Как разобрать кпп тойота карина е
Обновлено: 30.04.2024
Разборка МКПП, мануал, пример С56
Полазив в FAQ, не нашёл нужной темы. Думаю будет весьма полезной для различных переднеприводных авто. Написано собственноручно на основе приобретённого опыта. У кого какие вопросы будут возникать по ремонту и запчастям , обращайтесь, так же могу и починить любую механическую коробку
Снятую с машины КПП необходимо отчистить от грязи и масла.
При помощи ключа или гайковёрта, кому как удобней, или что у кого есть))) начинаем разбирать.
1 Головкой на 14 откручиваем болты (отмечены синим, фото 1), не потеряйте пластиковую или металлическую втулку(серая стрелка на фото1 ), на коробках годов выпуска после 95 этой втулки может не быть.
2 Головкой на 17(возможна другая, белый фото 1 ) откручиваем болт, стопорящий механизм выбора передач и извлекаем его, по возможности не повредив прокладку.
3 Головкой на 12 откручиваем все болты отмеченные оранжевым (фото 1, 2 и 3)
4 Шестигранником на 6 откручиваем три крышки (жёлтый, фото 1), при помощи магнита извлекаем от туда пружины и шарики.(фото 4)
5 При помощи молотка снимаем верхнюю крышку, стучать по отливкам на крышке отмеченные чёрным (фото 1).
фото 1
фото 2
фото 3
фото 4
5 Гайковёртом откручиваем гайку( разовый, фото 5), потом головкой на 10 откручиваем болт крепящий вилку(белая стрелка, фото 5, сам болт не видно), снимаем её вместе с муфтой. Дальше снимаем стопорное кольцо с первичного вала(жёлтые стрелки, фото 5) и кольцо внутри шестерни.
[/ATTACH]
фото 5
6 При помощи съёмника снимаем шестерню с вторичного вала(фото 6).
фото 6
7 При помощи друго съёмника снимаем шестерню с первичного вала (фото 7).Далее снимаем кольцо синхронизатора пятой пердачи, шестерню, два подшипника и шайбу.
фото 7
8 Головкой на 12 и гайковертом откручиваем 5 болтов, они посажены на клей(фото 8).
фото 8
9 Подняв пластину обнаруживаем стопорные кольца на подшипниках, снимаем их, и стопорное кольцо на торчащей оси вилок. (чёрные стрелки, фото 9)
фото 9
10 Убедившись, что все болты откручены, особенно 3 со стороны сцепления, тяжёлым молотком постукивая по отливкам на корпусе, постепенно отделяем среднюю часть от колокола, снимается без особых трудностей, поэтому ковырять отвёрткой в образовавшуюся между половинками щель не советую.
11 Откручиваем накидным ключом на 12 2 болта крепления механизма задней передачи(жёлтый, фото 10), вынимаем ось шестерни задней передачи, обратив внимание на то, что на ней есть риска. При сборке ориентировать её на отверстие (фото 11)
фото 10
12 Вынимаем валы одновременно с вилками. При разборке вилок с осями на 5 ступенчатых КПП не потеряйте два шарика.
13 Моем, осматриваем и дефектуем КПП. Меняем всё необходимые детали и собираем коробку в обратной последовательности.
14 При замене подшипников дифференциала их необходимо отрегулировать при помощи шайб.
При сборке коробки использовать герметик, который наносится на одну из поверхностей тонким слоем, затяжку болтов производить с усилием согласно мануалу. Все болты, что находятся внутри коробки необходимо сажать на клей.
Шестерню муфты, предварительно нагрев я осаживаю на первичный вал при помощи оправки и болта, который закручивается в сам вал.
Шестерню на вторичный вал, предварительно нагрев, устанавливаю при помощи гайки, закручивая её гайковёртом.
Писать о том как собрать пружины муфт, не буду ибо человек рискнувший разобрать коробку сам поймёт что к чему. Старайтесь не терять детали)))).
Toyota Carina E Rothaarige(Рыжая) › Бортжурнал › Ремонт КПП часть№2
Всем привет!
С утречка поскакал на мойку, прихватив с собой разобранную КПП, решил её отмыть Кёрхером с шампунью!
Отмылась хорошо, шоркал её в некоторых местах снаружи руками с тряпочкой смоченной в не разведённой шампуне, АЖ руки начало разьедать(.
По приезду в гараж собрал её воедино, вставил новые сальники приводов
и новый выжимной,
но забыв при этом поставить на своё место магнитик,
пришлось половинить заново, потерял 20мин)).
Затем, пока снята кпп, легко подлезти к карданчику!Поменял крестовину и одел для защиты попавшийся под руку чехол от Шруса Девятины.
Потом вспомнил что у меня есть в запасе кулиса с тросами, для переключения передач от Короны.У моей уже давно закис один тросик и передачи включались с большим трудом, особенно когда прилично холодало.Целиком менять не стал потому как рычаг у Короны смотрит не в ту сторону,
поменял только тросы.
Так же решил заменить(пока нет кпп) заднюю подушку мотора,
тоже была от Короны(донора).
Когда всё это дело я поменял то вткнул кпп на место, довольно-таки быстро и легко)).
В течении дня мне позвонили пару раз и сообчили что пришли запчасти на машины, чему я оченя обрадовался и разобрал(снял)от шастья ещё и передние стойки).
На этом моя миссия на этот день и закончилась, тем более что был уже глубокий вечер!
Продолжение завтра!Всем пока и удачки!
Toyota Carina E 1992, двигатель бензиновый 1.6 л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Toyota Carina E, 1992
Toyota Carina E, 1994
Toyota Carina E, 1997
Toyota Carina E, 1994
Комментарии 13
как менять креставину и с какого таза она?
Крестовина от ваз 07.Лучше всего подлезти к болтику крестовины, который стягивает шлицевое соединение под капотом, со стороны левого снятого колеса, длинным воротком с крестовинкой.В салоне тоже надо ослабить и вывернуть совсем стягивающий болт.Затем надо как то умудрится снять(сбить) с рулевой рейки всю крестовину в сборе со шлицов.Когда её достанешь, лучше всего расколотить её в тисах и ими же потом запрессовать новые подшипники.
Ладно у меня есть еще от старого хозяина ка р дана ик. Этот попробую его восстановить
Как разобрать кпп тойота карина е
Демонтаж и монтаж коробки передач в сборе
1. Перед демонтажем коробки передач автомобиля Тойота Карина, применяя специальное приспособление, вывесите двигатель, как изображено на рисунке.
- не разбирайте рычаг переключения передач.
- при монтаже тросов соедините риски и поставьте тросы, закрепив их фиксаторами
Демонтаж коробки передач автомобиля Toyota Carina. 1 - шплинт, 2 - колпачок контргайки приводного вала, 3 - датчик частоты вращения колеса (abs), 4 - приводной вал, 5 - упорное кольцо, 6 - воздушный фильтрующий элемент в сборе, 7 - заливная пробка, 8 - прокладка, 9 - сливная пробка, 10 - задняя подушка силового агрегата, 11 - рулевой устройство в сборе, 12 - поперечная и продольная балки передней подвески в сборе, 13 - нижний кожух ограждения двигателя, 14 - заглушка, 15 « буксировочный крюк, 16 - прокладка, 17 - выхлопная труба, 18 - датчик температуры отработавших газов, 19 - заглушка.
Демонтаж коробки передач автомобиля Тойота Карина (кроме С160) (продолжение).
1 - рабочий цилиндр привода выключения сцепления,
2 - стартер в сборе,
3 - трос переключения передач,
4 - фиксатор,
5 - трос выбора передач,
6 - шплинт,
7 - шайба,
8 - кронштейн,
9 - передняя подушка силового агрегата автомобиля Тойота Карина,
10 - кронштейн передней опоры силового агрегата,
11 - кронштейн левой опоры силового агрегата,
12 - коробка передач в сборе,
13 - кронштейн задней опоры силового агрегата.
Демонтаж коробки передач автомобиля Toyota Carina (с160) (продолжение).
1 - стартер,
2 - трос переключения передач,
3 - фиксатор,
4 - шайба,
5 - трос выбора передач,
6 - шайба,
7 - шплинт,
8 - кронштейн задней опоры силового агрегата,
9 - кронштейн устройства переключения передач,
10 - кронштейн,
11 - рабочий цилиндр привода выключения сцепления,
12 - передняя подушка силового агрегата,
13 - коробка передач автомобиля Тойота Карина в сборе,
14 - кронштейн левой опоры силового агрегата.
Как разобрать кпп тойота карина е
Проблема: Шум трансмисии на всех передачах, который достал! на холостом ходу шумов нет/
Что имеется : Донор - МКПП(С52) от Карины 95 года, пробег 280 т.км.
Разбираем все по букварю. Все писать не буду. Покажу лишь некоторые фото
Сделали приспособу чтобы поднять двигатель
Разбиралось все нормально, за исключение шрусов.
Резьба вся проржавела, шплинт тоже, кольцо также сгнило. С одной стороны кольцо сгнило полностью-надавил отверткой оно рассыпалось. Резьбу прогнал плашкой - М22х1,5. Заказал 2 гайки ступицы и стопорное кольцо.
Шплинт где там - пришлось высверливать_____________________________А вот без этих рычагов ничего не получилось бы
А вот гнилое кольцо_______________________Откручиваем гайку ступицы русской(слева) головкой. У форсовскй глубины не хватает
У шпилек на выпускной системе при откручивании резьба подмялась (заказал новые), болты, где пружинное соединение проржавели (тоже заказал). Также были заказаны 2 прокладки на штаны и еще одна - графитовая.
Снятая коробка, корзина, вид снизу без коробки и трубы выхлопной системы. 2 фланца прикепели и привратились в одно целое, шестигранники стали звездочками - если снимать будет jопа
На коробке есть втулка на лапке переключения передач, металлическая часть втулки прикипела, а вращение просходило за счет резинки. И я решил ее поменять заказ втулку 33557-33010. А так как мне хотелось быстрее собрать машинку пришлось переплатить- вместо 180р выложить 450. И вот мне приходит эта гребанная втулка!!
Вместо втулки какая пластиковая защелка. ну вроде как отослали назад - денюжки вернут назад. Поставил старую втулку.
Решил я поменять и сальники МКПП раз залез сюда!
сделал оправки и пошли мы с другом прессовать.
1 сальник - закусило чуть чуть резинку Так что лучше не просто протирать посадочное место сальника, а еще пройтись шкурочкой.
2 сальник - оправка по внешнему диаметру была чуть мала, соскочила на фаске и перекосила сальник
перезаказал. ждал.
Вот окончательные чертежи оправок и сами оправки
Все собралось нормально без проблем. За одно были проточены тормозные диски и заменены тормозные колодки.
Итог 2 125р.( -320 )
Результатом доволен на все 100. Даже не думал что так может быть тихо. Трансмисии не слышно вобще, только двигатель.
Ремонт механической КПП Toyota Corona своими руками: пошаговая инструкция
Рад приветствовать моих читателей! Хочу поделиться с вами бесценным, на мой взгляд, опытом самостоятельного ремонта МКПП Toyota Corona. А также предостеречь вас от использования различных «восстанавливающих» присадок типа Suprotec и им подобных — стоят они недёшево, но при критическом износе толку от них полный ноль.
Но о главном: большинство автовладельцев уверены, что агрегатный ремонт японских иномарок — процесс настолько сложный, что выполняется исключительно в условиях профессионального автосервиса с использованием огромного количества спец-ключей. Но это далеко не так. На практике же, ремонт подержанных Toyota 1990–2001 года выпуска оказывается гораздо проще ремонта ВАЗов аналогичных годов, не говоря уже про новые модели.
Речь пойдет про старенькую, но очень бодрую Тойоту.
А если по существу, то ремонт механической коробки передач на Тойоте занял у меня 2 дня. Причём делал я всё неспешно. Предлагаю вам ознакомиться с подробной инструкцией по ремонту с фотографиями процесса.
Зачем я взялся за ремонт МКПП своей Тойоты?
Сразу скажу, за почти 10 лет нещадной эксплуатации машины это моя третья установленная коробка. И первая отремонтированная, причём своими руками. Началось всё с того, что в январе 2019 года мне посчастливилось «поймать» тщательно замаскированную под сугроб кочку. Удар пришёлся как раз на нижнюю часть коробки. После данного инцидента я некоторое время ездил, а потом вылез сюрприз.
Сюрприз выглядел вот так
Понятно, что даже синяя изолента здесь уже не поможет! В итоге пришлось срочно искать новую коробку. Нашёл на авторазборе за 150 км от дома КПП S54-03A от Toyota Carina E — она полностью идентичная моей, за исключением установленного в ней датчика скорости.
Привёз коробку и сразу же её поставил, залил масло. Запускаю мотор и ясно слышу гул, как от идущего на взлёт самолёта. Поначалу даже не понял, в чём причина, думал, может маховик за защиту цепляется. Всё тщательно осмотрел под капотом — всё в норме.
Додумался нажать на сцепление — гул сразу пропал. Отжал педаль — появился. Понятно, что гудит один из подшипников на валах. Повезло, блин, купить «убитую» КПП. Успокаивая себя, что коробка просто долго лежала в поисках покупателя, и что всё «само пройдёт», решил выехать и проверить её работоспособность. Как ни странно, за исключением гула, КПП работала идеально.
Снова поломка: теперь уже точно никаких покупок
До последних чисел апреля я передвигался на машине, имитируя доносящимся из-под капота звуком низколетящий истребитель. С целью снижения уровня шума я, начитавшись хвалебных отзывов на форумах, залил в коробку Супротек — присадку, якобы восстанавливающую поверхность узлов трения. После заливки мне показалось, что звук стал потише. Но, вероятнее всего, это было просто самовнушение.
Аккурат под майские праздники, при преодолении затяжного пригорка у меня заглох двигатель. Поставил на ручник, выжал сцепление в надежде выключить передачу, а она не выключается. Всё, и эта коробка «клинанула».
Притащил машину на верёвке в гараж и пошёл думать, что же мне делать. Покупать очередную контрактную КПП что-то желания совсем не возникало.
На следующий день обзвонил все работающие неподалёку СТО — минимальная сумма, которую мне предложили за ремонт механической коробки, составляла 7 тысяч рублей, а по срокам как-то расплывчато все сказали. Не совсем выгодные условия, учитывая, что коробку я купил за 6 тысяч. В итоге решил сделать её своими руками.
Правда, делать всё пришлось путём эксперимента. Поскольку в официальном руководстве по эксплуатации машины в разделе «Ремонт КПП» было написано, что «для ремонта или регулировки коробки передач обратитесь в специализированный сервис».
Снятие коробки с машины
Снятие КПП — наиболее простая задача, занявшая у меня от силы 2–3 часа. Процедура выполняется следующим образом:
- Поддомкрачиваем переднюю часть машины и устанавливаем на опоры. Я использовал берёзовые чурочки.
- Сливаем масло с КПП. В этой модели коробки 2 пробки — расположенная сбоку пробка используется для заливки масла. Для слива необходимо открутить пробку, находящуюся ниже отверстия для установки правого привода.
- Затем нужно отключить и убрать аккумулятор — в дальнейшем он будет мешать процессу.
- Снимается стартер (он прикреплён 2 болтами на 14), рабочий цилиндр сцепления (2 болта на 12), снимаются обе тяги, идущие на рычаг переключения передач.
- Затем нужно залезть под машину и на обоих колёсах открутить нижние крепления шаровых опор. Затем с помощью монтажки приподнять ступицу колеса и вывести её вместе с опорой за рычаг подвески. Это даст нам необходимое для удаления приводов из КПП расстояние. Многие предпочитают откручивать ступичную гайку и полностью снимать приводы — но, как по мне, это бесполезная трата времени и сил.
- Далее нужно открутить заднюю и переднюю подушку крепления КПП. Везде используются болты на 14.
- Под двигатель (допускается прямо под поддон, но тогда лучше дополнительно подложить мягкую ткань во избежание его повреждения) подкладывается подпорка. Ведь после снятия коробки передач мотор останется висеть на одной подушке, что не очень-то хорошо.
- Далее коробку нужно открутить от двигателя. Два болта на 17 находятся прямо под головкой цилиндров, один болт на 17 расположен в месте установки (уже снятого цилиндра сцепления, ещё один болт (на 14) находится с обратной нижней стороны КПП — примерно в месте крепления задней подушки.
- На последнем этапе нужно открутить правую подушку КПП. Чтобы она не мешала, её приходится разбирать полностью. То есть сначала нужно выкрутить длинный центральный болт, соединяющий подушку с лапой, затем открутить основную часть подушки, прикреплённую к лонжерону на 4 болта, и уже на последнем этапе открутить лапу подушки, прикреплённую к самой КПП.
Немного о приводах: если левые приводы практически на всех комплектациях Toyota Corona одинаковые, то правые существенно отличаются друг от друга. К примеру, на двигателях небольшого объёма (4A или 7A) используются длинные «свободные» правые валы с балансирами. На моторах серии 3S используются приводы, состоящие из двух частей — длинная часть в них дополнительно крепится к двигателю через подвесной подшипник.
Привод Caldina/Corona/Carina с подвесным подшипником
Чтобы вытащить такой привод из коробки, нужно сначала открутить подшипник в сборе от двигателя — он крепится двумя болтами на 14.
Остаётся скинуть коробку — для страховки нужно продеть ремень или трос под неё (я использовал буксировочную ленту), затем снять её двигателя. У меня коробка сидела на моторе довольно плотно, поэтому мне пришлось сначала отстучать её молотком через деревянный брусок, затем уже руками стянуть с двигателя.
Разборка и ремонт КПП
Теперь переходим к самому ответственному этапу — ремонту механической коробки. Нужно запастись следующими материалами:
- сальник первичного вала. Я установил Febest 95GBY30420707R;
- сальники приводных валов — Febest 95HAY35550915C;
- новые подшипники валов. Их я решил поставить со старой сломанной КПП, так как они находились в идеальном состоянии;
- герметик. Я использовал красный герметик Abro 11ABCH32R.
Процесс разборки коробки выглядит следующим образом:
- Сначала снимается крышка задней и 5 передачи. Сразу очищается от герметика и тщательно промывается.
- Откручивается гайка вторичного вала. Внимание! Гайка с обратной резьбой!
- Откручивается и снимается вилка выбора передач.
- Далее нужно снять механизм 5 передачи. Для этого нужно демонтировать стопор, после съёмником поднять шестерню вверх.
- Далее вытаскиваем шплинт из нижней шестерни первичного вала и также снимаем его.
- Затем снимается шестерня со вторичного вала.
- Потом нужно открутить 8 болтов, прикрепляющих металлическую планку, закрывающую посадочные гнёзда подшипников. Снять 2 стопорных кольца, удерживающих подшипники.
У меня в коробке было полно стружки от подшипника!
Остаётся только «располовинить» коробку. Перед этим процессом нужно выкрутить болт, удерживающий крепление штифта шестерни задней передачи. С ним вы коробку разобрать не сможете!
Полная разборка КПП производится в следующей последовательности:
- Откручиваются болты со стороны колокола — их там 3 штуки.
- Откручиваются все болты по периметру КПП, скрепляющие 2 её половины.
- Демонтируется механизм выбора передач. Нужная снять резиновый пыльник под ним будет спрятана здоровенная гайка. У меня не было подходящего по размеру ключа, поэтому я воспользовался газовым.
- Затем КПП укладывается «лицом вниз» (на колокол), после чего верхняя половина снимается через верх.
Открывается свободный доступ к подшипникам на обоих валах. Но, чтобы снять их, мне пришлось греть их газовой горелкой — видимо, так сильно они прикипели. Хотя с коробки-донора они были демонтированы без каких-либо проблем.
Затем я тщательно отмыл все валы с шестерёнками и корпус коробки, после чего приступил к сборке. Сборка выполняется в обратной последовательности. Все места соединений тщательно промазал герметиком.
Установка коробки и проверка
Итак, коробка была собрана — попытался даже руками покрутить первичный вал — никаких посторонних звуков обнаружено не было. Спокойно руками переключал передачи: никаких подклиниваний и неисправностей не обнаружилось. Пора ставить отремонтированную КПП на место!
Но перед установкой я заменил все сальники. Старые я удалял, вкручивая в них саморезы и потом вытягивая за них сальники. Новые просто подставлял и через старый сальник лёгкими ударами молотка по кругу загонял в посадочное гнездо.
Затем приступил к установке коробки:
- Поднял её вверх на ремнях и накинул на двигатель. Затем прикрепил её к мотору на верхние болты.
- Установил заднюю подушку КПП. Вначале нужно прикрепить лапу подушки к самой коробке, затем прикрутить подушку к подрамнику.
- Прикрутил к коробке лапу правой подушки, затем прикрутил саму подушку к лонжерону и полностью её собрал.
- Убрал подпорку с двигателя и установил переднюю подушку КПП.
- Поставил на место оба привода, закрепил подвесной подшипник.
- Установил на место шаровые опоры ступиц. Еще раз протянул все болты крепления мотора и КПП
- Установил тросы рычага переключения передач, рабочий цилиндр сцепления и стартер.
На завершающем этапе ремонта я залил масло в КПП (в неё входит 2,6-2,8 литра масла GL-4 вязкостью 75–90) и прокачал сцепление, установил аккумулятор.
Первый раз после ремонта я заводил машину, не опуская «морды». На запущенном моторе попытался переключить передачи — всё работает, всё крутится, а главное — тихо. Никакого гула или скрежета нет и в помине!
Уже затем я опустил машину с опор и сделал тестовый заезд — всё работает великолепно!
Вывод
Как видно, ремонт механической коробки передач на старенькой Toyota не отличается сложностью. Главное, не бояться экспериментировать. Ну а, чтобы избежать подобной ситуации в дальнейшем, планирую поставить полноценную металлическую защиту картера ДВС и КПП. И обязательно составлю для вас подробный отчёт об установке с фотографиями.
Предохранители Тойота Карина Е: где находятся и как работают, признаки и способы определения неисправности, пошаговая инструкция по ремонту и замене
автомобили 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 года выпуска.
Блок предохранителей в моторном отсеке тойота карина е.
Расположение блоков под капотом.
3 — блок предохранителей и реле №2
5 — блок предохранителей и реле №7
Схема расположения предохранителей и реле в блоке.
| Предохранители | ||
| а | HTR (отопитель) | 50A |
| b | MAIN (главная плавкая вставка) | 40A |
| с | CDS (вентилятор конден- сатора) | 30A |
| d | RDI (вентилятор радиатора кондиционера) | 30A |
| 1 | HEAD RH* (правая фара) | 15A |
| 2 | HEAD LH* (левая фара) | 15A |
| 3 | EFI (система впрыска) | 15A |
| 4 | запасной | |
| 5 | запасной | |
| 6 | HAZARD (аварийная сигнализаций | 15A |
| 7 | HORN (звуковой сигнал) | 10A |
| 8 | — | |
| Реле | ||
| А | STARTER | |
| В | HEATER | |
| С | EFI MAIN | |
| D | ENGINE MAIN | |
| Е | HEAD | |
| F | HORN | |
| G | FAN №1 |
Другой тип блока предохранителей под капотом.
| Предохранители | ||
| a | CDS (вентилятор конден- сатора) | 30A |
| b | RDI (вентилятор радиатора кондиционера) | 30A |
| c | MAIN (главная плавкая вставка) | 40A |
| d | HTR (отопитель) | 50A |
| 1 | ||
| 2 | HEAD LH’ (левая фара) | 15A |
| 3 | HORN (звуковой сигнал) | 10A |
| 4 | ||
| 5 | HEAD RH* (правая фара) | 15A |
| 6 | HAZARD (аварийная сигнализация) | 15A |
| Реле | ||
| A | ENGINE MAIN | |
| В | FAN №1 | |
| C | HEAD | |
| D | STARTER | |
| E | HORN | |
| F | HEATER |
*на некоторых модификациях возможны отдельные предохранители фар ближнего и дальнего света, расположенные в блоке предохранителей №7.
Блок реле №5.
| Реле | |
| A | A/C FAN №2 |
| В | A/C FAN №3 |
| C | A/C MG CLT |
Блок предохранителей в салоне toyota carina e.
1 — блок предохранителей №3
2 — блок предохранителей №1
Блок предохранителей №1 где какие предохранители.
Предохранители Toyota Carina E
Toyota Carina E – это автомобиль, представляющий собой седан производства компании Тойота. Первые автомобили данной модели появились еще в 1970 году.
Впоследствии выпуск пережил семь поколений, каждое из которых подвергалось изменениям по отношению к предыдущему. Изначально Carina создавался как спортивный автомобиль под городские условия.
Блоки предохранителей и реле имеются практически в каждом автомобиле. Они необходимы для организации безопасной и бесперебойной работы электрических систем, которые, в свою очередь, обеспечивают работоспособность различных устройств в автомобиле.
Таким образом, предохранители и реле считаются одними из важных элементов в автомобиле Toyota Carina E, без которых он не мог бы нормально функционировать.
Тойота Карина содержит три блока предохранителей:
- Основной блок. Находится в моторном отсеке под капотом.
- Монтажный блок в салоне.
- Дополнительный монтажный блок под приборной панелью.
Каждый из этих блоков содержит множество предохранителей. Элементы расположены в специальном порядке, и у каждого предохранителя есть свое обозначение, благодаря чему можно быстро найти нужный элемент.
Электросхема Тойота Карина — схема электрооборудования
Блок предохранителей в моторном отсеке тойота карина е. Коса левого сидения готова. Предохранитель подогрева самый нижний правый установлен с завода.
Предохранители Toyota Carina E
Фишки сидений, к водительскому уже подведена проводка подогрева. Распиновка штатной фишки подогрева, в эту кнопку и была врезана левая сидуха.
Расшифровка предохранителей тойоты карины. Электропривод боковых зеркал, предохранитель прикуривателя toyota carina, часы, магнитола. Рассказ владельца Toyota Carina E — самостоятельный предохранители тойота карина е схема.
Но не тут то было, оказалось разъём внутри блока предохранителей закис правильней будет предохранители тойота карина е схема почти все контакты закисли и отходит, пришлось все разобрать зачистить.
Сборник электросхем для некоторых моделей автомобилей Тойота.
На пассажирском универсале Carina устанавливались такие же двигатели, как и на все остальные машины модельного ряда Carina: Модель отличало большое разнообразие вариантов окраски кузова.
Чт Янв 06, 3: В инструкции очень подробно описаны все виды ремонта данного автомобиля, а так же очень подробно рассмотрено устройство автомобиля Тойота Карина Е.
У Вас пропало постоянное питание. Как бы узнать, какой за магнитолу отвечает?
Предохранители и реле Toyota Carina E
Форум toyota-club Карина Е где находится реле или предохранитель. А также механизмом складывания, которого не.
Основной блок
Основной блок предохранителей и реле расположен под капотом автомобиля неподалеку от аккумулятора. Элементы данного агрегата отвечают за безопасную работу электрических систем, обеспечивающих важные функции автомобиля. Так, например, предохранители регулируют подачу топлива в насос, включают или отключают стеклоочистители.
Ниже представлена схема расположения предохранителей и реле в блоке, а также таблица, где приводится назначение основных элементов.
Также предохранители и реле данного блока отвечают за прикуриватель, обеспечивают подачу электричества на вентилятор и на печку.
Монтажный блок
Основной монтажный блок находится в салоне автомобиля, и схема расположения элементов блока представляет собой следующее изображение.
Что касается назначения обозначенных номерами предохранителей и реле, то каждый элемент отвечает за следующее:
- Управление двигателем.
- Блокировка дверей.
- Обогрев передних и задних стекол.
- Держатель разъемов для дополнительных предохранителей или реле.
Также данный блок содержит предохранители и реле, обеспечивающие работу топливного насоса и регулирующие процесс замедления скорости автомобиля (в виде датчиков).
Руководства по ремонту
Общее расположение блоков с предохранителями и реле в автомобиле Toyota Caldina
- датчик разрежения в вакуумном усилителе тормозов (7A-FE, 3S-FE),
- блок реле системы VSC,
- датчик давления наддува,
- реле свечей накаливания,
- резистор топливного насоса,
- реле управления топливным насосом,
- блок реле №2,
- блок плавких вставок,
- левый передний датчик SRS,
- правый передний датчик SRS
Расположение и расшифровка блока предохранителей в моторном отсеке
Блок реле и блок плавких вставок в моторном отсеке
Реле: А — реле №1 э/д вентилятора, В — реле стартера, С — реле звукового сигнала, D — реле фар, Е — главное реле системы впрыска, F — реле №2 э/д вентилятора, G — реле №3 э/д вентилятора, Н — реле кондиционера;
Плавкие вставки: 1 — ALT 100А (120А для двигателей 3S-GTE, ЗС-ТЕ), 2 — ABS 60А, 3 — HEATER 40А — отопитель, кондиционер;
Предохранители: 4 — DOME (7,5А), 5 — HEAD LAMP RH 15А, 6 — ECU-B (10A), 7 — AM2 20A, 8 — RADIO 10A, 9 — перемычка, 10 — HEAD LAMP LH 15A, 11 — HORN 10A, 12 — ALT-S 5A, 13 — POWER-2 30A, 14 — HAZARD 10A, 15 — EFI 15A, 16 — запасной 7,5A, 17 — запасной 15A, 18 — запасной 30A, 19 — FAN SUB 30A (40A для двигателей 3S-GTE, ЗС-ТЕ), 20 — FAN SUB 40A (50A для двигателей 3S-GTE, ЗС-ТЕ), 21 — MAIN 50А, 22 — HEAD RH — правая фара (LWR) (c 12.1999), 23 — HEAD LH — левая фара (LWR) (c 12.1999).
Монтажный блок реле и предохранителей в салоне.
Расположение элементов в салоне автомобиле.
11 — левый боковой датчик SRS, 12 — инвертор DC/AC, 13 — реле инвертора (до 10.1997 г.), 14 — реле электропривода люка, 15 — правый боковой датчик SRS, 16 — электронный блок управления системой навигации (с 12.1999 г.), 17 — реле очистителя заднего стекла, 18 — электронный блок управления двигателем, 19 — центральный монтажный блок, 20 — реле управления замками дверей, 21 — интегрированное реле, 22 — блок реле №1, 23 — реле разъема подключения дополнительного электрооборудования, 24 — блок предохранителей, 25 — правый кронштейн крепления разъемов, 26 — монтажный блок под приборной панелью в салоне, 27 — реле обогревателя лобового стекла (антиобледенителя щеток), 28 — реле корректора фар (с 12.1999 г.), 29 — блок управления блокировкой селектора АКПП, 30 — датчик замедления (ABS) (модели с VSC), 31 — датчик замедления (ABS, модели 4WD); датчик бокового перемещения (модели с VSC), 32 — центральный датчик SRS, 33 — реле отопителя, 34 — левый кронштейн крепления разъемов, 35 — реле топливного насоса, 36 — блок предохранителей (ЗС-ТЕ с 12.1999 г.), 37 — электронный блок управления ABS, TRC и VSC.
Расположение и расшифровка блока предохранителей и реле в салоне автомобиля
Дополнительный монтажный блок
Данный агрегат находится под приборной панелью автомобиля Тойота Карина. Схема расположения предохранителей блока выглядит следующим образом:
Что касается обозначения и назначения элементов, то они представлены в таблице ниже.
Также предохранители рассматриваемого блока отвечают за работоспособность стеклоочистителей и омывателей, организуют включение противотуманных фар, если это необходимо, а также обеспечивают работу стоп-сигнала и блокировку центрального замка.
Иногда возникают ситуации, когда требуется произвести замену предохранителей или реле в каком-либо из блоков автомобиля Тойота Карина. Несмотря на надежность японского транспортного средства, в электрической системе можете случиться сбой, из-за чего произойдет перегрев элемента, который отвечает за безопасность работы устройств автомобиля. Этим элементом и являются предохранители или реле.
Определить наличие неисправности в предохранителе можно только визуально, поэтому придется открыть блок и найти нужный элемент. Основные признаки наличия проблемы – потемнение корпуса и образование дефектов детали, представленных в виде разрывов соединения.
Перед тем, как проводить замену, стоит принять во внимание несколько советов:
- Замену необходимо осуществлять пинцетом. И желательно, чтобы он был не металлическим и маленьким. Таким образом, это не только обеспечит безопасность того, кто заменяет деталь, но также сохранит целостность электрических систем и самого предохранителя.
- Заменяемая деталь должна представлять собой аналог вышедшей из строя. Большинство автолюбителей возят с собой в автомобиле набор запасных предохранителей и реле. Определить, какой именно элемент необходим, поможет схема на крышке блока, а также нумерация предохранителей в самом агрегате.
- Если проблема возникла в плавких предохранителях, то необходимо также учитывать, что неисправность может возникнуть и во вставках.
Для замены предохранителя потребуется, в первую очередь, отключить мотор автомобиля, а также аккумулятор для того, чтобы прекратить подачу электрического тока по сети. Как только эти действия будут выполнены, можно приступать к снятию крышки блока и непосредственной замене неисправного элемента.
Тойота Карина E – автомобиль, заслуживший доверие большинства автолюбителей. Наличие трех блоков предохранителей и реле говорит о безопасной работе множества функций и устройств транспортного средства.
Диагностика состояния предохранителей
Определить неисправность можно лишь при непосредственном осмотре предохранителей. На неисправность укажут явные дефекты деталей, похожие на разрыв соединения. Если их нет, но элемент все же вызывает подозрения, то его лучше всего заменить.
Рекомендации от производителя Toyota Corona/Caldina
Перед переходом к процессу снятия и установки новых деталей, следует усвоить следующие советы от специалистов:
- для замены предохранителей, рассчитанных на малые токи, нужно воспользоваться специальным инструментом – съемником типа «пинцет»;
- стоит следить за тем, чтобы новая деталь полностью соответствовала бывшей в употреблении, чтобы избежать серьезных повреждений и даже пожара;
- перед тем, как решать проблему с плавкими предохранителями, следует обратить внимание на плавкие вставки, которые также могут быть причиной неисправности.
Для того чтобы оперативно проводить замену стоит перестраховаться. Купив набор запасных предохранителей, можно быстро купировать неисправность прямо на месте и продолжить путь.
расположение предохранителей и реле в Carine
волею судеб появились у меня штатные поворотники совмещенные с туманками (устанавливаются в бампер). проводка для туманок штатная есть, приходит в блок предохранителей и реле у правой ноги водителя. дальше непонятки — все релюхи стоят, нехватает одного большого предохранителя (кнопкой на панели даже не пахнет — она где обычно стоит, кстати?). хотел снять весь этот блок и разобратся куда чего, но это оказалось весьма непросто. рассмотрев все доступные схемы понял, что они не дают представления о расположении элементов.
люди! если кто-то разбирался, гляньте фотки и если кто-то найдет похожесть — отпишите что там где! ПЛИЗ! буду благодарен за ЛЮБУЮ информацию! думаю и другим пригодится если туманки (даже не родные) ставить, да и вообще для развития.
на первой фотке блок у левой ного пассажира (выложил на всякий случай — тоже все туманно — имеет отношение к печке). над предохранителем на 30 написано «FR DEF» (в словаре было).
на второй — у правой ноги водителя: I — контакт в колодке куда приходит провод от туманок с бампера (красный с белыми полосками и двумя серыми метками), II — сам разьем (отсоединен просто и убран в сторонку), III — непонятный разъем, просто висит. у кого-нить есть инфа какой предохранитель для чего? никакой крышечки у меня нет
поиск показал, что почти все противотуманки ставили методом тыка, у кого-то не было реле (приспособили от ваз) — если я что-то не нашел — направте на путь истинный! с моим ростом даже сфотать нормально не получилось — если придется идти методом тыка, то надо какого-нить маленького знакомого искать
Ремонт коробки передач (МКПП) Тойота Карина
Ремонт коробки передач (КПП) Тойота Карина может быть капитальным или частичным. Ремонт коробки (МКПП) Toyota Carina необходимо делать только после первичной диагностики в автосервисе. Очень часто, стороннее мнение о том что коробку нужно ремонтировать оказывается ошибочным. Причины также могут быть в сцеплении, маховике и механизме выбора передач.
Мы предлагаем два варианта ремонта коробки передач (МКПП):
Частичный (локальный) ремонт КПП Тойота Карина - мы снимаем коробку, разбираем ее, намываем и дефектуем. Дефектовка коробки - это определение причины выхода ее из строя, с указанием конкретной неисправности. Также предоставляется список запасных частей по данной неисправности. После согласования, мы производим ремонт по устранению конкретной неисправности, с которой обратился клиент. Остальные узлы и запчасти в коробке передач мы не трогаем.
Капитальный ремонт КПП Тойота Карина - также как и при частичном ремонте, коробка снимается и полностью разбирается, моется и дефектуется. В данном случае, мы не ищем конкретную причину поломки, а делаем полную дефектовку. Определяются и меняются все узлы и запчасти имеющие повышенный износ, все подшипники, сальники и прокладки.
Стоимость ремонта коробки передач:
| Вид ремонта | Цена * |
|---|---|
| Ремонт КПП | от 5000 руб. |
| Сварка корпуса коробки | от 1500 руб. |
| Замена задней или 5-й / 6-й передачи ** | от 800 руб. |
| Ремонт механизма выбора передач | от 2500 руб. |
| Снятие / установка КПП | от 4500 руб. |
Автосервисы по ремонту КПП в Санкт-Петербурге:
* - Стоимость ремонта коробки передач (КПП) указана без стоимость запчастей.
** - При замене задней, 5-й или 6-й передачи, где не требуется снятие КПП
Сроки ремонта КПП:
- частичный ремонт коробки, при наличии всех запчастей: 2-4 дня.
- капитальный ремонт коробки, при наличии всех запчастей - 4-6 дней.
Признаки неисправности коробки:
- вой со стороны коробки, который пропадает или становиться меньше при нажатии педали сцепления;
- затрудненное переключение передач;
- передачу выбивает;
- не включить (воткнуть) определенную передачу;
- посторонние металлические звуки со стороны коробки;
Гарантия на частичный ремонт - 3 мес. без ограничения по пробегу.
Гарантия на капитальный ремонт - 6 мес. без ограничения по пробегу.
Сколько масла в коробке тойота карина
Тойота Корона – один из популярных автомобилей Тойота, выпускаемый с 1950-ых годов. Основным типом кузова является седан. Сначала модель имела задний привод, а в 1983 году представлено восьмое поколение Корона с передним приводом. Эту модель выпускали параллельно с предшественниками. Корона девятого поколения, выпущенная в 1986 г., была модернизированной версией машины 1983 года. Автомобиль был доступен с двигателями 1.6, 1.8 и 2.0 литра. Корона десятого поколения дебютировала в 1992 году. В Великобритании выпускали модификацию под названием Карина Е. Двигатели были прежними. Корона 11-го поколения, выпущенная в 1996 г., стала последней в истории семейства. Машину продавали до 2001 года.
Регламент замены масла в АКПП
Согласно рекомендациям опытных автомобилистов и специалистов, периодичность замены масла в АКПП Тойота Корона составляет 60-100 тыс. км. Большинство автомобилистов сталкивается с неблагоприятными условиями, вызванными теми или иными факторами (ошибки водителя, плохие погодные явления), которые рассмотрим подробнее:
- Водитель резко стартует и тормозит без необходимости
- Машина эксплуатируется в основном по городу, где много светофоров и автомобильных пробок, из-за чего возможны частые переключения коробки передач, которая в результате перегревается, а масло при этом быстрее приходит в негодность
- Автомобиль регулярно ездит по бездорожью независимо от типа покрытия (снег, гравий, песок, камни), а коробка передач функционирует при экстремально высоких или низких температурах окружающей среды
- Частые перегрузки, связанные с ездой на максимальной скорости, а также буксировкой тяжелых прицепов.
Признаки несвоевременной замены масла в АКПП
- Низкое масляное давление в магистрали, связанное с тремя причинами: неисправность клапана сброса масляного насоса, наличие продуктов износа в соленоидах и гидроблоке, а также нехватка масла
- Пробуксовки в процессе переключения передач, в том числе и во время движения в горку
- Движение невозможно, однако коробка исправна.
Как правильно проверить уровень дикстрона в автомате
Вот что удалось собрать на просторах интернета и после бесед с компетентными людьми. Осуждаем, критикуем, поправляем.
Уровень масла выше отметки HOT. Такой уровень при
холодной, НЕ заведённой машине.
Когда пришли утром и решили заглянуть под капот.
Уровень масла в интервале отметок COLD. Такой уровень при
холодной, заведённой машине.
Когда утром посмотрели что под капотом всё ОК. Завели и пошли опять поглядеть что там с маслом в коробке.
Уровень масла в интервале отметок HOT. Такой уровень при
прогретой, заведённой машине.
Когда вы погоняли на вольваке не менее 20 км по трассе со скоростью 80-90 км/ч и снова решили посмотреть уровень масла.
Принципиальная вещь, при проверке уровня масла, двигатель должен быть заведён и работать на ХХ. Рекомендуется контролировать уровень масла только методом из позиции 3. Это будет точнее всего. Кстати, таким методом контролируется уровень во многих автоматических коробках. Про тойотовские такая же инфа попадалась.
Как правильно долить нужное количество масла в коробку?
Самый простой способ: точно определить (до 0,1 л.) количество слитого масла и долить столько же. Или взять две одинаковые тары. В одну налить только что слитое масло. А другую наполнить таким же количеством нового масла. И вылить этот объём в коробку. Этот метод работает только если вы уверенны, что изначально в коробке было налито нужное количество.
Я при своей первой частичной замене масла не стал заморачиваться и решил что выставлю уровень сам как надо. С одной стороны это было ошибочное решение:) Потому что на тот момент я не знал как правильно проверять уровень масла в АКПП. Но с другой стороны, преодолев весь этот тернистый путь, я знаю как это должно быть.
Когда я выехал из гаража после замены масла, я понял что накосячил. Коробка легонько пиналась после прогрева масла. Эти пинки были не значительны. И можно было бы не обращать на них внимание. Но это не наш метод… Начался долгий цикл долива и откачки масла шприцом из коробки. Благо мне не надо ездить на машине каждый день и я имел возможность экспериментировать. Я не могу сказать сколько раз я откачивал и заливал обратно масло шприцом, но в какой то момент коробка поехала как до замены. Никаких пинков, подтупливаний коробки и рывков при разгоне. Тогда я решил оставить уровень как есть.
Вдоволь накачавшись масло 20 кубовым шприцом трансмиссионного масла, отправил злобную жабу куда подальше (которая жмотила сначала 3 т.р. а потом уже 6 т.р. на китайский дайс), заказал с ебея DICE. Проверка уровня с точным определением температуры масла показала, что мой жопный датчик оказался прав. И я экспериментально выставил правильный уровень.
Какое масло заливать в Тойота Карина
Toyota Carina – прародитель многих автомобилей бренда. Здесь обкатывались новейшие технологии, закреплялись успехи, дорабатывались недочеты.
Двигатели, устанавливаемые в Toyota Carina смогли опередить время. Турбонаддув давал поразительную мощность до 260 л.с. Были в линейке и менее спортивные агрегаты. Атмосферники на 1,5 литра славились своей надежностью. Немецкие покупатели, экономя каждую копейку увеличивали интервал замены масла и двигатели великолепно с этим справлялись.
Конечно, масло для двигателя Тойота Карина выбиралось из премиум линейки. Даже великолепно собранный и отлаженный механизм на технической жидкости с минеральной базой будет давать сбои.
Модель авто Toyota Caldina 3
год выпуска ТС 2003
Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона:
- всесезонное: 10W-40, 5W-40
- для зимы: 0W-30, 5W-40
- на летний период: 20W-40, 25W-40
Класс масла по API:
- для бензиновых двигателей: SL
- для дизельных двигателей: CH-4
Тип масла: полусинтетическое
Рекомендуемые производители масел: Valvoline, CONSOL, Mobil, ZIC, Роснефть, Лукойл
год выпуска ТС 2004
Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона:
- всесезонное : 10W-40
- для зимы: 0W-30, 0W-40
- на летний период : 20W-40, 25W-40
Класс масла по API:
- для бензиновых двигателей: SL
- для дизельных двигателей: CI
Тип масла: полусинтетическое, минеральное
Рекомендуемые производители масел: Mannol, Лукойл, Mobil, Xado, Valvoline, ZIC, Kixx, Роснефть, G-Energy
Какое масло заливать в Тойоту Карину – подбор вариантов
Современные моторные масла позволяют продлить ресурс даже морально устаревших силовых агрегатов. Для двигателя Toyota Carina идеально подходит QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30.
TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30
Техническая жидкость позволит:
- снизить расход топлива;
- защитить двигатель от образования нагара и копоти;
- обеспечит плавный пуск в условиях отрицательных температур.
TOTAL QUARTZ 9000 5W40
Для климатической зоны с более широким разбросом внутригодовой температуры QUARTZ 9000 5W-40. Поддержит:
- чистоту в двигателе;
- мощность на всем периоде эксплуатации;
- уровень вредных выбросов в атмосферу на минимальной отметке.
TOTAL QUARTZ 7000 10W-40
Еще один прогрессивный вариант – QUARTZ 7000 10W-40. Полностью синтетический продукт с комплексом усиливающих присадок. Это дает:
- стойкость к окислению, а как следствие увеличенный интервал замены;
- поддержание чистоты и мойка внутренних поверхностей каждый пройденный километр;
- защита наиболее уязвимых элементов. Поршни, клапаны, кольца, гильзы под надежной протекцией.
Подобрать оптимальное масло под ваш тип двигателя на Тойоту Карина можно у наших официальных дистрибьюторов, контакты на сайте.
Сколько литров масла в двигателе Тойота Карина е
Какое масло льете в двигатель? (Carina E) Оставляйте отзывы.Evgeny (Bhagaditya) Я лью родное тоётовское масло 5w30 (Синтетика) Конечно в — 20-25 масло начинает напоминать жидкий ирис)))) но машина заводится в — 30 без проблем..(двигатель 7А-FE) в другую машину с двигателем 5А сразу после покупки залил Shell Helix так она его можно сказать чуть ли не ведрами жрала..Был в гостях у брата в Павлодаре(Казахстан)..и он мне сказал что Shell Helix сейчас полная вата..
его много подделывают оно просто напросто выгорает и подарил мне канистру масла Mobil (Сам он работает на маслах) У них в Павлодаре есть официальный представитель Mobil и масло было что есть самое MobilОВСКОЕ то есть не подделка..И как же я был приятно удивлен, что с этим маслом его расход стал гораздо меньше…граммы которые уходили это уже из за проблемы с двигателем..Но в итоге я остановился на Toyota почему не знаю, но я доволен)) А вот с маслом Neste моя кариша не подружилась…Pasha (Cartimandua) Незнаю как шел но моя с ним дружит 6000 уровень потом чуть есть начинает а менять начинает 8000
Evgeny (Bhagaditya) Паша, слышал много положительных отзывов об этом масле..может мне просто фигня реально подделаная попалась..
Pasha (Cartimandua) Евгений, может тут как повезет это как кот в мешкеMaxim (Yechiam) Буду дома скину статью по маслам в картинках, я думаю многие споры уйдутDmitry (Jerrilee) mobil 1 синтетика 5w40 залил первый раз для пробы..до этого был кастролEduard (Aladdin) Liqui Moly 5W30, и в -30 и в -40 и даже -48 езжу ))Evgeny (Bhagaditya) Maksim, в отдельную тему и закрепить ее! )Evgeny (Bhagaditya) Эдуард, тоже слышал много хорошего, знакомый на левине гоняет в 3s-ge льет
Eduard (Aladdin) Евгений, да и вообще на этом масле с отцом уже лет 5 точно во все машины льем
Andrey (Kyouko) При покупке было залито кастрол много ездил уровень стоял на месте, поменял на Хондовское 5в30 скушало очень быстрооо, щас залил Ж-енерджи 5в40 кушает но гораздо меньше(но все равно достаточно около 1л на 4т.)
Масло в коробку Тойота Карина – что защитит шестерни?
Масло в коробку Тойота Карина один из основных элементов. Механизм достаточно надежен, но без должного уровня обслуживания ресурс сокращается вдвое.
TRANSMISSION DUAL 9 FE 75W-90
Для безупречного переключения передач выбирайте Transmission Dual 9 FE 75W-90. Синтетическая основа обеспечит:
- плавность переключения;
- защиту шестерней и зубьев;
- длительный период эксплуатации;
- снижение потребления топлива, подтвержденное серией тестов.
Сохраните надежность и работоспособность своей коробки Toyota Carina вместе с Total.
Официальный форум TCM-Club (Toyota Ceres Marino Club)
Текущее время: Пт фев 07, 2020 4:26 pm
Модель авто Toyota Caldina 1
год выпуска ТС 1992
Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона:
- всесезонное: 10W-30, 10W-40, 15W-30
- для зимы: 5W-30
- на летний период: 20W-30, 25W-30
Класс масла по API:
- для бензиновых двигателей: SG
- для дизельных двигателей: CE
Тип масла: полусинтетическое, минеральное, гидрокрекинг
Рекомендуемые производители масел: Mannol, Mobil, Роснефть, Valvoline, G-Energy, Kixx
год выпуска ТС 1993
Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона:
- всесезонное : 10W-40, 15W-30, 15W-40
- для зимы: 5W-20, 5W-30
- на летний период : 20W-30, 25W-30
Класс масла по API:
- для бензиновых двигателей: SG
- для дизельных двигателей: CE
Тип масла: полусинтетическое, минеральное, гидрокрекинг
Рекомендуемые производители масел: Роснефть, Kixx, CONSOL, G-Energy
год выпуска ТС 1994
Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона :
- всесезонное : 10W-30, 10W-40, 5W-40
- для зимы: 5W-30
- на летний период : 20W-30, 25W-30
Класс масла по API:
- для бензиновых двигателей: SH
- для дизельных двигателей: CF-4
Тип масла: полусинтетическое, минеральное
Рекомендуемые производители масел: Kixx, G-Energy, Valvoline, CONSOL, Mobil
год выпуска ТС 1995
Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона:
- всесезонное: 10W-30, 10W-40
- для зимы: 5W-30, 5W-40
- на летний период: 20W-40, 25W-30
Класс масла по API:
- для бензиновых двигателей: SH
- для дизельных двигателей: CF
Тип масла: полусинтетическое, минеральное
Рекомендуемые производители масел: G-Energy, CONSOL, Valvoline, Kixx, Роснефть
год выпуска ТС 1996
Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона:
- всесезонное : 10W-30, 10W-40, 15W-40, 15W-30
- для зимы: 5W-30, 5W-40
- на летний период : 20W-40, 25W-30
Класс масла по API:
- для бензиновых двигателей: SJ
- для дизельных двигателей: CF
Тип масла: полусинтетическое, минеральное
Рекомендуемые производители масел: Роснефть, ZIC, Mobil, Valvoline, Mannol, Лукойл
год выпуска ТС 1997
Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона :
- всесезонное : 10W-30, 15W-40, 15W-30
- для зимы: 5W-30, 5W-40
- на летний период : 20W-40, 25W-30, 25W-40
Класс масла по API:
- для бензиновых двигателей: SJ
- для дизельных двигателей: CG
Тип масла: полусинтетическое, минеральное
Рекомендуемые производители масел: Valvoline, Xado, Лукойл, Kixx, ZIC
год выпуска ТС 1998
Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона:
- всесезонное: 10W-40, 15W-40, 15W-30
- для зимы: 5W-30, 5W-40
- на летний период: 20W-40, 20W-30, 25W-40
Класс масла по API:
- для бензиновых двигателей: SJ
- для дизельных двигателей: CG
Тип масла: полусинтетическое, минеральное
Рекомендуемые производители масел: Select, Kixx, Лукойл, Mannol, ZIC, Lotos, Valvoline, G-Energy, Роснефть
год выпуска ТС 1999
Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона:
- всесезонное : 10W-30, 10W-40, 15W-40, 15W-30
- для зимы: 5W-30, 5W-40
- на летний период : 20W-40, 20W-30, 25W-30, 25W-40
Класс масла по API:
- для бензиновых двигателей: SJ
- для дизельных двигателей: CG-4
Тип масла: полусинтетическое, минеральное
Рекомендуемые производители масел: Select, Mobil, Mannol, Роснефть, Lotos
год выпуска ТС 2000
Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона :
- всесезонное : 10W-30, 10W-40, 15W-40, 15W-30
- для зимы: 5W-30, 5W-40
- на летний период : 20W-40, 20W-30, 25W-30, 25W-40
Класс масла по API:
- для бензиновых двигателей: SJ
- для дизельных двигателей: CH
Тип масла: полусинтетическое, минеральное
Рекомендуемые производители масел: Mannol, Lotos, Mobil, Select
год выпуска ТС 2001
Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона :
- всесезонное : 10W-40, 5W-40
- для зимы: 5W-40, 0W-30
- на летний период : 20W-40, 25W-30, 25W-40
Класс масла по API:
- для бензиновых двигателей: SH
- для дизельных двигателей: CH-4
Тип масла: полусинтетическое, минеральное
Рекомендуемые производители масел: Select, Mobil, Valvoline, ZIC, Лукойл, Роснефть
год выпуска ТС 2002
Рекомендованная вязкость по классификации SAE в зависимости от сезона :
- всесезонное : 15W-40, 10W-40, 5W-40
- для зимы: 0W-30, 5W-40, 5W-30
- на летний период : 20W-30, 20W-40, 25W-30
Класс масла по API:
- для бензиновых двигателей: SJ
- для дизельных двигателей: CH-4
Тип масла: полусинтетическое, минеральное
Рекомендуемые производители масел: CONSOL, Mobil, Роснефть, Valvoline, Лукойл
Читайте также: