Как разобрать кпп фиат альбеа

Обновлено: 02.05.2024

Разборка и сборка коробки передач и дефектовка ее деталей

Перед разборкой коробки передач очищаем и промываем снаружи коробку передач (не допускайте попадания воды и грязи внутрь картера).

1. Сдвигаем защитный чехол с шарнира привода управления.
2. Накидным ключом «на 10» (или головкой) отворачиваем установочный винт шарнира.
3. Винт имеет специальный конус и установлен на резьбовом герметике.
4. Снимаем шарнир со штока выбора передач.
5. Снимаем чехол шарнира.
6. Для замены сальника штока выбора передач, поддев крючком из толстой проволоки, извлекаем из втулки сальник.
7. Устанавливаем коробку передач на привалочную плоскость картера сцепления.
8. Ключом «на 13» отворачиваем шесть болтов крепления задней крышки картера коробки передач.
9. Вынимаем болты с пружинными шайбами. Болт, установленный рядом с подушкой для крепления троса сцепления, длиннее других болтов.
10. Снимаем заднюю крышку и уплотнительную прокладку.
11. Поддеваем отверткой установочное кольцо заднего подшипника первичного вала и снимаем его.
12. Аналогично снимаем установочное кольцо заднего подшипника вторичного вала.
13. Накидным ключом «на 13» отворачиваем пробку фиксатора штока переключения 1-11 передачи.
14. Вынимаем пробку и пружину фиксатора.
15. Намагниченной отверткой (или отверткой, к стержню которой прижат магнит) вынимаем из гнезда фиксатор (шарик).
16. Так же демонтируем еще два фиксатора штоков переключения III-IV и задней передачи.
17. Ключом «на 13» отворачиваем одиннадцать болтов и одну гайку крепления картера коробки передач к картеру сцепления.
18. Вставив в паз на стыке привалочных плоскостей картеров отвертку, аккуратно приподнимаем картер коробки и снимаем его и уплотнительную прокладку
19. Вынимаем магнит из гнезда картера сцепления
20. Ключом «на 10» отворачиваем винт крепления вилки включения 1-11 передачи к штоку.
21. Винт установлен на специальном резьбовом герметике.
22. Вынимаем шток вилки включения 1-11 передачи.
23. Вынимаем вилку из канавки скользящей муфты синхронизатора.

Последующую разборку коробки передач можно выполнить двумя способами.

• При первом способе механизм выбора передач демонтируем вместе со штоками вилок включения III-IV передачи и заднего хода.
• При втором способе разборки сначала снимаем шток вилки включения III-IV передачи, промежуточную шестерню и шток вилки включения заднего хода, а затем механизма выбора передач.

Первый способ разборки.

1. Чтобы не выпал блокировочный сухарь замкового устройства наносим на него консистентную смазку через гнездо штока вилки включения -I-II передачи.
2. Головкой «на 10» отворачиваем четыре болта крепления механизма выбора передач.
3. Поддев отверткой корпус механизма, выводим вилку вклю чения III-IV передачи из проточки муфты синхронизатора.
4. Снимаем механизм выбора передач вместе со штоками вилок включения III-IV передачи и заднего хода.
5. Вынимаем ось с промежуточной шестерней заднего хода ключом «на 10» отворачиваем винт крепления вилки включения III-IV передачи к штоку.
6. Поворачивая шток, выводим плечо рычага выбора передач из прорези головки.
7. Вынимаем шток из гнезда корпуса механизма выбора передач.
8. Выводим вилку из проточки скользящей муфты синхронизатора.
9. Вынимаем из отверстия штока вилки переключения III-IV передач штифт замкового устройства.
10. Снимаем вилку со штока.
11. Для снятия головки со штока выколоткой выбиваем штифт.
12. Снимаем головку со штока.
13. Намагниченной отверткой извлекаем из гнезд штоков два блокировочных сухаря замкового устройства.
14. Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода.
15. Приподняв шток вилки включения заднего хода, снимаем промежуточную шестерню.
16. Выводим наконечник головки штока из отверстия вилки включения заднего хода и снимаем шток с головкой.
17. Головка к штоку вилки включения задней передачи крепится штифтом (операция по выпрессовке штифта аналогична пункту 11, см. выше).
18. Одновременно вынимаем первичный и вторичный валы из роликовых подшипников картера сцепления
19. Извлекаем дифференциал в сборе.
20. Для очистки от отложений канала сапуна крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления пластины и снимаем ее.
21. Отвернув головкой «на 10» четыре болта крепления, снимаем механизм выбора передач
22. Головкой «на 19» отворачиваем рычаг штока выбора передач.
23. Вынимаем шток выбора передач из опор картера сцепления.
24. Для выпрессовки наружного кольца переднего подшипника первичного вала пинцетом вынимаем из сепаратора ролики.
25. Извлекаем сепаратор подшипника.
26. Снимаем сальник первичного вала (см. «Замена сальников коробки передач»).
27. С наружной стороны картера сцепления подходящим отрезком трубы выпрессовываем внутрь наружное кольцо переднего подшипника первичного вала.
28. Для выпрессовки наружного кольца переднего подшипника вторичного вала вынимаем ролики и сепаратор (операции аналогичны представленным в пунктах 24-25).
29. Зацепив крючком приспособления буртик наружного кольца подшипника, ударом выпрессовываем кольцо
30. Вынимаем маслосборник.
31. Снимаем сальник привода (см. «Замена сальников коробки передач»).
32. Оправкой из мягкого металла выпрессовываем наружное кольцо подшипника дифференциала из картера коробки передач, вынимаем регулировочное кольцо.
33. Таким же образом выпрессовываем наружное кольцо второго подшипника дифференциала из картера сцепления.
34. Регулировочного кольца под ним нет.
35. Для разборки механизма выбора передач сдвигаем заглушку пружины и вынимаем пружину
36. Намагниченной отверткой вынимаем тарелку фиксатора и сам фиксатор.
37. Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления оси рычага выбора передач.
38. Уперев отвертку в ось, выталкиваем ее из корпуса механизма
39. Снимаем рычаг выбора передач, пружины и упорные шайбы пружин (пружины рычага разной упругости; пружина с желтым покрытием располагается со стороны болта крепления оси).
40. Снимаем стопорное кольцо оси вилки включения заднего хода.
41. Вынимаем из корпуса вилку включения заднего хода.
42. Острым бородком выправляем кер-нение гайки первичного вала.
43. Осторожно, чтобы не сломать зубья шестерен, закрепляем вал в тиски с накладками губок из мягкого металла.
44. Головкой «на 32» с мощным воротком отворачиваем гайку первичного вала
45. Двумя отвертками поддеваем шариковый подшипник и спрессовываем его.
46. Нанося удары через оправку в торец внутреннего кольца переднего подшипника вала, спрессовываем его и снимаем кольцо с хвостовика вала.
47. Зажимаем прямозубую ведомую шестерню заднего хода вторичного вала в тиски с накладками губок из мягкого металла.
48. Раскернив гайку, отворачиваем ее головкой «на 32» с мощным воротком.
49. Поддев двумя отвертками задний подшипник вторичного вала, спрессовываем его
50. Снимаем упорную шайбу, ведомую шестерню IV передачи и подшипник шестерни.
51. Вставив две отвертки между ведомыми шестернями III и II передачи, частично спрессовываем втулку подшипника шестерни IV передачи.
52. В увеличенный зазор между шестернями вводим лапы съемника, зацепляем их за торец шестерни III передачи и окончательно спрессовываем втулку игольчатого подшипника.
53. Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора IV передачи, скользящую муфту синхронизатора в сборе со ступицей, блокирующее кольцо синхронизатора III передачи и шестерню III передачи
54. Снимаем игольчатый подшипник шестерни III передачи.
55. При необходимости разборки узла синхронизатора сдвигаем ступицу внутри скользящей муфты и вынимаем ступицу, пружины, фиксаторы и сухари синхронизатора (при выполнении этой операции будьте осторожны, чтобы не потерять выскакивающие пружины, сухари и фиксаторы).
56. Зажимаем вал в тиски за шестерню лавной передачи.
57. Вводим лапы съемника под торец шестерни II передачи и спрессовываем втулку игольчатого подшипника шестерни III передачи.
58. Снимаем с вала втулку подшипника, упорное кольцо шестерен, шестерню II передачи ее игольчатый подшипник.
59. Захватив лапами съемника за торец шестерни I передачи, спрессовываем втулку игольчатого подшипника шестерни II передачи.
60. Спрессовать втулку можно также ударным методом, оперев на тиски с мягкими губками торец шестерни I передачи.
61. Нанеся удар в торец вала через оправку из мягкого металла, снимаем с вала втулку подшипника узел синхронизатора I-II передачи в сборе, блокирующее кольцо синхронизатора I передачи, шестерню I передачи и ее игольчатый подшипник.
62. С другого конца вала двумя отвертками спрессовываем внутреннее кольцо роликового подшипника.
63. Для разборки дифференциала зажимаем ведомую шестерню главной передачи в тиски с накладками губок из мягкого металла.
64. Головкой «на 17» отворачиваем шесть болтов крепления шестерни к коробке дифференциала.
65. Снимаем шестерню
66. Снимаем стопорное кольцо с оси сателлитов и вынимаем ось из коробки дифференциала
67. Проворачивая сателлиты, вынимаем их из коробки.
68. Вынимаем шестерни приводов (полуосевые) и их опорные шайбы.
69. При необходимости можно спрессовать подшипники с коробки дифференциала.
70. Подшипник дифференциала со стороны ведущей шестерни привода спидометра спрессовывается после снятия шестерни. Для этого необходимо отжать фиксирующие усики шестерни до выхода их из пазов коробки и снять шестерню.
71. Если эту операцию выполнить не удается то зубилом разрубаем шестерню и снимаем её
72. В освободившиеся пазы коробки дифференциала вставляем лапы съемника, и зацепив ими внутреннее кольцо подшипника, спрессовываем его.
73. При отсутствии съемника вставляем зубило в зазор между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала. Нанося удары по зубилу, спрессовываем подшипник.
74. Таким же образом спрессовываем подшипник с другой стороны коробки дифференциала.

Сборку коробки передач проводим в обратной последовательности. При сборке дифференциала смазываем маслом сателлиты и шестерни приводов. Осевой зазор шестерни привода должен быть не более 0.1 мм. В случае увеличенного осевого зазора необходимо установить опорную шайбу большей толщины. Если указанный зазор не удается получить при установке шайбы наибольшей толщины, необходимо установить новую шестерню. Момент проворачивания шестерни не должен превышать 15 Нм (1,5 кгс·м).

Подходящим отрезком трубы (или головкой) напрессовываем на коробку дифференциала внутренние кольца подшипников (в сборе с сепаратором и роликами).

Подшипники дифференциала монтируются с предварительным натягом 3.25 мм. Натяг обеспечивается подвозом толщины регулировочного кольца, установленного в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника.

Подбор толщины регулировочного кольца необходим в случае замены одной из следующих деталей: коробки дифференциала, подшипника дифференциала, картеров сцепления и коробки передач.

Для определения толщины регулировочного кольца требуется выполнить следующие операции:

• вместо штатного кольца устанавливаем установочное толщиной С=1.25 мм:
• запрессовываем подходящим отрезком трубы наружные кольца подшипников дифференциала в картеры коробки передач и сцепления:
• устанавливаем дифференциал в картер сцепления и, закрыв его картером коробки передач, затягиваем болты крепления;
• закрепляем на коробке передач индикатор, уперев его ножку в оправку (см. рис.);
• провернув дифференциал до того момента, когда показания индикатора перестанут меняться, устанавливаем стрелку индикатора на нуль.
• оправкой снизу перемещаем дифференциал вверх до упора и снимаем показания индикатора (при измерении осевого перемещения дифференциала нельзя его проворачивать во избежание искажения измерения);

Подсчитываем необходимую толщину регулировочного кольца по формуле

где А — показания индикатора, В — предварительный натяг — 0,25 мм, С — толщина калибра 1.25 мм.

Схема подбора толщины регулировочного кольца подшипников дифференциала: 1 — индикатор; 2 — опорная оправка; 3 — подшипник дифференциала; 4 — оправка; 5 — кольцо-калибр.

После определения толщины регулировочного кольца разъединяем картеры коробки передач и сцепления, снимаем дифференциал, выпрессовываем наружное кольцо подшипника из картера коробки передач и заменяем установочное кольцо на подобранное регулировочное.

При сборке рычага выбора передач и шарнира со штоком выбора передач предварительно обезжириваем резьбовые отверстия в корпусе шарнира и на штоке.

Наносим на резьбу рычага и установочного винта шарнира резьбовой герметик.

На посадочные места картеров под сальники приводов и сальник штока выбора передач наносим тонкий слой герметика ТБ-1215.

Сальники запрессовываем оправками или подходящими отрезками труб.

На рабочую поверхность сальников наносим смазку Литол-24.

При сборке валов оправками или подходящими отрезками труб запрессовываем втулки игольчатых подшипников, шариковые подшипники и внутренние кольца роликовых подшипников.

При сборке ступицы со скользящей муфтой синхронизатора перед установкой фиксатора наносим на него немного пластичной смазки и вкладываем в сухарь. Отжав отверткой установленную пружину синхронизатора к ступице, ставим на место сухарь с фиксатором. При этом напротив фиксатора в скользящей муфте должно располагаться наиболее глубокое гнездо.

При установке блокирующих колец синхронизатора напротив гнезд ступицы под пружины фиксаторов должны располагаться выступы кольца меньшей высоты.

При установке механизма выбора передач необходимо убедиться в том, что в гнездо рычага штока вошла головка рычага выбора передач.

При установке блокировочных сухарей замкового устройства механизма выбора передач намагниченной отверткой опускаем сухарь в отверстие корпуса (гнездо под шток) на уровень гнезда сухаряи проталкиваем сухарь в гнездо стержнем из немагнитного материала.

Разборка коробки передач

Коробка передач, устанавливаемая на жигули классической модели механическая, и довольно простая и надёжная, является неотъемлемой частью трансмиссии автомобиля. Разборка и дальнейший ремонт коробки передач могут быть вызваны неисправностями, о которых мы и расскажем далее.

Если в коробке передач наблюдается повышенный шум, то возможно синхронизаторы и зубья шестерёнок в результате эксплуатации подверглись значительному износу. Так же возможно, что подшипники выходили свой ресурс, либо на оси смещены валы.

К признаку затруднённого переключения передач можно отнести следующие неисправности. Сферический шарнир рычага переключения передач, подвергся сильному износу в результате отсутствия смазки в узле. Рычаг переключения передач деформирован. Вилки переключения передач деформированы. Шлицы скользящей муфты и ступицы сильно загрязнены. Блокировочные сухари зациклены.

Передачи включаются не чётко либо самопроизвольно выключаются, сломаны пружины на фиксаторах, лунки на штоках используемые под шарики, сильно изношены. Блокирующие, кольцо синхронизатора сильно изношено. Поломана пружина синхронизатора. Зубчатый венец синхронизатора и зубья муфты изношены.

Уровень масла в коробке значительно ниже допустимого, или присутствует заметная течь. Манжеты на первичном и вторичном валу сильно изношены. Прокладки крышек коробки передач повреждены.

В общем, на этом можно закончить перечислять неисправности и их возможные признаки, далее главное.

Подбор и самостоятельная замена трансмиссионного масла в коробке передач автомобиля «Fiat Albea»

Автомобиль итальянского производства «Fiat Albea» не назовёшь самым популярным в России или других странах СНГ. У себя на родине «Альбеа» довольно популярен, но у нас большого спроса не имеет. Но у машины есть свои поклонники, которые активно эксплуатируют автомобиль, обслуживают и ремонтируют. Как и любым другим автовладельцам, держателям модели «Fiat Albea» нужно периодически менять все расходники, чтобы поддерживать технические характеристики своего авто на оптимальных показателях. Принципиального отличия в замене масла в коробке на «Фиат Альбеа», если сравнивать с другими машинами, нет. Потому важно придерживаться общих принципов и некоторых рекомендаций автопроизводителя.

Периодичность замены

Множество компаний, выпускающих современные автомобили, не учитывают реальных российских условий эксплуатации, позиционируя заливаемые трансмиссионные масла ещё на заводе как вечные. Но практика показывает, что большинство из таких вечных масел доживают максимум до 100 – 150 тысяч километров, полностью теряя при этом свои эксплуатационные и физико-химические характеристики. Для водителя опасно ездить на автомобиле, в коробке которого смазка не менялась столь длительное время.

В компании Fiat не делают таких громких заявлений. Менять масло в КПП рекомендуют через каждые пройденные 60 тысяч километров. Это оптимальный средний показатель, в рамках которого заводская смазка не теряет своего качества, но всё же уже нуждается в замене. Отталкивайтесь только от вашей конкретной ситуации. Эксплуатация «Fiat Albea» не всегда предусматривает умеренный климат, сравнительно ровные и качественные дороги. При таких условиях коробка способна работать на заводской трансмиссионной жидкости в течение 60 тысяч километров и более.

Чтобы не рисковать и не провоцировать серьёзных поломок, по мере прохождения 40 – 50 тысяч километров отслеживайте состояние масла. Во многом его износ можно определить по поведению самой трансмиссии. Если передачи туго переключаются, возникают сложности при переходе на разные режимы, есть смысл слить старую жидкость из картера трансмиссии и залить туда новую. Опыт отечественных владельцев «Fiat Albea» показывает, что на этом итальянском автомобиле оптимальным промежутком между сменой трансмиссионной жидкости является 50 тысяч километров.

Если в коробке передач на «Фиат Альбеа» длительное время будет оставаться старая смазка, пусть даже и заводская оригинальная, постепенно состав будет терять свои обволакивающие способности. Из-за этого образуется повышенное трение между элементами КПП, начнёт повышаться температура, образовываться металлическая стружка. Износ деталей способствует поломке всего узла. Потому своевременная замена масла в трансмиссии просто необходима.

Подбор состава

Выбирая трансмиссионное масло, автовладельцы часто безответственно подходят к этому вопросу. Они уверены, что в недорогие автомобили вполне можно заливать откровенно дешёвые масла. Но это категорически неправильный подход. От качества расходников напрямую зависят эффективность, качество, надёжность и долговечность работы механизмов, в которой они принимают участие.

В случае с коробкой переключения передач важно получить плотную масляную плёнку, которая будет покрывать трущиеся элементы трансмиссии и не допускать их преждевременного износа. Дешёвые составы качественно выполнять свои функции не способны. Как и те масла, которые не соответствуют требованиям и спецификациям самой трансмиссии автомобиля. Идеальным решением для «Fiat Albea» станет покупка оригинального масла, которое заливают в коробку передач этой модели ещё на этапе производства. Такой состав носит имя Tutela Car ZC 75 Synth. Оно отлично подходит под все требования и нормы, поскольку является оригинальным трансмиссионным маслом для «Фиат Альбеа».

Проблема только в его доступности. Отыскать этот состав достаточно сложно. Если вам не удаётся приобрести оригинальное трансмиссионное масло, тогда ищите альтернативный вариант в соответствии с техническими характеристиками состава.

Для «Альбеа» важно использовать только синтетический состав с такими показателями вязкости:

• 75W85;
• 75W90.

По API требуется состав со спецификацией от GL4 Plus и выше. Используя менее качественные составы, вы рискуете столкнуться с серьёзными неприятностями и неполадками в дальнейшем при эксплуатации коробки передач.

В плане производителей выбирать рекомендуется среди таких брендов:

• Tutela;
• ZIC;
• Castrol;
• Shell;
• Mobil; .

Малоизвестные производители не гарантируют соответствия заявленных качеств реальным характеристикам. Потому экономия на трансмиссионной смазке может негативно сказаться на работоспособности коробки передач вашего «Fiat Albea». Определившись с тем, какое трансмиссионное масло вы будете заливать в коробку своего «Фиат Альбеа», несложно разобраться в процедуре самостоятельной замены этой рабочей жидкости. Как признаются сами автовладельцы, правильно подобрав масло в коробку передач, вы сделаете уже половину всей работы. «Фиат» достаточно требователен к качеству рабочих жидкостей и расходных материалов. Если вы будете учитывать эту особенность, итальянский седан сможет прослужить вам верой и правдой долгие годы.

Рекомендации по замене

Чтобы в МКПП поменять трансмиссионную смазку, никаких особых навыков и специальных инструментов вам не потребуется. Замена масла в коробке предусматривает обязательное наличие самого масла для «Фиат Альбеа», а также некоторых вспомогательных составляющих:

• набор ключей;
• набор отвёрток;
• тара для слива отработки;
• трубка для заливки новой смазки;
• осветительные приборы, если под машиной темно;
• смотровая яма, эстакада или подъёмник;
• спецодежда;
• ветошь и пр.

Если кто-то уже менял масло в коробке передач, то прекрасно понимает, что практически для всех автомобилей набор инструментов и материалов остаётся стандартным. Но если вы собираетесь заменить не только масло в коробке передач, но и заняться ремонтом других узлов, тогда ваш набор несколько расширится. Для трансмиссии автомобиля «Фиат Альбеа» требуется примерно 2 литра смазки. Но по факту при самостоятельной замене в картер вмещается меньше 2 литров. Это обусловлено тем, что слить всю жидкость не удастся. Часть старой смазки остаётся в системе.

При правильном выполнении работы большинству автовладельцев удаётся слить до 1,7 литра старой отработки из коробки передач. Это позволяет почти на 90% поменять масло в КПП. Такого количества достаточно, чтобы следующее плановое техническое обслуживание провести через 40 – 60 тысяч километров. Если вы хотите максимально полностью заменить состав в КПП, тогда придётся обратиться в автосервис. С помощью специального стенда продувается система сжатым воздухом, выводится весь объём старого масла и на его место заливаются полные 2 литра новой трансмиссионной жидкости.

Пошаговая инструкция

Придерживаясь установленных правил и рекомендаций, вы без лишних проблем своими руками сможете поменять масло в коробке передач своего «Фиат Альбеа». Для этого вам нужно последовательно выполнить следующие шаги:

1. Прогрейте двигатель и коробку передач. Для этого можно просто проехать несколько километров перед заездом в гараж. Так масло в трансмиссии прогреется до рабочей температуры, за счёт чего приобретёт менее вязкую консистенцию. В таком виде масло лучше вытекает из системы, позволяя в максимально возможном объёме поменять его.
2. Поставьте машину на ровную горизонтальную поверхность. Переднюю часть можно немного поднять домкратом, либо поочерёдно поднять переднюю левую и правую сторону машины. Это делают те, кто хочет слить более 1,5 литра масла из картера коробки переключения передач. Снимите минусовую клемму с аккумулятора, после чего переходите под машину, воспользовавшись ямой, эстакадой или подъёмником.
3. Под авто захватите с собой фонарик или лампу-переноску, пустую тару для слива отработки, ключ-шестигранник 8 размера и сухую ветошь.
4. Открутите пробку сливного отверстия. Здесь итальянские инженеры немного перемудрили, из-за чего ввели некоторых автовладельцев в замешательство. Под машиной сливное отверстие часто путают с болтом крепления оси шестерни. Учтите, что на «Фиат Альбеа» сливная и заливная пробки расположены по разные стороны, а не друг под другом. Так вы точно поймёте, что нужно откручивать.
5. Шестигранником 8 размера начинайте откручивать сливную пробку. Не до конца, чтобы успеть подставить под неё пустую тару. Работайте аккуратно, поскольку масло горячее и может попасть на вашу кожу, спровоцировав ожоги. Вот почему важно не игнорировать правила безопасности, использовать спецодежду и защитные перчатки во время работы.
6. Если вы считаете, что в ёмкость вышло слишком мало масла, воспользуйтесь домкратом, поднимите часть автомобиля и слейте остатки. При правильном прогреве до рабочей температуры и размещении автомобиля на ровной горизонтальной поверхности, большинству автовладельцев удаётся выводить из картера коробки передач «Фиат Альбеа» от 1,5 литра и более.
7. Теперь найдите пробку заливного отверстия. Её выкручивают под автомобилем. Отличить от сливной пробки не сложно, поскольку демонтируется она с помощью шестигранника 12 размера.
8. Далее действуйте на своё усмотрение. Залить состав в картер трансмиссии можно с помощью специального шприца под автомобилем. Но большинству удобнее делать это через подкапотное пространство. Для этого случая воспользуйтесь трубкой нужной длины и размера. Она надевается на канистру с трансмиссионным маслом и заливается в заливные отверстия.
9. Аккуратно залейте масло в коробку передач. Количество можно определить, исходя из объёма слитой отработки. Но лучше заливать столько, сколько позволяет автомобиль. Когда из заливного отверстия масляного картера КПП вашего «Фиат Альбеа» начнёт выходить свежее масло, это говорит о достаточном уровне смазки. Можете устанавливать на место пробку.
10. Перед обратной сборкой убедитесь, что заливная и сливная заглушки находятся в нормальном состоянии, они не деформированы и не требуют обязательной замены. При необходимости поменяйте их, чтобы не спровоцировать утечку масла в дальнейшем при эксплуатации автомобиля.

На этом замена масла в коробке передач завершена. Опытные автомобилисты советуют периодически проверять уровень. Если вы сможете делать это примерно каждые 10 – 15 тысяч километров, то вам удастся отслеживать состояние смазки в трансмиссии, вовремя его менять или доливать по мере необходимости. Проверка уровня выполняется довольно просто. Вам необходимо спуститься под машину и снять пробку заливного отверстия. При нормальной заполненности картера масло должно находиться на уровне нижней кромки заливного отверстия. Если уровень оказался ниже положенного, обязательно дополните картер. При прохождении более 40 тысяч километров к моменту проверки есть смысл не доливать свежее масло, а сразу выполнить процедуру по его полной замене.

«Фиат Альбеа» является конструктивно достаточно простым, недорогим, но надёжным автомобилем. Искать причины его низкой популярности в России не имеет смысла. Это машина итальянского качества с не совсем стандартным для отечественных потребителей дизайном. Но к качеству сборки, показателям надёжности и долговечности машины придраться сложно. Автомобиль оправдывает свою стоимость, позволяет самостоятельно проводить широкий перечень работ по ремонту и плановому обслуживанию. Замена масла в коробке передач считается одной из простейших задач. Потому отдавать деньги специалистам с автосервиса нет смысла, если у вас есть стандартный набор инструментов и немного свободного времени.

Половину успеха составляет грамотный выбор смазочного материала. Если вы найдёте оригинальное масло, либо максимально близкое к нему по уровню качества, коробка сможет работать долго и эффективно в течение всего заявленного срока до следующей плановой замены.

Разборка и сборка коробки передач и дефектовка ее деталей

Вам потребуются: торцовые головки «на 10», «на 13», «на 30», ключи «на 10», «на 13», «на 15», «на 22», ключ-шестигранник «на 6», отвертка с плоским лезвием, молоток, бородок, съемники, клещи для снятия стопорных колец, ударная отвертка, монтажная лопатка, нож.
1. Снимите коробку передач с автомобиля (см. «Снятие и установка коробки передач»).


2. Выверните четыре болта и отверните одну гайку крепления механизма переключения передач.


3. Поддев монтажной лопаткой прилив на корпусе механизма переключения передач.


4. . снимите его с коробки передач.


5. Установите коробку передач на картер сцепления вертикально и выверните болты крепления задней крышки к картеру коробки передач.

Так расположены болты крепления задней крышки коробки передач.

6. Вставляя по периметру крышки лезвие отвертки под отштамповку для болтов крепления и преодолевая сопротивление герметика, отделите заднюю крышку от картера коробки передач.


7. Выверните стопорный болт крепления вилки включения V передачи.
8. Выровняйте шестерни первичного и вторичного валов, включите вручную V передачу.


9. C помощью бородка и молотка расконтрите гайку первичного вала.


10. Отверните гайку крепления блока шестерен первичного вала.


11. . и снимите ее с вала.


12. Аналогично снимите гайку крепления блока шестерен вторичного вала.


13. Снимите вилку и муфту синхронизатора включения V передачи.


14. Снимите блокирующее кольцо синхронизатора V передачи.


15. Снимите ведущую шестерню V передачи с первичного вала.


16. Снимите ведомую шестерню V передачи с вторичного вала.


17. С помощью ударной отвертки и молотка ослабьте затяжку болтов крепления упорной пластины подшипников.


18. . и выверните их из отверстий картера коробки передач.


19. Снимите упорную пластину подшипников.


20. Съемником разожмите стопорное кольцо подшипника вторичного вала.


21. . и снимите кольцо.
22. Аналогично снимите стопорное кольцо подшипника первичного вала.

23. Выверните болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода.


24. . и извлеките его из отверстия в картере коробки передач.


25. Выверните болты крепления картера коробки передач к картеру сцепления.

Так расположены болты крепления картера коробки передач к картеру сцепления.

26. Вставляя монтажную лопатку в специальные пазы по периметру картера, отделите картер коробки передач от картера сцепления.


27. Снимите картер коробки передач.


28. Выверните два болта.


29. . и, передвигая вверх одной рукой промежуточную шестерню заднего хода, снимите кронштейн вилки включения передачи заднего хода.


30. Извлеките ось промежуточной шестерни вместе с шестерней из посадочного отверстия в картере сцепления.


31. Выверните фиксатор из отверстия в штоке вилок.


32. . приподнимите шток до выведения его нижнего конца из отверстия в картере сцепления.


33. . снимите шток и блок вилок переключения передач.


34. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы.


35. Выверните датчик скорости.


36. . и снимите его.


37. Выверните фиксатор привода датчика скорости.


38. . и извлеките привод из отверстия в картере коробки передач.


39. Выверните четыре болта крепления крышки подшипника дифференциала.


40. . снимите крышку и регулировочное кольцо (указано стрелкой) предварительного натяга подшипника.

Обратите внимание на прокладку крышки: она подлежит замене при каждом снятии крышки.

41. Выверните восемь болтов крепления крышки дифференциала к картеру сцепления.


42. . и снимите крышку с картера сцепления.


43. Извлеките дифференциал и второй сальник привода переднего колеса из картера сцепления.

44. Извлеките магнит из гнезда в картере.


45. . и очистите его от частиц износа деталей. Если на магните появились трещины или ослаблены его магнитные свойства, замените магнит.
46. Осмотрите картеры коробки передач и сцепления, а также заднюю крышку. На них не должно быть трещин и сколов. На привалочных поверхностях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п. Небольшие повреждения удалите мелкозернистой шкуркой. При сильных повреждениях замените дефектные детали.


47. Осмотрите вилки переключения передач. Деформированные вилки или вилки с изношенными наконечниками лапок замените.


48. Проверьте состояние подшипников. При повреждении дорожек качения, сепаратора или роликов и при обнаружении люфта (радиальный зазор не должен быть более 0,05 мм) замените подшипники.


49. Проверьте состояние посадочных мест под подшипники в картерах сцепления.


50. . и коробки передач. На этих поверхностях не должно быть следов износа или повреждений. В противном случае замените картеры.


51. Очистите от герметика привалочные поверхности картера коробки передач.


52. . задней крышки коробки передач.


53. . картера сцепления и механизма выбора передач.
54. Соберите коробку передач в порядке, обратном разборке, с учетом следующего.


55. Перед установкой валов введите в зацепление зубья их шестерен и в таком положении установите в картер сцепления.
56. Обильно смажьте все трущиеся детали трансмиссионным маслом.


57. Если магнит снимали для очистки, не забудьте установить его на место.
58. Перед установкой картера коробки передач на картер сцепления нанесите герметик по всему периметру их привалочных поверхностей.

При сборке болт-фиксатор должен попасть в отверстие.


. привода датчика скорости. Обратите внимание на уплотнительное кольцо привода. Замените порванное или потерявшее упругость уплотнительное кольцо.

59. Затяните болты крепления картера коробки передач к картеру сцепления моментом 20 Н-м, болты крепления задней крышки к картеру коробки передач моментом 5 Н-м, болты крепления крышки подшипника дифференциала моментом 20 Н-м.

Как разобрать кпп фиат альбеа

Разобрал я сегодня коробку. значит так с правой стооны автомобиля, ступицу надо было только от стойки открутить. с левой стороны пришлось выкручивать болт ступичный, каробка слезла тока после того как поддонкратили двигатель. коробка хороша (4части) раздроконил ее дифиренцал а точнее там палец толстый у каторого как я пимаю образуется люфт и он драконит корпус кпп. сегодня бы собрал все обратно. но вот козине моей настал писец. купил новую корзинку (4980р) фирма валео. для тех кто будет разбирать и менять сцепление или еше что-то опишу по подробние. первым делом снимаем поддон в машине. снимаем акб. то на чем держится акб(акомулятор для тех кто незнает) выкручиваем воздухо заборник если такой есть. далее откручиваем стартер держится на 3-х болтах. чтоб провода не отсоединять я его привезал проволкой за дурку в телевизоре. долее смотрим. как я понял двигатель держится на 3-х подушках а каробка на 2-х. скручивает их и подушку двигателя (та к которой крепится каробка) тоже скручиваем. откручиваем болты крепления кпп к силовому агрегату и вуаля вытаскиваем каробку. тока если будете менять карзину советую менять все и диск и выжимной подшибник и карзину. и купите направляюшую советую металичскую.

в среду буду все ставить. если каму нить надо я еше планирую разобрать и поменять радиатор печки. могу пофоткать что да как.

Разобрал я сегодня коробку. значит так с правой стооны автомобиля, ступицу надо было только от стойки открутить. с левой стороны пришлось выкручивать болт ступичный, каробка слезла тока после того как поддонкратили двигатель. коробка хороша (4части) раздроконил ее дифиренцал а точнее там палец толстый у каторого как я пимаю образуется люфт и он драконит корпус кпп. сегодня бы собрал все обратно. но вот козине моей настал писец. купил новую корзинку (4980р) фирма валео. для тех кто будет разбирать и менять сцепление или еше что-то опишу по подробние. первым делом снимаем поддон в машине. снимаем акб. то на чем держится акб(акомулятор для тех кто незнает) выкручиваем воздухо заборник если такой есть. далее откручиваем стартер держится на 3-х болтах. чтоб провода не отсоединять я его привезал проволкой за дурку в телевизоре. долее смотрим. как я понял двигатель держится на 3-х подушках а каробка на 2-х. скручивает их и подушку двигателя (та к которой крепится каробка) тоже скручиваем. откручиваем болты крепления кпп к силовому агрегату и вуаля вытаскиваем каробку. тока если будете менять карзину советую менять все и диск и выжимной подшибник и карзину. и купите направляюшую советую металичскую.

в среду буду все ставить. если каму нить надо я еше планирую разобрать и поменять радиатор печки. могу пофоткать что да как.

Fiat Albea с пробегом: текущая, но дешёвая коробка и идеальный мотор для бюджетника

Из первой части обзора надёжности Фиат Албеа мы уже выяснили, что кузов частично оцинкован и довольно крепок, подвеска дешёвая, а электрика простая. Серьёзную угрозу представляет разве что негерметичность системы охлаждения. А что насчёт сугубо итальянских моторов и коробок?

Трансмиссия

К ак уже было сказано, Fiat Albea бывает только переднеприводной и только с пятиступенчатой МКП. Конструкция проверена временем и мало отличается от применяемых на старых Фиатах с 80-х годов. Коробка классическая двухвальная, привод механизма переключения — тросами, сцепление с демпфером, вилкой выжима и гидроприводом. Даже пробка для слива масла в коробке есть.

Основное слабое место — это именно масло, которое довольно быстро покидает коробку у машин в возрасте. Сальники не очень надежны, да еще и валы в местах прилегания к сальникам понемногу изнашиваются. При этом объем масла в КП небольшой, всего полтора литра, так что доливать стоит при каждом ТО, а менять раз в два-три года. Операция простейшая, просто слить масло и залить новое по отверстие.

Fiat Albea (178) '2002–11

Если масло уходит, в зоне риска в основном подшипник вторичного вала: он с пластиковой обоймой и разрушается первым. Со временем масляное голодание добивает и подшипники первичного вала, и подшипники дифференциала.

Подшипники можно найти заметно дешевле, если искать по не заводскому коду, а по размеру. В дифференциале применяются 63x38x17 и 68x40x19, на вторичном валу стоит 24х58х17. Аналоги от SKF стоят даже дешевле, чем Fiat просит за очень странный оригинал.

В самом крайнем случае коробку можно купить не только с разборки в непонятном состоянии, но и совершенно новой. По состоянию на весну 2019 года она ещё есть в продаже и стоит менее 60 тысяч рублей, что по сравнению с ценами на европецев — просто копейки. Та же проблемная F17 на Opel менее чем за 250 новой не продавалась — разве что остатки со складов.

Возрастной износ МКП помимо сальников затрагивает и синхронизаторы, и механизм переключения. При пробегах за 200 тысяч шансы на четкую работу кулисы и тросов минимальны, и тросы к тому же склонны закисать во влажном климате и в случаях, когда машина долго стоит.

Мотор

Как и коробка, двигатель на российских Albea один-единственный: старомодный атмосферник 1,4 серии FIRE с двумя клапанами на цилиндр. Он удивляет неплохой мощностью: все же 77 (80) л.с. для такой конструкции — это прилично, тем более что мотор поддерживает Евро-3 и имеет катколлектор, а судя по итальянским ресурсам, отлично форсируется. Cекрет в том, что тут стоит фазовращатель: этого дополнения хватает, чтобы дать лишний десяток «лошадок» и уложиться во все эконормы.

Fiat Albea (178) '2002–11

Здесь чугунный блок, алюминиевая ГБЦ и привод ГРМ ремнем. Кстати, клапаны в случае рассинхрона фаз у него не гнет — итальянцы тоже часто забывают о замене ремня вовремя. Конструкция проверена временем и по части механики слабых мест не имеет. Ремонтопригодность максимальная, мотор очень прост и удобен в ремонте. При этом ресурс поршневой группы — до 350-400 тысяч километров.

Правда, возрастающий после 200 тысяч масляный аппетит и склонность к залеганию колец могут привести к более раннему капитальному ремонту. Потеря подвижности колец — это в основном следствие излишне оптимистичных итальянских норм по интервалу замены масла, аж до 30 тысяч километров. А ещё — перегревов.

Перегревы в основном случаются из-за уже упомянутых в первой части утечек антифриза и отсутствия датчика его уровня. Ещё раз отметим, что качество шлангов и патрубков на этих Фиатах — отвратительное.

Мотор славится не только надёжностью, но и долгим прогревом. Это можно отнести к конструктивным особенностям, хотя часто ситуация осложняется негерметичностью термостата. Его ресурс относительно небольшой, лучше всего раз в 4-5 лет его менять. У машин с пробегами за 200 уже ощутима выработка в корпусе термостата, он перестает центроваться правильно, и даже установка новой тарелки с клапаном не дает эффекта, лучше сменить узел целиком.

Утечки масла через прокладки — дело обычное, сальники и уплотнения у моторов особым качеством не отличаются, а система вентиляции примитивна, к тому же маслоотделитель в крышке ГБЦ забивается и перестает выполнять свои функции уже лет через 6. Так что замена прокладки ГБЦ, замены крышки маслозаливной горловины (она еще и ломается пополам иногда) и уплотнительных колец в крышке ГБЦ — мероприятия достаточно регулярные.

Как и в коробке, в моторе масла немного — всего 2,6 литра, так что даже небольшой масляный аппетит угрожает мотору. Грамм 300 на тысячу через поршневую да еще грамм 200 утечек и через систему вентиляции — и вот уже через 5 тысяч километров мотор остается совсем без масла. В общем, нужно внимательно за этим следить.

Fiat Albea (178) '2002–11

Кстати, моторы отлично относятся к раскоксовкам, только датчик давления масла после применения агрессивной химии наверняка уйдет на выброс. Ну а если уж дело дошло до капремонта, то и он не разорит: бюджет обычно составляет 50-60 тысяч за работу и детали, что вполне на уровне ВАЗов.

В довершение стоит напомнить о ненадёжности высоковольтных проводов модуля зажигания, упомянутого в первой части. Как уже было сказано, пропуски способны быстро прикончить катализатор, а он тут слабенький — не любит не только перебоев в работе системы зажигания, но также холодных запусков. Если вы живете в регионе с очень холодными зимами, будьте готовы к тому, что его придется менять (или удалять) очень рано, при пробегах около сотни тысяч, чтобы не загубить поршневую группу керамической крошкой.

Брать или не брать?

Несмотря на ряд слабых мест, машина получилась живучая, крайне бюджетная в эксплуатации и притом с приличным уровнем пассивной безопасности. Правда, при этом довольно старомодная, маломощная, с салоном из 80-х, часто без АБС и вообще в бедном исполнении.

Если в числе основных требований к машине значатся низкая стоимость эксплуатации, общая надежность и ремонтопригодность, то это ваш вариант. Если вы что-то слышали про комфорт, управляемость или просто покатались на более современном авто, то, боюсь, вам не понравится.

Читайте также:

  
• Как снять ручку кпп рено меган 2
  
• Как включить заднюю передачу на рено кангу
  
• Сузуки бандит буксует сцепление
  
• Замена тормозной ленты акпп мазда 3
  
• Признаки неисправности главного цилиндра сцепления ваз