс не более 10 гссм. Биение поверхностей фракционных накладок относительно шлицевого отверстия ступицы не более 1 мм.

Выключение сцепления производится путем нажатия на концы рычагов выключения подшипника 26, насаженного на подвижную муфту 27. Для защиты рабочей поверхности хвостовика крышки подшипника первичного вала 31 от попадания грязи на нее надеты два поролоновых кольца 28. При сборке в подшипник и в муфту выключения сцепления закладывается специальная смазка, не требующая замены в течение всего срока эксплуатации.

Картер 6 сцепления отлит из алюминиевого сплава. Он крепится к блоку двигателя на четырех шпильках и двух болтах и центрируется на двух установочных штифтах. Для обеспечения необходимой соосности коробки передач с коленчатым валом двигателя задний торец и посадочное отверстие картера сцепления обрабатываются в сборе с блоком двигателя, обеспечивая биение заднего торца и посадочного отверстия относительно оси коленчатого вала не более 0,08 мм. В нижней части картера сцепления имеется люк, закрытый штампованной нижней частью картера сцепления. Через этот люк производится демонтаж сцепления.

Охлаждение сильно нагревающихся в процессе работы деталей и удаление продуктов износа осуществляются путем засасывания воздуха через зaборное окно 29 и выброса его через выходное окно сбоку картера сцепления.

В процессе эксплуатации сцепление не требует каких-либо регулировок. Pегулировку положения рычагов выключения в одной плоскости производят только на заводе или при ремонте сцепления. В этом случае ведущий диск, собранный с кожухом, приворачивают к маховику, установив между нажимным диском и маховиком в трех местах шайбы толщиной 8 мм. Вращая регулировочные сферические гайки опорных вилок, добиваются, чтобы размер от торца маховика до конца каждого рычага был равен 48,5±0,25 мм. При сборке сцепления устанавливают нажимные пружины одной группы (отличаются друг от друга по нагрузке 1,5 кгс). В процессе эксплуатации необходимо своевременно заменять изношенные фрикционные накладки ведомого диска сцепления, в связи с чем через 80-100 тыс. км пробега автомобиля в нормальных условиях и через 40-50 тыс. км пробега автомобиля в тяжелых условиях (например, автомобиль-такси) необходимо проверить расстояние между маховиком и нажимным диском при включенном сцеплении. Если это расстояние менее 6 мм, то необходимо снять ведомый диск для осмотра и замены фрикционных накладок. Для проведения замеров необходимо установить автомобиль на яму и снять нижнюю штампованную часть картера сцепления.

1. Трубопровод. 2. Главный цилиндр. 3. Оттяжная пружина педали. 4. Педаль. 5. Шаровая опора вилки. 6. Вилка выключения. 7. Толкатель. 8. Защитный чехол. 9. Стопорное кольцо. 10. Корпус рабочего цилиндра. 11. Поршень рабочего цилиндра. 12. Уплотнительная манжета. 13. Пружина. 14. Клапан. 15. Проушина. 16. Контргайка. 17. Толкатель. 18. Чехол. 19. Стопорное кольцо. 20. Упорная шайба. 21. Корпус главного цилиндра. 22. Уплотнительная манжета. 23. Поршень главного цилиндра. 24. Пластинка. 25. Уплотнительная манжета. 26. Пружина. 27. Штуцер. 28. Бачок. 29. Фильтр. 30. Крышка. А - компенсационное отверстие. Б - перепускное отверстие.

Привод выключения сцепления обеспечивает возможность осуществлять выключение и включение сцепления по усмотрению водителя. Привод выключения сцепления состоит из педали, главного цилиндра, трубопровода и рабочего цилиндра.
Педаль сцепления с пластмассовой втулкой подвешена на оси. К педали шарнирно прикреплен (болтом) толкатель главного цилиндра выключения сцепления. На болт надеты две пластмассовые втулки. Пружина 3 удерживает педаль в крайнем заднем положении. Дальнейшее перемещение педали назад ограничено упором головки толкателя 17 в упорную шайбу 20, закрепленную в главном цилиндре стопорным кольцом 19.
Корпус 21 главного цилиндра выключения сцепления представляет собой чугунную отливку с фланцем, под который (при креплении цилиндра к кузову) устанавливается прокладка. На верхней части корпуса установлен питательный пластмассовый бачок 28, закрытый резьбовой пластмассовой крышкой 30 с отверстиями для сообщения внутренней полости бачка с атмосферой. Сверху на торец бачка опирается сетчатый фильтр 29, служащий одновременно для успокоения находящейся в бачке жидкости. Бачок крепится к главному цилиндру при помощи резьбового штуцера 27, через который жидкость из бачка поступает самотеком в корпус главного цилиндра. Внутри корпуса находится поршень 23, снабженный двумя уплотнительными манжетами. Между поршнем и внутренней манжетой установлена тонкая пластинка 24, перекрывающая имеющиеся в головке поршня сквозные отверстия и препятствующая выдавливанию в них резины внутренней манжеты. Пружина 26 постоянно отжимает поршень в крайнее заднее положение до упора в шайбу 20. Между головкой толкателя и сферической впадиной на поршне предусмотрен постоянный зазор 0,3-0,9 мм, который обеспечивает поршню возможность занять исходное положение (при включенном сцеплении), что гарантирует сообщение полости цилиндра за внутренней уплотнительной манжетой с питательным бачком через калиброванное компенсационное отверстие А. Компенсационное отверстие А всегда открыто при исходном положении поршня, чтобы обеспечить свободный проход из системы в питательный бачок излишка жидкости (при ее расширении от нагревания), не допуская тем самым повышения давления в системе и самопроизвольного частичного выключения сцепления.
Рабочий цилиндр прикреплен к картеру сцепления двумя болтами. В его корпусе 10 расположен поршень 11 с уплотнительной манжетой 12 и пружина 13. Пружина отжимает поршень, толкатель и наружный конец вилки выключения сцепления, в результате чего подшипник выключения сцепления с небольшим усилием прижимается к оттяжным рычагам сцепления, и его наружная обойма вращается вместе с ними. Для удаления воздуха из системы служит клапан 14, ввернутый в рабочий цилиндр и закрытый от загрязнения резиновым колпаком.
Рабочий цилиндр соединяется с главным цилиндром выключения сцепления трубопроводом. При нажатии на педаль толкатель передвигает поршень главного цилиндра выключения сцепления, который кромкой манжеты перекрывает компенсационное отверстие А. При дальнейшем перемещении поршня жидкость вытесняется из главного цилиндра, давление внутри системы увеличивается, и под его воздействием происходит перемещение поршня и толкателя рабочего цилиндра, поворот на шаровой опоре вилки выключения сцепления, перемещение муфты и выключение сцепления. При плавном отпускании педали сцепления происходит падение давления в системе и возвращение вытесненной жидкости в главный цилиндр. При резком отпускании педали сцепления жидкость, возвращающаяся из системы в главный цилиндр, не успевает заполнить освобожденное поршнем пространство, и в главном цилиндре создается разрежение. Под действием этого разрежения жидкость из питательного бачка проходит через перепускное отверстие Б в полость за головкой поршня и через отверстия в головке проходит в полость перед головкой, отодвигая при этом пружинную пластинку и сжимая края уплотнительной манжеты. В дальнейшем эта избыточная жидкость вытесняется через компенсационное отверстие в питательный бачок.
Расстояние от площадки педали выключения сцепления до наклонной части пола (при снятом коврике) должно быть 185-200 мм. Положение педали регулируется путем изменения длины толкателя главного цилиндра. Полный ход педали - 145-160 мм. Свободный ход педали - 12-28 мм (обеспечивается конструктивно и не регулируется).
Уход за приводом выключения сцепления. В процессе эксплуатации необходимо контролировать уровень жидкости в питательном бачке главного цилиндра (15-20 мм ниже верхней кромки бачка) и, при необходимости, доливать жидкость. В жаркое время надобность доливки возникает приблизительно раз в месяц. Заполнение и прокачка системы производятся аналогично заполнению и прокачке тормозной системы в следующем порядке:
   - заполнить бачок главного цилиндра тормозной жидкостью до нормального уровня (15-20 мм ниже верхней кромки бачка);
   - снять защитный колпачок с головки перепускного клапана рабочего цилиндра и надеть на головку резиновый шланг;
   - погрузить свободный конец шланга в тормозную жидкость, налитую в стеклянный сосуд емкостью не менее 0,5 л (заполненный жидкостью на половину высоты);
   - создать в системе давление, резко нажав 4-5 раз с интервалом 1-2 с на педаль сцепления;
   - удерживая педаль нажатой, отвернуть на 1/2-3/4 оборота перепускной клапан рабочего цилиндра. Следить за тем, чтобы свободный конец шланга оставался погруженным в жидкость. Жидкость с пузырьками воздуха будет выходить в сосуд;
   - после того, как истечение жидкости в сосуд прекратится, завернуть клапан до отказа, а затем отпустить педаль;
   - проверить наличие жидкости в питательном бачке главного цилиндра. Не допускать во время прокачки снижения уровня жидкости в бачке более чем на 2/3 от нормального (добавлять жидкость по мере надобности);
   - повторять указанные выше операции прокачки до тех пор, пока из шланга станет выходить жидкость без пузырьков воздуха;
   - удерживая педаль нажатой, завернуть перепускной клапан рабочего цилиндра до отказа и снять с его головки шланг;
   - надеть на головку клапана резиновый колпачок;
   - долить жидкость в питательный бачок главного цилиндра до нормального уровня. Нельзя доливать в питательный бачок жидкость, выпущенную при прокачке системы, так как в ней содержится воздух. Эту жидкость можно использовать только после отстаивания в течение суток и фильтрации. После прокачки необходимо проверить величину полного хода наружного конца вилки (должна быть не менее 14 мм при нажатии на педаль до отказа). Меньшая величина полного хода не обеспечивает полного выключения сцепления и указывает на недостаточный полный ход педали, наличие воздуха в гидросистеме или на перекрытие компенсационного отверстия главного цилиндра кромкой манжеты или закупорку компенсационного отверстия в результате засорения.
Рабочей жидкостью в приводе выключения сцепления служит тормозная жидкость БСК или смесь, состоящая по весу из 50% бутилового или изоамилового спирта. Применение жидкостей, состоящих из других компонентов, - этиленгликоля, добавка масел минерального происхождения, смешивание тормозных жидкостей с разными вязкими основами (например, касторовое масло и глицерин) совершенно недопустимо.

Хочешь придраться к экспертизе - задай вопрос: а почему, мол, не провели ресурсные испытания? Наверняка попадешь в точку, потому что это удается далеко не всегда: очень долго, весьма дорого, ну и все такое. Однако бывают исключения - некоторые изделия отдуваются по полной программе. В частности, такая участь недавно постигла главные цилиндры сцепления "Волги" - им пришлось "отжаться" в лаборатории НАМИ аж четверть миллиона раз!

Десять Главных - по две штуки каждого типа - были приобретены в различных магазинах Москвы по цене от 110 до 240 руб. Симпатии определились мгновенно: только нижегородское изделие продавалось в "человеческом" виде - упаковка и все такое. Много раз зарекались не покупать "бомжей" - но ведь интересно же. Да и не всякий "волговод" клюнет на красивую коробку. Ладно, начнем. Образцы позируют на фото 1-5. Итак - сколько продержится Главный?

ИСПЫТАНИЯ ЗАКОНЧЕНЫ - МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Первое, что хочется отметить, - полный беспредел в обозначениях. Только нижегородское изделие не вызывает вопросов, остальные же на первый взгляд не отличить друг от друга, да и на второй - тоже. Впрочем, если извлечь газовский цилиндр из коробки, то и он как бы сольется с массой себе подобных. Ну кому придет в голову рассматривать замаскированный значок на фланце изделия из Кинешмы? Это - наш камень в огород изготовителей: сегодня безликий товар выпускать на рынок нельзя.

Изделия подобного рода ведут свою родословную от 408-го "Москвича" - такие цилиндры по сей день лежат на прилавках. Более того, они внешне очень похожи на "волговские". Тех, кого интересуют детали, отсылаем к рис. 2, на котором приведены фрагменты четырeх разновидностей внешне похожих, но совершенно разных изделий. Заодно взгляните на последнее фото: гайку с таким выступом устанавливали на цилиндры для древних "двадцатьчетверок" - на более молодых "волгах" ничего подобного нет. Покупать такую деталь не стоит, хотя при желании гайку можно и переставить.

Что касается итогов. В целом - все прекрасно: замечаний по ресурсным испытаниям нет, что как бы подтверждает легенды о неубиваемости "Волги". Хотя можно и придраться - у изделий № 3-5 наблюдалась течь "тормозухи". "Волгаря" протечками не испугаешь, но по современным меркам это уже неприлично. Хотя последующий двухминутный тест на герметичность цилиндры и выдержали, подтекать во время работы все равно нехорошо. А еще не понравились обратные клапаны, причем у всех цилиндров сразу! Ну не держат они избыточное давление - и все. Особых проблем это не создает, но опять-таки нехорошо: можно насосать воздуха.

Давать советы "волговодам" не будем - они и сами все знают. Напомним лишь, что для нормальной работы цилиндров необходимо скрупулезно придерживаться газовских рекомендаций по части регулировки хода педали. Сказано: от 145 до 160 мм, включая свободный ход - так и делайте! При уменьшенном ходе уплотнительную манжету будет "зажимать" в компенсационном отверстии, что приведет к ее ускоренному износу, а при увеличенном - износ вырастет просто за счет возросшего перемещения. Кроме того, на ресурс может повлиять несоосность деталей: грубо говоря, если педальный узел кривой, то цилиндр долго не протянет.

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

Что ж, за "волговодов" можно порадоваться - даже безымянные изделия, попавшие в наш тест, в принципе не возбраняется ставить под капот. Тем не менее победили нижегородские цилиндры: упаковка есть, а утечек нет. Это радует - именно на эту победу мы и надеялись. Ну как давать советы покупать то, что и описать-то трудно? А ведь второе место заняло как раз такое изделие, закончившее проверку "всухую". Остальная троица хоть и подмочила собственный статус, но ведь не провалилась же. В общем, места с 3-го по 5-е будем считать равноценными.

НАША СПРАВКА - НЮАНСЫ ИСПЫТАНИЙ

Работы проводили на стенде СГПП-1ц, аттестованном по ГОСТ Р 8.568-97. Для ресурсных испытаний изготовили установку, позволявшую испытывать пять изделий одновременно. Давление в цилиндрах поддерживалось на уровне 60±5 кгс/см2. Ход толкателей каждого цилиндра составлял 18 мм, что соответствует ходу педали сцепления 145 мм. Частота работы - 0,5 Гц (одно срабатывание за две секунды). Общее количество циклов - 250 000. После ресурсных испытаний проверили герметичность всех цилиндров. Для этого в их рабочих полостях создали давление 60±5 кгс/см2 и поддерживали его в течение двух минут. Утечки жидкости фиксировали контрольным манометром по падению давления.

Заявленный производитель ОАО "ГАЗ", Нижний Новгород, Россия. Ориентировочная цена - 240 руб. Единственное изделие, продаваемое в фирменной упаковке - указаны номер детали, адрес изготовителя, применяемость и т. п. Испытания выдержало без замечаний. В целом - лучшее, что есть на рынке. Оценка: (отлично).
Заявленный производитель неизвестен. Ориентировочная цена - 150 руб. Типичное отечественное изделие. Без упаковки, с непонятными опознавательными знаками, неказистое, но отработало без сучка и задоринки, а потому по технике придраться не к чему. Оценка: (хорошо).
Заявленный производитель "Фенокс", Республика Беларусь. Ориентировочная цена - 110 руб. Продавалось без бачка - его приобрели отдельно. В ходе ресурсных испытаний обнаружилась течь через резиновый чехол толкателя. Тем не менее цилиндр честно доработал до конца. Оценка: (хорошо).
Заявленный производитель ОАО "Автоагрегат", Кинешма, Россия. Ориентировочная цена - 150 руб. Без упаковки, с непонятными опознавательными знаками на фланце корпуса, через чехол уплотнителя потекла жидкость. Однако все это не помешало выдержать испытания в полном объеме. Оценка: (хорошо).
Заявленный производитель неизвестен. Ориентировочная цена - 130 руб. Еще одно изделие без родословной. В то же время не сильно отличается по виду от коллег, да и параметры те же - хоть и подтекает, но доработало до конца. Оценка: (хорошо).

НАША СПРАВКА - КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Поршень (рис. 1) постоянно отжимается пружиной 9 до упора в шайбу. Между головкой толкателя рабочего цилиндра и сферической впадиной на поршне предусмотрен зазор 0,3-0,9 мм, обеспечивающий свободный ход педали. При нажатии на нее поршень перемещается и перекрывает компенсационное отверстие а - рабочая жидкость вытесняется из главного цилиндра и через рабочий цилиндр передает усилие на вилку выключения сцепления. Если плавно отпускать педаль, давление в системе падает и вытесненная ранее жидкость возвращается в главный цилиндр. Если же педаль отпускать резко, жидкость не успевает заполнить освобожденное поршнем пространство и в главном цилиндре перед головкой поршня создается разрежение. Жидкость из питательного бачка через перепускное отверстие б и отверстие в головке поршня поступает в полость перед головкой поршня, отодвигает пружинную пластину и сжимает края уплотнительной манжеты 7. В дальнейшем избыточная жидкость через компенсационное отверстие возвращается в бачок. Обратный клапан поддерживает в системе избыточное давление, оно препятствует попаданию воздуха и выбору зазора в соединениях.

Рис. 1. Главный цилиндр привода выключения сцепления "Волги": 1 - наполнительный бачок; 2 - штуцер; 3 - чехол; 4 - толкатель рабочего цилиндра; 5, 7 - манжеты; 6 - поршень; 8 - корпус; 9 - пружина; а - компенсационное отверстие; б - перепускное отверстие.

Рис. 2. Похожие, но разные: а - главный цилиндр привода сцепления, дет. 408-1609010 ("Москвич-408"); б - главный цилиндр привода сцепления, дет. 4301-1602290 (ГАЗ моделей 24-10, 31029, 3110, 3102, 53 и т. п.); в - главный цилиндр привода сцепления, дет. 24-1602300 (ГАЗ-24); г - главный тормозной цилиндр, дет. 408-3505010 ("Москвич-408").

У бачка, купленного для "Фенокса", внутри сеточка (а), у остальных (б) - пластик с дырочками.

Выступ на гайке - признак цилиндра для ГАЗ-24! На более поздние "волги" он не годится.

1. Отсоединить в салоне толкатель от педали сцепления, отвернув гайку 1 и вынув ось 2 толкателя с двумя пластмассовыми втулками.

Отсоединить возвратную пружину 5 от педали.

Вынуть шплинт 3, отвернуть гайку 4 крепления педали на оси и снять педаль с двумя втулками в сборе.

2. При необходимости снять накладку площадки педали.

Осмотр и дефектовка деталей педали сцепления

1. Втулки не должны иметь механических повреждений. Односторонний износ втулок показывает, что в педальном узле имеется недопустимый люфт, который в свою очередь влияет на полный ход педали.

Дефектные детали заменить.

2. Если возвратная пружина потеряла упругость, т.е. педаль сцепления в свободном состоянии не доходит до ограничителя, пружину заменить.

3. В случае значительного износа рисунка накладки площадки педали сцепления ее рекомендуется заменить.

Установка

Устанавливают педаль сцепления в порядке, обратном снятию. При этом необходимо смазать тонким слоем графитовой смазки поверхности трения втулок и оси.

Регулировка педали сцепления

1. Регулируют ход педали, изменяя длину толкателя главного цилиндра.

Для этого необходимо отсоединить толкатель от педали, ослабить гайку 1 регулировочного узла толкателя и, поворачивая проушину 2 в нужную сторону, добиться требуемого результата.

После чего затянуть гайку и подсоединить толкатель к педали.
2. Полный ход педали сцепления должен быть в пределах 145–160 мм.
3. Свободный ход педали не регулируется.

Прокачка системы гидропривода сцепления

1. Залить в бачок главного цилиндра сцепления свежую тормозную жидкость до уровня на 15–20 мм ниже верхней кромки бачка.
2. Снять защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра.
3. Надеть на клапан шланг для прокачки. Опустить другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости.
4. Несколько раз нажать на педаль сцепления и удерживать педаль сцепления в нажатом положении.
5. Открыть клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Наличие воздуха в системе определяют по появлению пузырьков в емкости.
6. Закрыть клапан прокачки.
7. Повторять действия, описанные в пунктах 4-6, до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки воздуха в емкости.
8. Снять шланг с клапана прокачки и надеть колпачок.
9. Долить тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня на 20 мм ниже верхней кромки бачка.

10. Отсутствие воздуха в системе можно определить по величине перемещения наружного конца вилки выключения сцепления: при полном нажатии на педаль сцепления она должна составлять не менее 14 мм.

Если нужно снять полностью педальный узел:

Отсоединяем два провода выключателя сигнала торможения.

Головкой на 13 с удлинителем отворачиваем две гайки, расположенные за кронштейном рулевой колонки (не перепутайте их с гайками крепления самого кронштейна).

Вынимаем шплинт оси толкателя педали тормоза и, удерживая ключом на 17 болт, ключом на 19 отворачиваем гайку. Вынимаем болт.

Таким же образом вынимаем ось толкателя педали сцепления (она не шплинтуется).

В отверстиях толкателей педалей сцепления и тормоза вставлены пластмассовые втулки. При сборке смажьте и установите их на место.

Ключом на 13 отворачиваем 4 гайки крепления кронштейна к панели…

…и вынимаем педальный узел.

Устанавливаем педальный узел в обратной последовательности.

Устройство и описание сцепления автомобиля ГАЗ 3110

На автомобилях устанавливают два типа сцепления однодисковое сухое с гидравлическим приводом включения. На моделях с двигателем ЗМЗ–4062 применяют: только сцепление с диафрагменной пружиной, на других моделях ЗМЗ–402 и ЗМЗ–4021 применяют сцепление обоих типов.

Сцепление с диафрагменной пружиной:

1-грязезащитный чехол; 2 – шаровой палец; 3 – вилка выключения сцепления;

4 – картер сцепления; 5 – поролоновое кольцо; 6 – первичный вал; 7 – крышка переднего подшипника первичного вала с направляющей втулкой; 8 – муфта выключения сцепления; 9 – подшипник выключения сцепления; 10 – диафрагменная пружина; 11 – нажимной диск с кожухом в сборе; 12 – болт крепления кожуха нажимного диска к маховику; 13 – маховик; 14 – фрикционная накладка; 15 – ведомый диск; 16 – усилитель картера; 17 – клапан; 18 – рабочий цилиндр; 19 – пружина; 20 – манжета; 21 – поршень; 22 – толкатель; 23 – защитный чехол

ТО и ремонт сцепления автомобиля ГАЗ 3110.

Неисправности сцепления

ЕО: Проверка работы сцепления на транспортном средстве включает проверку на наличие пробуксовки, «ведения» и посторонних шумов и стуков.

ТО-1: Проверить свободный ход педали (и, если нужно, отрегулировать его), состояние и крепление оттяжной пружины. Смазать (по графику смазки) валик педали сцепления и подшипник муфты выключения сцепления. Проверить работу сцепления.

ТО-2: Проверить полный и свободный ход педали сцепления и действие оттяжной пружины, работу привода сцепления и при необходимости отрегулировать сцепление и привод.

Разборка сцепления

Снимаем картер сцепления:

1.Керном помечаем взаимное положение кожуха и маховика.

Удерживая маховик от проворачивания отверткой или монтажной лопаткой, ключом или головкой “на 12” выворачиваем 6 болтов.

и снимаем ведущий диск в сборе (корзину) и ведомый диск.

После разборки детали сцепления следует промыть в керосине и осмотреть. На поверхности ведущих дисков не допускаются трещины, задиры и глубокие борозды. При их наличии заменяем маховик и “корзину” в сборе. Ведомый диск с изношенными до заклепок, покоробленными, имеющими трещины, замасливание и прижоги накладками заменяем. Выступание концов лепестков диафрагменной пружины контролируем с использованием проставки.
При перемещении концов лепестков на 8,5 мм вниз, отход нажимного диска должен быть не менее 1,3 мм, в противном случае меняем ведущий диск (корзину) в сборе.
На картере не допускаются любые трещины и обломы.
Главный и рабочий цилиндры при утечках жидкости лучше заменить целиком, но в любом случае при ремонте следует заменить все манжеты.
При сборке покрываем трущиеся поверхности вилки, муфты, толкателей и шлицы вала смазкой ШРУС-4.
Устанавливаем диски в следующей последовательности.

Вставляем центровочную оправку в подшипник маховика двигателя.

Надеваем на нее ведомый диск.

С одной стороны ступица диска выступает меньше чем с другой.
Этой стороной он должен быть обращен к маховику.

Прикладываем к маховику “корзину” и крепим ее 6 болтами (отверстия совпадают только в одном положении).

После затяжки болтов вынимаем оправку.

Инструмент и оборудование: центровочная оправка, отвертка, ключ

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

2.2. Диагностика неисправностей сцепления

[Д] – только для сцепления с диафрагменной пружиной
[П] – только для сцепления с периферийными пружинами
Отсутствие пометок – для обоих типов сцепления

Износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск в сборе

Снижение усилия диафрагменной пружины [Д]/ нажимных пружин [П]

Замените нажимной диск в сборе [Д]/ пружины [П]

Поршень главного цилиндра медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания манжеты или засорения компенсационного отверстия

Замените манжеты или цилиндр в сборе. Прочистите компенсационное отверстие. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в тормозную жидкость замените ее

Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали)

Отрегулируйте привод. Деформированную вилку сцепления замените

В систему гидропривода попал воздух

Прокачайте систему, подтяните соединения

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

Неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик (с последующей балансировкой). При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе [Д]

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи и коррозии, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4

Заклинил выжимной подшипник

[Д] Перекос или коробление нажимного диска

Замените кожух с нажимным диском в сборе (“корзину” сцепления)

[Д] Лепестки диафрагменной пружины не лежат в одной плоскости

Допускается выступание отдельных лепестков на величину не более 0,25 мм. Подогните лепестки или замените кожух с нажимным диском в сборе (“корзину” сцепления)

[Д] Износ лепестков диафрагменной пружины в месте контакта с выжимным подшипником

Замените кожух с нажимным диском в сборе (“корзину” сцепления)

[П] Разрегулированы отжимные рычаги: их лапки не лежат в одной плоскости

Отрегулируйте положение рычагов или замените их в сборе с пальцами и подшипниками

[П] Неравномерный износ в местах контакта отжимных рычагов с подшипниками

Замените рычаги в сборе с пальцами и подшипниками

Деформирована или сломана вилка выключения сцепления

Воздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

Износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре

Прочистите или замените цилиндр. При разборке цилиндра желательно заменить и его манжеты

Износ или дефект манжет

Замените манжеты или цилиндр в сборе

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Деформация ведомого диска

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, износ или трещины на накладках

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

[Д] Лепестки диафрагменной пружины не лежат в одной плоскости

[П] Разрегулированы отжимные рычаги: их лапки не лежат в одной плоскости

Отрегулируйте положение рычагов или замените их в сборе с пальцами и подшипниками

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик (с последующей балансировкой) или кожух сцепления с нажимным диском в сборе [Д]

Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок ведомого диска

Устраните причину замасливания (течь масла через манжеты двигателя или коробки передач). Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Деформация ведомого диска

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, износ или трещины на накладках

Износ, повреждение выжимного подшипника сцепления или отсутствие в нем смазки

Не смазаны пластмассовые втулки педали

Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4

Изношены пластмассовые втулки педали

Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4

Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали

Рабочий цилиндр сцепления имеет особое расположение, и традиционно находится на картере сцепления. Устройство рабочего цилиндра сцепления не имеет принципиальных отличий на различных моделях и марках автомобилей. Именно поэтому весь принцип ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления одинаков, как на новых иномарках, так и на древних отечественных автомобилях.

Для того, чтобы стало возможным самостоятельное проведение ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления необходимо знать само устройство и технологию его разборки. Данная процедура (разборки) этого механизма достаточно просто, если соблюдать определенные аспекты при попытке внедриться внутрь всего устройства.

Непосредственно в корпусе цилиндра находится несколько очень важных элементов, неисправность которых не может гарантировать успешной работы всей системы сцепления.

Таким образом в корпусе цилиндра располагаются: поршень, толкатель, уплотнительные кольца, пружина и штуцер для выпуска воздуха.

Вообще, тотальная замена рабочего цилиндра сцепления в сборе является уже последней мерой, когда иного выхода из положения нет. Это потому, что уже укомплектованы существующие ремонтные комплекты самыми изнашиваемыми деталями. И тем не менее, в последнее время качество резиновых деталей оставляет желать лучшего.

Первый признак неисправности и нарушения работы сцепления – это провал педали сцепления или ее чересчур мягкий ход. Но все же, это не повод, чтобы сразу же приступить к ремонту гидропривода. Для того, чтобы немного приспустить свои страсти и переживания нужно провести полную прокачку гидропривода сцепления.

Проблемы могут возникнуть тогда, когда во время прокачки гидропривода сцепления в тормозной жидкости обнаруживается воздух. Если такое произошло, то нужно задуматься о том, откуда он мог взяться. Зачастую, если в гидроприводе возникает воздух, то это свидетельствует о нарушениях герметичности в резиновых уплотнителях.

Производить прокачку гидропривода сцепления достаточно просто. К самому винту прокачки на рабочем цилиндре необходимо присоединить шланг. Другой его конец необходимо опустить в емкость с тормозной жидкостью. После этого нужно наполнить бачок главного цилиндра сцепления этой же тормозной жидкостью из емкости.

Рекомендуем: Сколько прослужит автомобильный аккумулятор?

Далее, необходимо нажать на педаль до прекращения возникновения пузырьков из воздуха. Если же не произойдет прекращение возникновения пузырьков, то нужно начать ремонт самого гидропривода.

До этого момента нужно проверить наличие следов наружного протекания жидкости, которые могут быть на трубопроводе, обоих цилиндрах и в местах соединения.

Главный цилиндр сцепления — устройство, ремонт и замена

Если упростить формулировку действий, выполняемых приводом сцепления, то звучать она будет так – передача крутящего усилия от мотора на соответствующий вал КПП с возможность отключения и последующим мягким включением после перехода на нужную передачу. В наше время ничего более эффективного, для выполнения этой цели, чем привод гидравлического сцепления конструкторы еще не придумали. Схема и принцип работы описываемого устройства проста: нажатая педаль, воздействует на шток цилиндра сцепления, который соответственно при помощи гидравлической жидкости, находящейся в бачке, через трубки, приводит в действие, посредством рабочего цилиндра, вилку и выжимной подшипник.

Выход из строя привода сцепления, происходит по нескольким причинам, одной из которых может стать неисправный главный цилиндр сцепления, чтобы его отремонтировать желательно, разобраться в его устройстве, признаках, указывающих на неработоспособность механизма, способах ремонта, если же ремонт невозможен, то как произвести его замену.

Устройство

Возможные неисправности и их диагностика

Ремонтные работы

При провалах педали, чтобы избежать необоснованной разборки цилиндра стоит изначально прокачать систему и выгнать оттуда воздух, который мог попасть при снижении жидкости в бачке ниже минимально допустимого уровня. Если в принципе это не помогло, стоит приступать к ремонту. Для этого случая в продаже есть ремкомплект главного цилиндра сцепления, в комплекте которого, в зависимости от марки авто, находятся основные изнашивающиеся детали: манжеты, возвратная пружина, шток, стопорное кольцо и прочее.

Находится главный цилиндр под педалью сцепления. В зависимости от модели автомобиля демонтаж придется производить либо из моторного отсека, либо из салона авто, предварительно демонтировав обшивку пола в районе водителя. Произведя снятие главного цилиндра сцепления, начинаем его разборку, после которой требуется промыть все детали. При последующем осмотре, после разборки, стоит особо обратить внимание на корпус и на состояние штока и зеркала, если присутствуют видимые задиры, это может сигнализировать о появлении выработки в цилиндре или изношенности штока.

Вообще, опытные мастера рекомендуют поменять все детали, находящиеся в ремкомплекте, особенно это касается манжетов.

Установка или замена

Снятие или замена рабочего цилиндра сцепления производится в следующем порядке:

Отвинчивание пары болтов, крепящих корпус цилиндра к картеру сцепления.
Отсоединение толкателя от вилки механизма сцепления.
Отсоединение шланга, соединяющего рабочий и главный цилиндр сцепления.
Заглушка шланга подходящей по размеру пробкой для устранения вытекания жидкости.

Установка нового или отремонтированного рабочего цилиндра осуществляется в обратном порядке, после чего система прокачивается с целью заполнения ее тормозной жидкостью и удаления воздуха. При сборке на ось толкателя наносится специальная смазка, как правило CASMOLY L9508.

Ремонт главного цилиндра своими руками

Для проведения работ весь узел придется полностью демонтировать, отсоединив предварительно все патрубки и слив жидкость из системы. Также заранее следует приготовить ремкомплект главного цилиндра сцепления, в который включаются все детали, подверженные износу. Несмотря на то, что «состав» главного цилиндра сцепления не отличается сложностью, работы желательно выполнять лицам, имеющим хотя бы минимальный опыт проведения слесарных работ. Если вопрос как снять главный цилиндр сцепления совсем непонятен, лучше отказаться от самостоятельного ремонта, и просто заменить цилиндр на новый.

После демонтажа можно приступать к разборке, которую следует выполнять в чистом и хорошо освещенном месте. Разобрав цилиндр, все его детали тщательно промываются тормозной жидкостью – недопустимо использовать для этих целей растворители или бензин. Все детали из ремкомплекта, которые планируется использовать, также желательно промыть перед установкой. Снятие главного цилиндра сцепления желательно начинать с утра, особенно, если во время эксплуатации автомобиля отмечались серьезные проблемы с гидроприводом – вполне может оказаться, что цилиндр окажется не пригодным для ремонта, и срочно придется приобретать и устанавливать новый. Как заменить цилиндр своими руками можно посмотреть на видео:

Привод сцепления и его виды

Привод предназначен для дистанционного управления сцеплением непосредственно водителем из салона. Нажатие на педаль сцепления напрямую воздействует на нажимной диск.

Известны следующие виды привода:

механический;
гидравлический;
электрогидравлический;
пневмогидравлический.

Наибольшее распространение получили первые два вида. На грузовиках и автобусах используется пневмогидравлический привод. Электрогидравлический устанавливают в машинах с роботизированной коробкой передач.

В некоторых автомобилях для облегчения управления применяется пневматический или вакуумный усилитель привода.

Механический привод

Механический или тросовый привод отличается простой конструкцией и невысокой ценой. Он неприхотлив в обслуживании и состоит из минимального количества элементов. Механический привод устанавливается в легковых и малотоннажных грузовых автомобилях.

Механический привод сцепления

К элементам механического привода относятся:

трос сцепления;
педаль сцепления;
вилка выключения сцепления;
выжимной подшипник;
механизм регулировки.

Трос сцепления, заключенный в оболочку, является основным элементом привода. Трос сцепления крепится к вилке, а также к педали, находящейся в салоне автомобиля. В момент выжимания педали водителем действие через трос передается на вилку и выжимной подшипник. В результате происходит разъединение маховика двигателя с трансмиссией и, соответственно, выключение сцепления.

В соединении троса и рычажного привода предусмотрен регулировочный механизм, обеспечивающий свободный ход педали сцепления.

Ход педали сцепления представляет собой свободное перемещение до момента срабатывания привода. Расстояние, пройденное педалью без особого усилия водителя при нажатии, и есть свободный ход.

Если переключение передач сопровождается шумом, а в начале движения наблюдаются небольшие рывки автомобиля, то необходима регулировка хода педали.

Зазор в сцеплении должен находиться в пределах 35-50 мм свободного хода педали. Нормативы этих показателей указаны в технической документации автомобиля. Регулировка хода педали осуществляется путем изменения длины тяги с помощью регулировочной гайки.

Ремонт цилиндра окончен, что дальше

После того, как поменяли главный цилиндр сцепления или отремонтировали и вновь установили старый, практически всегда требуется прокачать систему сцепления. Это необходимая мера для устранения скопившихся пузырьков воздуха, наличие которых в системе гидропривода не допускается. Во время ремонта воздух неизбежно проникает в систему, и, если он не будет удален, в ближайшее время возникнут проблемы со сцеплением. Вся процедура прокачки не так сложна, и много времени не требует. Если замена проводилась в сервисе, его механики используют тяжелые вакуумные насосы для удаления воздуха из цилиндра, и прокачка системы не требуется.

Для прокачки требуется обеспечить свободный доступ к главному цилиндру, и некоторые модели транспортных средств для этого будет удобнее загнать на яму или поднять на гидравлическом подъемнике. В бачок наливается новая тормозная жидкость, на штуцер одевается прозрачная трубочка, конец которой опущен в емкость с той же рабочей жидкостью. Ритмичной работой педалью сцепления прокачивается гидропривод до тех пор, пока выделение воздуха через штуцер не прекратится полностью. После этого штуцер закручивается, и автомобиль готов к эксплуатации.

Несмотря на кажущуюся «незначительность» этой процедуры, принцип работы главного цилиндра сцепления не позволяет гидроприводу нормально функционировать в присутствии воздуха. Если прокачку не выполнить, даже после замены узла на новый, очень быстро станут проявляться все характерные признаки неисправности главного цилиндра сцепления, сведя на нет все ранее приложенные усилия.

Ремонт рабочего цилиндра сцепления

Ремонт рабочего цилиндра сцепления нужно начинать с его снятия и разборки. Для этого нужны тиски и слесарный инструмент. После снятия нужно поместить рабочий цилиндр в тиски, чтобы было удобнее его разбирать.

Изначально нужно снять защитный колпачок вместе с толкателем. После этого необходимо извлечь поршень и снять стопорное кольцо, которое находится на поршне. С поршня нужно снять уплотнительные кольца и пружину. После этого важно прочистить штуцер выпуска воздуха и все отверстия, которые находятся в цилиндре.

Далее, необходимо убедиться в том, что механических повреждений в зеркале цилиндра и наружной поверхности поршня нет. Если же существуют какие-либо механические повреждения на пружине, нужно ее полностью заменить. Все уплотнительные кольца, резины и защитные колпаки нужно менять на новые. После этого нужно чистой тормозной жидкостью промыть все детали.

Рекомендуем: 7 лучших незамерзающих жидкостей

Для промывки исключаются бензин, масло, «солярка», так как из-за этого может произойти разбухание всех резиновых деталей, которые подлежали промывке. Для самого гидропривода необходимо использовать качественную тормозную жидкость. Сама сборка, а также установка рабочего тормозного цилиндра будет производиться в обратном порядке.

Не должно оставаться никаких лишних деталей после полной сборки цилиндра. Могут быть лишь те, которые не использовались из ремонтного комплекта рабочего цилиндра сцепления. После того, как был произведен полный ремонт главного цилиндра сцепления, или только рабочего необходимо в обязательном порядке провести прокачку гидропривода.

Ремонт или полная замена рабочего цилиндра сцепления – необходимая процедура при определенных сбоях в работе сцепления. При всем этом можно как полностью заменить весь рабочий цилиндр, так и частично заменить лишь те детали, которые подверглись повреждениям.

Если возникают более серьезные проблемы, которые не были указаны в данной статье, тогда сущность всей проблемы не заключается в одном рабочем цилиндре, а может быть повреждение всей механической системы сцепления.

Таким образом, если просмотреть все вышеуказанные рекомендации, то можно отметить, что частичный ремонт или полная замена рабочего тормозного цилиндра являются не сложными процедурами и могут проводится даже в домашних условиях.

Существует один совет, который может продлить жизнь как отдельных элементов – рабочего цилиндра сцепления, так и всей системы сцепления транспортного средства. Достаточно просто следить за своим «железным конем», заботиться о нем, и самое главное – вовремя менять масло на еще более качественное.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как устроен главный цилиндр сцепления?

Система сцепления выполняет функцию кратковременного отключения ДВС от коробки передач. Вследствие этого прекращается передача крутящего момента от силового агрегата на ведущий вал трансмиссии. Данная система включает в себя множество компонентов. Одним из них является и главный цилиндр сцепления, о котором мы сегодня и поговорим.

Что он собой являет?

Данный механизм являет собой небольшую отливку из чугунной стали с фланцем для крепления к кузову. На его верхней части размещается пластиковый бачок с крышкой. Он крепится к корпусу при помощи резьбового штуцера. Благодаря этому механизму в главный цилиндр сцепления поступает специальная жидкость. Внутри чугунной детали расположен поршень с манжетой и уплотнительным кольцом. Также здесь присутствует пружина, опирающаяся на обратный клапан. Она сжимает поршень в крайнее правое положение. При нагревании этих деталей происходит расширение, соответственно, жидкость в системе должна куда-то уходить. Для этих случаев существует специальное компенсационное отверстие, через которое она поступает в бачок из полости цилиндра.

Как работает главный цилиндр сцепления ВАЗ 2107?

Данный механизм устроен так, что при каждом нажатии на педаль сцепления посредством толкателя он перемещается вперед. И когда поршень перекрывает отверстие — давление в цилиндре увеличивается. Таким образом, жидкость перетекает к рабочему цилиндру и выключает сцепление. При отпускании педали происходит аналогичное действие, только в обратной последовательности. Жидкость перетекает обратно – клапаны открываются, сжимается пружина и она перемещается из рабочего цилиндра в главный. Если уровень давления опустится до точки ниже усилия сжатия пружины — первая деталь закрывается, и в системе образуется большее давление. Это нужно для выборки зазоров механической части привода.

Если же педаль резко отпустить, то в таком случае жидкость не будет полностью заполнять пространство за поршнем. Тогда в главном цилиндре сцепления происходит разрежение. В силу этого жидкость будет перетекать с пластикового бака через перепускное отверстие непосредственно в поршень. Затем она проходит через головку поршня и заполняет все пространство, которое возникло в детали после разрежения. Жидкость при этом снимает края манжеты и отодвигает пружинную пластику. И опять же если ее становится больше нормы, весь ее избыток проходит через специальное компенсационное отверстие обратно в бачок.

Именно так устроен главный цилиндр сцепления ВАЗ. В заключение хотелось бы отметить несколько способов, благодаря которым можно самостоятельно выявить поломку данного механизма:

Во-первых, следует проконтролировать уровень рабочей жидкости в бачке. Если данный показатель стремительно падает — это говорит о неисправности поршня или манжета.
Во-вторых, замена данной детали производится в случае, если вы почувствовали характерный звук шестеренок при переключении передач.
В-третьих, замена цилиндра сцепления производится при вибрации ручки КПП.