Как прокачать сцепление мерседес w203
Обновлено: 04.05.2024
Как прокачать сцепление мерседес w203
1 Правильное функционирование гидросистемы возможно только после удаления из нее воздуха, что достигается прокачкой.
2 В течение процедуры прокачки доливайте только чистую, свежую жидкость рекомендуемого типа. Никогда не используйте слитую из системы жидкость повторно.
3 Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте гидропровод обоих систем (тормозной и сцепления) чистой жидкостью нужного качества и установите новые уплотнения.
4 Если жидкость уходила из системы в результате утечки, устраните ее.
5 Затяните стояночный тормоз, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите ее на осевые подпорки.
6 Где имеется, снимите щиток днища, чтобы получить доступ к картеру сцепления.
7 Снимите со штуцера прокачки исполнительного цилиндра колпачок и очистите штуцер.
8 Обратите внимание, что пополнительный бачок тормозной гидросистемы питает обе гидросистемы автомобиля.
9 Техники Mercedes-Benz рекомендуют использовать приспособление для прокачки под давлением. Некоторые комплекты для прокачки под давлением рассчитаны на подсоединение к контейнеру со свежей жидкостью запасного колеса, чтобы можно было использовать давление воздуха, закачанного туда. Однако, обратите внимание, что необходимо сначала немного сбросить давление. См. прилагаемые к комплекту инструкции. Если комплект для прокачки под давлением не доступен, примените обычный метод прокачки.
10 Прокачка под давлением имеет преимущество, т.к. большой объем жидкости в контейнере защищает систему от втягивания в нее воздуха через пополнительный бачок.
11 Подготовьте чистую стеклянную емкость, кусок пластмассовой или резиновой трубки, плотно садящейся на штуцер прокачки, и накидной гаечный ключ но размеру штуцера.
12 Установите гаечный ключ и трубку на штуцер прокачки исполнительного цилиндра, погрузите другой конец трубки в жидкость, налитую в подготовленную стеклянную емкость (см. иллюстрацию).
6.12 Установите трубку (1) на штуцер прокачки исполнительного цилиндра (2)
13 Соедините приспособление для прокачки под давлением с питающим бачком систем в соответствии с инструкциями его изготовителя.
14 Ослабьте штуцер прокачки на полоборота и сливайте жидкость, пока она не освободится от воздушных пузырей.
15 По окончании прокачки, зажмите штуцер, снимите с нею шланг и отсоедините приспособление для прокачки.
16 Смойте пролитую жидкость, убедитесь еще раз, что штуцер прокачки зажат надежно и установите на него колпачок.
17 Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и доведите его до нормы, если необходимо.
18 Вылейте жидкость, слитую из системы, поскольку она не пригодна для повторного использования.
19 Проверьте упругость педали сцеп-ления. Если при ее движении чувствуются провалы, воздух все еще присутствует в системе и требуется дальнейшая прокачка. Если повторная прокачка не принесла удовлетворительного результата, возможно изношены уплотнения главного или исполнительного цилиндров.
20 В заключение, опустите автомобиль на землю.
прокачка сцепления
Лучше всего под давлением!
На сервисах есть приборчики для замены тормозной жидкости!
Вот самое удобное с помощью этого приборчика!
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ.
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
Лучше всего под давлением!
На сервисах есть приборчики для замены тормозной жидкости!
Вот самое удобное с помощью этого приборчика!
1982 W123 240D (616.912) МКПП (кузов от карбюратора)
Нарьян-Мар
Можно но довольно таки сложно!
Всё бело в том что в отличие от тормозной системы при нажатии на педаль сцепления и открывания прокачного штуцера воздух то выходит за счёт давления создаваемого корзиной сцепления через шток рабочего цилиндра! А вот педаль сцепления после закрытия штуцера не возвращается на зад! Приходится возвращать руками!
Немци сами рекомендуют проводить прокачку сцепления путём соединения штуцеров правого супорта и сцепления и создавая давление в тормозной системе направлять это давление через шланг одетый на штуцера в систему сцепления!!
Но это очень сложно!!
Лучше найти станцию с таким прибором!
Они есть даже на жигулёвских станциях!
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ.
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
Подскажите как на 123 прокачать сцепление?
kombi S123/240TD 1983
Делается это так: берётся ножной насос .
Я делал то-же самое тока один, меняем насос на электрический все остальное так-же.
Бачек/трубки/шланги давление выдерживают до 2 атм лихко
Делается это так: берётся ножной насос .
Я делал то-же самое тока один, меняем насос на электрический все остальное так-же.
Бачек/трубки/шланги давление выдерживают до 2 атм лихко
совершенству нет предела , можно взять такую же крышку сделать в ней штуцер для соединения компрессора , подсоединить ,выставить 1,5-2,0 атм и т.д.
kombi S123/240TD 1983
Когда на прошлом агрегате менял цилиндр сцепления ,при его замене самотёком пролил,а потом вдовил шток до конца в цилиндр,вот и всё,на уди брал шприц на десять кубов и проганял через штуцер.
Когда на прошлом агрегате менял цилиндр сцепления ,при его замене самотёком пролил,а потом вдовил шток до конца в цилиндр,вот и всё,на уди брал шприц на десять кубов и проганял через штуцер.
kombi S123/240TD 1983
Подскажите как на 123 прокачать сцепление?
а я вот по книжке прокачивал, соединяя левый тормозной суппорт и сцепления.. там подробно описано все
1990-95 200D W123.120 OM615
1995-2009 200 W123.020 M115.938
2006-2007 200D W124.120 OM601.912
2007-2009 E220D W210.004 OM604.912
2010-2013 S350 Turbodiesel W140.134 OM603.971
2009-2016 E200 W210.035 M111.942
2016-. ML320CDI W164 OM642, 2019-. GLK300 X204 M276
Подскажите как на 123 прокачать сцепление?
а я вот по книжке прокачивал, соединяя левый тормозной суппорт и сцепления.. там подробно описано все
в том то всё и дело что мой способ для одного и без беготни, от суппорта к педалям . Наверное, вас двое было ?
kombi S123/240TD 1983
У меня вот вчера такая беда приключилась - завелся, хотел включать передачу , а педалька сцепления тюк в полик там и осталась. Пробовал прокачать - результат ноль. Утром пришел смотрю в бачке тормозухи почти ноль ! Долил по мах . ГЦС осмотрел - все сухо течи нет, глянул под машину - капает снизу, где коробка с движком соединяется .
Я так понимаю что под замену рабочий цилиндр , а ГЦС то же поменять или нет ?
ex.. w123 , 230, 115 дв. бесконтактное заж. от 102 дв, карб. stromberg 175CDTU, 4ст. МКП, 1978г.
Chevrolet Lacetti, sedan 1.4 мкп
нет, только рабочий под замену.
Была такая ситуация с провалившейся педалькой сцепления. Тоже рабочий цилиндр умер. Но поменял сразу и главный. На всякий случай.
А прокачать легко одному. Как рекомендовано заводом (один из способов). Уже писал здесь в одной из веток, повторюсь.
Из инструментов и приспособ :
1.Накидной ключик на штуцер прокачки рабочего цилиндра.
2.Кусок (сантиметров 30) трубки для подвода жидкости к омывателю лобового.
3.Железный шприц с железной трубочкой на конце для шприцевания и загонки консистентной смазки в труднодоступные места.
4.Тормозуха.
Собственно, процедура :
Педаль сцепления не трогать ! Снимаем крышку с бачка с тормозухой.
Приоткручиваем штуцер прокачки на рабочем тормозном цилиндре(убеждаемся, что не закис) и закручиваем назад.
Заполняем шприц тормозухой, одеваем на конец трубочку для омывателя, выдавливаем воздух.
Одеваем на штуцер ключик, вставляем в штуцер трубочку , которую одели на шприц (воздух выкачан, тормозуха почти капает с трубочки).
Приоткручиваем штуцер прокачки, берем шприц и загоняем (медленно) тормозуху. Желательно, чтобы кто-нибудь смотрел в бачок с тормозухой : жидкость должна прибывать. Можно и одному, закрутив штуцер слазить к бачку и посмотреть. Далее закручиваем штуцер, снимаем трубочку.
Готово.
Удачи !
W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.
Хочу уточнить : педаль должна быть у полика или ее рукой в нормальное положение привести ?
ex.. w123 , 230, 115 дв. бесконтактное заж. от 102 дв, карб. stromberg 175CDTU, 4ст. МКП, 1978г.
Chevrolet Lacetti, sedan 1.4 мкп
Хочу уточнить : педаль должна быть у полика или ее рукой в нормальное положение привести ?
в верхней точке.
W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.
Спасибо за инфу
А то у меня ГЦ потёк, пришлось менять. Заменил, туда ессно воздух попал, педалька упала. Оставил до утра, самотёком натекло немножко, педаль покачал, но создалась воздушная пробка и диск при нажатии до конца не отходит (цепляет). Как прокачивать не знал, теперь, спасибо добрым людям, надеюсь, справлюсь
W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.
значит воздух в системе всеравно остается? а я уже 3 раза менял главный цилинд и 2 раза рабочий. все разы. просто наполнял бачок. открывал внизу и пускал самотеком. пролив грамм 200 закрывал внизу. один человечек прокачивает педалькой. отжимает. второй спускает с рабочего. раза 3-4 и все. проблем нет
w201 190e 1.8 1991 4МКПП 102
W124 200E 2.0 1992 5МКПП 102
w 124 E 220 2/2 1993 4АКПП 111
Коробка МКПП и сцепление.
Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.
Задайте свой вопрос в отдельной теме
Коробку перебирать да?
Что бы точный ответ получить Вин код указывать надо , кулиса это механизм из тяг и тросиков соеденяет рычаг в салоне и механизм вкл/выкл передач , коробка ни причем тут , но и кулиса не дешевая деталь .
Для начала поднимите машину на подьемнике , скинте тяги с коробки и руками попробуйте скорости повключать .
Если речь о 203 кузове , то после 200000км замена кулисы частая операция и стоит она в Германии около 400евро .
Спасибо попробую,а что насчет сцепления и рывков.Если не трудно ответьте пожалуйста.
С240 W203 2000г.в.
Начните с того , что попробуйте прокачать систему , налейте тормозной жидкости в бачок , один человек в машине нажимает на педаль сцепления и потом держит ее у самого пола , а второй под машиной выпускает тормозуху , там есть такой болтик на 11 помойму в районе соеденения корбки и мотора есть такой краничек, его нужно откручивать в момент когда педаль в пол и так раз 10 повторить .
По поводу рывков заочно сложно сказать , возможно и сцепление уже на подходе , можеть пружинки осыпаются , по интернету все не вылечишь , нужно обратится в какой то адекватный сервис , это все механические проблемы , любой опытный механик должен разобраться
Спасибо Вам огромное жаль что я не в Москве живу,а в Питере таких как Вы очень мало,которые помимо того что сделают еще и объяснят дохотчево!
Вилли Вы в смысле налить в бочек тормозной жидкости это в бочек где вакоумник тормозов. Правильно я понял.И прокачивать как прокачивают тормоза у Советских тачек да?А краньчик с низу он на коробке МКПП или на двигателе?
Совершенно верно как на жигулях и только педаль сцепления и бачок для тормозов и сцепления один , кранчик это условно , залезте под машину , снимите защиты и увидите к коробке подходит один единственный шланг он потом переходит в пластмассовую трубку , эта трубка уходит во внутрь корзины ( это выжимной подшипник гидравлический он и давит на диск сцепления между моторм и коробкой ) , вы сами увидите на нем такой болтик на тавотницу похожий на 10 или 11 уже не помню точно , вот его нужно ослабить при прокачке и затягивать , все как на тормозах у жигуля .
Прокачка системы сцепления — 3 способа
Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.
Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом
С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.
Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:
- Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
- Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
- Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
- Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
- Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
- Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
- Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.
Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке - при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.
Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость
Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:
- Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
- Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.
Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.
Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления
С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:
- Ослабить спускной клапан.
- Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
- Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
- Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке - он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.
Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.
Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём - для этого предусматривается несколько способов.
Привод сцепления — удаление воздуха и замена жидкости в гидроприводе
Воздух из привода сцепления нужно удалять в случае, если педаль сцепления не возвращается в верхнее положение или занимает это положение замедленно, а также в случаях, когда затруднено переключение передач или же, если открывалась гидравлическая система привода.
Внимание! Ввиду того, что гидравлическая система сцепления работает на тормозной жидкости, ознакомьтесь с соответствующими положениями главы «Удаление воздуха из тормозной системы». Помните, что тормозная жидкость ядовита и может повредить лакокрасочное покрытие.
Внимание! Ниже приводится порядок действий по удалению воздуха из гидропривода сцепления без использования специального приспособления. В этом случае в системе может остаться некоторое количество воздуха. То, что в системе остался воздух, можно распознать по характерным царапающим звукам, кроме того, разделение сцепления будет происходить с отклонениями от нормы. Если эти признаки имеют место после выполнения прокачки системы, то прокачку рекомендуется незамедлительно повторить, но уже в условиях мастерской с помощью специального прибора.
Удаление воздуха без специального приспособления
1. Проверьте уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. При необходимости жидкость долейте.
Внимание! Не допускайте значительного падения уровня жидкости в расширительном бачке при прокачке системы. Объем жидкости постоянно пополняйте.
2. Установите автомобиль на козлы.
Внимание! Поддомкрачивание автомобиля и его установка на подставочные козлы сопряжены с опасностью травмы. Ознакомьтесь с мерами безопасности в главе «Поддомкрачивание автомобиля».
3. Снимите брызговик (защиту) у автомобилей с дизельным двигателем.
4. Снимите пылезащитный колпачок со штуцера прокачки на рабочем цилиндре (см. стрелку на иллюстрации). Наденьте на штуцер прокачки, находящийся на рабочем цилиндре, прозрачный шланг (см. иллюстрацию).
Внимание! На иллюстрации показан автомобиль, не относящийся к А-классу.
5. Осторожно ослабьте штуцер, воспользовавшись накладным шестигранным ключом.
6. Опустите и удерживайте свободный конец шланга в емкости, наполовину заполненной тормозной жидкостью.
Конец шланга должен постоянно находиться в тормозной жидкости, чтобы исключить всасывание воздуха в систему.
7. Попросите помощника примерно 10 раз медленно выжать педаль сцепления до упора, а затем удерживать её в нажатом положении.
8. Откройте штуцер прокачки, чтобы начался выход жидкости. После того, как в выходящей тормозной жидкости прекратится появление воздушных пузырьков, заверните штуцер.
Внимание! Следите за уровнем жидкости в тормозной системе и пополняйте её объем.
9. Отпустите педаль сцепления, а затем вновь выжмите её примерно 10 раз и оставьте в нажатом положении.
10. Откройте штуцер прокачки, дайте стечь небольшому количеству тормозной жидкости и снова закройте штуцер. Эту процедуру повторяйте до тех пор, пока в вытекающей тормозной жидкости не будет пузырьков воздуха. При этом постоянно доливайте тормозную жидкость в расширительный бачок.
Внимание! При необходимости полного слива жидкости из системы прокачку выполняйте до тех пор, пока в шланг не начнет поступать вновь залитая тормозная жидкость, которая отличается от прежней более светлым цветом.
11. Снимите шланг со штуцера прокачки и закройте его пылезащитным колпачком.
12. Установите на место брызговик двигателя.
13. Долейте тормозную жидкость в расширительный бачок до отметки МАХ и закройте бачок крышкой.
14. Проверьте функционирование сцепления и тормозной системы.
Удаление воздуха с применением специального приспособления
В мастерских удаление воздуха из гидропривода сцепления производят с помощью специального приспособления, создающего давление в системе.
15. Установите автомобиль на козлы и снимите брызговик двигателя.
16. Снимите крышку с расширительного бачка с тормозной жидкостью.
17. Подсоедините приспособление для прокачки системы, руководствуясь указаниями производителя приспособления.
18. Снимите пылезащитный колпачок со штуцера прокачки на рабочем цилиндре и наденьте на штуцер прокачки прозрачный шланг. Свободный конец шланга опустите в емкость, наполовину заполненной тормозной жидкостью.
19. Откройте штуцер прокачки и держите его открытым до тех пор, пока не прекратится выход воздушных пузырьков в вытекающей тормозной жидкости.
Внимание! При необходимости полного слива жидкости из системы прокачку выполняйте до тех пор, пока в шланг не начнет поступать вновь залитая тормозная жидкость, которая отличается от прежней более светлым цветом.
20. Снимите шланг со штуцера прокачки и закройте его пылезащитным колпачком.
21. Отсоедините специальное приспособление для прокачки гидропривода сцепления.
22. Долейте тормозную жидкость в расширительный бачок до отметки МАХ и закройте бачок крышкой.
воздуха из привода сцепления. Замена гидравлической жидкости
10.1.2 воздуха из привода сцепления. Замена гидравлической жидкости / Mercedes-Benz W203
Удаление воздуха из привода сцепления. Замена гидравлической жидкости
При описанном здесь процессе удаления воздуха в системе может остаться некоторый его объём. Признаком этого является царапание и не полное выключение сцепления. В этом случае воздух из гидросистемы сцепления необходимо немедленно удалить на СТО с применением специального прибора.
Порядок выполнения
1. Проверьте уровень в резервуаре тормозной жидкости, при необходимости, долейте жидкость в систему, обратитесь к Главе Текущее обслуживание.
Не допускайте снижения уровня жидкости в резервуаре, все время доливайте жидкость.
Операция подъёма и установки автомобиля на подставки связана с опасностью! Поэтому перед проведением операции ознакомьтесь с Разделом Поддомкрачивание и буксировка Введения к руководству.
2. Поднимите и установите автомобиль на подставки.
3. Снимите крышку днища.
 4. Снимите пылезащитный колпачок со штуцера для удаления воздуха (стрелка на рабочем цилиндре). Наденьте на штуцер прозрачный шланг. Сопроводительная иллюстрация носит информативный характер и не полностью соответствует описываемой модели. 5. Осторожно обеспечьте вращение штуцера. Для открывания применяйте накидной ключ, чтобы не повредить шестигранник штуцера. Не допускайте существенного снижения уровня жидкости в резервуаре, все время доливайте новую жидкость. 9. Отпустите педаль сцепления и снова нажмите её 10 раз. Удерживая педаль в этом положении, откройте штуцер. Повторите эту процедуру столько раз, сколько необходимо для того, чтобы в шланге не было видно пузырей воздуха. При этом постоянно доливайте в резервуар новую жидкость. Если тормозную жидкость необходимо полностью заменить, удаляйте воздух до тех пор, пока в шланге не появится новая жидкость. Её признаком является более светлый цвет. 10. Закройте штуцер на рабочем цилиндре. Снимите шланг и наденьте пылезащитный колпачок. Порядок выполнения1. Присоедините прибор согласно описанию его изготовителя к резервуару тормозной жидкости. Если тормозную жидкость необходимо полностью заменить, удаляйте воздух до тех пор, пока в шланге не появится новая жидкость. Её признаком является более светлый цвет. 4. Наденьте на штуцер пылезащитный колпачок. Замена главного цилиндра сцепленияОткачиваем из бачка тормозную жидкость до уровня ниже запитывающего шланга, отсоединяем его, закрываем заглушкой (фото 1). Снимаем стопорное кольцо толкателя главного цилиндра сцепления (фото 2).
Откручиваем трубку ключом 12, отводим в сторону, чтобы жидкость не капала, закрываем трубку (фото 3). Снимаем гайки крепления цилиндра с помощью специального ключа (фото 4).
Перед тем как снять цилиндр, отсоединяем шланг тормозной жидкости, идущей из моторного отсека. Подставляем емкость для подтекания жидкости. Снимаем цилиндр (фото 5). При разъединении толкателя цилиндра сцепления освобождается педаль (фото 6).
Цилиндры для замены и шарнирный ключ (фото 7). Присоединяем шланг и переходник от старых деталей (фото 8). Производим обратную сборку.
Прокачиваем систему сцепления. Для этого понадобится большой шприц на 100 мл. Откачиваем жидкость из заливного бачка (фото 9). Подсоединяем шланг к штуцеру цилиндра (фото 10). Штуцер откручиваем для слива остатков жидкости для освобождения системы, но не до конца.
Шприц заполняем жидкостью по максимуму (фото 11). После того, как жидкость из шланга полностью слилась, соединяем шприц со шлангом (фото 12).
Медленно давим на поршень шприца и заполняем систему (фото 13). Через некоторое время жидкость заполнила систему. Заливаем остатки жидкости до конца в систему, закручиваем прокачной штуцер, отсоединяем шлаг. Установился средний уровень тормозной жидкости (фото 14). Теперь заливаем жидкость до нужного уровня. Это наиболее быстрой и эффективный способ прокачки систему сцепления. Как прокачать сцепление?Менял диск сцепления, так-же заменил главный и рабочие целиндры сцепления, заменил все трубки. Всё новое. Прокачал сцепление - педальку качал и воздух спускал через рабочий цилиндр. Собрался ехать, а передачи не втыкаются, вообще воткнуть можно, но чуть ли не с ноги и машинка сразу начинает ехать. В сервисе сказали что коробку надо перебирать, но ведь при выключеном двигателе передачи втыкаются идеально. Не хватает выжима. Подскажите как его прокачивать? Говорят нужен какой-то пистолет, что за пистолет и как им прокачивать или кто знает другой способ? да вобщем то также как и тормоза . дак я вот так же как тормоза и прокачивал, а выжима не хватает =( Значит что криво собрал либо неправильно прокачиваешь. До ремонта коробка нормально работала ? Пробуй еще раз прокачать. Если не поможет, попробуй прокладку дистанционную снять между коробкой и рабочим цилиндром сцепления. Проверь как включается, если нормально поезди немного, только потом верни прокладку на место. Если и так не включаются передачи то что-то накосячили при сборки мастера. Да, до ремонта работала нормально. Спасибо, попробую. Сцепление долго прокачивается и если ты прокачал и педалька работает как надо(т.е. возвращается назад) то дело не в прокачке.
А по каким причинам сцепление менял?Менял полностью комплектом? хм. надо прокачать сцепление нормально под давлением на сервисе 1 раз и забыть очень надолго sledge hammer под давлением, то есть в обратном направлении?! менял тока диск, а вот мня тут пугают переборкой коробки или заменой корзины? возможно такое или это всё-таки прокачка? а расскажет кто , как всетаки оно прокачивается? Тоже очень интересно, поскольку при высокой температуре на улице (выше 27) передачи плохо включаются,
гы, это как, научите
А ты при замене не участвовал,когда диск меняли,ты карзину видел в каком она состоянии?Если до замены сцепления коробка была нормальная,то нафиг ее ремонтировать,помоему это развод на деньги,мастера видят,что ты не шариш в авто,вот и пытаются тебя развести.А может специально плохо сделали,чтобы повод был снова с тебя деньги взять за очередной ремонт.Думаю тебе надо найти другой сервис, где прокачивают систему под давлением.А потом если не поможет придется карзину смотреть,обычно комплектом меняют,чтобы лишний раз туда не лазить,а ты видимо съэкономил. износ диска спецприблудой можно проверить кстати, она стоит 100р - без съёма коробки, прям на тачке естественно
А где ее можно купить? Можно и не покупать ничего! В любой мерсокнижке в разделе сцеплпения есть шаблончик этого измерителя. Его выпилить или вырезать на коленке - 5 минут! Даже на форуме где-то уже пробегала, если память не изменяет, картинка с чертежом. ты его пилить будешь дольше чем ехать до магазина))) Как прокачать сцепление мерседес w203Может кто подсказать какое на этой машине сцепление? уже с двухмассовым маховиком или нет? Может кто менял уже? Сколько нужно вечнозеленых на детали? сколько работа всреднем? если менять? Не знаю как оно должно быть при рабочем сцеплении, но сейчас педаль сцепления где-то на 2\3 в холостую ходит. наверно же так быть не должно. P.S. на автодоке вроде выдает по вину номер A0002523311 - комплект сцепления.. __________________________ Сам сказал - сам ответил. Сцепление: A0192503001 аналоги от LUK от 4млн Выжимной: A0002542508 тоже от LUK около 3млн Но вопросу тогда Ннжно ли обязательно менять этот самый маховик двумассовый? и его номер, пока не могу найти. __________________________ Добрый день. VIN укажите следующий раз и Вам подскажут оригинальные номера! Для определения живо ли сцепление есть специнструмент Прокачайте сцепление и посмотрите измениться ли ход педали. Симптомы выхода из строя двухмассового маховика - посторонний шум, вибрация на педали сцепления (может быть также из-за мертвых подушек двигателя), вибрация на низких оборотах при трогании и езде и т.д. (в интернете есть ссылки). Для продления ему жизни следует заводить и глушить авто с выжатым сцеплением. __________________________ Да, что-то не подумал, вот вин: WDB2030421F291855 "Прокачайте сцепление" это как? полез гуглить.. по признакам скажу так: но есть какой-то звук когда выжимаешь сцепление, на ходу, иногда замечаю, иногда нет.. __________________________ К-т сцепления A0192503001 Причиной постороннего звука при выжатом сцеплении скорее будет выжимной. __________________________ __________________________ Читайте также:
|
