Как снять коробку на лада икс рей

Обновлено: 06.05.2024

Как снять коробку на лада икс рей

Lada Xray. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ - СНЯТИЕ

Lada Xray. Коробка передач JH3 с двигателем H4M Снятие

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание (подъемник двухстоечный типа П3,2Г грузоподъемностью 3,2 т).

Рисунок 3-1 - Аккумуляторная батарея:

1 - аккумуляторная батарея;

3 - клемма провода "массы";

7 - планка прижимная

Открыть капот, отвернуть гайки 2 и 5, рисунок 3-1, крепления и отсоединить клемму 3 провода "массы" и клемму 4 провода "+" от АКБ (ключ гаечный 10).

Отвернуть болт 6 крепления и снять прижимную планку 7 и аккумулятор 1 (головка сменная 13, удлинитель, вороток).

Рисунок 3-2 - Воздушный фильтр с патрубком подачи воздуха и шлангом впускной трубы в сборе:

1 - патрубок подачи воздуха;

2 - верхний шланг вентиляции картера;

3 - хомут крепления верхнего шланга вентиляции картера;

4 - дроссельный патрубок;

5 - хомут крепления шланга впускной трубы;

6 - шланг вакуумного усилителя тормоза;

7 - шланг впускной трубы;

8 - воздушный фильтр;

9 - болт крепления воздушного фильтра

Разжать хомут 3, рисунок 3-2, крепления и отсоединить верхний шланг 2 вентиляции картера от патрубка крышки головки блока цилиндров (плоскогубцы).

Ослабить хомут 5 крепления и отсоединить шланг 7 впускной трубы от дроссельного патрубка 4 (отвертка плоская).

Извлечь шланг 6 вакуумного усилителя тормоза из зажимов на шланге 7 впускной тру-
бы.
Отвернуть болт 9 крепления воздушного фильтра (головка сменная 10, вороток).

Рисунок 3-3 - Отсоединение патрубка подачи воздуха от воздухозаборника:

1 - поперечина рамки радиатора верхняя;

3 - патрубок подачи воздуха

Отсоединить патрубок 3, рисунок 3-3, подачи воздуха от воздухозаборника 2 и снять воздушный фильтр с патрубком подачи воздуха и шлангом впускной трубы в сборе.

Рисунок 3-4 - Кронштейн жгута проводов двигателя:

1 - кронштейн жгута проводов двигателя;

3 - кронштейн крепления воздушного фильтра
Отвернуть гайку 2, рисунок 3-4, крепления кронштейна 1 жгута проводов двигателя к кронштейну 3 крепления воздушного фильтра и убрать жгут проводов из зоны выполнения работ (головка сменная 10, удлинитель, вороток).

Рисунок 3-5 - Кронштейн крепления воздушного фильтра:

2 — кронштейн крепления воздушного фильтра
Отвернуть три гайки 1, рисунок 3-5, и снять кронштейн 2 крепления воздушного фильтра (головка сменная 10, удлинитель, вороток).

Рисунок 3-6 — Тросы переключения передач:

1 — рычаги механизма переключения передач;

2 — наконечник троса переключения передач;

3 — наконечник троса выбора передач;

4 — кронштейн крепления тросов переключения передач;

5 — усики фиксатора
Отсоединить наконечники 2 и 3, рисунок 3-6, тросов переключения и выбора передач от шаровых головок рычагов 1 механизма переключения передач (клин 67.7812-9707-000, молоток).

Сжать усики 5 фиксатора, извлечь тросы переключения передач из пазов кронштейна 4 крепления и убрать тросы из зоны выполнения работ.

Рисунок 3-7 — Трубопровод гидропривода сцепления:

1 — цилиндр рабочий сцепления;

2 — колпачок защитный штуцера удаления воздуха;

5 — трубка гидропривода сцепления с демпфером в сборе;

6 — кронштейн левой опоры двигателя

7 — скоба крепления трубки гидропривода сцепления;

А, Б — ребро, ограничитель хода фиксатора

Поднять фиксатор 3, рисунок 3-7, вверх до упора усиков фиксатора в ребра "А", извлечь трубку 5 гидропривода сцепления из рабочего цилиндра 1 и установить на трубку и в отверстие рабочего цилиндра сцепления технологические заглушки. При выполнении данной операции фиксатор 4 должен остаться в утопленном положении, фиксатор 4 применяется при выполнении процедуры "удаление воздуха" (заглушки технологические).

Извлечь трубку 5 гидропривода сцепления из скобы 7 крепления и убрать трубку из зоны проведения работ.

Снять передние колеса в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20594.
Снять брызговик двигателя, снять подрамник передней подвески с рычагами передней подвески, стабилизатором поперечной устойчивости, рулевой рейкой и электронасосом ГУР в сборе в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20594.

Рисунок 3-8 - Пробки для замены масла в КП:

1 - пробка для заливки масла;
2 - пробка для слива масла

Отвернуть пробку 2, рисунок 3-8, и слить масло из коробки передач (ключ для пробок с квадратом 5/16" (8 мм), установка типа 24164 ф. "ALFA" (Италия) для сбора отработанного масла).

Завернуть пробку 2 в отверстие для слива масла в картере сцепления. Момент затяжки пробки 1,9. 25 Н.м (1,9. 2,5 кгс.м) (головка с квадратом 5/16" (8 мм), вороток, ключ момент-ный).

Рисунок 3-9 - Отсоединение жгута проводов двигателя от кронштейна крепления тросов:

1 - кронштейн крепления тросов переключения передач;

2 - скоба крепления;

3 - жгут проводов двигателя

Отсоединить скобу 2, рисунок 3-9, крепления жгута 3 проводов двигателя от кронштейна 1 крепления тросов привода управления КП.

Рисунок 3-10 - Отсоединение жгутов проводов от КП:

1 - клемма провода "массы";

3 - крышка пятой передачи;

4 - скоба крепления;

5 - колодка жгута проводов двигателя к выключателю света заднего хода;

6 - выключатель света заднего хода
Отсоединить колодку 5, рисунок 3-10, жгута проводов двигателя от выключателя 6 света заднего хода, отсоединить скобу 4 крепления жгута проводов от крышки 3 пятой передачи и убрать жгут из зоны проведения работ.

Отвернуть болт 2 крепления клеммы 1 провода "массы" к коробке передач и убрать провод "массы" из зоны выполнения работ (головка сменная 13, вороток).

Рисунок 3-11 - Снятие стартера:

2 - болты крепления
Отвернуть три болта 2, рисунок 3-11, крепления и подвесить стартер 1 на технологический крючок (крючок технологический, головка сменная 13, вороток).

Рисунок 3-12 - Отсоединение приводов передних колес от КП:

1 - внутренний шарнир привода левого колеса;

2 - коробка передач;

3 - внутренний шарнир привода правого колеса

Выбить и вывести внутренние шарниры 1 и 3, рисунок 3-12 приводов передних колес из шестерней полуосей дифференциала и установить на их место транспортные заглушки (заглушка транспортная — 2 шт., лопатка монтажная).

Рисунок 3-13 — Снятие кронштейна опоры задней подвески двигателя:

1 — штанга опоры задней подвески;

2 — болт крепления штанги;

3 — болты крепления кронштейна;

4 — кронштейн опоры задней подвески
Отвернуть два болта 3, рисунок 3-13, и снять кронштейн 4 опоры задней подвески двигателя со штангой 1 в сборе (головка сменная 18, вороток).

Рисунок 3-14 — Снятие кронштейна крепления жгута проводов:
1 — клипса;

2 — кронштейн крепления жгута проводов;

3 — болт
Отвернуть клипсу 1, рисунок 3-14, и болт 3, извлечь из паза кронштейна 2 трубку сапуна и убрать кронштейн в сборе со жгутом проводов из зоны выполнения работ (отвертка Torx Т15, головка сменная 13, ключ трещоточный).

Рисунок 3-15 — Отсоединение сапуна:

2 — клапан трубки сапуна;

3 — трубка сапуна

Извлечь клапан 2, рисунок 3-15, трубки сапуна из скобы крепления 1.

Установить на моторный отсек траверсу для вывешивания двигателя, завести за поддон двигателя текстильный петлевой строп, зацепить крюк траверсы за петли стропа и вывесить двигатель (траверса для вывешивания двигателя, строп текстильный петлевой грузоподъемностью 500 кг, длина стропа 2,0 метра).

Рисунок 3-16 - Снятие кронштейна опоры левой подвески двигателя:

1 - кронштейн левой опоры подвески двигателя;

2 - левая опора подвески двигателя;

3 - гайки крепления кронштейна к опоре;

4 - болты крепления левой опоры к КП
Отвернуть две гайки 3, рисунок 3-16, крепления кронштейна 1 к левой опоре 2 подвески двигателя (головка сменная 18, удлинитель, вороток).

Отвернуть и извлечь три болта 4 крепления кронштейна 1 левой опоры подвески двигателя к КП и снять кронштейн (головка сменная 16, удлинитель, вороток).

Рисунок 3-17 - Отсоединение КП от двигателя:

1 - гайка крепления КП к двигателю;

2 - болты крепления КП к двигателю
Отвернуть гайку 1, рисунок 3-17, и болт 3, рисунок 3-18, крепления коробки передач к двигателю (головка сменная 13, удлинитель, вороток).

Опустить силовой агрегат на траверсе для вывешивания двигателя так, чтобы задняя крышка КП опустилась немного ниже лонжерона (траверса для вывешивания двигателя).

Подвести опорную часть гидравлической трансмиссионной стойки до упора к коробке передач (стойка гидравлическая трансмиссионная типа СГ-1 "ГАРО").

Рисунок 3-18 - Отсоединение КП от двигателя:
3, 4, 6, 7 - болты крепления КП к двигателю;
5 - гайка крепления КП к двигателю
Отвернуть два болта 2, рисунок 3-17, болты 4, 6, 7 и гайку 5, рисунок 3-18, крепления КП к двигателю (головка сменная 13, удлинитель, вороток).

Вывести первичный вал КП из шлиц ведомого диска сцепления, опустить гидравлическую стойку с КП вниз и вывести ее из-под автомобиля (стойка гидравлическая трансмиссионная типа СГ-1 "ГАРО").

Внимание: При выполнении операции снятие/установка КП не допускается опирать первичный вал на лепестки нажимной пружины сцепления для предотвращения их повреждения.

Рисунок 3-19 - Снятие муфты выключения сцепления:

1 - болты крепления;

2 - муфта выключения сцепления в сборе с рабочим цилиндром сцепления
Установить КП на верстак, отвернуть два болта 1, рисунок 3-19, и снять муфту 2 выключения сцепления в сборе с рабочим цилиндром сцепления (головка сменная 10, удлинитель, вороток).

Лада XRAY Робот › Бортжурнал › Замена кпп с 21827 на 2180 с перестановкой актуаторов

Не проехав и 20тыс. км. зашумела пятая передача и появились дергания при трогании. Вскрытие показало отломившийся от шестерни дифференциала зуб, и пробитую им дырку в картере сцепления, через которую вытекло масло.

Ситуацию усугубил тот факт, что до обнаружения посторонних звуков последние километров 100 я достаточно быстро ехал по трассе с приоткрытым окном и музыкой. Вобщем итогом стал приговор сервиса на замену пятой передачи в сборе, дифференциала в сборе, картера сцепления, двух подозрительных шестерен на валу, всех подшипников и комплекта сцепления.
А вот теперь внимание! В поисках сервиса сразу уже искал информацию по новым запчастям и новой кпп… Оказывается их НЕТ в продаже! Не существует и каталожных номеров. Ответ дали в "Лададеталь" почти дословно: "Автоваз заботясь о дилерах, в течении нескольких лет после изобретения новых деталей, дает возможность их продавать только официалам."
Звоню в "Оку-ладу" : "…снять/поставить 10000(это без доп.работ), новый коробас говорят вам нужен в сборе с актуаторами !116000!(якобы у них в закупке он 106тыс.)"
В любом другом сервисе в Н.Н. снять/поставить-5000р. Поэтому искал где очереди нет.
Вобщем скинули мне кпп, располовинили, показали что менять надо, сказали сколько работа стоить будет и отправили на поиски запчастей.
В описаниях автомобиля в дебрях интернета есть информация о том, что за основу робота Ваза была взята кпп 2180.
На пробитом картере изнутри выбит номер картера кпп 2180

Тоже самое и на картере самой кпп

После этого сложилось четкое понимание, что кпп 2180 и 21827 это одна и та же коробка если снять механизмы переключения передач и сцепления
Было принято решение покупки кпп б/у с Гранты, взял самую дорогую за 17 тыр.

В сервисе мне на грантовскую кпп на штатные места прикрутили актуаторы с родной коробки, поменяли местами задние крышки

и выкрутили фиксатор механизма выбора передач заглушив(им же только спиленым) отверстие.

P.S. С ремонтом по гарантии связываться не стал. Во первых не ездил на первое ТО, во вторых Автоваз, зная слабое место, опубликовал текст согласно которому гарантийные обязательства по своим кпп(особенно в части поломок связанных с отколотыми зубьями дифференциалов) он принимает только после дефектовки дилером И (обязательное условие) назначенной им экспертизы (на наволакивание, на перегрев…)
Пробег на xray пишется в трех местах и если на табло и в блоке переписать сможет школьник, то с заменой информации в abs могут возникнуть трудности. Да и не по мне всякие обманные маневры))
Доказывать в суде, что перегрев в кпп это последствия отломанного зуба, а не причина… Я бы рисковал оплатой завышенной стоимости работ дилера, экспертиз, судебными издержками. Ну, тысяч 30 наверно.
Кстати, один из автослесарей которым я звонил в поисках сервиса, сказал что дифференциалы в ладовских кпп к разным моторам стоят одинаковые. То есть и к 80сильному агрегату и к 120сильному… по этому их и рвет…

Как бы то ни было !Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ РОБОТОВ! ))))) во всяком случае Вазовских. Механика(ручка) скоро канет в лету, как когда-то карбюратор. А обычные стандартные кпп с добавлением пары актуаторов в разы дешевле автоматов и вариаторов ни чем не уступая им. И даже превосходя их в возможностях!

Ремонт коробки передач (МКПП) Лада Х-РЕЙ

Ремонт коробки передач (КПП) Лада Х-РЕЙ может быть капитальным или частичным. Ремонт коробки (МКПП) Lada XRAY необходимо делать только после первичной диагностики в автосервисе. Очень часто, стороннее мнение о том что коробку нужно ремонтировать оказывается ошибочным. Причины также могут быть в сцеплении, маховике и механизме выбора передач.

Мы предлагаем два варианта ремонта коробки передач (МКПП):

Частичный (локальный) ремонт КПП Лада Х-РЕЙ - мы снимаем коробку, разбираем ее, намываем и дефектуем. Дефектовка коробки - это определение причины выхода ее из строя, с указанием конкретной неисправности. Также предоставляется список запасных частей по данной неисправности. После согласования, мы производим ремонт по устранению конкретной неисправности, с которой обратился клиент. Остальные узлы и запчасти в коробке передач мы не трогаем.

Капитальный ремонт КПП Лада Х-РЕЙ - также как и при частичном ремонте, коробка снимается и полностью разбирается, моется и дефектуется. В данном случае, мы не ищем конкретную причину поломки, а делаем полную дефектовку. Определяются и меняются все узлы и запчасти имеющие повышенный износ, все подшипники, сальники и прокладки.

Стоимость ремонта коробки передач:

Вид ремонта	Цена *
Ремонт КПП	от 5000 руб.
Сварка корпуса коробки	от 1500 руб.
Замена задней или 5-й / 6-й передачи **	от 800 руб.
Ремонт механизма выбора передач	от 2500 руб.
Снятие / установка КПП	от 4500 руб.

Автосервисы по ремонту КПП в Санкт-Петербурге:

* - Стоимость ремонта коробки передач (КПП) указана без стоимость запчастей.
** - При замене задней, 5-й или 6-й передачи, где не требуется снятие КПП

Сроки ремонта КПП:
- частичный ремонт коробки, при наличии всех запчастей: 2-4 дня.
- капитальный ремонт коробки, при наличии всех запчастей - 4-6 дней.

Признаки неисправности коробки:
- вой со стороны коробки, который пропадает или становиться меньше при нажатии педали сцепления;
- затрудненное переключение передач;
- передачу выбивает;
- не включить (воткнуть) определенную передачу;
- посторонние металлические звуки со стороны коробки;

Гарантия на частичный ремонт - 3 мес. без ограничения по пробегу.
Гарантия на капитальный ремонт - 6 мес. без ограничения по пробегу.

Как снять коробку на лада икс рей

На 1-й и 2-й передаче, когда ползешь медленно, слышно негромкое подвывание коробки. Кто-то замечал такое?

Есть такое. Сегодня мастер сказал это не рено-логан коробка а гибрид с Лада, у Рено немного другой выход привода и он у (Рено) геморнее, и сам корпус другой

Есть такое. Сегодня мастер сказал это не рено-логан коробка а гибрид с Лада.

Мастер знаток однако. Это не гибрид, а оригинальная коробка под Х-рей на основе реношной JR5. Картер сцепления и привод проектировались специально.

На 1-й и 2-й передаче, когда ползешь медленно, слышно негромкое подвывание коробки. Кто-то замечал такое?
Тоже слышен этот вой. Такой же как при езде задним ходом.
Обратились к персональному менеджеру, пригласил на диагностику. Посмотрим что скажут.

Есть такое, но уже привык.

Имхо, не стоит к этому привыкать. За такие деньги впаривают неликвид с болезнями от классики.
Надо их бомбардировать претензиями и требованиями устранения недостатков. А иначе так и будут на потребителя вешать свои недоработки.

Согласен, надо делать движняки в их сторону, тебе же надо!

ИМХО это бесполезно - там в гарантии написано "не считаются неисправность нормальные уровни шумов и вибраций". Вот так то.
Звук это не неисправность, вот если/когда передачи включаться не будут, тогда будьте любезны на ремонт. Только сдается мне, что будет это после 100 тыс пробега.

На следующей неделе поеду на ТО-0. Может быть имеет смысл поменять масло в КПП? Не верю я что-то в басню о "несменяемом в течение всего срока эксплуатации автомобиля" масле в КПП. Тем более после обкатки, по-моему залить свежее масло - хуже не будет. Какие есть соображения?

Если в пробке мееедленно ползешь на первой передаче в гору (т.е. сцепление под нагрузкой) и выжимаешь педаль сцепления (чтобы остановиться перед впереди останавливающейся машиной) - откуда-то снизу отчетливо слышится металлический стук. Четкое впечатление, что когда нагруженные диски сцепления разъединяются, что-то там в районе коробки стукает. При езде в таком же режиме по горизонтали или вниз или когда едешь, хоть и вверх, но не внвтяг - такого эффекта обычно нет. У кого-нибудь есть такое?

Стучит первичный вал "особенности конструкции", так в90% реношных коробок

А как зимой в морозу ведет себя КПП, пока масло не разогрето (имею ввиду серьезные морозы от 20 гр и значительно ниже)? Возможно у кого то есть опыт? Наверно это один из основных параметров масла

На Калине была минералка 80W-90. У кого была Калина, знают, что сильно шумит коробка (особенно после стояния в пробке, когда масло хорошо разогревается). Заправка минералкой эту проблему почти сняла. Но зимой лучше заводиться с выжатой педалькой сцепления. Ну и пока прогреваешь двигатель, масло в КПП тоже приходит в рабочее состояние. Иногда плохо подтыкалась 1-я, поэтому перед выездом с парковки раза два включал все передачи (при выжатом сцеплении). Потом все нормально. У кого есть сигналка с автозапуском, настройте на запуск по температуре (ее можно выставить) - и не будете знать проблем вообще, с любым маслом.

Если масло в коробке замерзает, то его надо менять не раздумывая. У нас холода и за минус 40 бывают, нет никакого смысла рвать и сцепление и двигатель. Но по отзывам, масло в коробке не самое плохое

Если масло в коробке замерзает

Ну, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним - может быть, согласен. А у нас в Ростовской области так, загустевает только. Кстати, заводить двигатель с выжатым сцеплением советует сама инструкция.

При включении задней скорости (примерно 1 из 5 раз),рычаг фиксируется как на включенной, скорость не включается. Раз было только с 4 раза воткнул. Есть такое у кого? Никак всё не доеду до салона.

У меня на х-реи было такое пару раз,и вот на 28.000 тыс сцепление или коробка полностью накрылось,скорости вообще на заведенную не включаются,вчера отвез на эвакуаторе дилерам,посмотрим что скажут,отпишусь)

"При включении задней скорости (примерно 1 из 5 раз),рычаг фиксируется как на включенной, скорость не включается. Раз было только с 4 раза воткнул. Есть такое у кого? Никак всё не доеду до салона."-где-то на форумах реноводов читал что для них это практически норма,ну неприятно, но сделать мол ничего нельзя.

Иногда такое бывает, только сцепление второй раз отожмешь и включаешь передачу. По моему, эта проблема, еще с Логана осталась, там тоже эта беда была (но не 5 раз подряд)

это по фэн шую называется защита от дурака. чтобы после 5 скорости не включили Rакету. просто отсутствует синхронизатор . Если не воткнулась то через 3 скорость повторяете и норм.

Обслуживание Лады X-RAY

Как и любой автомобиль, новый кроссовер от АвтоВАЗ с названием Lada X-Ray требует проведения периодического технического обслуживания. Эти меры направлены на поддержание авто в работоспособном состоянии и устранение мелких неисправностей.

Автопроизводитель составил регламент проведения технического обслуживания и ремонта Lada X-Ray, включающий в себя все виды работ для поддержания авто в исправном состоянии. Первое ТО Лада Х-Рей должна проходить через 15 тыс. км, все последующие – через такой же показатель пробега.

ТО. Что и когда делать

Перечень работ технического обслуживания Лада X-Ray – достаточно обширен. Но большую часть этих работ можно охарактеризовать как «подергать, послушать, проверить». То есть, к таким регламентным работам можно отнести такие пункты, как проверка уровня технических жидкостей, диагностика подвески, проверка люфтов, давление в шинах, смазка петель и замков и т. д. В общем, все то, что опытный автовладелец самостоятельно все делает в процессе эксплуатации, а не дожидаясь, когда одометр покажет 15 тыс. км.

Но есть в первом ТО и работы, связанные с заменой некоторых рабочих жидкостей и расходных материалов. Так, при этом обслуживании замене подлежат:

Масло и фильтрующий элемент;
Воздушный фильтрующий элемент силовой установки;
Салонный фильтр;

Также обязательно проверяется уровень остальных технических жидкостей (и при надобности – восполняется) и состояние колодок тормозных механизмов.

При ТО-2, которое делается через 30 тыс. км пробега, в сервисном центре выполняется весь перечень работ ТО-1, а также дополнительно заменяются свечи зажигания. ТО-3 по перечню работ полностью соответствует ТО-1, но дополнительно проводиться замена тормозной жидкости.

Все работы по техническому обслуживанию повторяются вплоть до ТО-6. При наезде 90 тыс. км. дополнительно замены требует ремень привода вспомогательного оборудования вместе с натяжным роликом, а также охлаждающую жидкость.

Здесь стоит отметить, что хоть автопроизводитель и указывает, что ремень привода ГРМ замене подлежит при 180 тыс. км, но до такого пробега лучше не дотягивать и провести его замену при проведении ТО-6.

Что касается технических жидкостей, кроме масла, то их также следует менять через каждые 3 года, в случае, если пробег авто не достиг требуемой отметки.

Подведем небольшой итог. Замене подлежат каждые:

Это основные виды работ, и выполнять их нужно обязательно. Все остальное обслуживание по большей части проводиться в процессе эксплуатации.

Нюансы и особенности проведения обслуживания

Как видно, перечень основных видов обслуживания не такой уж и значительный, поэтому обслуживание и ремонт Лада Х-Рей своими руками – вполне посильная задача, тем более, что на этом можно сэкономить. Официальный сервис берет только за услуги от 5000 до 10000 руб. (в зависимости от перечня работ), а ведь еще необходимо купить материалы на замену.

Конечно, часть иных работ по обслуживанию Лада Х-Рей самостоятельно не выполнить. Касается это регулировок ходовой части, диагностики электронной составляющей и т. д. Но в этом случае не обязательно ехать в официальный сервис, ведь на любом нормальном СТО указанные работы также могут выполнить и обойдется это дешевле.

Далее проведем обзор, что и где искать при самостоятельном обслуживании X-Ray, ведь автомобиль сравнительно новый и не автолюбители знают конструктивные особенности силовой установки.

Замена масла и фильтрующих элементов

Начнем с работ, относящихся к ТО-1, то есть замены смазочного материала и фильтрующих элементов.

Итак, для слива масла предусмотрена сливная пробка, установленная на поддоне. Чтобы к ней добраться, потребуется постановка авто на яму или эстакаду. Имеющуюся защиту картера придется демонтировать, чтобы обеспечить доступ к поддону.

На поддоне и располагается пробка, для выкручивания которой потребуется шестигранник на 8. Для более быстрого стекания смазки перед началом работ следует снять крышку с маслозаливной горловины.

Масляный фильтрующий элемент находится в задней части блока цилиндров чуть выше поддона. Добраться до него можно, находясь под авто. Но для его замены необходимо предварительно отсоединить фишку с проводкой, находящейся возле фильтра, чтобы при выкручивании не повредить ее.

Воздушный фильтрующий элемент силовой установки заменить не составит труда, поскольку корпус его расположен на видном месте (возле перегородки моторного отсека). Для замены его достаточно лишь нажать на два фиксатора по бокам корпуса и потянуть на себя и фильтр выйдет вместе с пеналом.

Салонный фильтр располагается внизу в задней части центральной консоли. Добрать до него можно с пассажирской стороны. Крышка корпуса фильтра держится на двух фиксаторах. Для снятия крышки необходимо лишь нажать на эти фиксаторы.

В процессе извлечения фильтрующего элемента, его придется немного смять и тянуть вниз, поскольку нормально вытянуть его невозможно из-за вещевого бокса. Таким же образом устанавливается новый элемент.

Помимо замены указанных материалов следует проверить уровень иных технических жидкостей. С тормозной и охлаждающей жидкостью проблем не возникнет, поскольку бачки их находятся на видном месте. Бачок тормозной системы располагается справа возле воздушного фильтра, а ОЖ – слева.

Наибольших проблем доставит бачок ГУР, поскольку он располагается справа внизу, возле фары. Добраться до него, чтобы оценить уровень жидкости – непросто.

Для проверки можно воспользоваться фонариком, которым необходимо посветить на бачок.

Меняем свечки

Замена свечей – операция не сложная, но потребуется набор головок (включая свечную на 16) с удлинителями и воротками. Свечи располагаются между пластиковыми трубами впускного коллектора и добраться до них легко.

Технология замены свечек такова:

Отсоединяем фишки проводки катушек зажигания;

Выкручиваем болты крепления катушек;
Извлекаем катушки;

При помощи свечной головки с удлинителем выкручиваем свечку;
Вворачиваем новую свечку;

Далее остается только поставить на место катушку, закрепить ее и подключить разъем с проводкой.

Технические жидкости

Замена тормозной жидкости проводиться на 45 тыс. км пробега или каждые 3 года, если авто не наезжает такой километраж. То же касается и ОЖ, хотя автопроизводитель указывает, что антифриз меняется на 90 тыс. км.

Заменить тормозную жидкость не сложно, но ее делать нужно с помощником. Суть работ такова:

Откачиваем «старую» тормозную жидкость из бачка;

Заполняем бачок новой жидкостью;

Прокачиваем тормоза по контурам (сначала заднее правое и переднее левое, а затем заднее левое и правое переднее). Прокачиваем так: помощник нажимает на педаль 2-3 раза и удерживает педаль. На штуцер, установленный на тормозном механизме, надеваем шланг и опускаем его в какую-либо емкость. Отворачиваем штуцер и ждем, пока жидкость не стечет, затягиваем штуцер;

Повторяем процедуру прокачки, пока из штуцера не пойдет новая чистая жидкость, после чего переходим к другому колесу.

В процессе прокачки обязательно контролируем уровень жидкости в бачке и восполняем его.

Для слива антифриза при замене на блоке цилиндров предусмотрена сливная пробка. Но добрать до нее можно только, находясь под авто. Она располагается за стартером, поэтому его придется с авто снимать. И только после этого можно добраться до пробки, чтобы слить ОЖ.

На радиаторе же никаких пробок не предусмотрено, и чтобы слить с него антифриз, откручиваем хомут крепления нижнего патрубка и стаскиваем трубу. Перед заливкой новой ОЖ патрубок и пробку ставим на место.

Меняем приводные ремни

Переходим к самому сложному виду работ – замене приводных ремней на Лада Х-Рей, а также их натяжных роликов.

В целом, ремень вспомогательного оборудования поменять не трудно. Чтобы добраться к нему, снимаем правое переднее колесо. За ним в арке располагается технологическое отверстие, закрытое пластиковой крышкой.

Для снятия крышки отворачиваем верхнюю пластиковую гайку. Далее вытаскиваем кромку крышки, для чего ее нужно потянуть вниз, а также извлечь крепящий пистон.

Через технологическое отверстие можно добраться к натяжному ролику ремня доп. оборудования. Для замены приводного элемента, послабляем гайку на 13 ролика, из-за чего он провернется и послабит натяжение. Остается только снять ремень со шкивов, а также полностью снять ролик.

После установки нового приводного элемента ставим на место ролик и проводим натяжку. Для этого торксом 55 проворачиваем натяжной ролик до упора и фиксируем его в таком положении гайкой.

Сложность замены ремня ГРМ зависит от модели двигателя. На 1,6-литровых силовых агрегатах, устанавливаемых на Лада Х-Рей, технология замены этого ремня несколько проще.

Метод замены на таком моторе практически не отличается от любого другого 16-клапанного агрегата.

Общая технология такая:

Снимаем привод доп. оборудования;
Демонтируем шкив привода вспомогательных агрегатов, для чего придется зафиксировать коленчатый вал;
Ставим упор по двигатель и снимает верхнюю правую опору;
Немного выдомкрачиваем мотор;
Снимаем защитные крышки ремня;
Выставляем метки на ГРМ и фиксируем шестерни в таком положении специальным приспособлением;
послабляем натяжной ролик;
снимаем ремень и ставим новый;
заменяем ролик и проводим натяжку ремня;
собираем все обратно, следя, чтобы не было смещения меток;

В процессе замены ремня рекомендуется также заменить сразу и насос системы охлаждения.

На двигателе Объемом 1,8 литра операция по замене ремня ГРМ несколько сложнее. Ниже приведены только некоторые нюансы работ:

на шкивах валов ГРМ установочные метки отсутствуют. Для фиксации распред. валов используются специальные проточки, проделанные в торцах слева (со стороны КПП);
Для доступа к проточкам валов в головке имеются заглушки. Но установить приспособление пока не удастся. Для этого придется демонтировать впускной коллектор, клапанную крышку и задающий диск;
Для проведения работ потребуется специальное приспособление для фиксации распред. валов. Дело в том, что при правильном выставлении распред. валов, проточки в их торцах располагаются вертикально и зафиксировать их обычной пластиной, как это делается на многих двигателях не удастся.
Фиксация коленчатого вала не предусмотрена конструкцией, поэтому для этого придется что-то придумывать. К примеру, можно изготовить фиксатор, который устанавливается вместо датчика положения колен. вала.

Меняем колодки

В регламенте всех ТО Лада X-Ray указывается, что замене подлежат и тормозные колодки, но только при надобности.

Поменять их на этом авто несложно. Для замены расходников на передних дисковых тормозах необходимо лишь извлечь пружину, отвернуть два болтав крепления суппорта и снять его. Перед посадкой суппорта на новые колодки нужно «утопить» поршень внутрь, чтобы он не мешал установке.

Сзади же на Х-Рей применяются барабанные тормозные механизмы. Технология замены таких колодок идентична для всех авто.

Более подробно расскажет об особенностях проведения обслуживания и ремонта Лада Х-Рей видео, представленное ниже:

Как видно, за исключением некоторых видов работ, обслуживание нового кроссовера от АвтоВАЗ не требует каких-то особых знаний или умений, поскольку все виды работ аналогичны и на других авто, поэтому для многих автовладельцев их выполнение – привычное дело.

Lada X-Ray. Смазка актуатора сцепления

На автомобилях Lada X-Ray с роботизированной коробкой передач после определенного пробега (обычно в районе 50-60 тысяч километров) владелец может услышать поскрипывания во время остановки (при нажатии-отпускании тормоза), а также после того, как заглушит машину. Источник скрипа известен – это либо актуатор сцепления, либо вилка сцепления. Со стороны производителя отсутствуют иные предложения, кроме замены актуатора сцепления в сборе. Стоимость актуатора – около 20 тысяч рублей, что резко снижает невыносимость скрипа и недопустимость разбора актуатора. В такой ситуации не грех предложить за умеренную сумму снять актуатор, смазать потенциальные скрипучие места и установить его обратно. Слишком много времени это не займет, зато владелец, возможно, станет несколько счастливее.

Проблема данная актуальна не только для X-Ray, она же касается и других автомобилей Lada с «роботом». Однако в ремзоне у нас – именно X-Ray, и это в некотором смысле удача – из всего семейства этот автомобиль самый неудобный с точки зрения расположения актуатора сцепления.

Производитель описал процедуру снятия-установки актуатора в соответствующей технологической инструкции. Однако традиционное соблюдение ЕСКД делает данную инструкцию не слишком удобочитаемой. Кроме того, в отличие от других разделов этой технологической инструкции, в этой части слишком мало иллюстраций, из-за чего сложно понять, что и зачем надо делать.

Перед началом работ заводим автомобиль, ставим селектор в положение «N», глушим мотор и ожидаем несколько минут. Впрочем, они уйдут на подъем автомобиля, снятие защиты и прочие мелкие подготовительные дела.

Сначала надо актуатор найти. Виден он снизу, после снятия защиты картера:

Снять его отсюда, однако, не получится. Сам актуатор крепится к кронштейну в трех точках, но выйти вниз ему помешает кроншейн. Кронштейн крепится двумя болтами сверху, поэтому разборка сверху неизбежна. Третья точка крепления – гайка, обведенная красным, ее можно сразу открутить.

Вытащить актуатор вместе с кронштейном затруднительно. Тут возможны два варианта – либо открутить нижнюю опору двигателя, и отодвинуть его, расширив пространство для вытаскивания актуатора, либо открутить актуатор от кронштейна. В данном случае был выбран второй вариант, но существенных преимуществ или недостатков ни один из вариантов не имеет:

Что в данном случае практически бессмысленно – так это доступ сбоку, через арку левого колеса. Здесь будет видно примерно следующее:

То есть, фактически, ничего «по делу» через арку колеса и не видно

Поэтому идем наверх. Обозреваем поле работ:

Снимаем аккумулятор и воздуховод:

Снимаем и корпус воздушного фильтра:

Теперь надо снять площадку, обведенную красным. Она крепится на трех шпильках. Две из них закрыты жгутом проводки. Жгут проводки закреплен гайкой, обведенной на фотографии красным:

Гайку надо открутить и сдернуть жгут вверх. Красным обведено расположение гаек крепления площадки:

Теперь все выглядит гораздо оптимистичнее. Болты крепления кронштейна уже видны. Их скрывают только шланги системы охлаждения, которые можно отодвинуть и дотянуться до болтов головкой с карданом:

После откручивания данных болтов остается вытащить наружу кроштейн, потом актуатор, потом отсоединить от актуатора разъем – и вот он перед нами:

Если до этого все действия были строго в пределах заводской инструкции, то теперь мы вступаем на территорию, где не действует одобрение производителя. Мы снимаем крышку, благо для этого требуется только открутить несколько саморезов под торкс:

В принципе, скрипеть могут все пластиковые сочленения механизма. Особое внимание следует уделить шарнирам в левой части актуатора, а также тем пластиковым частям, на которые крепится пружина. Для полноценной смазки желательно также перевести сектор в правой части актуатора из одного крайнего положения в другое. Для этого удобно использовать фиксатор шкивов. Пружина очень мощная, поэтому рекомендуется проявить осторожность. Смазать можно любой консистентной смазкой, в нашем случае использовалась Castrol LMX.

Перед установкой актуатора на место необходимо также взглянуть на вилку сцепления. Впрочам, это можно сделать даже до снятия актуатора. Для этого надо снять резиновую заглушку:

Компоновка такова, что заглянуть туда без подручных средств затруднительно. Самый простой способ, если позволяет цена смартфона – включить на нем камеру, подсветку и смотреть в этом режиме на его экран. В противном случае спасет либо зеркало, либо эндоскоп. Так или иначе, с высокой долей вероятности перед глазами предстанет примерно следующее:

Соединение в таком состоянии имеет полное право скрипеть. Чтобы устранить этот скрип, можно воспользоваться той же смазкой, и нанести ее с помощью кисточки. Увы, как это выполнить без эндоскопа или снятия коробки – непонятно. После смазки выглядеть вилка будет примерно так, как на фото ниже. Смазка равномерно распределена по вилке не специально, это последствия практически слепого тыканья кисточкой:

Собирается все в обратном порядке. Когда актуатор с кроншейном водружены на место, актуатор прикручен к кронштейну, а кронштейн наживлен на все три точки, согласно заводской инструкции необходимо сдвинуть актуатор влево (по ходу движения автомобиля) – для этого отверстия в кронштейне сделаны не круглыми, а продолговатыми, и зафиксировать его, затянув болты.

Никаких адаптаций и других действий со сканером в данном случае не требуется, сразу после сборки можно отправлять владельца в тестовую поездку.

Lada Xray. АКТУАТОР МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Внимание: При выполнении операций снятие/установка актуатора механизма переключения передач не допускается:
- разборка актуатора, за исключением случаев, когда невозможно снять актуатор с коробки передач без разборки;
- падение актуатора, в случае падения актуатор заменить на новый;
- подключать актуатор к электропитанию и приводить в действие вне коробки передач;
- вращать актуатор вручную за вал 2, рисунок 6-1, или рычаг 4 переключения передач;
- держать актуатор за хвостовик вала 2 переключения передач или блокировочную пластину 3;
- касаться контактов разъемов актуатора незаземленными предметами или руками (возможно повреждение датчиков из-за электростатического разряда).

Рисунок 6-1 - Снятие актуатора механизма переключения передач:
1 - актуатор механизма переключения передач;
2 - вал рычага переключения передач;
3 - блокировочная пластина;
4 - рычаг переключения передач

Внимание: Актуатор не ремонтопригоден. При обнаружении какого либо дефекта актуатор проверяется, ремонтируется или заменяется фирмой ZF.
Внимание: Положение рычага переключения передач актуатора при установке на коробку передач (в состоянии поставки) выбор - линия 3/4 передачи, переключение - нейтраль.
Снятие
Установить автомобиль на двухстоечный подъемник и затормозить стояночным тормозом (подъемник двухстоечный типа П3,2Г грузоподъемностью 3,2 т).
Снять воздушный фильтр со шлангом впускной трубы и с патрубком подачи воздуха в сборе в соответствии с требованиями раздела 3 настоящей ТИ.
Установить актуатор механизма переключения передач в нейтральное положение одним из следующих способов:
1 - с помощью диагностического прибора;
2 - включить зажигание, нажать на педаль тормоза и перевести рычаг управления механизмом переключения передач в нейтральное положение, выключить зажигание и подождать выключения контроллера управления - 1 мин.

Если актуатор не удается установить в нейтральное положение, необходимо проверить надежность подсоединения колодок жгутов проводов к разъемам на актуаторе, на контроллере управления и на приводе управления. Проверить надежность подсоединения колодки жгута проводов к выключателю сигнала торможения. Проверить жгуты проводов на отсутствие обрывов, повреждения изоляции и замыкание. Провести диагностику роботизированной коробки передач в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.12055.
Отсоединить клемму провода "массы" от АКБ (ключ гаечный 10).
Отсоединить колодки жгута проводов КП от разъемов актуатора механизма переключения передач.

Рисунок 6-2 - Снятие актуатора механизма переключения передач:
1 - болты крепления актуатора;
2 - актуатор механизма переключения передач;
3 - коробка передач
Если актуатор механизма переключения передач установлен в нейтральное положение, отвернуть три болта 1, рисунок 6-2, крепления и снять актуатор 2 с коробки передач 3 (ключ кольцевой 13).
Осмотреть рабочие части актуатора (вал и рычаг переключения передач, блокировочную пластину) и убедится в отсутствии повреждений.

Рисунок 6-3 - Снятие неисправного актуатора механизма переключения передач:
1 - крышка актуатора;
2 - винт крепления актуатора;
3 - хомут крепления электродвигателя;
4 - электродвигатель актуатора верхний;
5 - винт крепления электродвигателя

Если в результате диагностики установлена неисправность актуатора и рычаг переключения актуатора находится в положении отличном от положения "нейтраль", снятие актуатора производить в следующей последовательности:
- отвернуть два винта 5, рисунок 6-3, крепления верхнего электродвигателя к крышке актуатора и снять электродвигатель 4 в сборе с хомутом 3 крепления (насадка сменная Torx Т30, вороток);
- отвернуть семь винтов 2 крепления верхней крышки актуатора и снять крышку 1 (насадка сменная Torx Т30, вороток);
- попытаться вручную передвинуть зубчатый сектор 1, рисунок 6-4, в нейтральное положение (например в случае, когда имеет место отказ верхнего электродвигателя);
- отвернуть три болта крепления и попытаться снять актуатор с коробки передач (ключ кольцевой 13).

Рисунок 6-4 - Снятие неисправного актуатора механизма переключения передач:
1 - зубчатый сектор вала рычага переключения передач;
2 - гайка крепления зубчатого сектора; А - ориентация зубчатого сектора соответствует положению "нейтраль"
Если актуатор не удается снять с коробки передач, необходимо дополнительно выполнить следующие операции:
- отвернуть гайку 2 крепления зубчатого сектора (головка сменная 13, вороток);
- снять актуатор с коробки передач (вал переключения передач при этом остается в коробке передач, поэтому для снятия актуатора необходимо приложить значительное усилие);
- извлечь из коробки вал переключения передач.
Снять с актуатора колпачок сапуна.
Очистить от старого герметика привалочные поверхности на коробке передач и актуаторе (скребок пластмассовый, кисть, уайт-спирит).
Очистить резьбовую часть двух болтов М8х25 крепления актуатора и соответствующие отверстия в картере КП и обезжирить (кисть, уайт-спирит, норма расхода 5 г).

Установка
Перед установкой актуатора механизма переключения передач выполнить следующие операции:
- в коробке передач проверить положение штоков вилок переключения передач и при необходимости установить штоки в положение "нейтраль";

- на привалочную поверхность коробки передач под актуатор непрерывным валиком диаметром 2 мм нанести жидкую прокладку ПС-1 согласно действующему "Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA" К 3100.25100.00018, норма расхода 5 г;
- нанести на два болта М8х25 крепления актуатора герметик пояском шириной 3 мм в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 6-5 (герметик Локтайт 5061 согласно действующему "Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA" К 3100.25100.00018, норма расхода 2 г).

Рисунок 6-5 - Схема нанесения герметика на болты крепления актуатора:
А - зона нанесения герметика
Установить актуатор механизма переключения передач на место и закрепить его тремя болтами. Момент затяжки болтов 16.25 Н.м (1,6. 2,5 кгс.м) (ключ кольцевой 13, насадка сменная 13, ключ моментный).
Установить на место колпачок сапуна.
Присоединить колодки жгута проводов КП к разъемам актуатора механизма переключения передач.
Установить воздушный фильтр со шлангом впускной трубы и с патрубком подачи воздуха в сборе в соответствии с требованиями раздела 3 настоящей ТИ.
Присоединить клемму провода "массы" к АКБ и затянуть гайку крепления. Момент затяжки гайки 4.6 Н.м (0,4.0,6 кгс.м) (головка сменная 10, ключ моментный).
Выполнить процедуру обучения АМТ в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.12055.
Предъявить автомобиль ОТК. ОТК проверить автомобиль на соответствие требованиям ТУ 017200-254-00232934 пп. 1.19.8, 1.19.15, 1.19.16, 1.19.17, 1.19.21.3.

Читайте также: