Как отрегулировать сцепление на иж ода

Обновлено: 26.04.2024

Иж-2126. Регулировка привода выключения сцепления

Упираем торец карандаша в бобышку нижнего крепления рабочего цилиндра сцепления и наносим на карандаше две метки: одну напротив конца вилки, прижатой к регулировочной гайке, а вторую — правее, на расстоянии 5 мм от первой. Отводим вилку выключения сцепления назад до упора. При нормальном свободном ходе толкателя вилка встанет напротив второй метки. В противном случае необходима регулировка.

Ключом «на 13» отворачиваем контргайку, удерживая регулировочную гайку ключом «на 17».

Удерживая пассатижами толкатель вилки, вращаем регулировочную гайку, добиваясь необходимого свободного хода толкателя, и законтриваем соединение.

На автомобиле с двигателем ВАЗ-2106:

Снимаем оттяжную пружину вилки.

Упираем карандаш с нанесенными метками в нижнюю бобышку крепления рабочего цилиндра и, сдвигая конец вилки по толкателю, проверяем свободный ход вилки.

Расконтриваем гайки толкателя, удерживая регулировочную ключом «на 17», а контровочную - ключом «на 13».

Удерживая толкатель пассатижами от проворачивания, вращаем регулировочную гайку, добиваясь необходимого хода вилки.

ИЖ 2126 Цвет "Несси" › Бортжурнал › Нестандартная доработка привода сцепления

Привет обитателям Драйва и владельцам Ижей модели 2126 (Ода) в частности!
Опытные Ижеводы ещё год назад, когда я перебирал коробку и гидропривод сцепления, агитировали меня провести небольшой технический тюнинг привода и перейти сразу на ГЦС от ВАЗ-2106, но я со своей тягой сохранить всё в оригинале ограничился тогда лишь заменой РЦС на новый (с завода был от ВАЗ-2106), чисткой и сменой манжет на оригинальном Москвичёвском главном цилиндре и аккуратной сборкой всего этого добра назад.
Зная качество новодельных манжет на Москвичи, несложно догадаться, что вся эта чудесная конструкция через непродолжительное время начала сопливить тормозухой прямо по выжимному штоку в салон. Текло оно конечно не очень сильно, но раз в месяц подливать Дот и подкладывать под педальный узел тряпки — это уж совсем несерьёзно, поэтому ещё по осени я задумался о тюнинге привода сцепления, однако, хотелось сделать так, чтобы конструкция была максимально продуманной и серьёзной, чтобы в ней не было болтающегося по подклылку тормозного шланга от Жигулей, который короче родного, чтобы в цилиндре под штоком не было сомнительных проставок из гаек, а шток не удерживала корявая шайбочка, сделанная из монетки…

Мысли мыслями, статьи на форумах статьями, но дело не двигалось — я продолжал пользоваться машиной с подтекающим ГЦС и сцеплением, срабатывающим в самом низу хода педали.

И вот, внезапно у меня выбились свободные дни и я решил: хватит сидеть как пень, время рукоделия настало!

Я купил:
—главный цилиндр сцепления ВАЗ 2106 от компании Fenox (знаю, что поделка сомнительного качества, но фирменных, вроде TRW или же АТЕ в наших краях найти не удалось, решил, что, если помрёт, поменяю на нормальный, при переделанной системе проблем возникнуть не должно);
—трубку сцепления ВАЗ 2106 (с неё нам понадобится один штуцер);
—бачок ГЦС ВАЗ 2106;
—шланг от бачка к ГЦС ВАЗ 2106;

Я не покупал, но для переделки также потребуется:
—шток РЦС ВАЗ 2106 (у меня он остался от старого цилиндра, который я поменял весной);
—кусок медной тормозной трубки.

И так, поехали! Почему я называю свою переделку нестандартной? В сущности, ничего особо крутого я не сотворил, но, от классической технологии я всё же отошёл!

Обычно, при переходе на ВАЗовский гидропривод, делают следующее: пересверливают крепления под новый ГЦС, собирают всё с ВАЗовской магистралью (трубка, шланг), оставляя шланг или висеть в воздухе или закрепляя его к подкрылку через проставку, затем ставят родной шток, подложив под него гайку на 10, и зафиксировав от вылета шайбой из 50-ти копеечной монеты, в которой сверлится отверстие с толщину штока (некоторые обходятся без монетки, просто переворачивая возвратную пружину педали), бачок же вешается на кронштейн, закреплённый под болт «чёрного ящика».

Моя позиция была такова: всю нижнюю часть привода я оставляю без изменений (РЦС не трогаю, шланг не трогаю—он остаётся прикрученным к своему штатному кронштейну на подкрылке), шланг соединяю с ГЦС ВАЗ с помощью самодельной трубки (на одном конце которой должен быть родной штуцер, а на другом штуцер с ВАЗовской трубки сцепления), сам ГЦС от Жигулей дорабатываю таким образом, чтобы при просверленных отверстиях в моторном щите, мне осталось только подсоединить его к магистрали и бачку и присоединить вилку к педали (то есть шток должен быть несъёмной частью цилиндра, как и в оригинале).

Теперь поэтапно о доработках.

1) Шток ГЦС я решил сделать из ВАЗовского же штока РЦС путём токарной обработки.

По приятному стечению обстоятельств, шаг и диаметр резьбы на этом штоке совпадают с аналогичными параметрами вилки от родного Одовского штока, поэтому нам останется только сточить всё лишнее от края резьбы в сторону цилиндра (я сточил так, что диаметр получился чуть меньше диаметра резьбы—так он не будет рвать пыльник ВАЗовского ГЦС). Важно оставить у рабочего конца штока кантик толщиной 2-2.5 миллиметра — он будет служить упором для шайбы.
Далее необходимо выбрать стопорную шайбу (в последующем её ещё надо будет доработать, но сейчас нам важна только её толщина). У меня она получилась около 1.5 миллиметра.
Соответственно, с рабочего конца шток надо так же укоротить примерно на толщину шайбы и снова придать рабочему концу необходимую форму.

В моём случае пришлось так же срезать 1 сантиметр резьбы, иначе педаль была высоковата.

2) Теперь пришло время разобрать и доработать цилиндр, а именно его поршень. Не сложно догадаться, что внедрение стопорной шайбы, а особенно толстой шайбы, несколько уменьшит рабочий объём, что, соответственно, по идее, должно снизить точку выжима сцепления, чего нам, разумеется, не нужно. Поэтому поршень надо так же укоротить на толщину шайбы.

После подрезки поршня необходимо вставить в него шток и, прижав шайбой, убедиться, что шайба по всей поверхности имеет контакт с поршнем, а шток при этом имеет минимальный продольный люфт. Если шайба упирается в юбку штока и не прилегает нормально к поршню, надо ещё подточить юбку или рабочий конец штока. Если всё гладко, можно собирать.

Важный ньюанс: шайбу надо подобрать или обточить так, чтобы внутренний диаметр был чуть больше диаметра штока, но значительно меньше диаметра упорной юбки, а внешний диаметр не позволял ей проваливаться в цилиндр—в идеале внешнюю кромку надо сделать конической, чтобы шайба аккуратно легла в коническую проточку, предназначенную для плавной осадки манжеты при сборке цилиндра.

3) Необходимо просверлить крепёжные отверстия под новый ГЦС. Я не хотел ничего разбирать и ограничился лишь тем, что отодвинул расширительный бачок. Разметку производил перманентным маркёром. Для этого я сделал трафарет.

Соответственно, сначала разметил верхнее отверстие и просверлил его из под капота.

Потом по центральному и просверленному верхнему разметил и просверлил нижнее отверстие из салона. Для удобства притянул педаль вверх резинкой.

Затем я установил новый ГЦС на своё место.

4) Трубку я взял медную, бесшовную, диаметром такую же, как и родная. Длину прикинул по месту при установленном ГЦС.
Нижний Москвичёвский штуцер поставил со старой трубки и сразу произвёл развальцовку. С верхним штуцером пришлось провернуть одну хитрость. Поскольку ВАЗоская трубка существенно толще родной, то как бы мы не не развальцовывали нашу новую медь, штуцер её нормально не прижмёт, поэтому, я засверлил ВАЗоский штуцер примерно до половины глубины и запрессовал в него кусок обточенного второго штуцера с родной трубки, а потом уже надел его на новую трубочку и произвёл её развальцовку.

Регулировка привода выключения сцепления Иж 2126

На автомобиле с двигателем УМПО-331 и соответствующим картером сцепления устанавливается рабочий цилиндр сцепления модели 2126. На автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 устанавливается рабочий цилиндр сцепления заднепри водных автомобилей ВАЗ. Регулировочные параметры гидропривода сцепления в обоих случаях одинаковы. Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра, необходимый для полного выключения сцепления, должен быть 0,1-0,2 мм, а свободный ход топкателя рабочего цилиндра - 4,5-5,5 мм (что соответствует зазору между подшипником выключения сцепления и опорной пятой нажимной пружины 2,5 мм). Для проверки свободного хода топкателя применяем простой шаблон, например, карандаш

Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике.

На автомобиле с двигателем УМПО-331:

Поддев отверткой.

. снимаем оттяжную пружину.

Ключом «на 13» отворачиваем контргайку, удерживая регулировочную гайку ключом «на 17».

На автомобиле с двигателем ВАЗ-2106:

Снимаем оттяжную пружину вилки.

Расконтриваем гайки толкателя, удерживая регулировочную ключом «на 17», а контровочную - ключом «на 13».

При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива

Сцепление не полностью выключается («ведет»).
Затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом (см. также «Диагностика неисправностей коробки передач», с. 254)

2. Схема сцепления автомобилей ИЖ 2126 «Ода» и «Фабула»

Указатель деталей схемы сцепления автомобиля ИЖ 2126

3. Снятие ГЛАВНОГО цилиндра сцепления

Главный цилиндр гидропривода сцепления – это узел автомобиля ИЖ 2126, который передает давление, при нажатии на педаль сцепления.

На обоих двигателях – УЗАМ (УМПО) и ВАЗ главные цилиндры одинаковые.

Последовательность снятия главного цилиндра

Устанавливаем главный цилиндр в обратной последовательности.

4. Снятие РАБОЧЕГО цилиндра сцепления двигатель УЗАМ (УМПО)

Рабочий цилиндр сцепления автомобиля ИЖ 2126

Поддев отверткой, сдвигаем защитный колпачок с пояска цилиндра.

Щипцами разжимаем стопорное кольцо цилиндра.

снимаем его.

Выводим цилиндр из проушины картера сцепления.

снимаем толкатель.

Удерживая наконечник шланга ключом «на 17» и вращая цилиндр за шестигранник переходника ключом той же размерности, отворачиваем цилиндр.

снимаем его (соединение уплотнено медным кольцом).

Удерживая корпус цилиндра трубным ключом, отворачиваем переходник ключом «на 17».

Соединение уплотнено алюминиевой прокладкой.

Устанавливаем рабочий цилиндр в обратной последовательности.

5. Снятие РАБОЧЕГО цилиндра сцепления двигатель ВАЗ 2106

Рабочий цилиндр с двигателем ВАЗ 2106

Последовательность снятия рабочего цилиндра с двигателя ВАЗ

Снимаем возвратную пружину.

Пассатижами вынимаем шплинт из отверстия в толкателе.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления.

Вынимаем болты и снимаем кронштейн возвратной пружины.

Удерживая наконечник гибкого шланга от проворачивания ключом «на 17», вращаем цилиндр за шестигранник переходника ключом той же размерности.

снимаем цилиндр.

Соединение шланга с переходником уплотнено медной прокладкой.

Удерживая цилиндр за пробку корпуса ключом «на 22», отворачиваем переходник ключом «на 17».

отделяем цилиндр от переходника.

6. Регулировка привода выключения сцепления УЗАМ (УМПО)

7. Регулировка привода выключения сцепления ВАЗ 2106

Снимаем оттяжную пружину вилки.

Трос сцепления для ИЖ-2126 конструкции Snake43

Ерунда ИМХО > Бяка в том, что штатный ГЦС - ныне УЖАСНОГО качества, сам другу перебирал, это ж надо так загонять станок, чтоб было такое.

Есть ГЦС"ы 412, есть родные старые (у мну 2 было нормальных), есть в конце концоф ТАЗ-ГЦС"ы импортные.

> И хороший купить невозможно. Можно пристроить жигулячий от классики, но это рукоблудить немало.

Ничо там рукоблудить нинада, 2 дырдочки дрелью и усе.

> А тем у кого УЗАМ - вообще труба, гидравлика вся своя, резинок хороших найти трудно.

Чуш, ГЦС - от ТАЗ, РЦС нормальные есть старые, есть Фенокс в конце концов.

Резинки - ацтой, это да. Но можно найти нормальные. У мну вот ГЦС (родной) требовал переборки примерно раз в 50 тык (в последний раз перебирать бы не стал уже, просто на ТАЗовский махнул и усе), а РЦС мну как 2 резинки туды воткнул (с заменой родново на Фенокс) - так и зыбл про нево, што он есть вообще в природе :)

> Т.е. трос будет рваться гораздо реже, чем дохнет гидравлика ужасающего качества.

Чуш. Трос по определению хуже. Его регулировать нада (гидравлику - ни нада), правда судя по слухам есть саморегулирующиеся тросы :))). Его нада смазывать периодически, он рвеццо бес предупреждения. Пидаль с ним тяжелее ф целом. Короче трос хуже - ИМХО факт.

Хватит, если гидравлика и сцепа исправны и зазор 3мм выставить.

Тем более хватит, если беззазорной сцепу сделать.

Ну и совсем в тему будет, если импортную сцепу воткнуть. У меня с импортом сцепа была почти как кнопка - очень короткоходная.

Нунизнаю, ИМХО фахт > и тяжелее это ты загнул : )))
> Рвеца он с предупреждением - сначла начинает туго ходить, клинить, а потом рвецо.

Тут половая разнитца в том, што менять трос при этих симптомах задолбаешься, а заценить его надорваность не в пример сложнее, чем уровень жыжи проверить.

> А насчет тяжести, мдяя, сравнивая ниву, волгу, классику и ваз пп - смешно говорить о тяжести тросикового сцепления. : ))))

Ну зубле просто передаточное отношение рычага другое. Не забывай про беззазорность.

наф? > Бяка в том, что штатный ГЦС - ныне УЖАСНОГО качества, сам другу
> перебирал, это ж надо так загонять станок, чтоб было такое.

> И хороший купить невозможно.

> Можно пристроить жигулячий от классики, но это рукоблудить
> немало.

Что значит, немало? На тазомоторе - надо две дырки просверлить и все.

> тем у кого УЗАМ - вообще труба, гидравлика вся своя, резинок
> хороших найти трудно.

БРТ вроде делает резинки (от волги подходят)

> Т.е. трос будет рваться гораздо реже, чем дохнет гидравлика
> ужасающего качества.

На 25 ткм сменил штатный ГЦС на ВАЗовский. Старый, ИМХО вполне можно в порядок привести.

Регулировка привода выключения сцепления

Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике.

На автомобиле с двигателем УМПО-331:

Поддев отверткой.

. снимаем оттяжную пружину.

Упираем торец карандаша в бобышку нижнего крепления рабочего цилиндра сцепления и наносим на карандаше две метки: одну напротив конца вилки, прижатой к регулировочной гайке, а вторую - правее, на расстоянии 5 мм от первой. Отводим вилку выключения сцепления назад до упора. При нормальном свободном ходе толкателя вилка встанет напротив второй метки. В противном случае необходима регулировка.

Ключом "на 13" отворачиваем контргайку, удерживая регулировочную гайку ключом "на 17".

На автомобиле с двигателем ВАЗ-2106:

Снимаем оттяжную пружину вилки.

Расконтриваем гайки толкателя, удерживая регулировочную ключом "на 17", а контровочную - ключом "на 13".

Видео про "Регулировка привода выключения сцепления" для Иж Ода

Как отрегулировать привод сцепления. Регулировка сцепления ИЖ Ода (45Т). ГЦС + бачок от ВАЗ

Замена кожуха и ведомого диска сцепления на автомобиле с двигателем УМПО-331 Иж 2126

…оправка для центрирования ведомого диска сцепления (оправку можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерни).

1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).

2. Если будете устанавливать прежний ведущий диск сцепления, пометьте любым способом взаимное расположение корзины сцепления и маховика, чтобы установить ведущий диск в такое же, как перед снятием, положение (для сохранения балансировки).

3. Установите оправку в отверстие ведущего диска сцепления.

Снять сцепление можно и без оправки, но при этом придерживайте ведомый диск: он может выпасть из корзина сцепления.

4. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, выверните шесть болтов крепления корзины сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

5. Снимите корзину сцепления в сборе с ведущим диском.

6. Снимите ведомый диск сцепления вместе с оправкой.

7. Трещины на деталях ведомого диска сцепления не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок сцепления 1. Если головки заклепок 2 углублены на расстояние менее 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск сцепления необходимо заменить. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска, при сломанных пружинах ведомый диск сцепления необходимо заменить.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

. КП.ТОА.190631.

8. Проверьте биение ведомого диска сцепления, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените ведомый диск сцепления.
9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и ведущего диска сцепления, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

10. Внешним осмотром оцените состояние тарельчатой пружины 1 ведущего диска сцепления. Наличие трещин на пружине не допускается. Места а контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените на автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170 ведущий диск сцепления в сборе. При ослаблении заклепочных соединений 2 деталей корзины сцепления и ведущего диска замените ведущий диск сцепления в сборе.

11. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените ведущий диск сцепления в сборе.

12. Перед установкой на автомобиль Лада Приора ВАЗ 2170 сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали. 13. Обратите внимание на то, что при установке ведомого диска сцепления в корзину ведущего диска более выступающая часть ступицы должна быть направлена в сторону нажимной пружины.

14. При установке сцепления сначала установите с помощью оправки ведомый диск… 15…затем корзину сцепления на три центрирующих штифта и вверните болты крепления корзины к маховику.

16. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, равномерно затяните болты крепления корзины сцепления к маховику: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов указан в приложении 1.

17. Снимите оправку и установите коробку передач.

18. Установите нижний конец троса привода выключения сцепления на коробку передач и восстановите исходную регулировку троса привода выключения сцепления (см. «Замена троса привода выключения сцеплени

Почему узел повреждается?

Муфта, как и все остальное механическое оборудование, подвергается большим нагрузкам, что означает, что со временем ее элементы изнашиваются и начинают плохо работать или полностью выходят из строя.

Производители установили период времени, в течение которого сцепление должно быть заменено новым. Обычно рекомендуется проводить такую замену через 60–160 тысяч км, но это не означает, что оно не может сломаться раньше срока. То, как долго будет длиться сцепление и его компоненты, зависит от стиля езды и технического обслуживания.

Как сохранить механизм и его элементы от повреждений?

Есть несколько интересных «фишек», которые применяют некоторые водители, чтобы сохранить сцепление. Вот что можно сделать, чтобы продлить жизнь трансмиссии.

Не держите педаль сцепления частично нажатой

У некоторых водителей есть привычка держать педаль частично нажатой во время езды. Нельзя такого делать. Когда вы удерживаете педаль, вы фактически держите сцепление наполовину нажатым, создавая тем самым ненужное напряжение, и его элементы изнашиваются намного быстрее.

Не стойте на светофоре с выжатым сцеплением

Это еще одна распространенная ошибка, которую обычно делают молодые водители, и это может привести к более быстрому износу сцепления. Вместо этого лучше выключить передачу.

Переключать передачи без неоправданной задержки

Вам не нужно держать педаль сцепления дольше, чем нужно для переключения передач, потому что чем дольше вы держите ее, тем больше вы загружаете ее компоненты.

Не переключайте передачи больше, чем необходимо

Если вы хорошо видите дорогу впереди, постарайтесь предвидеть препятствия, из-за которых придется переключить передачу, и сохраняйте постоянную скорость. Меняйте передачи только тогда, когда это действительно необходимо, а не каждые несколько минут.

Как поменять сцепление?

Если был обнаружен какой-либо из этих признаков, вам необходимо заменить сцепление. Иногда автовладельцы задаются вопросом: можно ли частично менять сцепление. Это допускается, но не всегда будет практично. Дело в том, что после того, как вы замените только изношенную деталь, она будет работать вместе со старыми элементами, что значительно сократит срок ее службы.

Учитывая этот фактор, специалисты: если есть проблема со сцеплением, замена его комплекта продлит срок службы трансмиссии, а также сократит количество визитов на СТО.

Тонкости в замене узла

Прежде чем рассмотреть, как менять сцепление, стоит уточнить, что процесс довольно сложный, и если автовладелец плохо знаком с устройством автомобиля, лучше вообще это не делать самостоятельно. Замена сцепления требует очень хороших технических знаний, занимает много времени, и если вы допустите ошибку на этапах демонтажа старого и установки нового сцепления, эта ошибка может дорого стоить.

Чтобы заменить сцепление на новое, вам понадобится домкрат или другое подъемное устройство, набор отверток и гаечных ключей, смазка, новое сцепление, новый маховик, новый трос или новый насос (если в вашем автомобиле используется гидравлическая муфта).

Поднимите машину

Приготовьтесь снять коробку передач. Чтобы добраться до сцепления, вы должны сначала снять коробку передач. Для этого необходимо сначала отсоединить заземляющий кабель (если в автомобиле он фиксируется на коробке), а затем подготовить коробку передач к снятию.

Откручиваем опору двигателя

Снимите болт, удерживающий опору, чтобы добраться до вала трансмиссии и отсоедините его от двигателя.

Отсоединяем коробку

Снимите маховик и внимательно осмотрите его. Если нет признаков износа, очистите его хорошо, но если вы заметите изъян, лучше заменить его на новый. Перед этим обязательно удалите грязь и мусор, которые прилипли к фланцу коленчатого вала.

Устанавливается новое сцепление и надежно фиксируется.

Ставим обратно коробку передач

Для этого вам понадобится помощник, так как повторная сборка это довольно медленный и сложный процесс, и вам понадобится как минимум еще две руки.

Отрегулируйте сцепление и проверьте его работу. Вы можете сделать это, нажав педаль и переключая передачи. Если все хорошо, опустите машину на землю и испытайте ее на дороге.

Важно! Вы должны проверить систему перед тестированием автомобиля на дороге!

Неполное выключение сцепления

Неполное выключение сцепления сопровождается шумным переключением передач и возникает в результате большого свободного хода педали, неправильной регулировки трех установочных винтов (двухдисковое сцепление) и коробления дисков.

Свободный ход педали устанавливают нормальным приемом, указанным выше.

Регулировку тремя установочными винтами производят в двухдисковом сцеплении (автомобилей ЗИС-5 и ЗИС-150) в следующем порядке:

открывают смотровый люк (у автомобилей ЗИС-5 верхний, а у автомобилей ЗИС-150 нижний);
завинчивают установочные винты до отказа, а затем отвинчивают их поровну до тех пор, пока при опробовании сцепление не будет полностью выключаться (бесшумное переключение передач). Первоначально отвинчиваются винты на 0,5—1 оборот.

Есть ли сцепление в автомате

Вы знаете, что в автомате работу первой педали выполняет гидротрансформатор? Появилась такая модель в начале двадцатого века. Первым производителем АКПП стал завод Форда.

Внимание! Первая коробка была хоть и механической наполовину, но в нее встроен планетарный ряд.

Второй попыткой сделать полноценные коробки автомат произошли в двадцатых годах двадцатого столетия. Разработкой автоматов на сервоприводах занималась компания General Motors. Они были полуавтоматическими, но первый шаг автоматизированию водительской работы в машине был сделан.

А первым полным автоматом стала коробка под названием «Кокталь». АКПП была ненадежной и постоянно ломалась. За разработку взялся Крайслер. Он внедрил в автомат гидротрансформатор и гидромуфту. В итоге в сороковых годах появилась полноценная автоматическая коробка переключения скоростей.

А электронный блок управления добавили в восьмидесятые годы. В то же время появились четырехступенчатые и пятиступенчатые АКПП. ЭБУ на автоматах помогало сэкономить расход топлива транспортного средства.

Сейчас почти все иностранные автомобили используют автоматическую коробку передач. Так происходит потому, что у автомата есть ряд преимуществ перед МКПП:

простота и комфорт управления для новичков автолюбителей в том числе. Потому что нет педали сцепления. Если на МКПП недавно севший за руль автовладелец мог сжечь сцепление, удерживая ногу на педали в течение долгого времени. На АКПП этого не произойдет;
двигатель и другие механические детали защищены от перегрузок;
автомат по сроку службы превосходит механические коробки, при условии соблюдения профилактических мер: замена смазки, фильтра, долив масла.

Читать
12 недорогих машин с автоматической коробкой передач

Если вы знаете что-то еще из истории автоматов, то можете дополнить в комментариях. А новички автолюбители могут не сомневаться в вопросе, есть ли сцепление на автомате. Далее мы еще поговорим о видах сцепления, которые применяются на МКПП и АКПП.

Автомат

Открываем главную тайну – сцепления в классическом понимании, на автомате — конечно же НЕТ! Там нет двух сухих дисков, которые взаимодействуют друг с другом, однако принцип размыкания передач тут все же присутствует. То есть сцепление как бы есть, но оно автоматизированное, совсем другое.

Давайте теперь вспомним, как здесь мы переключаем передачи (ведь здесь всего две педали) – мы просто выжимаем «тормоз», переводим ручку АКПП в положение D (drive), отпускаем педаль и нажимаем на «газ» — все машина поехала. Но каков же принцип.

Знаете, может я многих поклонников механики разочарую, но автомат также не менее «древний», ему вот-вот наступит 100 лет.

Здесь также все банально и просто, основой для работы такой трансмиссии является гидротрансформатор и в отличие от МКПП, здесь сцепление работает за счет жидкости – трансмиссионного масла, то есть как бы – мокрый тип.

Если утрировать принцип работы – представьте два вентилятора, которые работают друг напротив друга, максимально близко. Если один вращается — то он будет передавать поток воздуха другому, и тот в зависимости от оборотов также примет ту или иную скорость вращения, это и есть гидротрансформатор.

Здесь стоят две турбины, одна ведущая – вторая ведомая, они помещены в вязкую жидкость (масло) и закрыты в герметичном корпусе. Когда одна начинает вращаться — она передает вихревую энергию второй, за счет чего и происходит движение. Однако сейчас конструкцию немного усовершенствовали – после того как обороты этих турбин становятся одинаковыми, они входят в жесткое зацепление при помощи специальных муфт, которые призваны снизить потери энергии крутящего момента. Вот он принцип «классического» автомата!

Многие сейчас могут – а почему обязательно масло? Да все просто, воздух для таких оборотов слаб, он не передает столько энергии, вода быстрее закипит, а также будет окислять все металлические части внутри – ресурс упадет. А вот масло не только передает максимальное количество энергии, но и смазывает запчасти внутри, тем самым уберегая их от износа, вот почему так важно его вовремя менять.

Сейчас гидротрансформаторные автоматы стоят на широком круге автомобилей, но стоит отметить, что автоматических трансмиссий сейчас как минимум три – автомат, вариатор, робот. И у робота и вариатора принцип совершенно другой, но про это я напишу как-нибудь в другой раз.

Если подвести итог – классического «сухого» сцепления у автомата НЕТ! Но сцепление там присутствует при помощи турбин, специальных муфт и давления масла.

Регулировка сцепления мотоцикла ИЖ Планета и Юпитер

Сцепление - название говорит о работе, которую оно выполняет. В нашем случае сцепляет коленчатый вал с коробкой передачи двигателя ИЖ Планета и ИЖ Юпитер. Соединение должно происходить плавно без рывков, это нужно для начала движения и плавного переключения скоростей. В случае возникновения больших нагрузок предохраняет детали двигателя от поломок.

Муфты находится в левой половине картера, под левой крышкой двигателя.

Чтобы добраться до сцепления, нужно слить масло и удалить крышку с прокладкой, предварительно снять рычаги и открутить крепежные болты.

Корзина находится постоянно в рабочем состоянии, диски крепко сжаты пружинами.

Моторная передача состоит из двух звездочек. Малая ведущая находится на коленчатом вале. Большая звезда, ведомая на барабане. Соединение выполнено моторной цепью.

Передаточное число моторной передачи равно 2,17 для всех одноцилиндровых моделей ИЖ. Для ИЖ Юпитер передаточное число равно 2,57.

При сборке моторной передачи контролируется плоскостное расположение звезд. Допускаться не более 0,4 миллиметра.

Выключение происходит при помощи специального приспособления. Механизм выключения установлен в правой крышке двигателя. С помощью этого механизма производится и регулировка.

Регулировка сцепления ИЖ Планета

Для регулировки механизма управления муфтой мотоциклов ИЖ Планета 5, ИЖ Планета 4, Иж-56, ИЖ-49 служит регулировочный винт 1 и контргайка 2. Ослабив контргайку поворотом винта по часовой стрелке, уменьшите свободный ход рычага управления. При повороте винта против часовой стрелки свободный ход увеличивается. По окончании настройки контргайку затяните, Нормальная величина свободного хода определяется свободным перемещением конца рычага сцепления на 5..10 мм.

Нормальная величина свободного хода определяется свободным перемещением конца рычага сцепления на 5..10 мм.

Регулировка сцепления ИЖ Юпитер

На мотоциклах ИЖ Ю и ИЖ Ю К настройку механизма выключения муфты начинают с автомата выжима, для чего регулировочный винт завертывают до упора и отпускают на 1/4 -1/2 оборота, после чего затягивают контргайку.

Правильность установки проверяют нажатием на педаль переключения в ту или иную сторону. Перемещение переднего конца педали переключения на 5-5,5 мм от нейтрального положения не должно приводить к передвижению нажимного диска. После этого регулируют ручной выжим регулировочным винтом, находящимся в левой стойке рычага сцепления на руле (величина свободного хода 5-10 мм).

Регулировка пружин муфты

Регулировка пружин не сложная, главное правильно разобраться. Начинаем с постановки мотоцикла на центральную подножку. Затем снимаем крышку, заранее слив масло. Рычаг на руле выжимаем до предела и обязательно фиксируем. Следующее включаем скорость, желательно первую. Беремся за колесо и начинаем вращать. Стараемся на ощупь определить, какое усилие прилагаем. Смотрим на муфту при вращении, определяем, какие пружины затянуты слабо. Помечаем их мелом, далее их затягиваем. Начинаем снова вращать колесо и если чувствуйте, что колесо стало, легче крутится, значит, все сделали правильно. Процесс нужно повторить и добиться лучшего результата. После этого поверяем при движении полученный результат. Если при увеличении нагрузку начинается пробуксовка муфты. Нужно все пружины затянуть с помощью гаек. При этом все гайки должны, повернуты на одинаковое количество оборотов.

Неисправности сцепления

Возможные неисправности, которые могут появиться во время эксплуатации мотоциклов ИЖ.

Буксует сцепление ИЖ Юпитер ИЖ Планета причины

Неисправность заметна при резком разгоне. Увеличиваем обороты, а мотоцикл не разгоняется. Тоже самое происходит при езде в крутом подъеме при увеличении нагрузки. Мотоцикл не может преодолеть препятствие, останавливается, хотя обороты коленчатого вала не падают. Диски сильно нагреваются и быстро изнашиваются. Эксплуатировать технику в таком состоянии нельзя нужно найти причину и устранить.

Данная неисправность говорит, что диски слабо прижаты друг к другу.

Причин может быть несколько:

Регулировка проведена не правильно
Пружины потеряли былую упругость
Диски износились стали тоньше
Износ деталей привода

Серьезной неисправностью может быть заедание троса привода управления. Причина в повреждении оболочки и образовавшейся ржавчине под ней. Нежна чистка и смазка, лучше замена.

Проверить и промыть сам механизм настройки находящийся в правой крышке двигателя. Мелкие частички дорожного песка, с водой попавшие в механизм могут тормозить работу. После выжима рычага детали не возвращаются в исходное положение.

Ведет сцепление ИЖ Планета ИЖ Юпитер причины

Муфта ведёт – это когда рычаг выжат до конца, а при включении скорости мотоцикл сразу начинает движение его невозможно остановить. Нажимаешь на тормоз, двигатель глохнет. Это говорит о том, что муфта не полностью отключена.

Основная причина в пружинах, которые сжимают диски. Диски не равномерно ослаблены и местами крепко соприкасаются друг с другом. Нужна правильная настройка пружин.

Слишком большой свободный ход рычага управления на руле. Если не поддается настройке заменить изношенные детали управления.

Нужно проверить толкатель, который находится внутри первичного вала коробки передач. Возможно, стержень стал короче.

Обязательно проверить наличие шарика. Часто при разборке он выкатывается и его теряют.

Шарик находится в нутрии первичного вала двухцилиндрового двигателя между толкателем и упорным стержнем.

У одноцилиндрового агрегата шарик находится в правой крышке между винтом с контрольной гайкой и упорным стержнем в первичном валу коробки.

Фотоотчет: Ремонт и сборка сцепления мотоцикла «Иж-планета»

Всем хороша была в свое время «Планета» за исключением непродуманного механизма запуска. Тем у кого есть «Планета» думаю не нужно объяснять, что такое «отдача в обратную». Лично у меня, один раз так отдало, что порвало пополам вал кикистартера, согнуло вал переключения передач и разорвало храповик на корзине сцепления. Тем у кого улетают тапки в небо, по сравнению с моим вариантом можно сказать повезло…

Устройство сцепления мотоцикла ИЖ Планета 5

Для тех, кто не силен в технике, стоит напомнить, что сцепление выполняет роль связующего элемента между коленвалом и коробкой передач. Большая зубчатка сцепления, соединена с малой звездой коленчатого вала цепной передачей, именно так и передается крутящий момент. В обычном состоянии система обеспечивает постоянную связь коробки передач с коленвалом и только при нажатии на рычаг сцепления, приводные механизмы увеличивают зазоры между элементами в системе многодисковых фрикционов, тем самым отключая коробку от коленвала.

Владельцам мотоцикла ИЖ Планета 5 повезло, их система выключения сцепления более простая, в сравнении с аналогичным 5-м Юпитером, а значит, неприхотлива и проще настраивается своими руками. Выглядит она следующим образом:

Фасонные гайки;
Пружины;
Стаканчики;
Прижимной диск;
Ведомый (стальной) диск;
Ведущий (пластиковый) диск;
Ведомый барабан;
Большой барабан с большой зубчаткой моторной передачи;
Толкатель выключения сцепления;
Стержень;
Шарик;
Пружина;
Червяк;
Трос;
Шайба;
Гайка;
Винт.

Проверка барабана корзины сцепления

Первым делом проверяем храповый механизм ножного запуска. Именно на него приходится основная нагрузка. Переворачиваем корзину сцепления храповиком к себе, снимаем стопорное кольцо и разбираем храповик.

Осматриваем зубья храповика: они должны быть острыми без сколов и других повреждений. Если зубья будут смятыми или поломанными — заводная лапка 100% будет проскальзывать. Многие мучаются с этой проблемой греша на густое масло или на слабую пружину — на самом деле причина проскальзывания лапки кроется в храповике.

Если зубья на корзине не изношены — храповик целесообразно переклепать: купить новый в магазине или снять с другой корзины и приклепать. Я переклепывал несколько корзин и ходили они без всяких проблем до «победного»…

Пример зубьев храповика в идеале.

Часто и густо, клепки на храповике ослабляются и если вовремя этого не заметить — их срезает. Чтобы этой неприятности с вами не произошло — пошевелите пальцами храповик. Если он будет шататься — высверливайте старые клепки и клепайте по-новой. Протяжка старых клепок как правило ничего не дает.

Если делаете сцепление «для себя» и надолго — обязательно проверьте в каком состоянии находятся зубья под моторную цепь.

Если зубья уже стали заворачиваться в обратную, то такую корзину следует сразу выкинуть на помойку. Толку с нее уже не будет: повысится шум работы, будет 100% жрать моторную цепь и не ровен час, когда в один «прекрасный» день зубья оближет и будите вы потом долго и нудно толкать свой драндулет…

Пример изношенных зубьев.

Нередки случаи, когда корпус корзины лопается. К сожалению корпус изготовлен их чугуна и заварить его будет проблематично. Если найдете трещины на корпусе — попробуйте найти сварщика, который занимается сваркой цветных металлов так называемого «аргонщика» они обычно берутся за сварку чугуна.

Пример трещин корпуса корзины. По большому счету, эту корзину можно еще спасти: снять фаски на трещинах, заварить и проточить швы на токарном станке. Но зубья под моторную цепь у нее были изношены и я ее выкинул.

Когда сцепление требует настройки?

Регулировка сцепления ИЖ Планета 5 требуется в двух случаях:

Сцепление «буксует». В данном случае диски сцепления присоединены друг к другу неплотно из-за чего происходит проскальзывание ведущих дисков и неполная передача крутящего момента. Заметить это можно в отставании фактических оборотов двигателя и разгона мотоцикла. Особенно заметно при резких разгонах или движении в горку. Такая ситуация может происходить если пружины не создают достаточного усилия или нет свободного хода в приводном механизме. Реже проскальзывание может означать износ пакета дисков. Чаще всего проблема решается простой настройкой, в других случаях проводится разборка, замена пакета и сборка сцепления ИЖ Планета 5.

Обратите внимание! Если произошла разборка/сборка корзины сцепления ИЖ Планета 5, то регулировка механизма проводится в обязательном порядке.

Нередко пробуксовка сцепления и пинки при переключениях появляются не из-за более простой и частой проблемы – износ троса. Прежде, чем приступить к полной или частичной настройке самого механизма убедитесь, что трос привода находится в удовлетворительном состоянии, он надежно закреплен с обеих сторон и легко движется внутри оплетки. Ведь если он растянулся или заржавел, то может закисать и тогда начинается пробуксовка муфты.

Проверка внутреннего барабана корзины сцепления

Внутренний барабан вечен по определению. Единственная проблема, которая с ним возникает: разбивает и иногда срезает шлицы и ослабляется посадка болтов под нажимные пружины.

Оденьте барабан на вал и раскачайте его:

Если барабан будет сильно болтаться на валу — осмотрите шлицы и если они разбитые — меняйте барабан на новый.

Раскачайте поочередно болты под нажимную пружину:

Если болты будут шататься — выбейте их из барабана, накерните посадочные места и забейте обратно в барабан.

Назначение муфты IZH Planet

Сцепление. имя этого узла указывает работу, которую он выполняет. В нашем случае коленчатый вал зацепляется с коробкой передач двигателя IZH planet. Муфта должна идти плавно, без рывков, что необходимо для запуска мотоцикла и плавного переключения скорости. В случае больших нагрузок он защищает детали двигателя от повреждений.

Муфта находится в левой половине картера, под левой крышкой двигателя. Чтобы добраться до него, вам необходимо слить масло и снять крышку перед снятием рычагов и отвинтить крепежные болты. Муфта постоянно находится в рабочем состоянии, диски плотно сжаты пружинами. Передача двигателя состоит из двух звездочек. Маленький провод находится на коленчатом валу. Большая звезда вела по барабану. Соединение осуществляется цепью двигателя. Передаточное отношение передачи двигателя составляет 2,17 для всех одноцилиндровых моделей IZ. Выключение происходит с помощью специального устройства. Механизм отключения установлен в правой крышке двигателя. Регулировка выполняется с помощью этого механизма.

Поверка дисков сцепления

Основные неполадки сцепления происходят по вине дисков. Если диски будут кривые или изношенные, то никакая даже суперская регулировка от кутюр плохую работу сцепления не исправит.

Износ определяется визуально и только на пластиковых дисках: осматриваем диск и если найдем на нем трещину или обломанный зацеп, которым он входит в наружный барабан или увидим, что круглые выступы на рабочей поверхности уже давным давно стерлись — выкидываем такой диск на помойку.

Кривизна дисков определяется так: ложем поочередно все диски на стекло и пробуем раскачать их

Если диск качается — значит он 100% кривой и место ему на помойке.
Если диск лежит ровно — оставляем его.

Важная деталь – трос

Владельцы подержанных мотоциклов не всегда принимают во внимание существенную роль тросика в системе управления муфтой. Сам трос практически не подвержен растяжению, а вот оболочка – теряет свои качества. Ее каркас представляет собой спираль под слоем ПХВ.

После продолжительной эксплуатации каркас становится податливым, чрезмерно пружинит, что влияет на полезный ход рычага. При изношенной оболочке троса нормальной работы муфты не будет, поэтому важно не пропустить момент, и своевременно заменить трос.

Как Отрегулировать Сцепление На Иж Планета 5

Отрегулируйте захват мотоцикла IZH Planeta

Регулировка муфты IZH Planeta

Чтобы отрегулировать механизм управления сцеплением мотоциклов IZH Planet 5, IZH Planet 4, IZH-56, IZH-49. регулировочный винт 1 и контргайка 2. Ослабьте стопорную гайку, повернув винт по часовой стрелке, уменьшите свободное движение рычага сцепления. При повороте винта против часовой стрелки увеличивается свободное движение рычага. По окончании регулировки стопорная гайка затягивается, нормальное свободное колесо определяется перемещением конца рычага сцепления на 5,10 мм.

Регулировка пружин сцепления

Регулировка пружин не сложна, главное. правильно понять. Начнем с установки мотоцикла на центральном шаге. Затем снимите крышку, прежде чем сливать масло. Рычаг сцепления сжат до предела и обязательно зафиксируется. Далее следует скорость, предпочтительно первая. Возьмите колесо и начните вращаться. Мы пытаемся определить, насколько мы прилагаем усилия. Мы смотрим на сцепление во время вращения, определяем, какие пружины затягиваются слабо. Мы маркируем их мелом, а затем затягиваем. Мы снова начинаем вращать колесо, и если вы чувствуете, что колесо стало легче вращаться, это означает, что все сделано правильно. Процесс необходимо повторить и добиться наилучшего результата. После этого мы проверяем результат при перемещении. Если нагрузка начинает обрезаться при увеличении нагрузки. Необходимо затянуть все пружины с помощью гаек. В этом случае все гайки должны иметь одинаковое количество оборотов.

Регулировка муфты IZH Jupiter

На мотоциклах ИЖ-Ю и ИЖ-ЮК регулировка механизма выключения муфты начинается с регулировки машины, для которой регулировочный винт завернут до упора и отпущен на 1/4.1/2 оборота , затем затяните контргайку. Правильность регулировки проверяется нажатием педали переключателя в любом направлении. Перемещение переднего конца педали переключения на 5-5,5 мм от нейтрального положения не должно приводить к перемещению нажимной пластины. После этого отрегулируйте, вручную нажав регулировочный винт, расположенный в левой колонке рычага сцепления

Читайте также: