Как антифриз попадает в акпп мазда 6

Обновлено: 18.05.2024

Антифриз в картере АКПП

В процессе нашей работы нередко приходится встречаться с таким явлением как наличие охлаждающей жидкости двигателя внутри АКПП. А также бывает что в расширительном бачке радиатора, где должен быть чистый антифриз, наблюдается обильная масленая эмульсия. То есть налицо смешивание двух совсем разнородных жидкостей.

Что это за явление и почему происходит, как устраняется и как предупредить его появление в Вашем авто посвятим эту небольшую статью.

Принцип построения системы охлаждения АКПП

Во время работы АКПП происходит выделение определённого количества тепла ,которое необходимо отводить наружу дабы избежать теплового разрушения элементов конструкции трансмиссии. Также в холодную погоду на стадии прогрева коробки целесообразно масло,циркулирующее по системе охлаждения АКПП, подогреть из вне от тепла двигателя автомобиля. И в процессе работы трансмиссии поддерживать температурный баланс на определённом уровне ,который обеспечивает нормальную и долговечную работу гидроблока и элементов АКПП.

Это достигается созданием конструктивного механизма, позволяющего эффективно производить теплообмен между двумя средами а именно маслом АКПП и антифризом двигателя внутреннего сгорания автомобиля. Справедливо предположить что когда эти две субстанции начинают смешиваться с образованием молочной пены то проблема исходит именно от вышеописанной конструкции.

Конструкция системы охлаждения

Как правило все коробки старого поколения охлаждались путём подачи масла по трубкам на радиатор двигателя который в свою очередь имел кроме парубков под антифриз ещё два штуцера для циркуляции коробочного масла. Масло циркулировало внутри радиатора по особому трубопроводу. Происходил теплообмен между жидкостями. Эта базовая конструкция всячески модернизировалась инженерами автомобилестроителями а именно добавлялись дополнительные воздушные радиаторы ,включенные последовательно в начальную конфигурацию, всевозможные клапаны, фильтры, термостаты и т.д.

В последнее время инженеры практикуют установку особого теплообменника(кулера) непосредственно на картере АКПП, что по их мнению повышает их эффективность и надёжность.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что рабочее масло АКПП и жидкость охлаждения двигателя могут встретиться и смешаться в неисправном радиаторе ДВС либо в неисправном кулере АКПП. Другой точки соприкосновения эти жидкости не имеют.

Чем обусловлены появления этих проблем в радиаторах и кулерах?

Чем чревато попадание антифриза в коробку?

Все фрикционные элементы постепенно отслаиваются. Резинотехнические элементы разбухают, становятся дряблыми, перестают уплотнять полости, появляются течи и функциональные нарушения. Гидроблоки и электронные элементы АКПП выходят из строя.
Если оперативно не принять меры то трансмиссия быстро и верно разрушается.

Как обнаружить?

Периодически проверять уровень и чистоту масла в АКПП. Бить тревогу если масло приобрело белёсый оттенок либо стало цвета кофе с молоком.

Периодически проверять уровень охлаждающей жидкости в радиаторе двигателя и обращать внимание на наличие масла (масляной эмульсии) в расширительном бачке. Если заметили, то надо определиться откуда. Здесь может быть и моторное. Для этого на СТО к спецам.
Хочу добавить что из нашей практики были случаи когда пробой в радиаторе не приводил к гибели коробки т.к. коробочное масло перекачивало в систему охлаждения авто а в АКПП антифриз не поступал. Но это связано с определённой конструкцией системы охлаждения где давление меньше давления чем в системе охлаждения АКПП и с определённой конфигурацией трещины которая на холодную закрывалась.

Что делать если антифриз в масле АКПП?

Первое не пытайтесь промывать коробку маслом.

Это ничего не даёт т.к. фрикционное покрытие состоящие из целлюлозы взяло воду и гликоль и это необратимо. Несколько циклов нагрев-остывание сделают своё дело и покрытие отклеится.

полную разборку АКПП;
промывку с заменой всех фрикционных элементов;
ремонтный комплект с резинотехническими изделиями;
обязательное обслуживание гидротрансформатора (если таковой имеется);
замена фильтрующих элементов и масел.

А также необходимо устранить причину неприятности.

Это заменить радиатор или кулер. Можно установить выносной специализированный радиатор воздушного охлаждения и оставить основной для дальнейшей эксплуатации, что удешевит процесс ремонта. В любом случае лучше получить квалифицированную консультацию у специалистов, которые дадут рекомендацию наиболее эффективного пути ремонта без лишних финансовых потерь.

Работники нашего сервиса будут рады проконсультировать Вас по любым вопросам, связанным с эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом автоматических трансмиссий всех видов и любых производителей.

Антифриз в картере АКПП: причины и следствие

На технически исправном автомобиле антифриз и масло АКПП не должны смешиваться, однако при нарушении регламента ТО или правил эксплуатации внутрь трансмиссии охлаждающая жидкость все может проникнуть. Наличие антифриза в трансмиссионной жидкости говорит о проблемах с охлаждением коробки и силового агрегата, и требует оперативного вмешательства.

Почему охлаждающая жидкость может попасть в картер АКПП?

В гидромеханической коробке передач система охлаждения и смазки механизмов представлена единым целым, в устройстве силового агрегата – двумя разными магистралями. При этом все 3 системы никак не взаимосвязаны между собой и полностью герметичны – попадание антифриза в трансмиссионную жидкость свидетельствует о разгерметизации 2 систем и может происходить по следующих причинам:

Механическое повреждение магистральных патрубков системы смазки или охлаждения;
Деформация или разгерметизации масляного и охлаждающего радиаторов автомобиля;
Микротрещины в расширительном бачке с охлаждающей жидкостью;
Изношенность помпа или трещины в прокладках теплообменника.

Как правило, попадание антифриза в картер коробки происходит через микротрещины в системе охлаждения АКПП и в незначительном количестве. Тем не менее фрикционные накладки внутри АКПП способны впитывать гликоль и воду, содержащиеся в антифризе, что негативно отражается на техническом состоянии и эксплуатационных возможностях трансмиссии в целом.

Что делать если в коробку-автомат попал антифриз: коротко о главном

В случае обнаружения антифриза в картере коробки требуется полноценное обслуживание АКПП. Внеплановая замена трансмиссионной жидкости считается малоэффективной – для устранения последствий попадания антифриза внутрь гидромеханической коробки необходимо:

Полностью разобрать и провести дефектовку АКПП, оценить текущее состояние и износ внутренних комплектующих коробки;
Промыть гидроблок и все гидравлические магистрали с полной заменой фрикционных элементов;
Установить новый комплект резинотехнических элементов по периметру всей АКПП;
Обслужить гидротрансформатор и только после произвести замену фильтров и трансмиссионной жидкости.

Также необходимо определить и ликвидировать причину попадания антифриза внутри коробки-автомат: заменить поврежденные патрубки или расширительный бачок, установить новые радиаторы охлаждения или заменить прокладки теплообменника. В случае игнорирования первоисточника неисправности ремонт и обслуживание коробки окажутся малоэффективными и в ближайшем времени внутрь АКПП вновь попадет охлаждающая жидкость.

Антифриз в картере АКПП: причины и следствие

Почему охлаждающая жидкость может попасть в картер АКПП?

Механическое повреждение магистральных патрубков системы смазки или охлаждения;

Деформация или разгерметизации масляного и охлаждающего радиаторов автомобиля;

Микротрещины в расширительном бачке с охлаждающей жидкостью;

Изношенность помпа или трещины в прокладках теплообменника.

Что делать если в коробку-автомат попал антифриз: коротко о главном

Полностью разобрать и провести дефектовку АКПП, оценить текущее состояние и износ внутренних комплектующих коробки;

Промыть гидроблок и все гидравлические магистрали с полной заменой фрикционных элементов;

Установить новый комплект резинотехнических элементов по периметру всей АКПП;

Обслужить гидротрансформатор и только после произвести замену фильтров и трансмиссионной жидкости.

Помните! Впитавшие воды и этиленгликоль фрикционные накладки требуют замены. В противном случае спустя пару циклов нагрева и остывания накладки отклепаются, что приведет к необходимости в капитальном ремонте всей коробки.

Mazda 6 GH с пробегом: антифриз в масле и течи теплообменника

Mazda 6 GH до сих пор способна притягивать взгляды. Её и сейчас многие любят и считают вполне выгодным приобретением. Так ли это на самом деле? Не слишком ли многого мы ждём от немолодого автомобиля? Как мы выяснили в первой части нашего обзора – нет. По крайней мере, с кузовом, салоном, электрикой и ходовой частью у этого автомобиля серьёзных проблем нет. Давайте тогда посмотрим на моторы и трансмиссию. И, может быть, пойдём занимать очередь за этой Маздой.

Трансмиссия

Официально в России в продаже были только переднеприводные машины. И механическая часть трансмиссии практически идеальна. Разве что стоит чаще обычного контролировать целостность чехлов ШРУС, очень уж они хрупкие.

Обе механические коробки передач, что пятиступенчатая, что шестиступенчатая, серьезных хлопот владельцам обычно не доставляют. Нужно только следить за уровнем масла, особенно у шестиступенчатых, и менять вовремя сцепление. И вот как раз на ресурс диска сцепления нарекания есть.

На фото: салон Mazda 6 (GH)

Многие владельцы отмечают, что оригинальный комплект как-то подозрительно быстро изнашивается даже при очень аккуратном обращении: порой уже к 30-40 тысячам диск изношен до заклепок. Впрочем, типичный ресурс раза в два с половиной больше, но и этого владельцам кажется мало. А привыкшие к очень недорогой эксплуатации, они ищут (и находят!) способы сэкономить. Например, диск сцепления «прекрасно подходит» с более старой Mazda 626 с двухлитровыми моторами. Нужно только немного укоротить центральную втулку. Это при том, что оригинал для моторов 2,0 стоит 5 тысяч рублей… Пыльники ШРУС от Нивы тоже «подходят». В общем, шансы найти неожиданный «колхозинг» имеются.

При покупке машины с пробегом более 200 тысяч с МКПП проверяйте работу коробки передач без двойного выжима и перегазовки. Синхронизаторы второй-третьей передач к такому пробегу часто изношены, и при быстром переключении коробка упирается и хрустит. Механизм переключения при таких пробегах тоже теряет былую четкость, тросы склонны закисать у тех, кто надолго оставляет машину без движения, а кулиса к такому пробегу просто изнашивается. Цена узла, кстати, велика – под 40 тысяч рублей. Официально она неразборная, так что тут без «колхоза» уже никак не обойтись.

С автоматическими коробками передач все тоже совсем неплохо. На абсолютном большинстве автомобилей установлена очень удачная коробка собственной разработки Mazda / Ford FNR 5/ FS 5 A - EL , та же, что стояла на прошлом поколении машины и уже хорошо себя зарекомендовала. А вот для крайне редких у нас версий с 3,7-литровым V 6 поставили АКПП Aisin , TF 80 SC , хорошо знакомую почитателям машин Volvo и Opel . Обе коробки имеют солидный ресурс и при исправности теплообменников и своевременном обслуживании позволяют при пробегах 200 тысяч километров ни о чем особенно не беспокоиться.

Но с теплообменником вышел небольшой «прокол»: на Mazda 6 он протекает, и антифриз попадает в масло. Последствия обычно самые тяжелые – коробку приходится перебирать полностью с заменой всех фрикционов и ремонтом ГДТ, а часто – и с перевтуливанием и заменой маслонасоса и соленоидов. Поэтому при покупке машины с АКПП обязателен тест на содержание антифриза в трансмиссионной жидкости, и, конечно же, рекомендуется установка внешнего радиатора коробки. Если установлен оригинальный радиатор, то обратите внимание на следы потеков жидкости у штуцеров с теплообменника АКПП, который расположен в нижнем бачке. Если потеки есть, то менять нужно срочно. Коробка на эмульсии долго работать не может, но случаи счастливого излечения без переборки бывали. Забавно, но ровно та же проблема преследовала АКПП Aisin почти на всех европейских машинах начала двухтысячных годов, но к 2005-2006 году их в основном уже решили.

Коробка FNR 5 считается одной из наиболее удачных. Ее ресурс у аккуратных водителей ограничен моментом износа накладки блокировки ГДТ, это примерно 200-250 тысяч километров. Но если вовремя заменить накладки, то она может пройти и больше. Если же владелец предпочитал агрессивный стиль вождения, то можно ожидать подгоревших фрикционов пакета Оведрайв/Реверс из-за износа суппорта задней крышки. В начальной стадии проблема проявляет себя вибрацией и падением рабочего давления в соответствующих фрикционах, а затем можно ожидать полного отказа узла с загрязнением коробки продуктами износа.

На фото: Mazda 6 (GH)

Также у любителей погонять может не выдержать дифференциал: обычно ось сателлитов прихватывает, и она выходит, ломая корпус коробки. При покупке внимательно следите за чистотой масла и шумами при работе дифференциала.

Типичные спутники перегрева и загрязнения масла – толчки из-за плохой работы соленоидов. Если масло меняется нерегулярно, то износ после 150-180 тысяч пробега потребует переборки гидроблока. В первую очередь страдают соленоиды линейного давления и блокировки ГДТ, плохая работа первого хорошо ощутима по толчкам при включении Драйв/Реверс, а плохая работа соленоида блокировки - по подергиваниям при интенсивном разгоне на скорости 70-120 км/ч.

С двухлитровыми моторами коробка работает заметно лучше, чем с 2,5-литровыми, на которые её стали ставить после рестайлинга. С более мощным двигателем её проблемы проявляются более рельефно, чаще требуется ремонт механической части и накладок ГДТ.

Коробка Aisin – большая редкость, так что данных по ее эксплуатации на Mazda нет. Но учитывая большой опыт накопленный эксплуатацией этих АКПП на машинах Volvo , Saab и Opel , можно сказать, что при надежной механической части коробка имеет очень чувствительный к загрязнениям и перегревам гидроблок. При эксплуатации с большой нагрузкой она обязательно требует установку внешнего радиатора. В остальном – очень неплохая АКПП во всех смыслах, разве что в ремонте ощутимо более дорогая, чем конструкция от Mazda / Ford .

Моторы

Как и на предшественнике, основными моторами тут являются двигатели собственной разработки Mazda семейства MZR - L , но уже с некоторыми доработками от Ford . Моторы объёмом 1,8 и 2 литра практически близнецы-братья, а 2,5-литровый немного отличается как конструкцией ГРМ, так и навесными агрегатами и впуском. Но по большому счету все проблемы у них общие. Сразу отмечу, что это одни из самых надежных моторов в своем классе. Удачно скомпонованные, ресурсные и недорогие в ремонте. Конечно, есть у них и свои особенности.

Например, бесшпоночная посадка звезд коленвала и распредвалов предполагает высокую тщательность выполнения работ в ГРМ с обязательным использованием шаблонов и динамометрических ключей. Обилие пластика в конструкции впуска с возрастом заметно увеличивает шансы на подсосы воздуха и потерю герметичности. Иногда придётся регулировать клапаны, а хотя бы раз в 50 тысяч километров проверять зазоры.

На фото: двигатель Mazda6 (GH)

Не самая удачная конструкция системы охлаждения потребует регулярно проверять состояние термостата. Лучше даже менять его превентивно.

Менять корпус патрубка LF941517Z придётся хотя бы раз в четыре-пять лет, да и в целом за радиаторами нужно следить: они не лучшего качества. Помимо потери герметичности теплообменника АКПП, они еще склонны к течам и потере сот в нижней части.

Чистить дроссельную заслонку и систему вентиляции картера на возрастных моторах придется регулярно, иначе возрастет расход и ухудшится тяга, причём мотор начнёт кушать маслице.

Течь масла в свечные колодцы приводит к выходу из строя наконечников свечей и поломкам системы зажигания.

Несмотря на чугунные гильзы и седла клапанов, мотор не очень любит разнообразные ГБО и плохие воздушные фильтры. Материалы его довольно мягкие, и владельцы отмечают, что в этих случаях появляется характерная кольцевая выработка в зоне ВМТ, а клапаны прогорают при пробегах менее полутора сотен тысяч километров.

Этот двигатель не любит маловязкие масла. Хотя с завода ему рекомендованы SAE 20 и SAE 30, лучше на моторах с пробегом масла с вязкостью ниже SAE 40 не заливать — может задрать вкладыши.

Маслонасос быстро теряет давление, оно растворяется в изношенном фазовращателе и вкладышах коленвала. А у тех, кто заводит моторы в лютый мороз «с толкача», может оборваться цепь привода маслонасоса, но тут это очень редкая неисправность.

Зато течи водомасляного теплообменника, который стоит над фильтром — дело привычное. Без него температура масла медленно растет после старта, но под нагрузкой повышается сильно выше 120 градусов, так что удалять его не стоит. А при покупке нужно обязательно проверить его наличие. Заодно добавите еще один штрих к картине обслуживания машины у прошлого владельца.

Течи для возрастных моторов этой серии очень характерны, это может быть как следствием забитой системы вентиляции — она тут слишком простенькая, так и износом поршневой группы.

При покупке дорестайлинговых машин с мотором 2,5 литра и МКПП проверьте у дилера, не входят ли они в группу с дефектными стопорными кольцами поршневого пальца, это может быть крайне неприятным сюрпризом. Зато при хорошем обслуживании поршневая группа может выдержать все 300-350 тысяч километров до первого ремонта, а ресурс цепи ГРМ — порядка 180-200 тысяч, что по нынешним временам очень и очень много.

Система управления мотором работает стабильно, модули зажигания недороги и вообще сделано все «для людей». Кстати, ремонт с покупкой «шорт-блока» на практике не такая уж плохая штука. Она гарантирует хорошее качество и стоит меньше, чем комплект оригинальных поршней ремонтного размера и вкладышей, а вы получаете новый блок практически бесплатно. В крайнем случае, блоки отлично гильзуются, да и ремонтные размеры от неофициальных поставщиков тоже есть.

Моторы V 6 у нас огромная редкость, и в основном представлены на больших кроссоверах CX -9. Но зарекомендовали они себя хорошо.

Дизельные машины лучше не покупать. У моторов 2,0 литра с самого рождения проблемы с нагарообразованием, порчей сажевого фильтра и утечками топлива в масло. А у моторов до 2010 года были еще и проблемы с давлением масла.

Двигатель 2,2 литра получился удачнее, но его топливная аппаратура тоже отличается капризностью, и топливо в масле – для него тоже не редкость. Ресурс у этих моторов в итоге меньше, чем у бензиновых, а затраты на ремонт выше.

И ещё: без официального сервиса можно ожидать многочисленных сложностей с обслуживанием.

Резюме

Внимательный подсчет расходов на эксплуатацию Mazda 6 этого поколения показывает, что покупка такой машины даже выгоднее, чем покупка «рекордсмена» этого сегмента – Toyota Camry . При значительно более низкой цене и более приятных ходовых качествах надежность нужно признать выдающейся. Да, кузов немного ржавеет, полностью избавиться от опасной склонности в этом поколении не удалось, но процесс в таком возрасте еще хорошо контролируется. Может, и салон несколько простоват. Зато ходовые качества на очень достойном уровне, а цены на запчасти невысокие.

К радости современных водителей, АКПП тут можно не опасаться. Конструкция «автоматов» достаточно современная, с хорошей динамикой и экономичностью, и ресурс приемлемый, особенно при аккуратной эксплуатации и тщательном обслуживании.

На фото: двигатель Mazda6 (GH)

Появление 2,5-литрового мотора в линейке позволяет получить довольно значительную мощность при простой конструкции и очень хорошей динамике разгона. Разве что АКПП с таким двигателем приходится уже тяжеловато.

Из «серьезных» минусов отметим очень неудачное рулевое управление, слабые ступичные подшипники, тормоза и переднюю подвеску. Но при внимательном рассмотрении проблемы окажется, что расходы не слишком велики, и профилактика почти всегда позволяет избежать серьезных трудностей. А учитывая невысокие цены на вторичном рынке, покупку Mazda 6 GH можно рекомендовать однозначно.

Что делать, если антифриз попадает в жидкость для автоматической коробки передач?

Это может показаться довольно отдаленной возможностью, но охлаждающая жидкость двигателя или антифриз могут попасть в жидкость для автоматической коробки передач. Температура трансмиссионной жидкости регулируется внутри системы охлаждения двигателя. Жидкость проходит через небольшой бак внутри радиатора двигателя. Охлаждающая жидкость двигателя окружает бак, чтобы поддерживать постоянную температуру жидкости внутри. Любой разрыв внутреннего бака радиатора может привести к смешиванию охлаждающей жидкости и загрязнению трансмиссионной жидкости. Охлаждающая жидкость двигателя также может загрязняться трансмиссионной жидкостью, поскольку давление любой жидкости колеблется. Степень повреждения любого контура зависит от серьезности и долговечности внутренней утечки.

1 Трансмиссионные насосы
2 Водяные насосы
3 Ущерб нанесен
4 Исправление

Трансмиссионные насосы

Водяные насосы

В насосе, который создает давление и циркулирует охлаждающая жидкость, используются лопасти, а не шестерни для привода антифриза. На лопастях отсутствуют жесткие допуски шестеренных насосов, а жидкости не так хорошо перемешиваются. Небольшие капельки трансмиссионного масла отделяются и поднимаются к поверхности охлаждающей жидкости в радиаторе. Эта проверка часто включает снятие крышки радиатора, и это действие никогда не следует предпринимать, пока радиатор полностью не остынет. Время, необходимое для охлаждения, более чем достаточно для образования капель. Маслянистый блеск или капли масла, видимые в радиаторе или резервуаре для восстановления охлаждающей жидкости, могут указывать на разрыв бака охладителя трансмиссии. Нижняя сторона крышки радиатора также может содержать смолистые остатки.

Ущерб нанесен

Автоматические коробки передач часто поддаются на вид незначительные недостатки в качестве или количестве жидкости. Поэтому неудивительно, что сильно загрязненная жидкость может нанести вред сложному компоненту. Давление жидкости, необходимое для работы и смазки трансмиссии, не может быть достигнуто при разбавлении масла. Загрязненная жидкость сопротивляется равномерному сжатию, необходимому для гидравлических функций, и трансмиссия в определенных условиях либо проскальзывает, либо вообще не включается. Нарушение смазки может происходить во время движения, а трение и возникающее тепло разрушают жизненно важные детали трансмиссии. Последствия могут быть менее серьезными для системы охлаждения двигателя. Загрязнение нарушает функционирование охлаждающей жидкости, но общее воздействие обычно незначительное.

Исправление

Резервуар-охладитель коробки передач в радиаторе не пригоден для эксплуатации в современных условиях, и радиатор и бак заменяются как одно целое. Система охлаждения двигателя может быть полностью восстановлена путем тщательной промывки и установки новых шлангов и охлаждающей жидкости вместе с новым радиатором. В некоторых случаях трансмиссия может восстановиться после замены внутреннего фильтра, а жидкость промывается и возобновляется под давлением специалистом. Если трансмиссия используется в течение какого-либо заметного времени, пока жидкость загрязнена, может потребоваться капитальный ремонт. В некоторых случаях восстановленная или повторно изготовленная коробка передач стоит дешевле, чем восстановление оригинала.

Антифриз в АКПП - фатально ? ? !

Отвез машину в сервис. При снятии трубок охлаждения АКПП с радиатор штуцер радиатор просто взял и отвалился.
Конструкция поражает воображение - к пластмасске как-то прикурчен штуцер, резьба пальцем отрывается.
Заменили радиатор на аналогичный родному, т.е. с пластиковыми банками.
Два раза промыли АКПП каким-то дешевым АТФ, сливалась оба раза какая-то мутная жижа эмульсионного вида. Потом залили мой Субару АТФ-ХП.

Систему охлаждения промыли два раза, первый раз эмульсия аж лезла из радиатора, щас вроде нормально, пены нет, температура двигателя в норме, печка работает.

Машина едет, коробка с виду работает нормально.

Мастер попался как в тему - у него такой же точно аутбэк, того же года, 3л, и у него летом была такая же фигня с охладжением коробки - лопнула трубка в радиаторе. Но он говорит, что сразу стал и отвез машину к себе в сервис и там промывал все раз двадцать, поэтому вроде пока она и ездит.
Если, говорит, на коробке с попавшим внутрь антифризом поездить, то ей кирдык.
Типа у них было два случая с другими марками, когда после такой же фигни меняли коробки.

Полез в интернет - читаю -

-------------
Первое не пытайтесь промывать коробку маслом.
Это ничего не даёт т.к. фрикционное покрытие состоящие из целлюлозы взяло воду и гликоль и это необратимо. Несколько циклов нагрев-остывание сделают своё дело и покрытие отклеится.
Рекомендуем:
полную разборку АКПП;
промывку с заменой всех фрикционных элементов;
ремонтный комплект с резинотехническими изделиями;
обязательное обслуживание гидротрансформатора (если таковой имеется);
замена фильтрующих элементов и масел.
--------------

вот тут видео, наглядно демонстрирующее

Это ж надо было придмать такую засаду вместо отдельного радиатора под охлаждение АТФ!

Блин, теперь вот и не знаю, чего делать.
Кто-то пишет, что промывал много раз методом слил-залил,
Кто-то пишет, что заменил на аппарате.
Кто-то пишет, что уже год прошел и вроде ничо.

Тут про такую засаду никто ни разу не писал - точнее один человек ниже откликнулся с такой же проблемой, так у него вроде бы все работае.

Может у субары акпп более стойкая к попадаю антифриза?

В мануале есть такой пункт - Обнаружение воды в коробке - заменить АТФ.

Т.е. може субара знает о такой проблеме и там фрикционы антифризоустойчивые?

Посмотрел в местных магазах химию - так для коробки ничего нет. Есть только добавки типа против залипания.
Надо сказать, что тут на автоматах абсолютно все, включая 5-литровые траки, магистральные грузовики и автобусы.
Так чо должны казалось бы для акпп до фига чего иметь, но нету.

Для антифриза промывка есть, там даже указано, что вымывает масло. Но с системой охладения пока я не вижу проблем, не перегревается, пена не лезет. Надо будет, конечно, еще раз промыть, но это не срочно.

А вот с АКПП хотелось бы предпринять срочне меры во избежание.

С АТФ тоже интересно - посмотрел местные цены - самый дешевый атф где-то 7 баксов литр. При этом Субару-Идемитсу АТФ-ХП дилер продает за 8. Т.е. получается, что промывать надо сразу субару атф, один хрен та же цена.

По мануалу в коробке 5АКПП десять литров атф.
Коогда я сливал через пробку, то сливалось только где-то 3.5 литра. Т.е. это все-то треть, даже не половина.
Это ж не промывка, а какое-то разбавление.
Есть конторы, что предлагаю смену жижи на аппарате, но там цены какие-то невменяемые, типа 450 бакс за процедуру, правда с ихним атф. Но все равно до.уя.

Остается только изучить, как из 5АКПП слить побольше за один раз.
Если у кого опыт есть - подскажите.

Еще вот тоже не знаю - надо поддон снимать или смысла нет?

Нет смысла.
Надо просто побольше слить атф, да залить нормальный субару атф-хп.

Ну, может быть, повторить эту операцию через какое-то время.

О, нашел схему, как народ сам себе аппарат для замены колхозит -

Кроме того чувак написал, что со снятием поддона и фильтра слил 7.5 литров - это уже хорошо, это не 3.5, как у меня было через пробку.

Дык - а чем снятие поддона так поможет? Там что - до фига атф остается?

Оно, наверное, полезно снять, ну там магнитик почистить, может на дне чего осело, да и фильтр снять промыть тоже не мешает. Но боюсь, что именно на слитие это не особо то повлияет.

Ну в смысле гидравлики то оно да, рабочее тело, но оно же еще и смазывает там все, шестеренок то в акпп хватает. Кроме того все эти фрикционы, где долно быть строго дозированное трение.
Так что отклонение от нормы может и позволит коробке работать, но не оптимально и неизвестно как долго.

Ладно, поду я в местный магаз смотреть, чего там есть для промывки радиатора и акпп, може найду чего.

Как убрать антифриз с АКПП?

Автоматические коробки передач современного образца имеют внутри большое количество сложных узлов и агрегатов. Вопрос, как убрать антифриз с АКПП, встречается в сети достаточно редко, но когда появляется подобная необходимость, промедление может вылиться в большие проблемы с узлом.

Какое отношение имеет антифриз к АКПП

В представлении некоторых автомобилистов, жидкость системы охлаждения физически не может попасть в корпус трансмиссии. Она находится в совсем другом контуре и не имеет связи с блоком. Так было раньше. В классических модификациях, где узлы не отличались повышенной производительностью, в дополнительном охлаждении не было необходимости. Система самостоятельно охлаждалась, и все было хорошо.

Последние версии автомобилей сильно изменились в сравнении с первыми аналогами. Теперь трансмиссия представляет собой высокоточный, производительный агрегат, требующий принудительного охлаждения.

Откуда может взяться антифриз

В первом варианте в основном радиаторе машины отводится часть под масло коробки передач (пример Ауди А4/6). Здесь не монтируется отдельный охладитель, и попадание антифриза в систему АКПП может произойти именно здесь. При повреждении или износе детали, может прохудиться переборка. Через поврежденную стенку и происходит смешивание.

Второй вариант подразумевает наличие собственного радиатора для охлаждения трансмиссии. Здесь может быть два сценария.

К устройству подключается общая магистраль охлаждения автомобиля. В радиаторе имеются отдельные каналы под антифриз. Узел выступает в роли своеобразного теплообменника и как в наиболее распространенных конструкциях, причиной поломки является износ переборок между каналами.
Вторая разновидность конструкции также подразумевает наличие радиатора. Только теперь, в корпус АКПП внедрены собственные магистрали охлаждения с антифризом внутри. Подобная схема применяется производителями крайне редко, но может встретиться. Здесь все просто, причины и лечение проблемы аналогичны неисправностям на двигателе.

Как устранить проблему

Изначально следует установить, какой конструкции используется автомат в конкретной машине. Обычно виновником «торжества» может выступать сразу несколько вещей.

Перегородки в радиаторе. Если повреждение минимально, обнаружить его получится только после специальной проверки под давлением. Не рекомендуется чинить треснувший или прогнивший узел – лучше заменить его целиком.
Если применяется система индивидуального охлаждения, требуется искать причину в изношенных прокладках, радиаторе и целостности самих магистралей.

Видео

При вопросе, как убрать антифриз с АКПП, категорически не рекомендуется влезать в конструкцию узла самостоятельно. Найти небольшую течь и промыть всю систему, без специального оборудования все равно не получится, а запороть дорогостоящий модуль машины – очень легко.

Что делать, если антифриз попадает в жидкость для автоматической коробки передач?

Конструкция системы охлаждения

Чем обусловлены появления этих проблем в радиаторах и кулерах?

Первая причина — это возникновение микротрещин в данных устройствах в результате ДТП. Вроде безобидные вмятины с наружи радиаторов не являются гарантией того, что внутри не образовалась скрытая микротрещина способная открыть путь маслу либо антифризу. В практике встречались случаи когда при проверке радиатора под давлением перепуска не было. А при реальной установке радиатора на авто и его разогрева до рабочей температуры проблема имела место быть.

Чем чревато попадание антифриза в коробку?

Все фрикционные элементы постепенно отслаиваются. Резинотехнические элементы разбухают, становятся дряблыми, перестают уплотнять полости, появляются течи и функциональные нарушения. Гидроблоки и электронные элементы АКПП выходят из строя. Если оперативно не принять меры то трансмиссия быстро и верно разрушается.

Как обнаружить?

Так же можно пройти в нашем сервисе «Тест масла АКПП на гликоль«

Периодически проверять уровень охлаждающей жидкости в радиаторе двигателя и обращать внимание на наличие масла (масляной эмульсии) в расширительном бачке. Если заметили, то надо определиться откуда. Здесь может быть и моторное. Для этого на СТО к спецам. Хочу добавить что из нашей практики были случаи когда пробой в радиаторе не приводил к гибели коробки т.к. коробочное масло перекачивало в систему охлаждения авто а в АКПП антифриз не поступал. Но это связано с определённой конструкцией системы охлаждения где давление меньше давления чем в системе охлаждения АКПП и с определённой конфигурацией трещины которая на холодную закрывалась.

Что делать если антифриз в масле АКПП?

Первое не пытайтесь промывать коробку маслом.

А также необходимо устранить причину неприятности.

Для чего нужно промывать автоматическую коробку передач

Процедура промывки АКПП важна по той причине, что во время работы, смазывающее средство теряет свои моющие свойства. Масло постепенно накапливает в себе продукты износа механических деталей, разнося их по всей коробке переключения скоростей.

При рабочей температуре в 70 – 80 градусов по Цельсию эти продукты плавятся, а затем во время остывания автомата оседают на тех местах, где остановились в последний раз. Таким образом образуется нагар.

Вышеперечисленные причины приводят к тому, что внутри АКПП падает давление, появляются рывки и пинки. Автомат может упасть в аварийный режим и автомобиль не тронется с места.

Внимание! Многие автолюбители скажут, что промывка – это та же полная замена трансмиссионной жидкости и не нужно лишний раз разбирать автомат. Эксперты утверждают, что какой бы ни была полной смена смазывающей жидкости, часть масла с продуктами износа остается в глубоких уголках АКПП и не вымывается ни при какой замене.

Поэтому промывка коробки автомат должна проводится регулярно с каждым профилактическим техническим обслуживанием.

Isuzu VehiCross Изя › Бортжурнал › Антифриз в АКПП. Промывка.

Изя приболел. Как-то стоя в пробке на D отпускаю тормоз, а Вех не едет. нажал газ-чуствую провал и вех неохотно поехал. Обороты при переключении выше 2,5т. Доезжаю до гаража, заглушил машину, выхожу и слышу звук как будто кто-то картошку в поддоне жарит). Набрал Алексея Zloalex, который делал свап, описываю ситуацию, а он говорит: А у тебя случайно не попал антифриз в АТФ?! Ну что на яму-сливаю АТФ, а от туда жижа цвета «Капучино». ПРИЕХАЛИ!

В общем причина ясна-старый (еще родной радиатор) дал течь между теплообменниками, притом визуально не как не проявилось. Т.е. антифриз чистый, уровни антифриза и АТФ в норме. AISINовский щуп черный и на нем изменение цвета вообще не заметно. Алексей порадовал, что AISIN должен пережить подобное издевательство, и было принято решение промывать АКПП. Итак приобретена 20л канистра АТФ

Решил промывать следующим методом: 1. Машина вывешена на опорах т.е. колеса свободно вращаются в воздухе.

2. Шланг подачи АТФ в радиатор опускаем в пустую банку с объемом 3л.

3. Заливаем новый АТФ до уровня по щупу (зашло около 3,5л).

4. Помощник заводит машину и гоняет по передачам отпуская тормоз, давая машине работать в режиме движения. контролируя вытекание АТФ в сливную емкость даем команду глушить как только уровень подходит к 3л. 5. Процедуру повторили 4-ре раза. Первые два цвет бяки почти не изменился, на четвертом пошел чистый и красивый АТФ.

6. Заказал новый радиатор Spectra premium CU1571, жду к концу месяца. Ничего более стоящего для Вехи не нашел. Оригинал стоит как самолет и не факт, что можно достать.

Вот такой нежданчик, оказывается может выскочить у наших староватых машин. Начал задумываться над отдельным (выносным) радиатором АКПП в обход основного, но есть мнение, что это не желательно…

П.С. конечно я погорячился первые две промывки делать дорогим ATF вполне можно было обойтись 10 л самого дешманского, а последние две уже делать нормальным.

Мазда-СТО › Блог › Теплообменник АКПП М6 или как мы чудом спасли АКПП:

Рассмотрим довольно часто встречающуюся неисправность радиатора, которая характерна для Мазда 6 GG и GH (конструктивно радиаторы у этих машин одинаковые, соответственно и проблема одинаковая)

Симптомы: — жалобы на работу АКПП — машина плохо едет — АКПП неадекватно переключает скорости — дергается, пинается — на приборной панели горят лампочки неисправности АКПП

При этом некоторые добираются до нас своим ходом, некоторые приезжают на эвакуаторе.

Давайте посмотрим: — что происходит с радиатором? — почему это происходит? — какие могут быть последствия? — что с этим делать?

И так, приступим: Первым делом проверяем все жидкости, открываем капот и в глаза сразу бросается, что расширительный бачок системы охлаждения полный, а это не правильно

Открываем крышку и… видим эмульсию

Эмульсия — это всегда плохо, а в данной ситуации — жалобы на работу АКПП, можно сразу предположить, что жидкость АКПП как то попала в систему охлаждения и, соответственно наоборот, антифриз попал в жидкость АКПП, что и вызвало неправильную работу АКПП

Эмульсия крупным планом

Давайте разберемся, как такое могло случиться? Сливаем жидкость АКПП — там тоже эмульсия

Сливаем охлаждающую жидкость, там тоже эмульсия и частично антифриз который не успел смешаться с маслом

А вот и предполагаемая проблема, следы подтекания в районе штуцера теплообменника АКПП

Так что же произошло на самом деле? Давайте снимем радиатор и посмотрим. Для того что бы снять радиатор, нужно снять бампер, усилитель, фары и телевизор. Вот так выглядит Мазда 6 со снятым радиатором

А вот и сам радиатор

На штуцере справа явные следы подтекания жидкости

Штуцер слева выглядит значительно лучше, хотя незначительные следы подтекания тоже есть

Но вытекание жидкости наружу, не так страшно само по себе, вопрос в том, почему в нашем случае антифриз смешался с жидкостью АКПП? Давайте вскроем радиатор и посмотрим что там внутри. Снимаем нижний бачок радиатора (где находится теплообменник АКПП)

Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD Limited 150 HP

Бортжурнал Иван (Киров)

Последние записи

Немножко о кащее и дорога домой.

Коротко о моем питомце:

Anti-spin differentail lock in rear axel (LSD)

Цвет красный (вишня)

Обут в китайские МТ-комфорсеры, которые на скорости воют как отъехавший мост.

Салон, как и кузов вцелом, сохранился неплохо, почти ничего не сломано, не поцарапано, не залито. Магнитола штатная, коврики на полу еще оригинал (недоразумение это, а не коврики), парочка механических блокировок раздатки и акпп, прикуриватель, шторка багажника. все целое, работет. только вот кто-то из предыдущих трех хозяев оставил себе на память штатный домкрат.. именно оставил, потому что про. ть его очень маловероятно. Ну, это не страшно, прикуплю на разборе.

Веселая циганщина ввиде кенгурина, подножек, гигантских птф и мухоотбойника частично демонтирована и сослана пылиться в дальний угол самой темной комнаты на работе. Из полезного осталась только вебаста, котора в силу обстоятельств работает только с кнопки на панели в салоне. Есть планы в дальнейшем прицепить её на сигналку.

Антифриз в картере АКПП: причины и следствие

Почему охлаждающая жидкость может попасть в картер АКПП?

Механическое повреждение магистральных патрубков системы смазки или охлаждения;

Деформация или разгерметизации масляного и охлаждающего радиаторов автомобиля;

Микротрещины в расширительном бачке с охлаждающей жидкостью;

Изношенность помпа или трещины в прокладках теплообменника.

Что нужно подготовить для промывки коробки автомат

Промывка АКПП хоть и в домашних условиях должна проводиться на профессиональном уровне. А это значит что нужно подготовить все инструменты и материалы, чтобы потом не бегать в поисках.

Для промывки АКПП понадобятся следующие материалы и инструменты:

Все эти инструменты необходимо подготовить и оставить в гараже или том месте, где будет проходит самостоятельная разборка и промывка. После этого нужно сесть за руль, чтобы приступить к началу процедуры.

Внимание! В сервис-центрах по обслуживанию транспортных средств используются специальные промывочные установки с агрегатами высокого давления. Поэтому автовладелец определяет сам промывать самостоятельно автомат или воспользоваться услугами СТО.

Читайте также: