Как снять коробку на мазда 3

Обновлено: 15.05.2024

Как правильно осуществить замену сцепления на модели Мазда 3?

Сцепление

Сегодня сцепление на автомобилях марки Мазда 3 выполняет важную функцию передачи крутящего момента от силового агрегата к колесам, благодаря чему транспортное средство развивает требуемую скорость. Как только упомянутый механизм выходит из строя, динамика движения машины оставляет желать лучшего, при этом, зачастую, авто просто не может тронуться с места. Поэтому при появлении малейших признаков неисправности сцепления (рывков, пробуксовок, отсутствия включения передачи) автомобиль необходимо незамедлительно загнать на смотровую яму, где будет произведена замена устройства.

Детали сцепления на Мазда 3

Набор инструментов

Сцепление на модель Мазда 3 обойдется гораздо дешевле, если покупать механизм в сборе, а не отдельные его элементы, такие как рабочий цилиндр, выжимной подшипник, корзину или педальный узел. Цена на оригинальное изделие на данный момент варьируется от 5 до 8 тыс. рублей, при этом за новый рабочий цилиндр продавец требует дополнительно доплатить в пределах 3-4 тыс. рублей. Если замена сцепления на рассматриваемой марке транспортного средства будет осуществляться своими руками, то для качественного выполнения ремонта понадобится следующий набор инструментов:

Головки на удлинителе (обязательно наличие головки с диаметром 23);
Стандартные гаечные ключи рожкового типа;
Ведро для отработанного масла из КПП;
Плоскогубцы;
Домкраты;
Молоток.

Замена механизма должна производится в гараже, оборудованном смотровой ямой, с соблюдением техники безопасности. Это гарантирует итоговый успех мероприятия и последующую безотказную работу агрегата.

Демонтаж механизма

Замена сцепления на Мазда 3

Загнав Мазда 3 на смотровую яму, необходимо снять аккумулятор, предварительно отсоединив держатели электропроводов. Далее отворачиваем гайки, фиксирующие короб, и вытаскиваем оттуда провода, после чего снимаем крышку от АКБ. Затем снимаем короб от воздушного фильтра, а пучок проводов для предохранительного блока отводим в сторону и закрепляем стяжкой. Теперь освободилось больше пространства, благодаря чему можно без проблем снять коробку передач.

Предварительно отключив от КПП все датчики, разъемы и держатели, снимаем защиту с этого механизма. Следующим этапом станет снятие рабочего цилиндра сцепления, а также слитие масла из коробки (для этого нужно открутить сливной болт головкой на 23). Теперь следует снять ШРУСы, отсоединив рулевые тяги наряду с рулевыми рейками. Вывинтив пару крепежных болтов, демонтируем промежуточный вал, который легко выходит их коробки. Снятие стартера производится посредством отсоединения плоскогубцами проводов и гайки крепления.

Помните, что между стартером и мотором имеется резиновая прокладка, которую при неосторожном подходе можно повредить.

Установка нового механизма

Сцепления на Мазда 3

Замена механизма предусматривает очистку корзины от пыли или грязи, после чего диск сцепления стоит отцентрировать и поставить на место. Далее ставим коробку переключения передач, прикручивая ее крепежными болтами. Вешаем силовой агрегат и КПП на подушки, убирая после окончания работ домкраты. Начиная с левого, вставляем все ШРУСы в коробку, располагая по местам шаровые опоры наряду с стартером и рабочим цилиндром. На финальной стадии прикручиваем проводку, датчики, заливаем масло в КПП, проверяем работу механизма.

Как видим, самостоятельная замена сцепления на автомобиле Мазда 3 является крайне сложным мероприятием, к выполнению которого нужно отнестись со всей ответственностью и скрупулезностью.

Разборка механической коробки передач Mazda 3

Разборку осуществляйте в порядке, указанном на рисунке 1s.

Процедуры снятия отдельных компонентов картера приведены ниже

Рис.1 s . Демонтажные компоненты картера сцепления.

Рис. 1 Снятие сальника первичного вала

Снимите сальник первичного вала, используя отвертку (рис. 1).

Рис. 2 Снятие подшипника вторичного вала

Снимите вместе обойму подшипника вторичного вала и раструб (рис. 2).

Чтобы разобрать цилиндрический штифт, совместите паз для снятия штифта картера сцепления с положением цилиндрического штифта.

Рис. 3 Схема разборки цилиндрического штифта

Выбейте штифт, используя бородок с тонким жалом (рис. 3).

Рис. 4 Перемещение штока управления перед снятием

Чтобы снять шток управления, переместите его в направлении стрелки, показанной на рисунке 4.

Рис. 5 Пробитие отверстия в крышке картера

Используя отвертку с плоским шлицем и молоток, сделайте отверстие в крышке (рис. 5).

Рис. 6 Извлечение уплотнительного колпачка

Выньте уплотнительный колпачок, вставив отвертку с плоским шлицем в отверстие с внутренней стороны картера (рис. 6).

Рис. 7 Снятие сальника штока управления

Снимите сальник штока управления, используя отвертку (рис. 7).

Рис. 8 Снятие сальника дифференциала

Снимите сальник дифференциала, используя отвертку (рис. 8).

Рис. 9 Снятие наружного кольцо подшипника дифференциала: 1 – обойма подшипника

Перед тем как разобрать обойму подшипника дифференциала снимите наружное кольцо подшипника, используя специальное приспособление (рис. 9).

Рис. 10 Снятие цилиндрического штифта

Чтобы снять вал рычага заднего хода, сначала, с помощью плоскогубцев снимите цилиндрический штифт (рис. 10).

Рис. 11 Снятие вала рычага заднего хода

Предохраните вал рычага заднего хода ветошью и, используя те же плоскогубцы, снимите вал (рис. 11)

Рис. 12 Снятие обоймы подшипника картера главной передачи: 1 – обойма подшипника; 2 – пресс

С помощью специального приспособления снимите обойму подшипника картера главной передачи (рис. 12)

ПРОВЕРКА ЭЛЕМЕНТОВ ПЕРВИЧНОГО ВАЛА

Рис. 13 Проверка зазора между шестернями 3-й и 2-й передач

Измерьте зазор между шестернями 3-й и 2-й передач (рис. 13). Если зазор превышает максимум, проверьте контактные поверхности шестерен 2-й и 3-й передач, муфты синхронизатора 3/ 4-й передач. Замените износившиеся и поврежденные детали. Зазор: 0,05–0,20 мм. Максимум: 0,25 мм.

Рис. 14 Проверка зазора между шестерней 4-й передачи и подшипником

Измерьте зазор между шестерней 4-й передачи и подшипником (рис. 14). Если зазор превышает максимум, проверьте контактные поверхности шестерни 4-й передачи, подшипника и муфты синхронизатора 3/ 4-й передач.

Замените износившиеся и поврежденные детали. Зазор: 0.17–0.37 мм. Максимум: 0.42 мм.

Mazda 3 › Бортжурнал › Просто замена сцепления: часть 1 — демонтаж МКПП

Вот и настал этот знаменательный момент в нашей, с маздой, совместной жизни )
Сцепление честно сцепляло мотор с коробкой на протяжении 12 лет и 180т км, впрочем, сдаваться оно упорно не собиралось, только лишь усилие на педали нарастало неумолимо, скорости включались все туже, и было понятно, что дальше ждать уже не стоит, иначе замена может оказаться не плановой, а критической, со всеми вытекающими, чего нам само собой на себе испытывать ну никак не хотелось. И было принято посильное решение сделать это самому, да так, чтоб весь мир завидовал 😂
Предшествовали этому моменту пару недель тщательного изучения всевозможной информации, подготовки, слава Всевышнему попался мне на пути очень хороший человек, который смог доходчиво и популярно объяснить, что к чему и почем, потяну ли вообще, я решил что потяну! На протяжении всего времени помогал мне советом грамотным и поддерживал во всем 🤝

Итак, для замены сцепления нам понадобится:
1. Сцепление оригинал L3Y1-16-50X, оно же Sachs 3000 951 009, смотрим какое дешевле в Вашем любимом магазине, его и берём
2. Центрирующий опорный подшипник первичного вала МКПП YF09-11-303, рекомендую менять, стоит не так дорого, может спасти ваши волосы на попе
3. Оправка сцепления Ваз, сервис ключ 77186, оправка имеет размеры 15-18, а нам нужно 15-22, недостающие 4мм наматываем скотчем, мотаем ровно и плотно, тогда все подойдёт идеально
4. Пыльник штока КПП GC01-17-485, чаще всего ему кранты, я заранее заметил и взял, на Ваше усмотрение, стоит тоже не дорого, можно пожалеть сильно, что не купили, поврежденный тянет за собой сальник
6. Масло в коробку, я недавно менял, залил его обратно, по усмотрению
5. Шкурка 800-1000 из хоз мага, малярная под воду не подойдёт, будет забиваться, обязательно пригодится, я не озаботился, истошно бегал искал, еле нашёл в итоге 800ую
6. Сухая смазка Форум, эта штука перевернула мир в моём понимании
7. Метчик м10, очень может выручить, об этом позже
8. Перчатки Airline AWGN02, без них, как без рук, одной парой все разобрал, помыл и собрал, руки целые и чистые! В этой записи я их нашёл, тут же есть ещё много чего полезного, рекомендую 👍
9. Очиститель тормозов, я брал 5 баллонов, еле хватило!

Я дополнительно распечатал из сервис мануала мазда всё, что могло бы мне помочь в разборке и сборке, там все шаги как по нотам, все моменты затяжки и нюансы, в общем я постараюсь все это осветить, но с моментами затяжки Вам именно туда.

Приступаем, фото не так много, не до этого мне было, на словах и так все понятно, особенно когда полезете, моментом все схватите. Все болты и гайки я старался вкручивать обратно по возможности, чтобы при сборке ничего не перепутать, это весьма важный пунктик!

Начинаем сверху, отсоединяем аккумулятор, снимаем его, площадку аккумуляторной батареи, воздухоочиститель полностью, теплозащитный экран выпускного коллектора ( верхние 2 болта на 12 ключ, нижние 2 на 11 ), отсоединяем 2 разъёма посередине двигателя со стороны кпп, откручиваем кронштейн на котором они висят, длинными круглогубцами освобождаем все клипсы, чтобы проводка была максимально свободна, так же откручиваем кронштейн слева от кпп и тоже освобождаем все провода от клипс, отсоединяем троса кпп лопаткой, либо подходящей отвёрткой, 2 болта кронштейна тросов, откручиваем болты рабочего цилиндра сцепления и отводим его в сторону, чтобы не мешался. Также откручиваем болты кпп, которые видим сверху.

Теперь нужно максимально высоко и надежно поднять машину, я поступил следующим образом, ослабил гайки на передних колёсах, под задние с двух сторон подложил кирпичи, чтобы не уехала, родным домкратом поднял машину с левой стороны, снял защиту, слил масло с коробки. На Мазде есть специальные точки, кому интересно, очень полезная информация, как впрочем всё в этом блоге), чтобы домкратить всю ось одним домкратом, спереди эта точка находится за задней подушкой двигателя, на подрамнике, отмечена крестиком даже она ) подставляем в это место дощечку, чтобы не повредить подрамник, ставим бутылочный домкрат, не сильно поджимаем дощечку, убираем родной домкрат слева, машина должна ровно повиснуть в итоге на бутылочном. Само собой все действо должно происходить на ровной площадке, если это земля или щебенка под домкраты нужно подкладывать дощечки, чтобы они не тонули и их не уводило в стороны. Если все сделано правильно, то поднимаем машину бутылочным домкратом насколько можно высоко, стремно пипец, следим внимательно при этом чтоб поднималась ровно и домкрат не уехал, Вы должны представлять последствия, если что то пойдёт не так! Если все сделано правильно, имеем такой вид

Далее подставляем по бокам страховочные пни, или упоры, кто на что горазд и нагружаем их, немного опустив бутылочный.

После перекура, можем продолжить. Снимаем фишку заднего хода, откручиваем маленький экран теплозащиты, который мешает открутить нам верхний болт крепления кпп, держится он на двух гайках, причём верхняя гайка ключ на 10, а нижняя на 9, будьте внимательны, снимаем экран. Снимаем заднюю подушку двигателя вместе с кронштейном.
Переходим к снятию приводов. Скидываем колёса, расконтриваем ступичные гайки, просим друга нажать тормоза и откручиваем их применяя длинную трубу. Откручиваем верхние гайки стоек стабилизатора, отсоединяем фишки абс, стойки стаба в сторону, откручиваем шаровые, вынимаем болты, монтажкой отжимаем рычаги вниз, и достаём шаровые, делать это лучше на вывернутом руле, а то не выходят они ни в какую. Аккуратно извлекаем из ступицы внешние ШРУС, далее слева через дощечку бьем по внутреннему триподу, он достаточно легко выходит из коробки, аккуратно, чтобы не повредить сальник, извлекаем привод и убираем в сторону. Далее по мануалу следует вместо привода поставить заглушку, делается это для того, чтобы не убежал дифференциал, я использовал для этого обрезок черенка от лопаты, немного заточив его, в идеале конечно для этого использовать стакан от трипода. Тоже самое проделываем с правой стороны, выбивая ШРУС из промежуточного вала, так же убираем в сторону, откручиваем 2 болта крепления промвала, извлекаем его из коробки и убираем туда же.
На этом моменте хотелось бы заострить внимание, многие знают распространённую болезнь всех мазда, это люфт шлицевого соединения промвала со ШРУС и разбитое посадочное подшипника подвесного. Диагностируется просто, на нейтралке через верх просовываете руку, берётесь за внутренний правый ШРУС и качаете его вверх вниз, и вдоль оси вала вперёд назад, если есть люфт и движение вдоль оси, то это проблема! Проблема, которую нужно обязательно решить, тем более вы его снимаете, иначе последствия могут быть очень печальные, бывает напрочь разбивает шлицы и попадос на привод. Позднее вернёмся к этой теме, и решению, которое применил я, по совету своего наставника!
Ну а пока, давайте, наконец, уже снимем коробку, ведь осталось совсем немного )
Откручиваем кронштейн площадки аккумуляторной батареи, домкратим штатным домкратом двигатель, и ещё каким нибудь коробку, обязательно через дощечки, мы же не быдло ) откручиваем левую подушку и ее кронштейн, откручиваем оставшиеся болты крепления коробки, подвязываем все жгуты, чтоб ничего не мешало снять и поставить обратно коробку. Убираем домкрат из под коробки, немного опуская домкрат под двигателем, наклоняем его вниз и снимаем коробку. Да, я сделал это 💪 с такими воплями достаём ее из под машины и видим следующую картину.

Mazda 3 Черный Самурай › Бортжурнал › Замена сцепления своими руками Мазда 3 2.0

Все началось с того что начала, вибрировать педаль сцепления, и машина при переключении передач дергалась, промывки инжектора, замена свечей, и прочего не помогали, а в довесок ко всему в один прекрасный день (то есть утро) придя на стонку за машинкой педаль сцепления просто напросто провалилась, посидев почесав голову достал ее рукой покачал пару раз и все стало нормально, и так неделю каждое утро :D
Почитав похожие темы было решено менять, заказал комплект сцепления (так дешевле, мне обошелся в 5700) плюс рабочий цилиндр сцепления (3500).
Загнал машину в гараж и начал потихоньку разбирать.
Сначала нужно вывесить передний колеса машины.
Для замены сцепления требуется снятие коробки (что само собой понятно :) )
И так, снимаем клеммы аккумулятора, крепеж его и вытаскиваем сам аккумулятор, затем отсоединяем от кожуха все держатели проводов, и убираем левую стенку, потом откручиваем три гайки которые держат сам короб, вытаскиваем провода в гофре, снимаем крышку "мозгов", отключаем две колодки проводов от "мозгов" и корпус аккумуляторной коробки свободен.
Далее для удобства работы и увеличения полезного пространства снимаем короб в котором находится воздушный фильтр, вместе с гофрой идущей к дросельной заслонке. Еще нужно отключить все провода по возможности идущие к предохранителям, и весь пучок отвести в сторону (провода от "мозгов", клеммы аккумулятора, колодка от предохранителей).

После освобождения пространства для поля действия, начинаем отключать от коробки все что видим,

3 — колодка от "мозгов", 4 — подушка под аккумулятором

всевозможные крепления проводов, всевозможные датчики, разъемы держатели, тросики переключения передач (они просто сдергиваются как шарниры),

после того как все отключили и открутили сверху лезем вниз.
Если стоит защита то снимаем ее, если стоит с завода пластиковый "пыльник" то всеравно снимаем его :)
И опять, начинаем откручивать все провода и датчики что видим и которые нам в последствии помешают, после того как все открутили, снимаем рабочий цилиндр сцепления (два болта) и не вытаскивая патрубка идущего к нему (если конечно не требуется замена цилиндра как в моем случае) отводим в сторону.
После того как мы отсоединили все датчики и провода от коробки, нам потребуется вытащить шрусы, левый и правый.

Но перед этим нужно слить масло из коробки, его там около 3 литров, откручиваем сливную пробку (головка на 23) подставляем емкость и сливаем.

Для снятия шаровых на нужно будет, выкруть болт держащий шаровую, и начинаем выбивать "палец" шаровой опоры, тут лучше всего делать все вдвоем, один выбивает, второй за рычаг тянет вниз, так же поступаем и со второй шаровой.

Затем вытаскиваем левый шрус, если будет туго выходить, можно чу чуть подбить через деревянный брусочек (на конце шруса стоит стопорное кольцо, вот оно будет мешать выйти), затем вытаскиваем правый шрус, там все также одинаково.
После того как вытащили правый шрус, снимаем промежуточный вал, для этого откручиваем два болта и достаем его из коробки. Достается он легко.

Дальше идет самое сложное (для меня так по крайней мере было) снятие стартера.
Что бы его снять, сначала надо снять скобу которая крепится на болтах, которыми прикручен сам стартер к коробке, отсоединяем от скобы все крепления проводов (это будет удобно делать тонкими плоскогубцами с длинными носиками), затем откручиваем две гайки, нижняя довольно таки просто откручивается и ее видно, а вот верхнею, невидно, открутить ее у меня получилось только на ощупь и через удлинитель к трещотке после долгих мучений.
Затем откручиваем длинной головкой, или рожковым ключом шпильки которые крепят сам стартер, тут тоже придется попотеть, так как это из за кругом висящих проводов неудобно делать, еще один момент который стоит учесть, это прокладка между стартером и двигателем \ коробкой в моем случае рассыпалась у меня в руках, так что по возможности закажите, пускай будет.

Как все открутили, то стартер просто отводим в сторону и оставляем висеть на проводах, больше он нам не мешает.
В принципе, после всех манипуляций мы готовы к снятию самой коробки, теперь над потребуется второй помощник (так как коробка далеко не легкая, а если для когото и легкая то одному неудобно ее вытаскивать), подомкрачиваем двигатель, и коробку разными домкратами,

и снимаем нижнею опору двигателя, ну или просто откручиваем болт и отводим ее в сторону, затем верхнею опору та что под аккумулятором, теперь двигатель вместе с коробкой висят только на домкратах.
Начинаем откручивать болты которыми прикручена коробка к двигателю по кругу, с ними особых проблем нет, кроме трех болтов которые откручиваются и вытаскиваются не в сторону снятия коробки а в сторону двигателя, чтобы их открутить мне пришлось снимать кожух тепло защиты который висит на коллекторе.

Во время откручивания болтов крепящих коробку, ее нужно придерживать.
Теперь самый ответственный момент коробка у нас осталась висеть только на домкрате, откладываем ключи в сторону и держа коробку вдвоем начинаем опускать домкрат на котором она висит, затем двигая ее в стороны снимаем ее, и вытаскиваем. Еще раз повторюсь будьте аккуратны, а то замена сцепления может превратиться в замену еще чего нибудь :D
Вытаскиваем коробку в свет и пока откладываем, теперь нам надо снять корзину и сам диск сцепления, но прежде нужно поставить метки чтобы потом по ним совместить, чтобы не было проблем в дальнейшем, метки ставим на корзине, и маховике, по возможности на самом диске сцепления, откручиваем болты крепящие корзину, и поддевая снимаем корзину придерживая диск чтобы не выпал.

У меня износ диска сцепления оказался небольшой, новый диск 8 мм мой 6.3-6.5 мм,

выработка корзины так же была небольшой, а вот износ выжимного что говорится был на лицо, и ходил он по валу с затруднением, и неравномерно.
Ну раз уж все разобрали, то было принято решение менять все вместе, и поставить все новое.
Почистив коробку от пыли которая была при износе диска, ставим новый выжимной, и смотри как он ходит по этому валу, можно его чуть смазать.
Затем берем новую корзину и диск сцепления и переносим на него метки, потом ставим на место.
Для точной установки необходимо от центровать диск сцепления, для этого ищем подходящий по размеру болтик, трубочку, или что то в этом роде, который влезет в место стыковки вала из коробки, после центровки затягиваем болты крепления корзины.
Теперь самое сложное, нужно поставить коробку обратно, поднимаем ее и приставляем к двигателю, чтобы было легче подставляем под нее домкрат, и движениями в стороны пытаемся надеть ее, и так до тех пор пока она не "сядет" нам повезло попали с первого раза, смотрим что коробка встала правильно, все отверстия и направляющие сошлись, и начинаем потихоньку обтягивать ее болтами, затягиваем только без фанатизма, чтобы вдруг чего не сорвать.
После того как все прикрутили, нужно снять коробку и двигатель с домкратов но прежде их нужно повесить обратно на подушки, нижнею и ту что под аккумулятором, как повесили подушки, домкраты можно убирать, чтобы в дальнейшем не мешались.
Коробка стоит на месте, начинаем вставлять шрусы, сначала левый, вставлять их немного сложнее чем вытаскивать, удобнее это делать вдвоем, один направляет шрус в коробку, а второй берется за диск тормозной и толкает в сторону коробки, на конце шруса есть стопорное кольцо, оно должно защелкнуться. Потом вставляем с правой стороны промежуточный вал и прикручиваем его, затем аналогичным способом как и с левым шрусом вставляем правый шрус.
Вставили шрусы, вставляем шаровые и затягиваем их, эта процедура тоже выполняется вдвоем, один снизу направляет шаровую в ее законное место, а второй сверху крутит диск для удобства.
Теперь как коробка и шрусы стоят на месте, можно заливать масло, я купил новое, Мотюль Гир, нам потребуется 3 канистры по одному литру, обошлось около 1500 рублей. Откручиваем заливную пробку масла в коробке, в идеале используют специальный шприц, у меня его не было, я взял шланг прозрачный, вставил в него лейку, и начал заливать, залил приблизительно 2.6-2.8 л лил до тех пор пока из заливного отверстия не начнет капать масло. Залили масло, закрутили пробку (кстати делается это головкой на 23 не в каждом наборе ключей она имеется мне пришлось докупать ее отдельно).
Начинаем прикручивать стартер, так как прокладка у нас рассыпалась, пришлось в несколько слоев резины от камеры вырезать подходящею, так как она относительно толстая вышло 3 слоя резины, кладем ее под стартер и прикручиваем болтами стартер, как я уже ранее писал, что сей процесс очень неудобен ввиду малого количества свободного пространства, после того как прикрутили стартер, сверху прикручиваем держатель проводов, и крепим затем на него все провода какие были.
Далее процесс сборки, соответствует обратной последовательности разборки, описывать его особо нет смысла, главное не перепутать разъемы, хотя это сложно сделать так как они разных цветов (серые черные) и подключаются только туда где были.
У меня еще была замена рабочего цилиндра сцепления, это все просто, патрубок идущий в цилиндр, фиксируется стопорной скобой, снимаем эту скобу, вытаскиваем патрубок, начинает течь тормозная жидкость, берем новый цилиндр, и присоединяем патрубок и защелкиваем стопорную скобу, прикручиваем сам цилиндр к коробке передач.
И дальше продолжаем собирать.
Смотрим чтобы в конце было все прикручено и никаких лишних деталей или болтиков не осталось :D
Так как меняли рабочий цилиндр сцепления, то пришлось прокачивать сцепление, тут ничего сложного нету, все делается по аналогии с тормозами, затем на всякий случай прокачал и тормоза, как оказалось там тоже было немного воздуха.
После окончательной сборки проверяем, все ли подключили, установили закрутили, и пробуем завести, завелась с первого раза, и без каких либо ошибок.
При пробной поездке, машину было не узнать, педаль работает мягко, передачи включаются без затыков, при переключении передач машина перестала дергаться. По утрам педаль перестала падать в низ. В итоге желаемый результат достигнут и я доволен. Пробег на данный момент на новой сцеплении порядка 300 км, полет отличный.

Поиск неисправностей и замена сцепления на Мазда 3

Одной из важнейших частей любого автомобиля является трансмиссия. Трансмиссия – это система соединения двигателя с колесами. Сердце трансмиссии представляет собой сцепление.

Сцепление – это механизм, который работает при переключении скоростей и торможении, а также способствует сохранению всей системы трансмиссии от перезагрузок. Первые функции он выполняет, отсоединяя на краткий срок двигатель от основного механизма.

Фрикционные;
Гидравлические;
Электромагнитные.

Для Мазды характерно гидравлическое сцепление. Это значит, что все механические функции приобретают дополнительную силу от гидравлического насоса, который обеспечивает более мощное решение проблем.

Такой тип сцепления считается надежным, но даже самые надежные элементы авто могут сломаться или устареть. Так, например, гидравлический насос в сцеплении стоял столько, что уже перестал оказывать должное давление – и это ведет к неминуемой поломке. Поэтому важно рассмотреть все вероятные неисправности в сцеплении Мазды третьего поколения.

Неисправности сцепления Мазда 3

Сцепление – это один из важнейших компонентов автомобиля. Неисправности в нем бывают разные и по разным причинам. Одна из распространенных – это пробуксовка. Буксовать сцепление может и в случае довольно качественного обслуживания автомобиля. Самой частой причиной того, что автомобиль пробуксовывает, является некачественное масло. Если оно попадает на фрикционные прокладки, которые под силой гидравлики испытывают еще большее давление, сцепление реагирует – оно буксует. О буксующем сцеплении необходимо особенно позаботиться. В этом поможет прокачка.

Прокачивать сцепление нужно очень осторожно и внимательно. Чаще всего попадание масла происходит из-за истончения прокладок. Буксовку из-за масла можно устранить, обновив прокладки.

Тем не менее, это вовсе не все неполадки, которые могут возникнуть со сцеплением Мазды третьего поколения.

Среди распространенных проблем также встречаются:

Отсутствие переключения передачи;
Вибрация при переключении передач;
Ненормальное ускорение.

Это не полный список неполадок сцепления Мазды третьего поколения, но в него попали самые частые проблемы. Каждая из них заслуживает отдельного рассмотрения.

Передача не переключается при нажатии педали

Эта неполадка может выражаться в двух типах отсутствия передачи: ее заторможенности и полном отсутствии. Причины для каждой из них сходны.

Причины возникновения неполадки:

Проблемы с приводом;
Износ уплотнителей;
Ржавчина на механизмах.

Каждая из причин, усугубляясь, может из непослушания переключения перерасти в отсутствие контроля над сцеплением.

Проблемы с приводом приводят к тому, что тягловая мощь сцепления снижается. Для того чтобы выяснить причину, необходимо найти привод. В автомобилях Мазда это чаще всего гидропривод, но при индивидуальной сборке это может быть трос. Необходимо подтянуть приводной механизм автомобиля – и проблема исчерпает себя. Если этого не случилось, нужно, чтобы привод поменяли специалисты.

Износ уплотнителей также решается их заменой. Обычно замена уплотнителей – это самый дешевый вид ремонта автомобиля вообще. Кроме этого, чтобы подобное не повторялось вновь, нужно произвести замену масла на качественное. Масло высокого качества дольше работает в автомобиле, когда низкосортное масло свойственно загрязняться и становиться причиной поломки.

Ржавчина склонна возникать на шлицах из-за их взаимодействия с внешней средой. Этот вид проблемы затрудняет ход сцепления, и потом возникают проблемы с его управлением. Разобраться со ржавчиной нельзя практически никакими средствами. Единственное, что может сделать владелец автомобиля – заменить старое сцепление на новое. Однако этот вид ремонта довольно дорогостоящий.

Вибрация при переключении передач

Эта проблема встречается не только у обладателей старых моделей Мазды третьего поколения. Она также встречается и у владельцев относительно новых Мазда 3, в которых была произведена замена сцепления. Чаще всего эта проблема возникает при эксплуатации сцепления бывшего в употреблении ранее.

Дело в том, что на рынок достаточно часто попадают запчасти б\у, которые выдают за новые, накручивая цену. Неопытный автолюбитель может приобрести такие и сделать ремонт, думая, что обновил автомобиль, но это не так.

Отличить новое сцепление от сцепления б\у достаточно просто: стоит только рассмотреть повнимательнее. На деталях, бывших в употреблении, часто оказываются отметки или повреждения от предыдущей сборки.

Решается такая проблема заменой сцепления в специализированном месте – сервисном центре или мастерской.

Ненормальное ускорение

Ненормальное ускорение – это народное название неадекватной реакции механизмов на усилие владельца. Чаще всего такая неполадка обнаруживает себя в ходе эксплуатации: во время вождения водитель замечает, что легкое давление на руль или переключение передачи вызывают слишком мощный эффект. Эта неполадка очень быстро прогрессирует, и чем быстрее ее исправляют, тем меньше шанс попасть в аварию из-за такой проблемы.

Есть несколько причин возникновения ненормального ускорения:

Неверная регулировка сцепления;
Проблемы с маслом;
Износ и деформация деталей.

Эти причины могут по-разному влиять на состояние сцепления, но итог один – оно становится менее послушным.
Чтобы решить эту проблему, придется подбирать свой подход к каждой из ситуаций.
Так, например, регулировать сцепление Мазды 3 можно, устанавливая шток гидравлики. Именно шток натягивает или расслабляет сцепление.
Износ и деформация деталей решаются заменой старых деталей на новые. Если осуществить замену невозможно, то придется произвести замену всего сцепления.

Как правильно диагностировать состояние сцепления

Диагностика сцепления бывает двух типов: регулярная и экстренная. Регулярная – это диагностика, которую владелец автомобиля проводит с некоторой периодичностью. Ее основная функция – это информирование о состоянии детали. Экстренная проводится тогда, когда владелец заметил некоторые негативные изменения в своем автомобиле.

Есть алгоритм проведения экстренной диагностики сцепления.

Выключить двигатель;
Понажимать на педаль сцепления;
Включить двигатель;
Нажать до упора педаль сцепления и переключить несколько раз передачу;
Осмотреть сцепление;
Опустить сцепление на первой скорости;
Опустить сцепление на последней скорости;
Выключить двигатель.

При такой диагностике важно обращать внимание на любое отклонение сцепления от нормы. При первых этапах важно обращать внимание на звуки – если сцепление стучит или скрипит, то проблемы с выжимным подшипником.

При нажатии на сцепление надо также прислушиваться. Лишние шумы могут говорить владельцу о том, что поломка в главном цилиндре.
Когда владелец производит визуальный осмотр, ему необходимо осмотреть состояние масла. Многие проблемы со сцеплением происходят из-за попадания масла на непредназначенные для него места, поэтому контроль этого фактора очень важен.

Когда владелец проводит последний этап диагностики, он должен обратить внимание на то, как выжимается сцепление. Если все делается плавно, то механизм в порядке. В случае резкого сцепления можно говорить о буксовании сцепления.

Руководство по замене сцепления Мазда 3

Замена сцепления Мазда 3 – это неизбежная вещь для владельца авто. Можно доверить это дело профессионалам – они сделают это быстро, но даже самый простой ремонт влетит в копеечку. Поэтому можно попробовать сделать это своими руками. Для того, чтобы затея увенчалась успехом, нужно знать, как правильно снять старое сцепление и поставить новое.

Демонтаж старого сцепления

Сначала устанавливают домкраты под двигатель и коробку передач. Благодаря им будет открыт доступ ко всем механизмам сцепления.

Первое действие внутри машины – отключение держателей проводов и изъятие аккумулятора. После этого рожковым ключом откручиваются гайки с крышки короба, и она снимается. Следующий шаг – это отключение от коробки передач всех датчиков, после – снимается защита и вынимается рабочий цилиндр. В этот момент лучше всего заменить масло и воду в рабочих отверстиях коробки передач. Последним снимается шрус.

Только тогда будет доступ к сцеплению. Само сцепление представляет собой сжатый диск. После проделанных манипуляций можно будет достать его из автомобиля для замены.

Установка нового сцепления

Прежде чем проводить установку нового сцепления, нужно подготовить автомобиль. Корзину нужно вычистить влажными и сухими тряпками.

Только после этого в нее можно устанавливать диск сцепления. Затем нужно проделать все, что ранее, только в обратном порядке: поставить шрус, установка коробки передач, установка аккумулятора и возвращение всех датчиков на место. После этого можно будет убрать домкраты.

Таким образом была проделана установка нового диска сцепления на Мазду 3.

0 комментариев

Мазда 3 замена сцепления

Фрикционные;
Гидравлические;
Электромагнитные.

Неисправности сцепления Мазда 3

Тем не менее, это вовсе не все неполадки, которые могут возникнуть со сцеплением Мазды третьего поколения.

Среди распространенных проблем также встречаются:

Отсутствие переключения передачи;
Вибрация при переключении передач;
Ненормальное ускорение.

Передача не переключается при нажатии педали

Причины возникновения неполадки:

Проблемы с приводом;
Износ уплотнителей;
Ржавчина на механизмах.

Вибрация при переключении передач

Дело в том, что на рынок достаточно часто попадают запчасти бу, которые выдают за новые, накручивая цену. Неопытный автолюбитель может приобрести такие и сделать ремонт, думая, что обновил автомобиль, но это не так.

Отличить новое сцепление от сцепления бу достаточно просто: стоит только рассмотреть повнимательнее. На деталях, бывших в употреблении, часто оказываются отметки или повреждения от предыдущей сборки.

Решается такая проблема заменой сцепления в специализированном месте – сервисном центре или мастерской.

Ненормальное ускорение

Есть несколько причин возникновения ненормального ускорения:

Неверная регулировка сцепления;
Проблемы с маслом;
Износ и деформация деталей.

Как правильно диагностировать состояние сцепления

Есть алгоритм проведения экстренной диагностики сцепления.

Выключить двигатель;
Понажимать на педаль сцепления;
Включить двигатель;
Нажать до упора педаль сцепления и переключить несколько раз передачу;
Осмотреть сцепление;
Опустить сцепление на первой скорости;
Опустить сцепление на последней скорости;
Выключить двигатель.

Руководство по замене сцепления Мазда 3

Демонтаж старого сцепления

Установка нового сцепления

Таким образом была проделана установка нового диска сцепления на Мазду 3.

Как заменить сцепление на Мазде 3

Содержание:

На автомобилях марки Мазда 3 сцепление отвечает за важную функцию – передачу крутящего момента от силового агрегата к колесам. Благодаря этому автомобиль может развивать нужную скорость. Если механизм сцепления выходит из строя, это мгновенно отражается на динамике движения машины. Часто автомобиль просто не может тронуться с места. Поэтому если вы замечаете признаки неисправности (рывки, пробуксовки и пр.), автомобиль нужно загнать на смотровую яму и произвести замену сцепления Мазда 3.

Какие инструменты потребуются?

Сцепление на Мазда 3 будет намного экономичнее, если покупать весь механизм в сборе, а не по отдельности – рабочий цилиндр, выжимной подшипник, корзину или педальный узел. Оригинальное изделие обойдется порядка 5-8 тысяч рублей. За новый рабочий цилиндр вас скорее всего попросят доплатить до 3-4 тысяч. Если производить замену сцепления Мазда 3 своими руками, для качественного ремонта потребуются:

Головки на удлинителе (диаметр головки – 23);
Стандартные гаечные ключи рожкового типа;
Ведро для отработанного масла;
Плоскогубцы;
Домкраты;
Молоток.

Работать лучше в гараже, оборудованном смотровой ямой, не забывая о технике безопасности. Это станет залогом успеха вашей работы и гарантией дальнейшей качественной эксплуатации автомобиля. .

Приступаем к демонтажу механизма

После установки Мазда 3 над смотровой ямой, снимаем аккумулятор, не забывая предварительно отсоединить держатели электропроводов. Отворачиваем гайки, фиксирующие короб, достаем оттуда провода, снимаем крышку от АКБ. Снимаем крышку от воздушного фильтра, пучок проводов для блока предохранителя отводим в сторону, закрепляем стяжкой. Теперь снять коробку передач не составит особого труда.

Отключаем от КПП все датчики, держатели, разъемы, снимаем с механизма защиту. Перед заменой снимаем главный цилиндр сцепления вашей Мазда 3, сливаем масло из коробки, для чего откручиваем сливной болт головкой на 23. Снимаем ШРУСы, отсоединив рулевые тяги и рулевые рейки. Вывинчиваем крепежные болты и демонтируем промежуточный вал. Теперь он легко выходит из коробки. Стартер снимаем плоскогубцами, отсоединив провода и гайки крепления.

Не стоит забывать, что между стартером и мотором находится резиновая прокладка, которую можно повредить при неосторожном подходе.

Перед тем как снять коробку, нужно подложить два домкрата – под силовой агрегат и непосредственно под КПП. Теперь появится доступ к креплению нижней опоры мотора, и мы сможем аккуратно открутить крепление коробки. После того, как домкраты опущены, можно извлекать КПП, аккуратно пошевеливая ее из стороны в сторону. Так мы получим доступ к диску сцепления на Мазда 3. Его положение перед снятием нужно обозначить влагостойким маркером. Это нужно, чтобы затем все правильно поставить на место. После того, как диск извлечен, нужно измерить толщину накладки, показатель которой равен 8 мм. Проверьте также, насколько свободно ходит по валу выжимной подшипник, и, если ход затруднен, замените изделие.

Переходим к установке нового механизма

Для замены главного сцепления Мазда 3 очистите корзину от пыли и грязи. После этого диск сцепления нужно отцентрировать и поставить на место. Затем ставим коробку переключения передач, прикручиваем ее крепежными болтами. Вешаем силовой агрегат и КПП на подушки. После окончания работ убираем домкраты. Все ШРУСы, начиная с левого, вставляем в коробку. Располагаем по местам шаровые опоры вместе со стартером и рабочим цилиндром. В завершение процедуры прикручиваем проводку, датчики, заливаем в КПП масло, проверяем работу механизма.

Где заменить сцепление Мазда 3?

Самостоятельная замена сцепления на Мазде 3 – весьма сложный и трудоемкий процесс, который потребует от вас собранности, внимательности и аккуратности. Если вы не готовы тратить силы и время на замену механизма своими руками, обратитесь к специалистам «Картехник».Вы сможете получить гарантию и сохранность результата, обратившись за этой услугой в наш сервисный центр.

Читайте также:

Как снять коробку на мазда 3

Как правильно осуществить замену сцепления на модели Мазда 3?

Набор инструментов

Демонтаж механизма

Установка нового механизма

Разборка механической коробки передач Mazda 3

Mazda 3 › Бортжурнал › Просто замена сцепления: часть 1 — демонтаж МКПП

Mazda 3 Черный Самурай › Бортжурнал › Замена сцепления своими руками Мазда 3 2.0

Поиск неисправностей и замена сцепления на Мазда 3

Неисправности сцепления Мазда 3

Передача не переключается при нажатии педали

Вибрация при переключении передач

Ненормальное ускорение

Как правильно диагностировать состояние сцепления

Руководство по замене сцепления Мазда 3

Демонтаж старого сцепления

Установка нового сцепления

Мазда 3 замена сцепления

Неисправности сцепления Мазда 3

Передача не переключается при нажатии педали

Вибрация при переключении передач

Ненормальное ускорение

Как правильно диагностировать состояние сцепления

Руководство по замене сцепления Мазда 3

Демонтаж старого сцепления

Установка нового сцепления

Рекомендуем почитать:

Как заменить сцепление на Мазде 3

Какие инструменты потребуются?

Приступаем к демонтажу механизма

Переходим к установке нового механизма

Где заменить сцепление Мазда 3?