Хонда цивик хэтчбек замена сцепления
Обновлено: 13.05.2024
Замена сцепления Honda Civic 4D/5D 1.8 (R18A1), 2006 - 2012 г.в.
2. Если устанавливается прежний нажимной диск, следует пометить любым способом (например, маркером) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).
3. Установите оправку.
4. Вверните болт крепления коробки передач.
5. . и, удерживая монтажной лопаткой маховик от проворачивания.
6. . выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику.
7. Снимите нажимной диск.
8. Извлеките оправку и снимите ведомый диск.
9. Проверьте лепестки диафрагменной пружины на предмет наличия износа в области контакта с выжимным подшипником.
При необходимости замените кожух нажимного диска.
10. Проверьте поверхность А нажимного диска на наличие износа, трещин и следов перегрева. При необходимости замените нажимной диск.
11. Проверьте коробление нажимного диска при помощи линейки А и плоского щупа Б. Измерения проводите по диаметральной линии нажимного диска. Если величина коробления нажимного диска составляет более 0,15 мм, замените нажимной диск.
12. Осмотрите элементы соединения кожуха и нажимного диска. При ослаблении заклепочных соединений А деталей кожуха и нажимного диска, либо при деформации или поломке соединительных звеньев Б замените нажимной диск.
13. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины с наружной и внутренней стороны пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск.
14. Если фрикционный диск почернел от перегрева, замените его. Также замените диск, если он замаслен. Причиной замасливания ведомого диска сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач или заднего сальника коленчатого вала двигателя.
15. Замерьте толщину ведомого диска. Если толщина диска менее 6 мм, замените ведомый диск.
16. Измерьте расстояние от поверхности фрикционных накладок до головок заклепок с обеих сторон диска. Если результаты измерений менее 0,3 мм, замените фрикционный диск.
17. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.
18. Проверьте коробление ведомого диска. Если биение больше 0,5 мм, замените диск.
19. Осмотрите рабочую поверхность трения маховика на наличие износа, трещин и следов перегрева. При необходимости, замените маховик (см. тут).
20. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
21. Нанесите тонкий слой графитной смазки на втулку хвостовика коленчатого вала.
22. . и на шлицы ступицы ведомого диска.
23. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск.
24. . а затем кожух нажимного диска, совместив нанесенные перед снятием метки, и вверните болты крепления кожуха к маховику.
25. Затяните болты крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику моментом 25 Н-м, как показано на фото.
26. Снимите оправку и установите коробку передач.
27. Проверьте работу сцепления (см. тут).
Honda Civic Hatchback Milano Red R-81 › Logbook › Замена сцепления Робот или минус 2 дня из жизни
Из прошлой записи я понял, что сцепление кончается и пообщавшись с людьми мои ожидания оправдались(( В понедельник я заказал комплект сцепления (корзина и диск 22125-RSA-L04) и выжимной подшипник (22810-RPF-003), а в четверг уже было все на руках!
Позвонил другу чтоб договориться о замене сцепления, но тут поджидал облом(( Было сказано что не в ближайшее время, а когда конкретно не известно так как пока в командировке. Ладно, забил так как впереди еще день до выходных принято решение на выходных поменять самому)) Звоню бате и ставлю его перед фактом, что так мол и так я собираю информацию про то как меняется сцепление, а на выходных делаем! Ну че все так и получилось))
Суббота 8 утра мы готовые к работе склонились над машиной! Сняли защиту двигателя, пыльник, вытащили АКБ (новый об этом позже напишу), сняли воздухан, отсоединили все датчики и понеслась)) Слили масло с коробки, выдернули привода (с двух сторон) и разъединили коробку от двигателя время уже было около 17 часов. Видим старая корзина, но так как корзину нужно было ставить с выжимом лепестков было принято решение потренироваться на старой! Хотели с применением съемника попробывать снять как делали на civic-club, примеряли целый час, но ничего не вышло!
Не вышло потому что центральный болт не вставал по центру и начинал давить только верхнюю часть корзины! Спустя час примерок принято решение взять уголок просверлить 2 отверстия и с помошью выпеленного круга из 15мм фанеры прижали лепестки!
все получилось с первого раза! Сняли старую корзину, поставили диск и корзину на место изначально отцентровав диск и наживили болты, НО НЕ ЗАТЯНУЛИ после накинули нашу приспособу и поджали корзину к маховику, а уже после затянули болты! На этом было решено закончить! Поехали домой!
Воскресенье 8 утра мы снова в деле! Оба выспавшиеся но тело ломит от усталости! Продолжаем… заменили выжимной и ставим на место, но не тут то было процесс затянулся на час! Решили попьем чайку и в бой! После чая коробка встала на место с первого раза! и че ей до этого не вставалось мы не понимали, но с улыбкой на лице рады! Далее сборка в обратном порядке! Привода, подушки, воздухан ну и так далее… последним этапом заливка масла в коробку и установка пыльника и защиты на место!
Далее пошел компьютерный процесс:
— Смена жидкости сцепления
— Прокачка сцепления
— Обучение коробки Робот
Последнему пункту хочу уделить внимание! После сборки была дрожь в руках и ногах, не дай бог где то что то пошло не так. Но машина завелась без проблем, но ездить я не стал так как робота надо обучить! Сначала посмотрел параметры и точка контакта была 11.44 мм! От старого сцепления осталась ошибка P19FF (полученное значение коэффициента трения сцепления не входит в допустимые пределы ), а чтоб ее стереть нужно было после прокачки покататься на машине, но я не рискнул, а сразу решил сделать обучение в динамике и у меня получилось все с перввого раза!
Ну в общем то и все! Скажу одно второй раз я не решусь менять сцепление сам, но присутствовать при его замене буду обязательно! Делал я это впервые и скажу что это очень тяжело!
ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ HONDA CIVIC 5D, HONDA JAZZ
Наш автосервис осуществляет услугу замена сцепления на роботизированных трансмиссиях на протяжении многих лет, поэтому мы знаем все нюансы и возможные возникающие проблемы при его замене, и Вы со спокойной душой можете нам отдать свой автомобиль для его замены.
Теперь давайте с Вами выясним, что же такое роботизированная коробка передач. РКПП является сочетанием механической КПП с органами управления АКПП. У Вас так же как на АКПП переключение передач осуществляется автоматически, но при этом сама конструкция коробки больше напоминает механическую трансмиссию, которая состоит из:
- Маховик
- Диск сцепления
- Корзина
- Выжимной подшипник
- Механическая часть КПП
- Механизм выбора передач
- Актуатор выжима (блока управления).
Сцепление является схожим с механикой, но с небольшими отличиями в виде корзины (SAC), которая сама подводится к диску по мере его износа, производителем его является компания LUK, ресурс которого варьируется от 60 до 120 000 км в зависимости от места, режима эксплуатации и обслуживания.
Стандартный комплект сцепления для замены состоит из: корзины, диска, выжимного подшипника и заднего сальника коленчатого вала, но в некоторых случаях требуется также замена маховика. Для корректной работы сцепления она будет необходима, если на нем присутствуют сильные следы износа и перегрева.
ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ
Возможные причины, по которым владельцы автомобилей Хонда могут самостоятельно без использования диагностики понять, что сцепление имеет слишком большой износ это:
- при трогании с места ощущается дрожь;
- при включении задней передачи происходит пинок;
- на высоких оборотах ощущается запах горелого сцепления;
- при долгом стоянии в пробке может загораться желтая шестеренка на приборной панели связанная с перегревом диска из-за сильного износа, которая при остывании авто гаснет;
- робот «затягивает» переключение скоростей;
- неадекватная работа КПП.
- P19E6 Слишком высокая температура сцепления (выше 300°C (572°F));
- P2787 Слишком высокая температура сцепления (выше 400°C (752°F));
- P19FF Полученное значение коэффициента трения муфты вне допустимого диапазона;
- P0909 Привод переключения передач: полученное значение нейтрального положения вне допустимого диапазона;
- P0919 Привод переключения передач: время процедуры обработки данных нейтрального положения вышло.
Так же при подключении компьютера к автомобилю в диагностической программе можно посмотреть параметры точки контакта сцепления, если оно будет сильно изношено параметры будут менее 9,4 мм, а норму составляет всё, что выше этого числа. Но безоговорочно верить этим данным нельзя, поскольку бывают случаи, когда компьютер показывают параметры хорошего сцепления, а при снятии оказывается, что у него критический износ. Также с сильно изношенным сцеплением процедура адаптация не доходит до конца, и машина становится недвижимой до момента замены сцепления и повторной адаптации.
Как поменять сцепление на хонде
Муфта сцепления и нажимной диск работают вместе, чтобы передавать мощность вращения между вашим двигателем и коробкой передач. Со временем ваше сцепление и нажимной диск изнашиваются, и оно начинает тянуться или скользить, что делает переключение передач ненадежным и трудным для выполнения. Когда это начинает происходить, вы знаете, что пришло время заменить и сцепление, и нажимной диск.
- 1 Шаг 1
- 2 Шаг 2
- 3 Шаг 3
- 4 Шаг 4
- 5 Шаг 5
- 6 Шаг 6
- 7 Шаг 7
- 8 Шаг 8
- 9 Шаг 9
- 10 Шаг 10
- 11 Шаг 11
- 12 Чаевые
- 13 Предметы, которые вам понадобятся
Шаг 1
Удалите отрицательный (черный) кабель аккумулятора.
Шаг 2
Поднимите автомобиль с помощью домового домкрата и поддержите его домкратами. Снимите половой домкрат, если автомобиль надежно поддерживается с помощью домкратов.
Шаг 3
Поместите домкрат под коробкой передач, но не поднимайте коробку передач, поднимите домкрат настолько, чтобы поддерживалась коробка передач. Снимите болты, которые крепят коробку передач к двигателю. Вам нужно будет использовать как гаечные ключи, так и трещотку и розетки.
Шаг 4
Переместите коробку передач достаточно, чтобы иметь легкий доступ к сцеплению.
Шаг 5
Используйте свое царапающее шило на прижимную пластину, чтобы отметить выравнивание сцепления. Хотя замена нажимного диска при замене сцепления сэкономит вам много времени и усилий в долгосрочной перспективе.
Шаг 6
Поверните болты нажимной пластины на два оборота против часовой стрелки, следуя крест-накрест, пока вы не сможете снять болты вручную. Удаление болтов таким образом удерживает нажимную пластину от деформации. Когда вы собираетесь снять сцепление с автомобилем, убедитесь, что у вас есть хорошее сцепление с ним, потому что оно имеет некоторый вес, что делает его неловким в движении.
Шаг 7
Очистите поверхность маховика очистителем тормозов. Затем наденьте сцепление и нажимной диск, убедитесь, что сторона трения сцепления обращена к нажимному диску. Совместите отверстия для дюбелей нажимных пластин с дюбелями на маховике. Вставьте болты сцепления и закрутите их от руки.
Шаг 8
Поместите инструмент выравнивания диска сцепления в центральное отверстие сцепления. Затяните болты сцепления на два оборота за один раз, работая крест-накрест. Затяните болты моментом 19 фунтов.
Шаг 9
Переместите коробку передач так, чтобы она была совмещена со шлицами диска сцепления. Совместите корпус коробки передач с блоком цилиндров и вставьте его на место напротив блока цилиндров.
Шаг 10
Установите и затяните болты коробки передач с двигателем.
Шаг 11
Поставьте автомобиль на землю и подключите кабель аккумулятора.
Возьмите автомобиль для короткой пробной поездки, чтобы убедиться, что сцепление работает правильно.
Honda Civic Hatchback "DartRoboT" EpisodeVIII › Бортжурнал › Замена сцепления
Итак… не смог я смириться с небольшими дрожаниями при трогании авто. Начитался что практически все меняют сцепление ближе к 100 тысячам км… неспокойно стало…
Благо были немного накопленные финансы, я решился на замену сцепления. Приобрел комплект сцепления у одноклубня с группы в контакте. Также туда же докупил сальник на вал КПП и выжимной подшипник. Совет: хотите оригинал, то берите подшипник что на фото ниже
Это оригинальный подшипник, который ставится с завода, да.да… Даже если вы закажете по оригинальному номеру хонда, который в несколько раз дороже, то внутри будет лежать одно и тоже. И не стоит экономить на заменителе!
Вот соответственно и сам комплект
Работу производили не у нас в городе, пришлось ехать к хорошему и рекомендованному мастеру.
Проверено и недорого.
Итак… приступили к разборке. Добравшись до сцепы и сняв её увидели что сама корзина и диск практически без износа и это за 100 тысяч пробега(!), а вибрация при трогании таилась в корзине. Это видно по самой рабочей поверхности. Точка соприкосновения с диском сцепления была неравномерной. Причиной того что прежние владельцы не знали что такое "нейтралка" на светофоре и видимо подогрели её
Сам диск сцепления замерил штангеном, и соответственно замерил и новый. Всё видно на фото.
А вот и новый диск
Ну и далее все в обратном порядке было собрано.
И естественно добрались и до актуатора. Их в авто два: один их них переключает передачи, другой выжимает сцепление. Первый из них работает практически вечно, а вот тот что выжимает сцепление страдает быстрым износом щеток электромотора. Они так же были заменены. Чтобы снять щетки ось актуатора снимать не стали, это чревато поломкой самой конструкции, по причине того что выпресовывать её очень геморойно и опасно, либо можно погнуть сам якорь. Чтобы достать щетки, просто выламываются несколько пластмассовых креплений кроватки самой щетки и вуаля — щетки сняты. Затем их приклеивают(отломанные пластмаски) клеем космофен на родные места
Донором новых щеток послужили щетки марки Hitachi на 12 Вольт. Пришлось их немного доработать чтобы установить на штатное место, ну и естественно перепаять.
На фото ниже видно новые щетки и те которые были установлены.
Про степень износа думаю говорить нет смысла. Мои щетки проходили бы еще от силы 15-20 тысяч км и актуатор бы встал мертвым грузом.
Далее по сборке все установлено на место, заменена жидкость (оригинал) в гидроприводе, прокачена система, робот обучен статически, затем динамически.
Вибрации при трогании исчезли, трогается плавно, переключается без нареканий.
На фото ниже сам актуатор
Замена сцепления на РОБОТЕ CIVIC 5D .
Затянул корзину, снял "девайс" и - чудесным образом "собачки" с пружинками встали на то-же самое место, что и были при вскрытии коробки с комплектом.
Вот так, пока сам не помацаешь, не поймешь, о чем тут мудрые люди говорят. Теперь я тоже Ученый)))
А девайс и "зарядка" корзины, я так понимаю, нужны только при замене одного диска, когда старая корзина остается?
п.с. Извините за большие фото, никогда не умел их уменьшать. Может кому и пригодятся. По-крайней мере, смело можно самому сцепу менять, без всяких заморочек, как на обычной мехе. Кстати, узнал на всякий - дилер не так уж много за эту процедуру берет оказывается. Всего пятеру. Как простой "дядя Вася".
zoper965,
немного не так. Взводить новое сцепление не надо, его надо правильно установить.
Почему это надо сделать - объясню.
У нас корзина сделана хитро. Лепестки не напрямую поднимают поверхность касания с диском, а через промежуточное кольцо с теми самыми пружинками. Внутри там на этой пластине идут передающие усилия выступы. При стачивании диска эти выступы под силой пружин поворачиваются вместе с этим кольцом и корзина подстраивается под текущее состояние диска.
Для того, чтобы это всё дело работало как надо, корзину как раз нужно поставить с выжимом. Если ты корзину просто притягиваешь болтами к маховику с силой, ты зажимаешь эти выступы намертво и они перестают двигаться при стирании диска, а выстреливают почти в самый конец, когда диск почти уже сточен. При этом идёт более сильное нажатие на диск.
Для того, что бы такого не случилось (зажатие этой системы) Надо корзину как раз ставить с выжимом лепестков. Ставим диск, корзину и прижимаем её за ЛЕПЕСТКИ, при этом выжимая их, пока корзина не совместится с маховиком. Как она к нему прижалась - затягиваем болты.
При такой установке система саморегулировки корзины работает с самого начала и проблем никаких нет.
Вообще сама по себе система самоподстройки корзины очень важна для робота. Она компенсирует стачивание диска сцепления и за счёт этой компенсации точка контакта сцепления остаётся в одном и том же месте и робот чувствует себя хорошо.
Если эта система не работает, то мы имеем необходимость обучаться при стачивании диска, даже если он ещё вполне себе нормальный. По пробегу это 5-10 тысяч, либо если хорошо побуксовали и пожгли сцепу.
НУ и усиленный нажим на диск вызывает его ускоренный износ! Уже не раз доказано клубнями, которые меняли сцепление без правильной установки. Сразу после установки обучение давало точку всхватывания в районе 12 мм, а после пробега буквально в 1 тысячу км машина теряла возможность трогаться без нажатия газа. После повторного обучения точка контакта была уже в районе 10 мм. Я полагаю что это всё живой износ диска.
У меня есть на примете пара машин, которым я сам лично правильно ставил сцепление. После пробега примерно в 5 тысяч, точка всхватывания у них изменилась в районе 0,1-0,5 мм.
Теперь что касается взведения(зарядки). Эта процедура новому комплекту не нужна. На заводе корзину уже взвели под конкретный определённый диск, который идёт в комплекте. Она нужна, когда старое сцепление снимают, а потом его же ставят. Делается оно так - ставим корзину на маховик без диска сцепления, выжимаем его лепестки, и сдвигаем регулировочное кольцо до полного сжатия пружинок. Держим их, что бы не разжались и отпускаем лепестки корзины.
При дальнейшей правильной установке корзины эти пружинки отскочат обратно в положение, которое соответствует текущему состоянию диска.
Кстати, ещё интересная подробность. На бехах стоит аналогичное сцепление. Так там новые корзины идут уже с выжатыми лепестками и зафиксированные специально железной круглой заглушкой. Корзину ставят на маховик как обычно, при этом она сама совмещается с маховиком, не нужно её притягивать болтами к нему. После установки корзины эту пластину снимают и лепестки отщёлкиваются, прижимая диск.
Снятие, проверка состояния и установка выжимного подшипника и вилки выключения сцепления
Снятие, проверка состояния и установка выжимного подшипника и вилки выключения сцепления Honda Civic
Снятие, проверка состояния и установка выжимного подшипника и вилки выключения сцепления
Помните, что вырабатываемая в процессе износа фрикционных накладок ведомого диска сцепления пыль может содержать вредный для здоровья асбест. Не сдувайте пыль сжатым воздухом и старайтесь не вдыхать ее. Не применяйте для протирки компонентов сцепления растворители на нефтяной основе, пользуйтесь только специальными тормозными очистителями или чистым метиловым спиртом. Использованную ветошь складывайте в герметично закрываемую тару.
3. Снимите с цапфы первичного вала выжимной подшипник, отсоедините удерживающую пружину вилки выключения сцепления от шарового пальца сферической опоры и снимите вилку (см. сопроводительную иллюстрацию).
1. Удерживая подшипник за наружную обойму, прижмите внутреннюю и повращайте ее (см. сопроводительную иллюстрацию). Подшипник должен вращаться свободно и бесшумно, в противном случае его необходимо заменить.
1. Набейте внутреннюю канавку выжимного подшипника тугоплавкой смазкой. Той же смазкой слегка смажьте шлицы цапфы первичного вала коробки передач и держатель подшипника последнего (см. сопроводительную иллюстрацию).
2a. Той же смазкой смажьте гнездо под посадку шарового пальца с обратной стороны вилки выключения.
2b. . а также гнездо под посадку толкателя исполнительного цилиндра (см. сопроводительные иллюстрации).
2c. Смажьте шаровой палец сферической опоры рычага включения.
Видео про "Снятие, проверка состояния и установка выжимного подшипника и вилки выключения сцепления" для Honda Civic
Как заменить вилку сцепления без снятия кпп . Сцепление, проблемы и их решение.(часть№1) Шум при отпущенной педали сцепления.Honda Civic 8 с пробегом: робот хуже ВАЗовского АМТ и способы борьбы с масложором
В первой части мы выяснили, что вне зависимости от страны происхождения качество кузовного металла и окраски у Civic 8 оставляет желать лучшего. По электрике есть вопросы, зато подвеска жёсткая, но надёжная, а салон радует качеством. Во второй части будем разбираться с роботизированными и гидромеханическими коробками, вспомним недобрым словом вариатор и разберем типичные проблемы мотора 1.8.
Трансмиссия
Honda Civic в этом поколении строго переднеприводная – казалось бы, подвоха ждать неоткуда. Однако ШРУСы имеют ресурс не очень большой – уже после 120 тысяч километров есть шансы услышать треск при разгоне или в поворотах из-за износа как внешних, так и внутренних шарниров полуосей. Столь малый ресурс можно было бы списать на скрутку пробега, но крутят его у всех машин, а ранний износ ШРУС проявляется только в Сивиках.
Бывает и так, что приводные валы ломаются из-за коррозии. Дело в том, что демпфер на наружной поверхности трубы привода установлен негерметично и собирает влагу. В наших условиях это заканчивается сквозной коррозией и поломками привода под нагрузкой.
Механические коробки передач отличаются высокой надежностью – что пяти-, что шестиступенчатые в поломках при эксплуатации с моторами 1,4-1,8 литра не замечены. При пробегах за три сотни тысяч шансы на лишние шумы есть, да и включение передач затрудняется, но решается все обычно переборкой с заменой подшипников, дефектовкой вилок включения и синхронизаторов.
Сцепление обычное демпферное, маховик тоже одномассовый, простой и дешевый. Ресурс не очень большой, зато у Civic классическая конструкция выжимного подшипника с вилкой и внешним приводом.
Вальные пятиступенчатые АКП серий SPCA и MPMA тоже славятся надежностью. Снова еще раз напомню об отдельном материале про эти коробки – интересующимся, чем вальные конструкции отличаются от планетарных, строго рекомендовано. Здесь обрисую кратко.
Такие коробки собраны на подшипниках качения, имеют минимальное количество втулок, умеют работать с очень низким давлением масла, имеют оптимальные передаточные числа. Правда, в сравнении с классическими планетарными конструкциями они громоздкие и тяжелые и по скорости отстают от них существенно. Зато пробеги 300-500 тысяч для такой АКП – не проблема. Факторы риска известны: редкая замена масла и отжиги. Кроме того, при попытках выехать из грязи враскачку ни в коем случае нельзя включать передачу, если машина движется в противоположную сторону – от этого сразу гибнет обгонная муфта LowHub.
От примесей в масле рано или поздно начинают гудеть подшипники, выходят из строя соленоиды, уплотнительные кольца валов и изнашивается корпус регулятора давления. Это все происходит в худшем случае ближе к 200 тысячам пробега.
Помимо общей надежности механической части очень помогает коробке и наличие внешнего масляного фильтра в магистрали охлаждения. Он представляет собой вставляемый в разрыв одноразовый элемент в пластиковом корпусе по типу топливных фильтров для карбюраторных насосов.
Кроме отличной гидромеханики тут также есть редкий вариатор (на гибридах) и относительно распространенный робот i-Shift, который ставили на хэтчбеки.
В это трудно поверить, но в сравнении с i-Shift вазовский «робот» АМТ – просто технологическое чудо. Во всяком случае, он не дергает и не жжет сцепления на каждой второй машине и переключается сравнительно быстро и относительно вовремя. Японский агрегат относится к первому поколению «роботов» и не может похвастаться ни качеством работы, ни надежностью, ни дешевым ремонтом. В основе конструкции обычная 6-ступенчатая МКП, крайне надежная. Проблемы возникают именно с системой управления сцеплением и переключений.
После 50-60 тысяч пробега начинаются первые мелкие неприятности из-за износа щеток двигателей приводов. Примерно при таком же пробеге износ сцепления требует регулярной адаптации точки схватывания с помощью дилерского сканера на каждом ТО. К сотне тысяч пробега комплект сцепления обычно уже заменен.
После 100 тысяч вероятны изгиб вилки сцепления, поломки блока управления и моторедукторов, благо в конструкции куча пластиковых шестерен и тяг, которые со временем просто перестают выдерживать нагрузки. Ближе к 200 тысячам начинает сдаваться и механическая часть – нагрузка на вилки включения передач и синхронизаторы здесь существенно выше, чем на обычной механической коробке.
Вариатор серии SZCA, судя по всему, изначально был рассчитан на более компактные автомобили – в частности, Jazz. На крупном Сивике даже в гибридной модификации с маломощным 1,3-литровым двигателем ему трудно. Ресурс стандартного ремня обычно не превышает 100 тысяч, усиленного (на 12 лент против штатных 9) – примерно в два раза больше. Цена нового ремня порядка 25 тысяч рублей, а бэушный агрегат стоит немногим дороже, что провоцирует владельцев добивать АКП «до последнего», пока изношенным ремнём не задерёт конусы. Вот только нужных модификаций все меньше, и сюрпризом может стать цена переборки б/у агрегата от Джаза в корпус коробки от Сивика, которая с лихвой съест всю «экономию».
Двигатели
Хондовские моторы славятся своим ресурсом и неубиваемостью. Залогом тому – нечувствительность к давлению масла, хорошо проработанная и удобная для обслуживания конструкция и высочайшее качество исполнения. Жаль только, что в 21 веке эти моторы стали «улучшаться» в угоду жестким нормам выбросов и расхода топлива. И в итоге к традиционным особенностям моторов добавились склонность к масляному аппетиту, приходящая с годами, вибрации на холостых оборотах из-за чрезмерного их занижения, а также высокая нагрузка на систему охлаждения и регулярные ее отказы.
На российском рынке Сивики представлены в основном с моторами 1,8 (RA18A1/R18A2). Значительно реже встречаются моторы 1,4 (L13A7/L13Z4), 2,0 (K20A/K20Z4), дефорсированные 2,0 (K20Z2/K20Z3) и 1,3-литровые ДВС от гибридных модификаций (LDA-MF). Моторов 1,6, 2,4 и дизелей 2,2 в России не найти.
Если углубляться в общую проблему с системой охлаждения, то чаще всего подводит именно основной радиатор – его распирает и он течет. Проблема в повышенном давлении в системе, забитом клапане сброса давления, грязи на самом радиаторе или забитом радиаторе кондиционера.
Чувствительность всех бензиновых моторов к состоянию свечей – не баг, а фича. Менять свечи и наконечники модулей зажигания лучше раз в 30-40 тысяч превентивно, а не когда мотор затроит.
Гидрокомпенсаторов у моторов нет – регулировать зазоры нужно раз в 50-60 тысяч пробега. Процедура простейшая, не требует покупки тарированных толкателей. Все как на классических Жигулях – гайка и контргайка. Главное – не пропускать интервалы и не скупиться на новую прокладку клапанной крышки после того, как процедура окончена.
Масляный аппетит хотя с возрастом и появляется, но выражен слабо, и моторы легко переносят даже сильно увеличенные интервалы замены масла без видимых последствий. К течам мотор не склонен ни в какой из версий, вибраций у него поменьше, чем у старшего брата. Единственный минус – относительно невысокий ресурс цепи ГРМ: больше 150-180 тысяч она может и не пройти.
Самый распространённый в России мотор – это 1,8 R-серии: RA18A1 и RA18A2. Оба выдают 140 сил и, можно сказать, взаимозаменяемы. Конструктивно он похож на 1,4, но в плане надёжности немного уступает. Из хороших новостей – увеличенный в среднем ресурс цепи ГРМ. Мнения о конкретном ресурсе расходятся: есть кейсы замен в районе 200 тысяч, некоторые утверждают о ресурсе ближе к 300. Так или иначе, но плохих новостей больше.
Вибрации мотора 1,8 на холостом ходу связаны, как уже было сказано выше, с заниженными оборотами (около 650 в минуту против 750 у 1,4) и с относительно слабой подвеской мотора. Опоры сравнительно малоресурсные, а стоят дорого, особенно гидронаполненная правая и обычная задняя (их часто «колхозят»).
Добавляют головной боли регулярные течи прокладки клапана VTEC. Прокладка действительно неудачная, дубеет буквально за год-два, масло в случае прорыва течет рекой, можно загубить двигатель. Но расположен клапан на самом виду, течь можно заметить при первичном осмотре, а заменить – не проблема. Цена оригинала не кусается, но неоригинал часто лучше и немногим дороже, жаль, встречается редко.
Ну и самая, пожалуй, большая проблема – это масляный аппетит, который начинает подрастать еще в гарантийные 100 тысяч пробега. «Спасибо» стоит сказать межсервисному интервалу в 15 тысяч километров (а у европейских машин – и того больше). Уменьшение интервалов замены, увеличение вязкости масла, холодный термостат и щадящий режим эксплуатации способны повернуть время вспять. Масляный аппетит если не пропадет, то станет куда менее заметным.
В запущенных случаях помогает раскоксовка, причем мотор неплохо переносит самую экстремальную из них, димексидом. Попутно придется, скорее всего, еще поменять ветхие части системы вентиляции картера, а, возможно, и датчик давления масла, но это значительно дешевле капремонта. Практика показывает, что спасти можно даже сильно «запущенные» варианты, поедающие до литра на тысячу. Если, конечно, от «масложора» не успел разрушиться катализатор и в цилиндры не «надуло» полкило пыли.
На машинах из США может встретиться вариант двигателя этой же серии с объемом 1,6 литра. В сущности, он мало чем отличается от мотора 1,8 в плане эксплуатации, разве что мощность меньше.
Редкие моторы K-серии, по большому счету, не сильно отличаются от R-серии, разве что выкрашивание распредвалов и масляный аппетит у них больше выражены. Подробнее о них мы рассказывали в материале о CR-V 2-го поколения .
Брать или не брать?
Если не смущает склонный к коррозии кузов, низкая посадка и жёсткая подвеска, можно было бы посоветовать купить вариант с мотором 1,4, если бы не три обстоятельства. Во-первых, почти все машины в продаже с 1.8, во-вторых, даже 100-сильного варианта для машины С-класса мало, а в-третьих, Сивиков с 1.4 не бывает с гидромеханическим автоматом. Покупка авто с «роботом» — затея точно сомнительная.
При покупке машины с 1,8 постарайтесь не брать активно потребляющий масло вариант (благо проблема не носит повального характера), а затем сократите межсервисный интервал тысяч до 10, а ещё лучше – до 7. И обязательно займитесь антикором кузова, пока ещё не поздно – на вопрос «Зачем?» мы уже отвечали подробно в первой части обзора.
Замена сцепления Honda Civic
Для осуществления работ, связанных с демонтажем коробки и замены комплекта сцепления вам потребуется следующий перечень инструментов:
- Ключи и головки, лучше в наборе начиная с 8 мм и заканчивая 19 мм.
- Удлинитель и трещотка.
- Монтировка.
- Съемный ключ для снятия шаровой опоры.
- Головка на 32, для гайки ступицы.
- Головка на 10, тонкостенная с 12 гранями, она потребуется, чтобы открутить корзину сцепления.
- Специальный ключ, чтобы слить масло трансмиссионное.
- Оправка центрирующая, потребуется для диска сцепления при его установке.
- Подпорки, чтобы вывесить переднюю часть машины.
- Домкрат.
Для замены подготовьте заранее все требуемые запчасти и элементы.
- Комплект нового сцепления.
- Масло трансмиссионное.
- Жидкость тормозная, для прокачивания системы сцепления.
- Смазка «Литол».
- Универсальная смазка WD-40.
- Чистая ветошь и перчатки.
Теперь немного о порядке проведения работ по замене сцепления на автомобиле Honda Civic:
- Демонтаж коробки переключения передач.
- Извлечение установленного сцепления.
- Установка нового сцепления.
- Замена подшипника выжимного.
- Установка коробки передач.
- Сборка ранее снятых деталей.
- Заливка нового трансмиссионного масла.
- Прокачка системы.
Теперь по порядку детально разберем все пункты плана.
Договорился со знакомым о предоставлении мне на день просто шикарного гаража в котором я буду производить замену сцепы. Скажу сразу, ничего сложного и страшного здесь как некоторые пишут нет Я делал сцепление хонда цивик с другом, начали в 10 утра, сцепление хонда цивик в 5 вечера пратически половину времени можно отсюда убрать потому, что эту самую половину времени мы страдали ху…. Далее, введите выжимной с вилкой сцепления в зацепление и наденьте его на вал, при этом второй конец вилки проденьте в отверстие на кожухе КПП.
Устанавливаем коробку передач Воспользуйтесь домкратом и поднимите коробку передач до уровня, когда ступица диска сцепления не окажется на одной оси с цапфой первичного вала.
Далее можете приступать к присоединению к двигателю коробки передач. Осторожно введите цапфу коробки в ступицу на диске, это сцепление хонда цивик быть затруднено несовпадением шлицов, следовательно, стоит начать вращение коробки под углом вокруг ее оси до момента совпадения шлицов.
Далее двигайте коробку по направлению к двигателю до упора, необходимо чтобы длина болтов для крепежа стала достаточной, закрутите их, дотянув тем самым коробку передач. Когда коробка заняла сцепление хонда цивик место, приступайте к обратной сборке снятых деталей. Залейте новое масло в трансмиссию.
Замена сцепления Honda Civic 4D/5D 1.8 (R18A1), 2006 — 2012 г.в.
Для этого выкрутите пробку заливную и залейте новое масло до требуемого уровня. Заводом изготовителем рекомендована заливка оригинального сцепление хонда цивик масла для автомобилей — MTF, считается что на нем коробка передач будет работать более мягко и четко, а так же, от того на сколько высоко качество залитого масла будет зависеть и ресурс КПП.
Для заливки масла используйте тару необходимого литража и шланг толщиной как сливное отверстие. Зафиксируйте тару над КПП, опустите один конец шланга в тару, а другой в сливное отверстие коробки, шланг подберите сцепление хонда цивик короткий, так густое трансмиссионное масло будет быстрее протекать.
Для исключения влияния неровностей поверхности установленного автомобиля на уровень, долейте грамм масла через сапун. Прокачивайте систему сцепления. Вверните болт крепления коробки передач Снимите нажимной диск. Извлеките оправку и снимите ведомый диск. Проверьте лепестки диафрагменной пружины на предмет наличия износа в области контакта с выжимным подшипником.
При необходимости сцепление хонда цивик кожух нажимного диска.
Проверьте поверхность А нажимного диска на наличие износа, трещин и следов перегрева. При необходимости замените нажимной диск.
Проверьте коробление нажимного диска при помощи линейки А и плоского щупа Б. Измерения проводите по диаметральной линии нажимного диска.
Сцепления Honda civic 5d Jazz робот I-shift
Если величина коробления нажимного диска составляет более 0,15 мм, замените нажимной диск. Учительская, дом 23,с Вся представленная на сайте информация, стоимость услуг, запчастей и оборудование, носят информационный характер и не являются публичной сцепление хонда цивик.
Актуальную информацию по товарам и ценам, можно уточнить по телефонам указанным на сайте. Сайт не имеет никакого юридического отношения к станциям представленным на сайте.
Стоимость работ по замене сцепелния
Слейте из системы трансмиссионное масло. Отключите датчики скорости и заднего хода автомобиля. Так же потребуется отсоединение тяги переключения передач и реактивной штанги, отсоединение приводных валов, а в завершении и отсоединение самой коробки от двигателя.
После этого КПП можно будет извлекать из-под автомобиля.
Извлечение установленного сцепления Отсоединяем корзину сцепления. Прежде чем осуществить снятие корзины сцепления, потребуется установка центрирующей оправки внутрь диска ступицы.
Если этого не сделать то диск сцепления в процессе отсоединения корзины просто выпадет, т. Заблокируйте сборку сцепления от проворачивания и начните отсоединять корзину сцепления. Чтобы вывернуть крепежные болты потребуется головка на 10 с 12 гранями и тонкими стенками.
1. Демонтаж коробки переключения передач
Когда корзина снята, можно приступать к извлечению ведомого диска. После того как диск снят, осмотрите ее визуально на наличие повреждений и износа.
Фрикционные накладки диска особо подвергаются износу, это может стать причиной образования канавок на фрикционных накладках корзины сцепления. Осмотрите пружины демпферные, они могут иметь люфт.
Выгодное решение по замене сцепления на Хонда Цивик 5Д робот I-Shift
А значит любое обучение робота — это лотерея. Может обучиться, а может и нет. Тогда машина не сдвинется никуда, перейдет в аварийный режим, попадос на запчасти мгновенный.
К этому я был не готов.
Тем более комплект сцепления из-за курса вырос в цене почти в 2 раза. Ну так и ездил. Периодически сбрасывая и обучая дроссель. Хоть на какое то время машина ехала чуть лучше. Ну а так постоянное дерганье в пробках.
Все что ниже — скачки машины. Короче удовольствие то еще Задумывался уже о замене сцепы, но цена не радовала. Местный дилер выкатил стоимость работ по замене в руб И это только за работу! К тому же начитавшись форум, понял, что замена у официалов не гарантирует правильной установки корзины. Начал искать обычные сервисы с рукастыми ребятами.
Нашел сервис, который занимается заменой роботов на автоматы на Тоетах. Скинул им ссылки на форум, они почитали — вроде согласились. Жаба никак не отпускала, поэтому ездил еще примерно пол года…Последней каплей стал не приятный случай, когда я был в командировке а ездила жена.
С утра она как обычно прогрела машину, поехала по делам куда то, припарковалась. После вернулась в машину, завела, начала трогаться…тут машина как бешеный конь дико дернулась метра на 1,5 и заглохла. Ну естественно у жены паника, все дела Ну все.
Тут же были заказаны все запчасти: Итого на запчасти 28 руб. Замена направляющего подшипника 1.
Снимите направляющий подшипник А при помощи специального инструмента. Установите новый направляющий подшипник А в коленчатый вал, используя специальный инструмент. Слегка смажьте поверхность подшипника.
Проверьте зубчатый венец маховика на наличие износа и повреждений. Проверьте контактную поверхность маховика с фрикционным диском сцепления на наличие износа, трещин и следов перегрева.
Замерьте износ фрикционной поверхности А маховика при помощи стрелочного индикатора, провернув установленный на двигателе маховик не меннее чем на два оборота. Надавливайте на маховик при его вращении для исключения влияния зазора в подшипниках коленчатого вала на результаты измерений.
Если износ превышает рабочие значения, замените маховик и снова проведите проверку. Перешлифовка поверхности маховика не рекомендуется.
Адаптация Робота Honda Civic 5D
В данной статье я постараюсь рассказать все о том,что вам требуется знать для адаптации коробки робот на автомобиле Honda Civic 5D. Я думаю данная статья будет полезна, как новичкам так и профессионалам. А если вы не хотите заморачиваться с поиском софта гаража и прочими проблемами вы можете позвоните мне и я сделаю полную адаптацию вашей коробки.
Софт
Чаще всего самая бюджетная адаптация сможет вам обойтись Софтом Honda HDS и адаптером HONDA GNA600 и HIM. Я в своей работе использую адаптер OpenPort 2.0 к сожалению работает он только на версии 2.018 и никак не выше.
Диагностика перед адаптацией
Здесь речь пойдет о таких параметрах как общий коэффициент трения в режиме проверки данных. Для начала подключаем прибор и заходим в блок управления i-Переключение.
Допустим что вы увидели, что общий коэфициент трения стал 865 ( нормальные значения это в диапазоне от 200-700) Значение точки контакта сцепления 7.97мм (нормальное значение от 7мм-14мм). Если вы примерно при таких параметрах решить сделать адаптацию, то вы получить просто мертвое бездыханное тело, которое будет стоять в гараже и ждать свое новое сцепление.
Так же при диагностике стоит обратить внимание на следующие ошибки, которые могут говорит о повышенном износе сцепления.
P19FF-Полученное значение коэффициента трения муфты вне допустимого диапазона (замена сцепления. )
Адаптация
Для правильной адаптации и получения результата следует подготовить к работе следующие вещи(это я говорю из своего опыта работа,может кто-то делает по другому, но у меня получалось только так:
- Ноутбук подключенный к источнику питания (Что бы не вырубился в момент адаптации)
- Автомобиль подключенный к зарядному устройству.
- Шланг для прокачки тормозной жидкости.
- Тормозная жидкость(Обычно хватает одной бутыли).
Для правильной адаптации следует выполнить ряд определенных функция для успешного завершения:
- Замена жидкости сцепления ( Если оно уже старое и черное);
- Прокачка жидкости сцепления;
- Обработка данных в статическом режиме;
- Обработка данных в динамическом режиме;
Адаптация ни разу у меня не завершалась удачно без замены замены жидкости сцепления и без прокачки.
При замене жидкости сцепления удаляется весь воздух находящийся в системе. Это происходит приблизительно так:( Все инструкции написаны в самой программе при выполнении данных работ)
Фото взято с сайта Drive2.ru
Открываете штуцер прокачки сцепления, ключем на 8 (Находится он приблизительно под бачком жидкости сцпеления).
Далее берем и одеваем шланг на штуцер а второй конец опускаем в емкость с чистой жидкостью. Так же при замене жидкости сцепления требуется постоянно следить за уровнем жидкости, чтобы не хапнул воздуха в систему. Поэтому при замене жидкости требуется одна чистая бутыль, что бы разделить жидкость.
Прокачка сцепления
Следующий функция отвечает за прокачку сцепления. Вы закрываете штуцер прокачки сцепления и просто включаете данную функцию. Данная процедура занимает около 7 минут в момент включения данной процедуры происходит прокачка жидкости сцепления механизмом выжима сцепления. Были случаи когда на данных моторах был износ щеточного узла моторного агрегата и не адаптация не могла пройти.
Обработка данных статического режима.
В данной процедуре происходит обработка данных статического режима для обучения коробки робот. В данной процедуре вам следует внимательно следить за указаниями в программе. Сначала вы прогреваете автомобиль до рабочей температуры, а далее программа все сделаем за вас. Вам следует только иногда переключаться из положения Нейтрали в положение Автомата.
Обработка данных динамического режима.
На последнем этапе вам придется проехаться причем проехать на автоматическом режиме, что бы были использованы все скорость от 1-6. Поэтому заранее перед этой процедурой следует выехать на прямой участок дороги, что бы адаптация прошла успешно.
Итог:
Живое сцепление крайне редко доживает до значения точки контакта сцепления в 8 мм (у нового сцепления этот параметр равняется 11-13 мм). Параметр общий коэффициент трения будет около 270.
Когда должна проводиться замена ремня ГРМ Honda Civic
Период эксплуатации ремня ГРМ указывается производителем автомобиля в рекомендациях по регламентному обслуживанию. Зачастую, менять такую деталь вашей машины рекомендуется менять после 80 000 километров пробега. Но стоит учитывать, что из-за простаивания в пробках, негативного влияния резких перепадов внешних температур замена ремня ГРМ Хонда Цивик может потребоваться гораздо раньше. Наилучшим вариантом будет консультация с нашими опытными мастерами, которые установят оптимальные сроки замены детали в каждом конкретном случае.
Ремень газораспределительного механизма входит в число деталей автомобиля, подверженных быстрому износу. Если не проводить его своевременную замену, это может привести к появлению серьезных поломок двигателя, требующих длительного и дорогостоящего ремонта. Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль был всегда в отличном состоянии и не подводил в самый неподходящий момент из-за разрыва ремня газораспределительного механизма, вам достаточно своевременно обращаться в наш автосервис JapService, действующий на базе автоклуба Хонда. Нашими мастерами будет выполнена быстро и качественно замена ремня РГМ Honda Civic в Москве. Чтобы записаться к нам на проведение ремонта вашей машины, достаточно позвонить по номеру, указанному в шапке сайта.
Какие признаки указывают на необходимость замены ремня ГРМ в Хонда Цивик
Есть ряд признаков, по которым можно определить, что должна быть незамедлительно проведена замена ремня ГРМ Honda Civic:
- появились выхлопы черного оттенка;
- двигатель автомобиля издает сильные вибрации во время работы;
- появились сложности с запуском силового агрегата;
- мотор издает посторонние шумы.
Если игнорировать такие признаки, это может привести к разрыву ремня газораспределительного механизма, из-за чего произойдет удар поршня и клапана. Впоследствии клапан гнется, и для устранения таких последствий потребуется проведение капитального ремонта.
Как проводится замена ремня ГРМ Хонда Цивик
- извлекается шкив коленвала;
- выполняется снятие правой опоры ДВС;
- снимается зубчатый механизм;
- откручивается фиксирующий болт натяжного ролика;
- выполняется замена старого ремня на новый;
- регулируется натяжка ремня.
Специалисты нашего автосервиса выполнят качественно и недорого замену ремня ГРМ Honda Civic. Каждый из наших мастеров имеет многолетний опыт и высокий уровень квалификации, поэтому отлично знает технологию проведения таких работ. Мы позаботимся о прекрасном состоянии вашего автомобиля.
Читайте также: