Как на волге включить заднюю передачу

Обновлено: 16.05.2024

Как на волге включить заднюю передачу

На автомобилях устанавливается пятискоростная коробка передач. Масса (без заправки) — 32 кг

Наличие 5-й повышающей передачи обеспечивает в реальных условиях эксплуатации экономию 07—1,0 л топлива на 100 км пробега по сравнению с четырехскоростной коробкой передач, максимальную скорость 115 км/час, снижает обороты двигателя на высоких скоростях движения автомобиля, повышая его долговечность.

Картер коробки передач изготовлен из алюминиевого сплава и состоит из двух частей — переднего 49 и заднего 34 картеров по установочным втулкам, запрессованным в передний картер, и соединяются друг с другом десятью болтами.

Шестерня первичного вала, а также шестерни 1-й, 2-й, 3-й, 5-й передач и заднего хода, установленные на вторичном валу 19, находятся в постоянном зацеплении с шестернями блока шестерен 47, имеют косые зубья и вращаются на игольчатых подшипниках с пластмассовыми сепараторами.

Промежуточная шестерня заднего хода вращается на насыпных роликах диаметром 3 мм на оси, опоры которой располагаются в обоих картерах.

Все передачи снабжены синхронизаторами инерционного типа, зубчатые венцы которых соединяются с шестернями посредством мелких шлицев.

Синхронизаторы 3-й, 4-й, 5-й передач и заднего хода имеют зубчатые венцы, выполненные заодно с конусами.

Необходимое для безударного переключения передач выравнивание оборотов включаемой шестерни до оборотов вторичного вала достигается с помощью тормозного момента, возникающего за счет сил трения на наружной поверхности конуса зубчатого венца шестерни и внутренней конусной поверхности наружного (блокирующего) кольца 8 синхронизатора, соединенного через ступицы 11 и 22 со вторичным валом 19.

Картеры для обеспечения необходимой соосности опор валов и отверстий под штоки механизма переключения центрируются

Синхронизатор 1-й — 2-й передач — двухконусный, имеет увеличенный тормозной момент за счет дополнительной поверхности трения, образуемой наружной конической поверхностью связанного со ступицей внутреннего кольца 8 и внутренней конической поверхностью на среднем кольце 9 синхронизатора, соединенного тремя выступами (выступы входят в отверстия на зубчатом венце 10) с включаемой шестерней.

Следует отметить, что до 01.06.03 в коробку передач устанавливался одноконусный синхронизатор, унифицированный с синхронизаторами 3-й, 4-й, 5-й передач и заднего хода.

Включение передач производится соединением внутренних зубьев муфт 9 с наружными зубчатыми венцами синхронизаторов.

Боковые стороны зубьев муфт и венцов синхронизаторов скошены внутрь под углом 4° и при включенном положении образуют замок, препятствующий самовыключению передач.

Выступы на зубьях венцов синхронизаторов ограничивают перемещения муфт при включении передач.

Осевые силы от косых зубьев шестерен вторичного вала воспринимаются стопорными кольцами 17 и 44, упорной шайбой 32, буртом вторичного вала и расположенными в канавке на вторичном валу двумя упорными полукольцами, которые охватываются кольцом 14

Шариковые подшипники первичного и вторичного валов установлены на валах с помощью пружинных и стопорных колец и фиксируются в картерах посредством наружных стопорных колец.

Блок шестерен вращается на шариковых или конических подшипниках, установленных в глухих гнездах переднего и заднего картеров.

Преднатяг осуществляется постановкой при сборке регулировочных прокладок 50 в гнездо переднего картера.

Венцы шестерен постоянного зацепления 2-й, 3-й и 5-й передач блока шестерен посажены с натягом на промежуточный вал, на котором нарезаны длинные зубья, служащие одновременно венцами шестерен 1-й передачи и заднего хода блока шестерен.

Головка оси 36 промежуточной шестерни заднего хода установлена в постель заднего картера коробки передач и крепится в ней стопорным болтом.

Противоположный конец оси входит во втулку 41 фиксируется в ней разрезным упругим штифтом, втулка крепится к постели в переднем картере также стопорным болтом.

Механизм переключения содержит штоки, на которых крепятся вилки переключения передач и головки 29, в пазах которых располагается нижний конец рычага переключения.

Фиксация штоков во включенном и выключенном положении осуществляется посредством шариков 11 (рис. 3 ) и пружин 15.

Блокировочное устройство, состоящее из двух стопорных плунжеров и стопорного пальца, предохраняет коробку от одновременного включения двух передач.

Кроме того, между головкой штока включения заднего хода и стенкой заднего картера располагается блокировочная втулка 16 с пружиной 15, которая делает невозможным случайное перемещение рычага переключения из положения включенной 5-й передачи в положение заднего хода.

Рычаг переключения передач снабжен демпферным устройством, устраняющим его дребезг при резонансе на больших оборотах двигателя, и располагается в специальном корпусе 18, крепящемся к заднему картеру сверху.

При помощи пружин и предохранителей нижняя головка рычага переключения в нейтральном положении всегда располагается в головке штока включения 3-й и 4-й передач.

Маслосливная пробка 46 имеет магнит, улавливающий содержащиеся в масле мелкие частички металла — продукты износа деталей коробки передач.

Пятискоростные коробки передач для легковых автомобилей «Волга» и автомобилей ГА3ель унифицированы по большинству деталей.

Коробка передач автомобилей ГА3ель отличается первичным валом (число зубьев 25 вместо 26), насадным венцом привода блока шестерен (36 зубьев вместо 35) и шестерней привода спидометра, более высоким корпусом рычага переключения и нижней частью рычага переключения передач.

Как на волге включить заднюю передачу

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Правила форума

Не включается задняя!

Сегодня, ни стого ни с сего перестала включаться задняя передача! Точнее она включается после того, как воткнешь 1 или 4
Началось все с того, что как обычно включил заднюю, трогаюсь - из под машины (с коробки) дикий визг шестерней! Я обалдел. Проверил, сцепление выжимается нормально, рычаг уходит на свое место. Пробую. Результат тот же.
После пару-троек таких попыток воткнул 1, после нее заднюю. Машина послушно пошла как ни в чем и не бывало Проверяю еще раз - фиг вам, скрежет шестерней и все. Втыкаю 4 а потом заднюю - пошла как родная
Поставил ее и думаю, куда и что смотреть? Уж не синхрон ли?

Люди добрые, помогите-подскажите кто знает и кто сталкивался с подобным

_________________
Проблемы черных, шерифа не волнуют!

_________________
Есть две бесконечные вещи — Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчёт Вселенной я не уверен.
Альберт Эйнштейн

_________________
Проблемы черных, шерифа не волнуют!

П.С. я даже не предполагал, что в коробке все так просто устроено. Теперь буду сам ее перебирать если придется.

П.П.С. заодно была заменена помпа водяного насоса, т.к. потекла сразу после проверки работоспособности замененных деталей в коробке, но это уже другая история

_________________
Проблемы черных, шерифа не волнуют!

У меня похожая ситуация, только наоборот.
Бывает такое, что после использования задней передачи невозможно включить 1-ю (да и остальные тоже), пока обратно не воткнешь заднюю и аккуратно выведешь рычаг на нейтраль. Такое чувство, будто какой-то механизм не выходит в нужное положение при переключении на нейтраль.
Что это может быть? Какие методы устранения, можно ли отремонтировать самому?

_________________
Проблемы черных, шерифа не волнуют!

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Как включить заднюю передачу на Волге 3110?

ГАЗ 3110 | Переключение передач Положения рычага переключения передач показаны на его ручке. Перед включением задней передачи необходимо поднять кольцо под ручкой рычага. При переключении передач полностью выжмите педаль сцепления и затем плавно ее отпустите.

Как включить заднюю скорость на Волге 3110?

Перед включением задней передачи убедитесь, что автомобиль находится в покое и Ваша нога не на педали акселератора. Передвиньте рычаг из нейтрального положения вправо до отказа, а затем включите задний ход.

Как переключаются скорости на газ 21?

GAZ-21.SU — Общесоюзный клуб волговодов

При переключении передач нужно руководствоваться следующим. В обычных условиях движения рекомендуется разгонять автомобиль сначала на первой передаче до скорости 12-15 км/ч, затем на второй передаче до 25-40 км/ч и уже после этого переходить на третью (прямую) передачу.

Как переключать скорости на машине механика?

Так, для начала движения, нужно нажать на сцепление и переключиться на 1-ю передачу, после медленно отпуская педаль сцепления, так же постепенного нажать на газ. В определенный миг, вы почувствуете, как авто начало движение, сцепление в это время чуть подержите на месте, затем постепенно отпустите.

Как научиться правильно переключать передачи?

Итак, для переключения передач нужно осуществить определенные действия:

при помощи резкого движения нужно до самого пола выжать сцепление, одновременно отпустив педаль газа;
быстро и плавно включаем нужную передачу, переводя сперва рычаг КПП в нейтральное положение, а потом сразу в положение передачи;

Как включить заднюю скорость Газель?

Перед включением задней передачи необходимо поднять кольцо под ручкой рычага. При переключении передач полностью выжмите педаль сцепления и затем плавно ее отпустите. Не рекомендуется вести автомобиль, держа одну руку на рычаге переключения, это повышает износ коробки передач.

Сколько скоростей на 21 Волге?

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ Коробка передач автомобиля механическая, шестеренчатая имеет три передачи для движения вперед и одну для движения назад, снабжена синхронизатором для бесшумного включения второй и третьей передач (рис.

Как открыть капот на газ 21?

Для открывания капота нужно потянуть на себя ручку привода (рис. 149, а). При этом защелка замка освобождает запирающий шип, и под действием пружины штыря капот несколько приподнимается и удерживается в приподнятом положении на предохранительном крючке.

Какой вес 21 волги?

А вот с высотой не всё так просто: её мерят от земли до крыши автомобиля; высота рейлингов в общую высоту кузова не входит. Габаритные размеры ГАЗ 21 Волга 4810 x 1800 x 1610 мм, а масса 1450 кг.

Когда переключать коробку передач?

На следующие ступени можно переходить при достижении 55-60 км в час; при чрезвычайно интенсивной работе двигателя стоит перейти на более высокую передачу, если автомобилю не нужна такая мощность для поддержания скорости; переключение на низшую ступень необходимо, если без нажатой педали газа машина снижает скорость.

Как правильно переходить на пониженную передачу?

Резюмируя сам процесс переключения на пониженную передачу с четвертой на третью скорость:

Нажимаем на педаль сцепления.
Переводим рычаг переключения в нейтральное положение.
Отпускаем сцепление.
Нажимаем на дроссель.
Жмем на педаль сцепления еще раз.
Переключаем на третью передачу.
Отпускаем педаль сцепления.

Как правильно переключать передачи на механике на понижение?

Отпустите педаль газа, одновременно выжмите педаль сцепления и одновременно переведите рычаг коробки передач в нейтральное положение. 3. Отпустите педаль сцепления и одновременно сделайте короткое нажатие на педаль газа (собственно, перегазовка) так, чтобы стрелка тахометра поднялась примерно до 4000 об/мин.

Можно ли переключать передачи с 1 на 3?

Ответ: да, можно. Можно переключиться хоть с «пятой» сразу на «первую», но обязательно нужно затормозить автомобиль до нужной скорости.

Как правильно переключать передачи для быстрого разгона?

Для быстрого разгона переключаться надо так, чтобы попасть на пик крутящего момента на следующей передаче. Для плавного разгона на моменте переключаемся на пике момента. Ездить накатом на нейтральной передаче нельзя – устойчивость авто с включенной передачей намного выше и расход топлива = 0.

Схема переключения передач Оценка:

В смысле как включать передачи?

Первая: рычажок на себя и вниз;
Вторая: рычажок от себя и вверх;
Третья: вниз от второй;
Задняя: рычажок на себя и вверх.

Про "что-где на панели" сейчас скан выложу.

Народ, я вам поражаюсь ))) как вы ездите, сколько постов столько и механизмов переключения ))) кстати должен признаться что вопрос давно сам хотел задать, но стеснялся к своемы сытду управлять довелось только машиной с КПП от ГАЗ-69 (тоже трёхступка как на Поебду, в полу).

Кстати, в руководстве по эксплуатации содержатся следующие рекомендации:

с 3ей на 2ую - одним движением рычага (при паузе на нейтрали увеличивается разница скоростей шестерен)

со второй на первую так же одним движением и при скорости не более 5 км/ч

со второй на третью - с явной паузой в нейтрали

ЗХ только при полной остановке

ПС кстати я путем чистого теоретизирования и картинки привода КПП Волги вывел для себя именно такую схему переключения. просто смотря устройство коробки и зная что на передней муфте "сидят" синхронизированные передачи (2 и 3), а задняя - не синхронная (1 и ЗХ).

Не, аффтар спрашивал именно это. А насчет положения шестерней, бери схему коробки, ее привода - и - фтыкай. Какая кулиса куда идет при каждом движении, как она при этом поворачивает ушко и какая муфта при этом куда двигается. Обратный процесс я уже сделал для выяснения механизма переключения рычагом ))) оказался вроде бы прав. На схеме КПП кстати подписано где какая шестерня, где первой передачи, ЗХ и т.д.

Вот поэтому и надо. Чтобы облегчить работу синхрона. Так написано у Борисова. мол, окружные скорости шестерен несколько выравниваются.

Ну. на исправной коробке без люфта наверное. А вот если люфтик ? Мне хозяин одной объяснял, я конечно забыл конкретно где какая передача с тех пор, но он рисовал схему по форме как на моем рисунке - т.е. от себя вторую-третью. Люфт ? Крышка 69 ?

Кстати, в руководстве по эксплуатации содержатся следующие рекомендации:

с 3ей на 2ую - одним движением рычага (при паузе на нейтрали увеличивается разница скоростей шестерен)

со второй на первую так же одним движением и при скорости не более 5 км/ч

со второй на третью - с явной паузой в нейтрали

ЗХ только при полной остановке

Серж правильно рассказал о технике переключения, (

на повышаюшие передачи делать" двойной выжим сцепления",т.е. едем на первой-разгон-выжим сцепления(газ отпускаем)-переключаем в нейтраль-отпускаем сцепление-нажимаем сцепление-включаем вторую-отпускаем сцепление-давим газ,и т.д.
-на пониженную("с перегазовкой") -едем на третьей(например)-выжимаем сцепление-включаем нейтраль-добавить газку(уравнять скорости шестеренок)-включаем вторую- отпускаем сцепление. и тормозами пользоваться не надо )

схема переключения -
Первая: рычажок на себя и вниз;
Вторая: рычажок от себя и вверх;
Третья: вниз от второй;
Задняя: рычажок на себя и вверх.

Как на механике сдавать назад и ездить на МКПП

Чтобы научиться управлять транспортным средством с механической коробкой МКПП, потребуется приложить определенные усилия для достижения этой цели. Даже если первые попытки не являются успешными, только практические занятия и четкое понимание того, как привыкнуть к механической коробке, позволяют совершенствовать навыки.

В этой статье мы рассмотрим основные принципы вождения автомобиля с механической коробкой, как правильно ездить на механической коробке передач, а также как включить заднюю скорость МКПП.

Общие принципы управления автомобилем с механической коробкой

Прежде всего, нужно заранее изучить особенности МКПП на конкретном автомобиле. На этапе обучения следует обращать внимание на такие моменты:

убедитесь в том, что автомобиль расположен на ровной площадке, стояночный тормоз (ручник) должен быть затянут;
до конца выжмите педаль сцепления;
в целях безопасности, чтобы машина не дернулась после запуска двигателя и отпускания сцепления, проверьте передачу (в самом начале рычаг должен быть в нейтральном положении).
Провернув ключ и запустив двигатель автомобиля, продолжайте до конца выжимать сцепление, но при этом передачу из «нейтрали» нужно переключить на первую (направление налево и вверх);
перед снятием автомобиля с ручника необходимо правой ногой нажать на тормоз;
затем требуется оценить дорожную обстановку через боковые зеркала и салонное зеркало заднего вида. Убедившись в полной безопасности, начинаем аккуратно и плавно отпускать сцепление, одновременно убрав правую ногу с тормоза и слегка нажимая на педаль газа. В результате автомобиль тронется с места.

В том случае, если отпустить сцепление раньше времени, последуют рывки, автомобиль будет глохнуть. Также частым явлением становится и позднее отпускание сцепление, после чего также не избежать резкого дерганья автомобиля и скачку оборотов. Только практика поможет новичку выработать привычку «чувствовать» момент схватывания сцепления.

В случае если у вас заглох двигатель автомобиля, придерживайтесь следующего порядка действий:

Первым делом автомобиль необходимо поставить на ручник;
Затем выставить передачу в нейтральное положение;
Выжать сцепление до упора и в тоже время нажать на педаль тормоза, после этого провернуть ключ и завести двигатель. Далее снова нужно пробовать трогаться.

После того, как автомобиль начал движение, при езде важно учитывать следующее:

ни в коем случае не переключайте передачи в тот момент, когда задействована педаль газа;
в момент перехода на следующую передачу, не нажимая на педаль газа, выжмите сцепление. Это позволит разъединить мотор от коробки и даст возможность перейти на нужную передачу;
выбрав необходимую для вас передачу, переключитесь на нее. Как правило, передачи нужно переключать поочередно, однако с опытом в определенных условиях допускается переключение через 1 ступень. В процессе обучения перескакивать через одну передачу (к примеру, с первой передачи сразу на третью) является недопустимым;
включив нужную передачу, можно отпускать педаль сцепления, причем не так плавно, как при трогании на первой.
для переключения коробки на вторую, третью и другие передачи, следует довести обороты до 3000-4000 оборотов в минуту и в достаточной мере разогнаться;

Тонкости и нюансы при езде на машине с МКПП

Прежде всего, когда вы начинаете притормаживать на автомобиле, не стоит забывать, что при сильном снижении скорости нужно в обязательном порядке выжать сцепление. Без этого после характерных подергиваний двигатель автомобиля заглохнет на включенной передаче.

Также стоит отметить, в случае незначительного торможения является допустимым не выжимать сцепление, но только при условии, если не нарушается правильное соотношение скорости движения с выбранной передачей.

Для такого торможения необходимо учитывать следующее:

чтобы уменьшить скорость автомобиля, необходимо прекратить нажимать на педаль газа;
переходите с высокой передачи на низшую передачу, при этом выжимайте сцепление (к примеру с пятой передачи переходите на четвертую);
постепенно понижайте скорость, переходя с высшей передачи на низшую. Следуйте данному принципу до тех пор, пока не дойдете до первой передачи.

Для того чтобы практиковать такой способ торможения автомобиля, потребуется большая площадь. Чтобы узнать, какая у вас передача и скорость, достаточно посмотреть на шкалы измерительных приборов (тахометр и спидометр).

Например, в тот момент, когда включена вторая передача, а на тахометре стрелка подошла к красной зоне (красные полосы), в таком случае нужно переходить на третью передачу. Если же обороты занижены (ниже 1800 тыс. об/мин), а передача четвертая, тогда стоит снизить передачу до третьей.

В любом случае, каждая машина отличается типом двигателя, мощностью, весом и т.д. При этом усредненным показателем можно считать такие соотношения скорости и передач:

Если скорость вашего автомобиля достаточно высокая, тогда переход с пониженной на повышенную произойдет плавно. Однако переключаясь «вниз» нужно помнить, что это приведет к замедлению. Более того, если переключиться на высокой скорости, например, с пятой на вторую, это может привести к резкому замедлению, заносу, поломкам КПП и мотора.

Однако нужно понимать, что двигаться накатом небезопасно, так как усилие от коробки на ведущие колеса не передается. Также после движения на нейтрали и последующем включении передачи нужно учесть скорость, которую уже набрал автомобиль. Если скорость за 50 км. в час, то возможно сразу перейти на четвертую передачу, а когда около 30 км. в час, на вторую или третью.

Как на механике сдавать назад

Итак, чтобы автомобиль начал движение задним ходом, нужно знать, как включить задний ход на механике. Обратите внимание, задняя передача включается только после полной остановки автомобиля.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как осуществляется торможение на механической коробке передач. Из этой статьи вы узнаете о приеме торможения двигателем и коробкой, а также как правильно тормозить на машине с МКПП.

Что в итоге

Как видно, управлять механической коробкой не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Главное, в процессе обучения избегать распространенных ошибок и обращать на них внимание, так как игнорирование общих правил в дальнейшем входит в привычку и может привести к поломкам КПП, двигателя, ускоренному износу сцепления или ДТП.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как научиться ездить на механике с нуля. Из этой статьи вы узнаете об основных правилах, требованиях и рекомендациях, на которые следует обращать внимание в процессе обучения вождению автомобиля с МКПП.

Напоследок отметим, что все навыки и особенности езды на МКПП должны быть закреплены на уровне рефлексов. Только после этого водитель сможет полностью сконцентрироваться на дороге и дорожной обстановке, при этом без необходимости уделять повышенное внимание коробке передач во время управления автомобилем с МКПП.

Езда на автомобиле с механической коробкой переключения передач: старт и начало движения, когда включать повышенные передачи, торможение, задний ход.

Особенности езды на автомобиле с механической коробкой передач: как переключать передачи на МКПП, что нужно учитывать при переключении скоростей.

Как правильно тормозить на машине с механической коробкой передач МКПП: виды стандартного торможения на МКПП, экстренное и аварийное торможение, советы.

Вождение МКПП: как ездить на машине с механической коробкой передач. Основные правила и рекомендации, переключение передач, работа со сцеплением.

Как быстро перейти с механической коробки передач на автомат: особенности смены типа КПП. На что обращать внимание, типичные ошибки. Рекомендации.

Как правильно пользоваться роботизированной коробкой передач: "однодисковый" робот, преселективная роботизированная КПП с двумя сцеплениями. Рекомендации.

Как на волге включить заднюю передачу

39 – синхронизатор 3-й и 4-й передач;
40 – блокирующее кольцо синхронизатора шестерни 3-й передачи;
41 – шток включения 3-й и 4-й передач;
42 – шестерня 3-й передачи;
43 – стопорное кольцо полуколец;
44 – стопорный шарик;
45 – шестерня 2-й передачи;
46 – вилка переключения 1-й и 2-й передач;
47 – шток включения 1-й и 2-й передач;
48 – вилка переключения 5-й передачи и заднего хода;
49 – шток включения 5-й передачи и заднего хода;
50 – шарик фиксатора;
51 – пружина фиксатора;
52 – болт;
53 – пластина фиксаторов;
54 – рукоятка;
55 – верхняя часть рычага переключения передач;
56 – упорный конус;
57 – верхняя подушка рычага;
58 – распорная втулка;
59 – нижняя подушка рычага;
60 – запорная втулка;
61 – уплотнитель верхней крышки;
62 – пружина рычага;
63 – штифт;
64 – нижняя часть рычага переключения передач;
65 – стопорный палец штоков;
66 – стопорный плунжер штоков;
67 – головка штока;
68 – болт;
69 – блокировочная втулка;
70 – пружина блокировочной втулки;
71 – корпус рычага переключения передач;
72 – упорное кольцо;
73 – штифт;
74 – стопорное кольцо;
75 – задний подшипник вторичного вала;
76 – сталебаббитовая втулка;
77 – сальник

Шестерня первичного вала 30, а также шестерни 1-й, 2-й, 3-й, 5-й передач и заднего хода находятся в постоянном зацеплении с блоком 5 шестерен. Эти шестерни косозубые и вращаются на игольчатых подшипниках 20 с пластмассовыми сепараторами. Промежуточная шестерня 14 заднего хода вращается на насыпных роликах Ж 3 мм на оси 12, опоры которых крепятся в обоих картерах болтами 11 и 16.

Передачи переднего и заднего хода снабжены инерционными синхронизаторами.

Осевые перемещения деталей вторичного вала 2 ограничены стопорными кольцами 34 и 74, упорным кольцом 72, двумя упорными полукольцами 22, удерживаемыми стопорным кольцом 43, и буртиком вторичного вала.

Шариковый подшипник первичного вала фиксируется на валу стопорными кольцами 27 и в картере — 26. Задний подшипник 75 вторичного вала также фиксируется стопорным кольцом.

Блок 5 шестерен вращается на шариковых подшипниках 4, установленных в посадочных местах передней и задней части картеров. Осевой зазор блока шестерен регулируют при сборке подбором толщины пакета регулировочных колец 24, устанавливаемых в посадочное место переднего картера. Венцы блока шестерен 5 на промежуточный вал установлены с натягом.

Блокировочное устройство механизма переключения передач состоит из двух стопорных плунжеров 66 и стопорного пальца 65. От случайного включения передачи заднего хода предусмотрена блокировочная втулка с пружиной. Штоки переключения передач фиксируются шариками 50, нагруженными пружинами 51.

Рычаг переключения передач снабжен демпфирующим устройством, устраняющим его вибрацию при большой частоте вращения коленвала.

Герметичность коробки передач обеспечивается тремя сальниками, один из которых (поз. 28) установлен на первичном валу в крышке подшипника первичного вала 30, а два других (поз. 77) — в удлинителе заднего картера.

Маслосливная пробка снабжена магнитом для улавливания металлических продуктов износа коробки передач.

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Порядок действий при переключении передач скоростей на автомобиле ГАЗ-21 "Волга"

Механическая коробка передач также по сути перешла на «Волгу» от ГАЗ-М-20 (отличалась наличием трансмиссионного стояночного тормоза на выходе). Она была трёхступенчатой, трёхвальной, с синхронизаторами типа «Borg-Warner» на II и III передачах. Шестерни второй и третьей передач находились в постоянном зацеплении, а первой и заднего хода — были скользящими. III передача была конструктивно выполнена прямой.
Надёжность и долговечность этой коробки передач были весьма высоки, так как изначально она была разработана для автомобиля более высокого класса «ЗиМ» ГАЗ-М-12, имевшего 3,5-литровый шестицилиндровый двигатель с большим крутящим моментом, и поэтому имела немалые резервы прочности.
Слабыми же местами коробки передач были: несинхронизированная первая передача и система привода (обе проблемы были типичны для автомобилей той эпохи).
Первая передача не имела синхронизатора и включение её было затруднено, кроме того, сопряжено с повышенным износом. Инструкция рекомендовала переключаться на неё только при снижении скорости до 5 км/ч (скорость быстро идущего пешехода), что позволяли гибкая моментная характеристика двигателя и большое передаточное число главной пары заднего моста. На практике, водители обычно применяли либо двойной выжим с перегазовкой (как при переключении передач на грузовике), либо переключение «через вторую» — для бесшумного включения первой передачи на стоящем автомобиле при выжатом сцеплении рычаг переключения передач сначала переводили в положение, соответствующее второй передаче (из нейтрали вверх), что позволяло уравнять скорость валов коробки передач и значительно облегчить переключение, затем, не отпуская сцепления — включали первую передачу (из нейтрали — на себя — вниз). При должном навыке этот приём не вызывает особых затруднений при практическом вождении.
Привод коробки передач осуществлялся при помощи расположенного над рулевым вала переключения и уходящих под днище автомобиля из подкапотного пространства длинных тяг. Вследствие эксплуатационного износа при пробегах свыше 300—500 тыс. км и более (следует отметить — значительно превышающих все установленные для этого автомобиля нормативы долговечности) нередко возникали такие неисправности, как недовключение или недовыключение передач, «выбивание» передач, одновременное включение двух передач, сопровождающееся блокировкой механизма переключения (неисправность устранялась только путём перевода рычагов переключения передач вручную, из-под капота). Механизм в процессе эксплуатации требовал регулировок и периодического смазывания при помощи штауферной маслёнки.
Вместе с тем при полностью исправном, отрегулированном и смазанном механизме переключения, обращение с коробкой передач ГАЗ-21 было несложным. Усилия на рычаге переключения были минимальны, ходы — не чрезмерно велики.
Первая передача и передача заднего хода являются не синхронизированными, поэтому быстрое переключение может сопровождаться хрустом; вторая и третья передачи синхронизированы, но синхронизаторы менее эффективны, чем используемые на современных моделях, к тому же — часто предельно изношены.
В силу этих причин для предотвращения интенсивного износа коробки передач следует как можно реже пользоваться первой передачей (в нормальных дорожных условиях тяги двигателя хватает и для старта на второй передаче; впрочем, это приводит к повышению нагрузки на двигатель и снижению его ресурса, так что не следует этим злоупотреблять). Следует делать примерно секундные паузы между движениями рычага при переключении всех передач, что при исправном механизме обычно является залогом чёткого и бесшумного их включения. В силу тех же причин запрещается включать первую передачу на скорости более 5-6 км/ч, а заднюю — если машина не полностью остановлена.
Рекомендуется производить переключение с высших передач на более низкие одним движением руки без паузы, а с низших на высшие — наоборот с явной паузой в «нейтрали», для обеспечения выравнивания скорости шестерен; возможно использование так называемого двойного выжима сцепления для переключения с низших передач на высшие и двойного выжима с перегазовкой в нейтрали — при обратном переключении.
На коробке с изношенными синхронизаторами и, соответственно, нарушенной синхронизацией, двойной выжим является нормальным режимом переключения между всеми имеющимися передачами.

Бибки.ру: твоя дорога

Теплым субботним вечером, возвращаясь из загородной поездки, при переключении с третьей на четвертую передачу рычаг переключения скоростей стал двигаться во всех плоскостях. В воздухе начали витать страшные мысли – сломались вилки включения передач, обломился вал в кулисе коробки передач. Но в душе еще оставалась надежда, что просто отвернулась гайка крепления рычага передач к картеру коробки. Добравшись до светлого места, мы остановились. Наши надежды не оправдались – рычаг был надежно закреплен к картеру коробки передач. Итак у нас в запасе – одна передача переднего хода, трос «пятитонник» и «Жигули» седьмой модели с которыми мы шли «в тандеме». Было на выбор три варианта событий:

Разбирать коробку передач на обочине.

Попробовать ехать, трогаясь с третьей передачи, благо на автомобиле установлен новый комплект сцепления.

Ехать на галстуке.

Мы выбрали третий вариант. Но новый трос, рассчитанный, на пять тонн сразу же порвался. Ничего не оставалось, как ехать своим ходом. Надо сказать, что народная шутка «У Волги такой крутящий момент, что под ее колесами вращается Земля» вовсе не шутка. Таким образом, мы добрались до места стоянки. Изучив привод коробки передач стало ясно, что скорее всего причина поломки – вывернувшийся болт фиксирующий две половины ползуна в кулисе коробки передач.

Настало воскресное утро. На этот раз хозяин «Жигулей» запасся тросом на 12 тонн, мы приняли решение ехать на буксире, так как по дороге в гараж есть крутая горка, сразу после поворота на 90 градусов, мы попросту побоялись, что мотор «не вытянет» на третьей передаче. Нужно отметить, что электоровентилятор системы охлаждения «Жигулей» почти не выключался, но стрелка температуры двигателя стояла, как вкопанная, не смотря на почти две тонны так называемого «прицепа». Таким образом, мы добрались до места ремонта. Теперь стояла новая задача – закатить автомобиль в бокс в достаточно крутую горку. От этой идеи мы практически сразу отказались, мы приняли решение чинить автомобиль на дороге, приподняв его при помощи подручных средств. Итак, для такого ремонта понадобится:

Набор головок с трещоткой. Желательно от 8 мм до 17 мм.
Рожковый ключ на «8», «10» «12», «13», «14».
Фиксатор резьбы.
Проволока.
Прочный полиэтиленовый пакет.
Изолента.
Два гровера 6мм.
Емкость для снятого крепежа.
Желание.

Два запасных колеса (или опора сравнимая с запаской в размере).
Домкрат.
Несколько досок.
Четыре противооткатных упора.
Подстилка под себя любимого, мы использовали ковер из багажника, варварство, но зато спина не болит.

В кулисе два проблемных болта – один будет виден сразу, а второй закрыт черной пластиковой крышкой.

Как на волге включить заднюю передачу

Регулировка переключения передач

Элементы механизма переключения передач

Если существуют проблемы с переключением, то их можно относительно просто устранить. Предварительно нужно проверить, не погнуты ли элементы механизма переключения и не изношены ли втулки вышеназванных подшипников. Для регулировки используется специализированный инструмент (B.Vi.1133), который имеется в автомастерских и который устанавливается на вале управления коробкой передач. При отсутствии специализированного инструмента работу необходимо проводить вместе с помощником.

Включите 1-ю передачу.
Приподнимите автомобиль спереди.
Снимите брызговик коробки передач.
Для увеличения рабочего пространства ослабьте при необходимости выхлопную трубу и немного опустите ее.
Отцепите возвратную пружину от тяги управления.
Ослабьте болт зажимной скобы тяги управления.
В положении 1-й передачи нажмите на рычаг переключения передач вниз и назад.
Нажмите сбоку на рычаг переключения передач в направлении корпуса коробки до тех пор, пока между рычагом и корпусом не образуется зазор в 2 мм.
В этом положении снова затяните болт тяги управления моментом 30 Нм. При этом следите за тем, чтобы тяга управления не была скручена. Места закрепления вала управления и зажимной детали тяги управления должны быть обезжирены.
Еще раз проверьте зазор в рукоятке переключения. Он должен составлять от 2 до 5 мм.

Переключение Передач Газель

2.32 Переключение передач

Переключение передач и положение рычага

Ручная коробка передач

Положения рычага переключения передач показаны на его ручке. Перед включением задней передачи необходимо поднять кольцо под ручкой рычага.

При переключении передач полностью выжмите педаль сцепления и затем плавно ее отпустите. Не рекомендуется вести автомобиль, держа одну руку на рычаге переключения, это повышает износ коробки передач.

При переключении с пятой на четвертую передачу не нажимайте на рычаг в боковом направлении, чтобы случайно не включить вторую передачу, что может вызвать превышение допустимых оборотов двигателя и его повреждение.

В приведенной ниже таблице указаны скорости движения, при которых следует включать следующую передачу для максимальной экономии топлива.

Ремонт КПП на Газели своими руками

Как известно, ремонт Газели может осуществляться как водителем самостоятельно, так и доверяться специалистам автосервиса. При этом сложные диагностические операции, конечно же, следует оставить специалистам. Сюда относятся манипуляции с двигателем, электроникой и так далее. В то же время ремонт КПП своими руками иногда просто является необходимостью, ведь этот узел может выйти из строя во время движения автомобиля.

Возможные неисправности КПП

Случаи, в которых необходим ремонт КПП Газели, могут быть следующими:

Ремонт своими руками: кпп газель, диагностика неисправностей

Ремонт КПП газель

Отступая от темы, хотелось бы отметить еще и тот факт, что поломка данной составляющей может произойти в любой момент, к примеру, если вы совершаете движение по междугородней трассе и до ближайшей станции техобслуживания пара сотен километров. В таком случае, диагностика и ремонт КПП необходимо производить самому, по крайней мере для того, чтобы суметь добраться до ближайшего сервиса. Для того, чтобы осуществить работы самостоятельно, необходимо воспользоваться инструкцией, которая, как правило, поставляется вместе с паспортом автомобиля. Но прежде чем вскрывать коробку, как уже мы отметили выше, необходимо произвести правильную диагностику. И так, каковы же признаки того, что КПП Газели требует ремонта:

Затрудненное переключение с одной передачи на другую, вне зависимости от последовательности. Самым простым в данном случае может стать решение затянуть стопорные болты. В таком случае их достаточно будет просто на просто затянуть и приступать к более комплексным работам не нужно.; затруднения переключения передач так же могут вызвать заусеницы, которые в процессе эксплуатации могут образоваться на зубьях муфт. Выходом из сложившейся ситуации станет зачистка заусениц.; так же возможно потребуется замена рычага переключения передач, что случается в случае разбития отверстий под штифты.
Нарушение синхронности при включении передачи. Такая проблема наиболее распространена в случае с Газелью. В данной ситуации переключение передач производится с треском, который слышен не только вам, но и всем окружающим. Чаще всего эта проблема связана с износом кольца синхронизации. Соответственно в этом случае необходимо произвести замену кольца.
Самая страшная проблема, которая может привести не просто к снижению комфортности во время движения, а и к дорожно транспортному происшествию – это самопроизвольное включение передач, которое грозит возникновением клина. Если это происходит на большой скорости, последствия могут быть самые печальные. Если наблюдается такая проблема её нужно сразу же решать. В первую очередь стоит попробовать ослабить крепление коробки с картером механизма сцепления.; так же можно попробовать заменить детали, которые уже изжили свой срок эксплуатации, если таковые обнаружены.; возможна так же проблема пружины фиксатора, которая может ослабиться в процессе эксплуатации или если при её покупке вы решили сэкономить, принеся ущерб качеству. В таком случае соответственно необходимо её заменить.
Если вы заметили нестандартный и странный шум в коробке, похожий на хруст, скорее всего вам необходимо произвести замену подшипников.

Неисправности кпп газель

Коробка переключения передач (КПП)

Как включить заднюю передачу на газели видео

ГАЗ 3110 | Переключение передач

Переключение передач и положение рычага

Ручная коробка передач

У основания рычага селектора имеется циферблат с подсветкой, на котором изображены символы положений диапазонов селектора.

Передачи для движения вперед:

Положения рычага селектора

Нажатие на педаль акселератора при перестановке рычага селектора может вызвать повышенный износ трансмиссии.

При установке положения движения всегда держите ногу на педали тормоза. Не следует держать руку на рычаге селектора, поскольку это может вызвать износ трансмиссии.

Рычаг переключения передач

Между установкой рычага в положение движения и разгоном следует делать паузу в несколько секунд, чтобы дать возможность включиться передаче.

В некоторых положениях рычаг селектора блокируется, и для его передвижения необходимо нажать кнопку на ручке рычага. Блокировка имеет место между следующими положениями.

Это положение может быть установлено только при стоящем автомобиле. Рычаг селектора и трансмиссия заблокированы. Может быть произведен запуск двигателя.

Это положение может быть установлено только при стоящем автомобиле. Необходимо нажать кнопку на ручке рычага.

Перед троганием следует подождать несколько секунд, чтобы включилась передача заднего хода.

Это положение применяется при вождении в обычных условиях. Автомобиль трогается с места на первой передаче, и затем происходят автоматические переключения между 2-й, 3-й и 4-й передачами. Момент переключения зависит от положения педали акселератора и скорости движения.

Это положение рекомендуется при движении по горным дорогам. При этом лучше используется мощность двигателя и возрастает эффект торможения двигателем. Трансмиссия автоматически переключается между первой и второй передачами. Третья и четвертая передачи заблокированы.

Это положение рекомендуется при подъеме на очень крутые склоны и при спуске с них. С одной стороны, обеспечивается эффективное торможение двигателем, с другой стороны, ликвидируются постоянные переключения передач, приводящие к перегреву рабочей жидкости трансмиссии.

Как правильно переключать передачи на механике?

Многие автомобилисты с большим стажем попросту не признают автоматические трансмиссии, считая их неэкономичными и ненадёжными. Доля правды в этом есть, хотя современные автоматизированные коробки передач уже достигли по своим параметрам механические аналоги и в чём-то превзошли их. Однако автоматическая трансмиссия всё равно стоит намного дороже — поэтому в массовом сегменте лидируют именно механические КПП. Она хороша всем, за исключением удобства — потому у начинающих водителей возникает вопрос, как правильно переключать передачи на механике во время движения, а также при старте? Схема работы с механической трансмиссией достаточно проста, но нужно соблюдать некоторые рекомендации.

Старт

Чтобы автомобиль начал движение, необходимо включить передачу и открыть подачу топлива в объёме, достаточном для ускорения. Казалось бы, всё предельно просто — сцепление, первая передача, газ. Однако автомобиль вынужден преодолевать наибольшее усилие в момент, когда трогается с места — именно поэтому мотор нередко глохнет, оставляя водителя в недоумении. Секрет заключается в плавном балансировании между двумя педалями: сцепления и газа, которые в определённый момент должны быть нажаты одновременно.

Конечно, речь идёт не о работе педалями, а об использовании механической трансмиссии. Специалисты рекомендуют использовать для старта с сухой чистой поверхности первую передачу — крутящий момент, передаваемый ею к колёсам, очень высок, поэтому вероятность заглушить двигатель будет минимальной. Передачу включать следует при полном выжиме педали сцепления, а рычаг нужно двигать плавно, стараясь не преодолевать резким усилием естественное сопротивление. Если коробка передач начинает издавать неприятные звуки, а сопротивление резко перемещается, стоит вернуть рычаг механической трансмиссии в нейтральное положение, отпустить сцепление, вновь нажать педаль и повторить попытку. Когда нужная ступень будет включена, усилие на рычаге на долю секунды уменьшится, а затем он его движение остановится, поскольку он столкнётся с ограничителем в конце паза.

Если вы собираетесь ездить на автомобиле на протяжении холодного времени года либо в период осенних заморозков, нелишним будет освоить старт со второй передачи. Такая методика позволяет избежать пробуксовки колёс и не позволяет автомобилю сразу уходить в занос либо зарываться колёсами в снег. Отличий мало — на механической трансмиссии стоит выбрать вторую передачу, однако балансирование педалями газа и сцепления должно быть намного более тонким, чтобы избежать повышенной нагрузки на силовой агрегат. Стоит запомнить, что резкие движения рычагом коробки передач, быстрое поднятие ноги с педали сцепления, подача чрезмерного количества топлива негативно отражаются на трансмиссии и могут привести к её поломке в ближайшей перспективе.

На ходу

Когда машина движется, очень важно понимать, когда именно переключать ступени, чтобы уменьшить расход топлива, добиться оптимальной динамики и предотвратить поломку трансмиссии. В интернете и некоторых пособиях часто встречается рекомендация, в которой каждой передаче соответствует определённая скорость движения. Она полностью неверна, поскольку каждый автомобиль обладает своим уровнем мощности и индивидуально подобранными передаточными числами.

Новичкам можно порекомендовать обращать внимание на тахометр — у большинства машин зона экономичной работы мотора находится в диапазоне, примерно равном 2500–3500 об/мин. Если автомобиль движется при подобной частоте вращения коленвала, браться за рычаг не стоит. Однако правильное переключение ступеней у спортивных автомобилей с высокооборотистыми моторами может осуществляться по-другому. Именно поэтому специалисты рекомендуют не экономить, и проходить специальное обучение вождению скоростных машин, предлагаемое многими дилерами.

При повышении оборотов следует сменить ступень на высшую, не забывая полностью выжимать педаль сцепления и соблюдать правила предосторожности при перемещении рычага. Аналогичным образом нужно поступить и при падении оборотов — однако передачу следует сменить на низшую. Переключаться лучше последовательно, используя при разгоне каждую передачу. Конечно, можно перескакивать через 1–2 ступени трансмиссии, но при этом рекомендуется соблюдать исключительную осторожность в работе со сцеплением, чтобы не повредить валы коробки передач.

Механическая коробка передач хороша тем, что позволяет подготовиться к различным сложным ситуациям. В частности, правила переключения механической коробки передач предписывают включать пониженную ступень при:

Приближении к крутому подъёму;
Движении на опасном спуске;
Обгоне;
Крутом повороте.

Если использовать рабочую тормозную систему не представляется возможным, например, при движении под резкий уклон или по скользкой дороге, нужно начать торможение двигателем. Для этого педаль газа стоит полностью отпустить, а затем постепенно менять передачи на низшие, пока автомобиль не достигнет нужной скорости. Очень важно не допускать чрезмерного повышения оборотов двигателя, а также пытаться помогать трансмиссии рабочим тормозом, если это возможно.

Секреты экономичности

Как уже говорилось выше, диапазон в 2500–3500 об/мин считается для автомобиля наиболее экономичным. Специалисты рекомендуют выбирать именно его при равномерном движении со средней или высокой скоростью, чтобы уменьшить затраты горючего. Некоторые водители считают, что, быстро переходя на повышенные ступени и удерживая частоту вращения коленвала на уровне 1000–1500 об/мин, они снижают расход топлива. Такое мнение ошибочно — для ускорения с низких оборотов автомобилю требуется намного больше горючего, да и отреагировать на неожиданно возникающие ситуации водителю будет намного сложнее.

Чтобы узнать, как правильно переключать скорости, необходимо понять, какую компоновку используют современные механические трансмиссии. Как правило, пятая и шестая (а у некоторых производителей седьмая) передачи предназначены исключительно для снижения расхода топлива. Максимальная скорость достигается на четвёртой либо пятой передаче, что зависит от количества ступеней. Раннее включение повышающей передачи не приведёт к снижению затрат горючего — обороты упадут до минимума, как в ситуации, описанной выше. Кроме того, использование наибольших ступеней в городе неоправданно — их создавали для равномерного движения по загородному шоссе.

Общие рекомендации

Чтобы избежать преждевременной поломки коробки передач, ускоренного износа мотора и сцепления, стоит избегать резких движений рычагом, а также правильно балансировать педалями, стараясь не допускать резких ударов и пробуксовок. Если же вас интересует, как менять передачи, чтобы уменьшить расход топлива, то необходимо постоянно поддерживать обороты двигателя в узком рабочем диапазоне. При помощи механической КПП можно также тормозить мотором, предотвращая попадание в опасные ситуации. Освоив правила переключения, вы сможете полностью контролировать свой автомобиль, добившись оптимальной динамики, минимальных расходов и абсолютной безопасности.

Читайте также: