Как снять коробку на опель зафира робот

Обновлено: 17.05.2024

Как снять коробку на опель зафира робот

Взведите стояночный тормоз, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки, при соответствующей комплектации снимите защиту картера. Снимите впускные воздуховоды и корпус воздухоочистителя (см. Главу Системы питания и выпуска).
Слейте трансмиссионное масло (см. Главу Текущее обслуживание).
Снимите аккумуляторную батарею с установочным поддоном (см. Главу Электрооборудование двигателя).
Отсоедините электропроводку от датчика-выключателя огней заднего хода (см. Проверка исправности функционирования, снятие и установка датчика-выключателя огней заднего хода) и высвободите ее из промежуточных фиксаторов на картере РКПП.
С целью минимизации потерь гидравлической жидкости сцепления, пережмите струбциной подведенный к РКПП гибкий. Снимите стопорное кольцо штуцерного соединения сверху на куполе сцепления и отсоедините шланг. Аккуратно сжав замок, посадите стопорное кольцо на свое место в разъеме. Уплотнительное кольцо подлежит замене в обязательном порядке. Сразу же закупорьте открытые концы трубки и шланга с целью минимизации гидравлической жидкости и во избежание попадания в систему грязи.

Не выжимайте педаль сцепления при отсоединенном шланге!

Снимите приемную трубу, каталитический преобразователь и среднюю секцию системы выпуска отработавших газов (см. Главу Системы питания и выпуска).
На моделях, оборудованных РКПП F13, F17 и F18, отсоедините узел тяг переключения от верхней части картера трансмиссии (см. Снятие и установка механизма переключения передач). На моделях с коробками F23, отсоедините наконечники тросов от узла тяг сверху на картере, выверните крепежный болт и отведите в сторону опорный кронштейн тросов.
Снимите приводные валы (см. Главу Сцепление и приводные валы).
Вывесьте силовой агрегат на уложенной в желоба брызговиков штанге и снимите передний подрамник (см. Главу Подвеска и рулевое управление).
Подоприте трансмиссию тележечным домкратом, - с целью распределения нагрузки проложите между головкой домкрата и картером РКПП деревянный брусок.
Выверните крепежные болты и отделите кронштейн передней опоры подвески силового агрегата от купола сцепления.
Выверните шесть крепежных болтов и снимите кронштейн левой опоры с картера РКПП и снимите кронштейн. Постепенно отпуская таль, опустите заднюю часть трансмиссии приблизительно на 5 см, - проследите, чтобы не оказались пережатыми проложенные снизу коммуникационные линии (шланги и электропроводка).

На моделях со штампованным стальным поддоном картера двигателя выверните крышку сцепления и снимите ее с основания картера.
Выверните верхние и нижние болты крепления трансмиссии к двигателю, - постарайтесь запомнить расположение болтов и фиксируемых ими опорных кронштейнов. Еще раз удостоверьтесь, что все коммуникационные линии отсоединены и ничто не мешает снятию коробки.

Сдвинув домкрат с закрепленной на нем трансмиссией, отделите купол сцепления от блока двигателя, - проследите, чтобы купол полностью снялся с направляющих втулок, если втулки посажены свободно, извлеките их и уберите в надежное место.
Установка

Установка производится в обратном порядке. Обратите внимание на следующие моменты.

Замена сцепления на коробке передач «Изитроник» (Easytronic) автомобиль марки Опель.

Огромное распространение в автомобилестроении получили роботизированные коробки передач (робот) с функцией автоматического переключения передач и возможностью ручного управления. Это связано с низкой себестоимостью агрегата по сравнению с классической автоматической коробкой передач. В основе конструкции устройства изитроника (робота) лежит обычная механическая коробка. На нее установлен дополнительно механизм с блоком управления, позволяющим переключать передачи в автоматическом режиме, как на обычном автомате, с функцией принудительного, т.е. самостоятельного выбора передач водителем. При этом конструктора отказались от третьей педали – педали сцепления, в управлении автомобиля и их осталось две, как в варианте управления с автоматической коробкой или вариатором. Данной коробкой передач в разное время оснащались автомобили Opel Astra H Opela Astra J Opel Corsa C Opel Corsa D Opel Zafira B Opel Zafira C и другие автомобили Opel.

На автомобилях марки Опель производитель использует робот с торговым обозначением Easytronic. Схема использует: гидровыжимной подшипник, ЭБУ коробки передач совмещенный с гидронасосом, электромоторы - сервоприводы выбора передач, селектор джойстик выбора передач, коробка стандартная механическая 5 ступенчатая. За время эксплуатации система зарекомендовала себя достаточно надежной схемой, правда первые серийные образцы имели проблему с ЭБУ коробки, решилось заменой на новый вариант блока. Продолжительность срока службы Easytronic определяется несколькими факторами и составляет срок не менее срока службы простой механической трансмиссии. Правильность содержания это основное в поддержание системы в исправном состоянии, своевременное проведение ТО и выполнение всех предписанных регламентом работ, основа долговечности системы Easytronic.

Основные ошибки владельцев автомобилей Опель с системой Изитроник - робот: не переключают рычаг селектора выбора передач в положение нейтрали или паркинг при движении в пробках и на светофорах при не продолжительных остановках. Продолжительное удержание педали тормоза с включенной передачей коробки не допустимо, т.к. это сильно влияет на износ элементов сцепления, ведомого диска сцепления и гидровыжимного подшипника сцепления. Каждые 2 года или 30ткм необходимо менять гидравлическую жидкость, в системе используется обычная тормозная жидкость тип - ДОТ4. При проведении планового технического обслуживания рекомендуется провести процедуру обучения точки схватывания сцепления с помощью диагностического оборудования. Замена изнашиваемых деталей сцепления: корзина, диск, выжимной подшипник происходит по мере выработки накладок диска и выхода параметров регулировок за заданные значения. Комплект сцепления - корзина и диск, для данной схемы робота используется свой, специально для Изитроника.

Замена комплекта сцепления на автомобиле марки Опель с системой Изитроник (робот) производится по рекомендованной процедуре завода изготовителя. Начинать процедуру необходимо с подключения диагностического компьютера, необходимо опросить все системы на предмет наличия ошибок, при необходимости устранить обнаруженные неисправности во всех системах, особенно стоит обратить внимание на работу ламп стоп сигнала, которые могут являться причиной неисправности системы Изитроник. Замена сцепления на автомобиле Опель производится со снятием коробки переменных передач, при этом стоит обратить внимание на состояние маховика, если на поверхности существует ступенька, следы износа, следы перегрева, следует заменить неисправную деталь. При снятии маховика, для замены, можно внимательно осмотреть состояние заднего сальника коленчатого вала, если присутствует запотевание или следы течи масла из двигателя, заменить задний сальник коленчатого вала. При замене сцепления на автомобиле Опель одновременно необходимо заменить гидровыжимной подшипник сцепления, ресурс этой детали примерно чуть больше ресурса сцепления, но не в два раза. При замене сцепления, при снятии приводов, стоит заменить уплотнительные сальники приводов находящиеся в коробке передач, со временем уплотнение теряет эластичность и появляется течь масла из коробки передач. После замены сцепления, сборка производится в обратном порядке. Обязательно меняется гидравлическая жидкость сцепления, прокачка производится с помощью подключения диагностического компьютера, удаляются все ошибки из памяти ЭБУ. Проверяются все параметры автомобиля заданные заводом изготовителем для нормальной работы системы. Делаются необходимые процедуры обучения ЭБУ Изитроник - робот с помощью диагностического оборудования ( через ноутбук), проводится тестовая поездка на автомобиле, для обучения - заучивания параметров ЭБУ коробки передач в различных режимах движения автомобиля.

На сегодня дальнейшее развитие роботизированных схем коробок передач получило в реализации схемы двойного сцепления, которое тянет за собой и изменение конструкции самой коробки переменных передач, увеличивая скорость переключения и устраняя характерный для прошлого этапа толчок при включении или выключении сцепления.

"РСВ Сервис" Москва предлагает стоимость работы по замене сцепления на легковых автомобилях марки Опель с коробкой передач типа "изитроник", МТА, в размере 7 - 7.5 т. рублей (зависит от конкретной модели), и производит "адаптацию" сцепления в размере 1.5 - 2 т. рублей. Работы производятся по предварительной записи.

eisenstahl › Блог › Opel Zafira Easytronic — замена сцепления (Z18XER)

И-так, пациент — Zafira B 2012 года с мотором Z18XER и коробкой Easytronic на базе МКПП F17.
Пробег на момент замены сцепления — 98000 км.

Список запчастей (с учетом полной замены масла в КПП):

HANS PRIES Прокладка картера КПП 1 — 110.00 р
7584 LIQUI MOLY Масло трансмиссионное * 2 — 967.00 р

13208079 GENERAL MOTORS Гайка ступичная * 2 — 73 р.

ZA3103B2 FTE Выжимной подшипник 1 — 5 059.00 р
3000951182 SACHS Сцепление (комплект корзина + диск) 1 — 10 481.00 р

Так же понадобится немного (100-200 мл) тормозной жидкости DOT4

Примерный список необходимого инструмента:
1. Набор торцевых головок E (особенно Е10, Е14, Е18)
2. Набор торцевых головок шестигранных (особенно 10, 13, 17, 18)
3. Трещотки, воротки
4. Тонкая шлицевая отвертка
5. Отвертка/ключ Т25
6. Ударная шлицевая отвертка/монтировка
7. Домкраты, козлы
8. Траверса для вывешивания мотора/таль/мощные доски + цепи/тросы/стропы
9. Глубокая головка 32 (например, 660232 ДЕЛО ТЕХНИКИ) (для ступичной гайки) + гайковерт/длинный вороток+труба
10. Набор комбинированных ключей (особенно 15, 17, 18)
11. Съемник рулевых наконечников (желательно, если нет — то сбивайте молотком)
12. Жидкий ключ
13. Силикон
14. Трубочка + шприц 10 кубов (для прокачки сцепления)
15. Канцелярский нож (для удаления остатков прокладки с привалочной плоскости картера КПП + корщетка на дрель для особо тяжелых случаев + очиститель карбюратора для смыва следов использования кор-щетки из дифа + чистые салфетки
16. Помощник, начиная с этапа отсоединения КПП от двигателя (в идеале два, особенно при установке подрамника)

Приступаем к работе:

— Поднимаем морду, ставим машину на страховочные упоры
— Снимаем колеса
— Откручиваем ступичную гайку (глубокая головка 32):
а. Просто гайковертом, придерживая за тормозной диск
б. Вороток+труба, помощник держит ногу на тормозе
в. Вынимаем заглушку из колеса, ставим колесо на ступицу, опускаем колесо на землю (предварительно машину можно не поднимать), срываем гайку
— Далее накручиваем гайку обратно, чтобы не повредить резьбу, и через проставку выбиваем привода из поворотного кулака

— Откручиваем рулевой наконечник (ключ 18)
— В какой-то момент гайка перестанет идти, палец начнет проворачиваться, в данном случае необходимо прижать наконечник обратно к уху, чтоб скрутить гайку до конца
— Откручиваем болт шаровой (головка 18), выбиваем его из кулака
— Выбиваем палец шаровой из кулака, постукивая по рычагу
— Тянем кулак на себя и снимаем с приводов, может получиться так, что привод выпадет из КПП (вытечет определенное количество масла), в случае с правым приводом — можно смело убирать его в сторону, левый же будет нужен нам на месте в КПП для вывешивания
— Включаем зажигание, включаем 1 передачу (в дальнейшем это будет необходимо для попадания первичным валом в диск сцепления при монтаже КПП
— Выключаем зажигание, снимаем АКБ, снимаем его площадку (головка 13)

— Откручиваем гайки приемной трубы (головка 13), предварительно смочив их ВДшкой
— Отсоединяем разъем второй лямбды, используя тонкую плоскую отвертку, срезаем хомут, держащий шнур, (кронштейн шнура позволяет потом продеть в него новый хомут).
— Снимаем среднюю часть глушителя с резинок (силикон в помощь) и отводим в сторону, хомут перед резонатором ослаблять НЕ нужно!

— Подвешиваем радиатор за телевизор
— Откручиваем рулевой карданчик (головка на 13)
— Снимаем обе передние половины подкрылков (справа + слева фартук шкива КВ) (отвертка Т25, головка на 8)
— Освобождаем 6 клипс, держащих фартук бампера (в идеале иметь вилку-съемник для клипс)

— Освобождаем разъема блока изитроника (см. фото)
— Желательно отключить разъем электромоторов, чтобы не повредить его тросом при вывешивании КПП

— Снимаем жабо при помощи съемника клипсы (тонкая отвертка будет портить и заминать пластик)
— Откручиваем полку при помощи отвертки Т25/головки на 10
— Снимаем с полки 2 кронштейна с проводкой и убираем полку в сторону

— Вывешиваем мотор за 2 левых уха (по ходу движения)
— Вывешиваем КПП, продевая трос под колоколом — сначала сзади между блоков электромоторов, потом под колоколом ближе к привалочной плоскости КПП, далее наверх спереди в районе трубки сцепления (пропускаем так, чтобы при натяжении трос не заламывал трубку, завязываем узел (это ВАЖНО, т.к. если Вы используете буксировочный трос, то пропуская трос сквозь карабин, вы рискуете тем, что карабин в один прекрасный момент раскроется и КПП поедет вниз, как у меня и получилось) на крюке, который будет держать КПП, пропускаем трос сзади вниз вокруг основания ЛЕВОГО привода, далее наверх и цепляем за крюк.
— Для надежности можно так же прокинуть цепь 6мм под кронштейн верхней опоры КПП.
— Откручиваем верхний кронштейн верхней опоры КПП (головка Е14)

— Откручиваем саму опору от кузова (возможно она будет мешать при обратной установке КПП) (ключи/головки Е10/накидной ключ на 8мм вместо Е10 + головка 13 мм для откручивания гайки в левой арке под подкрылком)
— Откручиваем кронштейн передней подушки от КПП
— Откручиваем кронштейн задней подушки от КПП
— Откручиваем подрамник от кузова (сначала от задних треугольник, потом откручиваем по 1 болту каждого треугольника, а оставшиеся ослабляем и отводим треугольники в сторону, затем остальные 2 болта по середине и 2 спереди)
— Подрамник повиснет зажатым на рулевом карданчике, тянем его вниз, подрамник висит на стойках стабилизатора

— Откручиваем 3 болта сверху КПП, 3 болта снизу КПП и 2 спереди (один из них с гайкой на 15)
— Верхний болт КПП, который ближе к кузову проще всего крутить из ямы, если чуть приопустить КПП и мотор
— Для удобства возможно потребуется отключить разъем первой лямбды и другие разъемы поблизости
— Вставляем отвертку между колоколом КПП и мотором и пытается отвести КПП в сторону, если все открутили — она довольно легко начнет отходить от двигателя. Если не отходит — проверяйте, все ли болты откручены.
— Опускаем КПП вниз и разворачиваем в сторону, помощник придерживает КПП в таком положении

— Откручиваем корзину (6 болтов на 10)
— Вынимаем корзину и диск
— Ставим новый диск сцепления, сверху наживляем корзину на болты, центруем от руки на глаз (в идеале один из арки центрует диск, придерживая рукой, а помощник протягивает болты, чтоб диск не сместился)

— Откручиваем 3 винта выжимного подшипника (Т25) и трубку сцепления (рожковый ключ на 11 мм)
— Ставим новый выжимной подшипник, моменты затяжки обычно указаны в прилагаемой инструкции, проверяем чтоб прокладка легла ровно
— Желательно, чтобы убедиться, что трубку прикрутили нормально, провести процедуру прокачки сцепления сразу после установки (процедура описана ниже)

— Вставляем правый привод в КПП
— Подводим КПП в двигателю
— Готовим 2 длинных болта от опоры КПП
— Помощник поднимает КПП вверх, когда монтажные отверстия окажутся на одной оси, наживляем 2 длинных болта (один снизу сзади КПП, другой сверху спереди)
— Помощник из арки давит ногой на КПП, она подходит ближе к мотору, далее подтягиваем немного длинные болты
— После этого можно наживить несколько коротких болтов
— Берем в руку правый привод и чуть вращаем из стороны в сторону, помощник снова давит на КПП ногой из арки, таким образом мы вращаем первичным вал, одновременно пытаясь попасть им в диск сцепления и придавить коробку к мотору
— После того, как вал вошел в диск и коробка прилегла к двигателю, затягиваем оставшиеся болты КПП-двигателя

— Сборка в обратной последовательности
— Затяжку болтов опор КПП желательно производить после того, как мотор немного поработает на холостых

Прокачка сцепления Easytronic вручную
Узлы, нужные нам для данной процедур выделены на фото ( исключая сапун КПП )

— Предварительно я замерил % воды в жидкости, показал менее 1%, жидкость менялась тысяч 30 назад (

2 года)
— Для прокачки сцепления откачиваем грязную тормозную жидкость шприцем из бачка, следим чтобы система не глотнула воздуха
— Доливаем до верха чистой жидкости
— Снимаем крышку с привода сцепления (желательно крышку поддеть, а не просто тянуть вверх, тк пластик "ушей" хрупкий)
— Крутим плоской отверткой до упора по часовой стрелке (

20 оборотов) — сцепление выжимается — в системе создается давление
— Открываем прокачной штуцер (ключ рожковый 11) — даем вытечь жидкости с пузырьками (или без)
— Закрываем штуцер
— Подливаем жидкость в бачок
— Крутим против часовой стрелки (

20 оборотов) до небольшого сопротивления
Процедуру повторить 4-5 раз, пока не пойдет чистая жидкость без пузырей

Полная замена масла в МКПП/РКПП F17

— Заливать масло будем через сапун КПП, контроль уровня осуществляется через пробку за левым приводом КПП, пробка находится на 1 линии с подрамником, поэтому видно её плохо

— Откручиваем болты картера КПП
— Начнет постепенно выливаться масло, в один момент масло пойдет достаточно сильно, лучше дать ему стечь в емкость, чтоб потом спокойно докрутить болты и сильно не облиться
— Снимаем поддон, возможно получится так, что прокладка "прикипит" к корпусу КПП и будет отделяться мелкими частями

— В такой ситуации для удаления остатков прокладки рекомендую использовать канцелярской нож (снимает плотный верхний красный слой) + латунную корщетку на дрели (удаляет тонкий внутренний коричневый слой)
— Вымываем карбклинером из дифа всю пыль, которая образовалась от удаления прокладки, вытираем чистыми салфетками
— Точно так же очищаем поддон
— Устанавливаем на место поддон и новую прокладку, протягивая болты крест-накрест (18 Нм)

— Откручиваем верхний сапун КПП (накидной изогнутый ключ 17)
— Заливаем примерно 1,5 литра масла (спасибо Ликви Моли за удобное выдвижное горлышко — бутолчку оставил на память)
— Контролируем уровень, открутив боковую пробку (см. фото выше), излишки стекут на пол, либо в предварительно подставленную емкость
— Заворачиваем контрольную пробку на место

Далее производим адаптацию точки касания Изитроника удобным Вам способом (это отдельная тема для обсуждения)
Сначала может показаться, что замена сцепления не дала ничего и поведение машины не изменилось такая же дерганая и т.д., но спустя 500-700 км сцепление притрется: средний расход топлива снизится, переключения станут мягче, трогание плавнее, тяга выровняется.
Делаем вторую адаптацию после притирки сцепления.

Коробка передач изитроник на Опель

Коробка передач изитроник (робот) является гибридом автоматической и механической коробки передач, включающая в себя преимущества каждого. В автомобиле с роботизированной коробкой передач используется механическая коробка, обслуживаемая блоком управления (электрогидравлический привод). В автомобиле вместо обычной педали сцепления находится модуль сцепления, а вместо рычага переключения передач – модуль переключения в коробке передач.

Коробка передач Easytronic

Проще говоря, скорости переключаются специальной «механической рукой», благодаря электрическому управлению. Водитель может сам выбирать автоматизированный или механический тип управления. В отличие от механической коробки, автомобиль с изитроником более бережлив к сцеплению. Важно! Расход топлива, как правило, у роботизированной коробки изитроник ниже, чем на автоматизированной коробке передач. Изитроник является совместной разработкой компаний Опель и luk. Чаще всего изитроник встречается в Опель Корса Д, Опель Мерива, Опель Астра Н, Опель Зафира и Опель Вектра С. Как правило, многие жалуются на работу изитроника, но зачастую, проблема лежит в самих автолюбителях, вследствие неправильной эксплуатации коробки.

Советы для избежания проблем с роботизированной коробкой передач

Очень важно не стоять на рабочей машине (режим D) дольше одной минуты. Это может спровоцировать перегрев сцепления. Многие по ошибке эксплуатируют изитроник как обычный автомат. Но при таком способе вождения, система может выйти из строя и может уже не воспринимать команду «включить» или «выключить» сцепление. Тогда машина, скорее всего, заглохнет.

Советы для избежания проблем

Некоторые для «оживления» своего железного коня пытаются отключить и вновь подключить аккумулятор, но такой прием работает не всегда. Чаще грозит это сменой блока управления целиком. Если выйдет из строя блок управления изитроник Опель робот, то его можно отремонтировать. Средний ценник ремонта блока примерно 75 тысяч рублей.

Необходимо своевременно менять тормозную жидкость в контуре выжима сцепления. Как правило, замена жидкости проводится на каждые 35-45 тысяч километров.
Использовать механический режим коробки передач при передвижении в серьезный пробках.
Автомобиль с изитроником плохо приспособлен к бездорожью и гололеду. Автомобиль может попросту забуксировать. По ошибке, «опытные» автовладельцы начинают раскачивать автомобиль, или просто допускают пробуксовки. Данные операции могут вылиться ремонтом в кругленькую сумму.

Важно! Нарушать инструкцию по эксплуатации автомобиля с роботизированной коробкой можно, но осторожно. Инструкция рекомендует оставлять автомобиль на парковке на ручном тормозе во включенном нейтральном режиме коробки.

Может возникнуть ситуация, когда ваши колодки окажутся примерзшими. Во избежание их срыва с накладок, рекомендуется:

Советы для роботизированной коробкой передач

1) заглушить двигатель автомобиля в режимах «R» либо «1», игнорируя мерцающий сигнал восклицательного знака системы тормозов;

2) включить зажигание до запуска мотора;

3) перевести рычаг коробки передач в нейтральный режим;

4) при нажатии педали тормоза, включить стартер.

Режимы работы роботизированной коробки передач Опель:

Автоматический – режим работы изитроника имеет много общего с классическим «автоматом». Коробка самостоятельно переключает автомобиль на повышенную или пониженную передачу в зависимости от положения педали газа (акселератора), а также температуры каталитического нейтрализатора.

Проблема таится в следующем: при переключении автомобиля на пониженную передачу, двигающегося в горку, будет учитываться не нагрузка на двигатель, как на автоматической коробке передач, а количество его оборотов.
Решение: нажать на педаль акселератора на 2/3.

Коробка Робот (MTA Easytronic)

Ручной – оставляет поставленную передачу. При увеличенных оборотах автоматически переключает на пониженную или повышенную передачу. Блокирует возникающие ошибки, то есть не даст на повышенной скорости переключиться на вторую.
Зимний – похож на автоматическую коробку, но движение начинает на второй передаче.
Спортивный – встречается на некоторых моделях, очень редко. Считается, что при быстром разгоне переключает передачи в ускоренном режиме.
Кик-даун – позволяет коробке, при полном нажатии педали акселератора (до упора), быстрее понизить передачу автомобиля для обеспечения более быстрого разгона.

Рычаг выбора передач

В изитронике роль переключателя передач играет автоматизированный рычаг, соединенный с блоком управления через интерфейс. Можно упростить себе задачу и приобрести рулевую колонку для автоматического переключения передач. В таком случае сигнал передается по шине от рулевой колонки в блок управления коробкой передач.Переключение скоростей в изитронике всегда сопровождается максимальным смещением селектора, до упора. После этого селектор автоматические возвращается в среднее положение. Поэтому стоит внимательно относиться к указателю включенной передачи.

НЕ ТРАТЬТЕ ДЕНЬГИ НА ПЕРЕКРАСКУ!
Теперь Вы сами сможете всего за 5 секунд убрать любую царапину с кузова вашего автомобиля.

Запуск двигателя

В инструкции по эксплуатации автомобиля изитроник марки Опель прописано, что мотор можно завести только в нейтральном положении. Но имеется в виду, что селектор коробки может находиться в любом допустимом режиме, необязательно в «N», при этом должен быть зажат главный тормоз, иначе на дисплее будет гореть значок нейтрали «N». Автомобиль после запуска автоматически переходит в нейтральный режим, именно поэтому может задержаться процедура запуска.

Easytronic обеспечивает расход топлива

Трогание с места

Для того чтобы привести автомобиль с изитроником в действие, необходимо зажать педаль главного тормоза, перевести коробку в автоматический режим. В этот момент на мониторе подсвечивается сигнал «А», и включается первая передаче (А1). Если зима – вторая передача (А2).После отпускания педали тормоза автомобиль должен тронуться.Движение с места машины возможно, но только при условии, что после включения скорости сразу нажимается педаль акселератора. Если не требуется нажатие кнопки газа и передача «А» не включена, необходимо перевести селектор в положение «А» с нажатием главного тормоза.

Запуск двигателя OPEL

Дальнейшее переключение скоростей осуществляется автоматически, в зависимости от количества оборотов двигателя.Если установлен ручной режим, то переключение скоростей осуществляется вручную. На дисплее загорается значок «М». Передача включена. Если количество оборотов двигателя невелико, то роботизированный блок управления автоматически переходит в ручной режим на пониженной передаче. Это помогает избежать глушение двигателя.Переводим рычаг для выбора передач в «плюс» или «минус».Переключение в «плюс» — на повышенную передачу.Переключение в «минус» — на пониженную передачу.

Задний ход

Задний ход изитроник Опель можно включить только при стоячем автомобиле. Для этого зажимается главный тормоз, а рычаг коробки передач переводится в режим «R». На дисплее тоже отображается значок «R». После отпускания педали тормоза, автомобиль приходит в действие.Трогание с места без нажатия тормоза возможно, при условии, что в дальнейшем сразу будет использована педаль
акселератора.

Неисправности в РКПП OPEL

Программа зимнего вождения

Если возникают трудности в начале движения при гололеде, необходимо нажать кнопку 2. На дисплее коробки, рядом с включенной передачей, отобразится значок «А». Блок управления роботизированной коробкой передач самостоятельно переключает автомобиль в автоматический режим, и машина трогается с места на второй передаче.Для того чтобы отключить программу зимнего вождения, необходимо повторно нажать на кнопку (2) или просто выключить зажигание. Производителями Опель заранее предусмотрена защита от повреждений. Поэтому во избежание проблем, программа зимнего вождения автоматически выключается, если температура сцепления достигла высоких показателей. Также автоматически отключается случайно включенный режим спортивного вождения, если была активирована программа зимнего вождения.Если было произведено переключение в автоматический режим, то программа зимнего вождения приостанавливается. При обратном переключении автоматической, программа зимнего вождения запускается снова.

Неисправности в роботизированной коробке передач

Если в автомобиле возникли проблемы, связанные с коробкой, то на дисплее загорается значок (1). Если неисправности серьезны, то значок «F». При загорании сигнальной лампы дальнейшая эксплуатация автомобиля невозможна.Таким образом, роботизированная коробка передач лучше механической, но хуже автоматической. При этом расход топлива в изитронике считается минимальным, в сравнении с АКП и МКП.

Замена сцепления без снятия коробки на КПП Opel F13

Конструкция вышеупомянутой коробки ничем не отличается от всех существующих коробок передач, однако её продуманная сборка позволяет за полчаса произвести замену ведомого диска вместе с корзиной, сэкономив при этом кучу времени, а главное нервов. Проделав такую работу, я остался под очень приятным впечатлением. Давайте же перейдём к самому процессу.

Для начала выставляем нейтральную передачу, прыгаем под автомобиль и откручиваем нижний лючок, находящийся в колоколе коробки. Именно это есть наше то самое, счастливое окно, через которое будет производиться замена.

Сначала, ведомый диск сцепления нужно освободить. Для этого понадобятся 3 самодельные скобы. Изготавливаются они из металла толщиной минимум 3 мм, иначе корзина их просто разогнёт. Скоба делается своими руками или у знакомого токаря. Её ширина около 3 см, длина почти 3 см, а расстояние между загнутыми частями примерно 17 мм.

С одной стороны каждой скобы по центру делаются отверстия на 8 мм и уже болгаркой делаются надпилы. Это нужно, чтобы загоняя скобу на корзину, скоба прошла через заклёпку (приложу фото на снятой корзине).

Скобы надеваются на корпус корзины с ведомым диском, то есть скобы будут удерживать ведущий диск нажатым или проще говоря будет тот же эффект как при выжатой педали сцепления. Переходим к делу. Помощник должен выжать сцепление и держать педаль нажатой, пока вы не оденете скобу. Скоба должна идти туговато, поэтому можно и нужно немного помочь постукиваниями молотка. Первую скобу надели — помощник педаль отпустил, корзину провернули и таким образом одеваем вторую и третью скобы. Так как их 3 — одеваются они каждые 120 градусов.

На следующем фото показан снятый лючок без пробки.

Всё, открутили пробку или весь лючок. Теперь по центру, где во вторичном валу ходит первичный вал, вытягивается стопорное кольцо, удерживающее его от осевого перемещения, и затем откручивается болт под 12-ти гранную звёздочку TORX.

Так как первичный вал полностью свободный, в место, где выкручивался болт под TORX вкручивается обычный гаечный болт, желательно длинный, чтобы можно было потянув за него, выдернуть первичный вал. Если подходящего болта нет, то можно его изготовить самому или же снова обратиться к знакомому токарю. Резьба должна быть на 11, с шагом — 1.

Чтобы тянуть вал, для удобства на шпильке были закреплены специальные ручки из подручных материалов.

Обычно первичный вал выдёргивается безо всяких усилий, но бывает, что сдвинуть с места его приходится довольно тяжело, а в некоторых случаях даже прибегают к обратному молотку. Но это всё очень редкие случаи.

Кстати, вытаскивать вал нужно лишь до тех пор, пока он не перестанет мешать корзине сцепления, в момент, когда он будет выниматься. Теперь остаётся открутить саму корзину от маховика и аккуратно достать сцепление в сборе. Достав корзину, открывается достаточно места для того, чтобы произвести замену выжимного подшипника, если это необходимо. Нужно будет просто выкрутить болт, который даст вилке сильнее провернуться, чтобы вытащить подшипник.

Сборка производится в обратном порядке, то есть на корзину, сжатую самодельными скобами ставится новый ведомый диск, загоняется в колокол коробки и путём прокручивания сцепления с поступательными движениями первичного вала, наживляется на его шлицы. Затем корзина прикручивается, задвигается до упора первичный вал, в котором закручивается болт и устанавливается на место стопорное кольцо. Вал до конца может заходить трудно, поэтому не бойтесь прибегать к молотку и проставке. Главное с ударами молотком не переусердствовать.

И напоследок хочется раскрыть на 2 вопроса, которые 100% созрели у вас, при прочтении данной статьи:

Зачем вообще сжимать корзину?
Можно ли поменять фередо вместе с корзиной?

На этом, пожалуй, всё. Действительно это очень удачное конструкторское решение, позволяющее быстро и без проблем произвести замену сцепления. И мне очень жаль, что больше ни на одном автомобиле так сделать не получится.

Самостоятельная замена робота на механику на Опель Астра н. (пошаговая инструкция)

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, как осуществляется самостоятельная замена робота (изитнроника) на механику на Опель Астра н. Традиционно для нашего сайта статья представляет собой подробную пошаговую инструкцию написанную простым и понятным языком.

Как меня достал изитроник?

Началась эта история прошлым летом, когда я купил для перепродажи очередное ведро. В этот раз ведром был вот такой Опель Астра в кузове купе:

Куплен он был с проблемой по коробке за 150 т.р. я надеялся, как и многие владельцы, поменять щетки на двигателе управления сцеплением и толкнуть машину рублей за 250.

На галстуке притащили машину к месту ремонта и за несколько часов заменили щетки. Все ок. Машина ожила. Помыл, почистил и выставил на продажу.

При первых же покупателях астра показала рога и отказалась заводиться из-за ошибки изитроника….. Диагностику я, кстати, сделал педалями, без специального оборудования, как на этом видео:

Естественно, продажа не состоялась, а я, чтобы больше не накладываться, принял решение заменить робот на механику.

Итак, для замены изитнроника на механику на Опель Астра h нам понадобится:

Педаль сцепления от версии с МКПП.
Главный цилиндр сцепления.

Кулиса с рычагом переключения передач в сборе.

Крышка переключения передач, прокладка и болты крепления (подходит от Нексии).

Датчик включения заднего хода.
Самодельный гидропривод от главного цилиндра до трупа изитроника.

Тормозная жидкость.
Немного проводов.
Кнопка включения стартера.

Набор ключей со звёздочками torex
Смотровая яма или домкраты.

Отправлю СДЭК или любой популярной транспортной компанией.

Последовательность работ по самостоятельной замене изитроника на механику.

Внимание, в статье описана самая простая переделка. В ходе переделки, мы оставим труп изитроника и будем использовать его сцепление. Это позволяет нам не снимать коробку переключения передач, не прошивать двигатель и не переделывать проводку.

Все работы займут 1-2 дня с перекурами.

Отрезаем заглушку от бачка на главном тормозном цилиндре.

Откручиваем заглушку на моторном щите и устанавливаем на место главный цилиндр сцепления.

Устанавливаем педаль сцепления.

Все это ставится болт он.

Снимаем джойстик изитроника и отцепляем его ждут проводов.

Меняем резиновую заглушку в моторном щите на пыльник от МКПП. Так как я перекуп и не ставил цели сделать по уму, я просто разрезал резиновую заглушку крест накрест и силком протолкнул тягу переключения передач. Сделал я это, чтобы сэкономить на пыльнике, не деньги, время, просто пыльник надо было долго ждать, а на разборке его не было.

При помощи паяльника или ножа вырезаем в тоннеле КПП отверстие под кулису МКПП. Ничего сложного в этом нет т.к. по форме штамповки пластика все понятно.

Устанавливаем на место кулису и тягу переключения передач.

Тоннель пока не собираемся, так как необходимо ещё настроить кулису.

Отцепляем разъемы управления двигателями выбора передач. И ответим провода в сторону.

Сам механизм выбора передач держится на 4х болтах.

Откручиваем их и аккуратно выводим механизм. Он, как правило в грязи, а при извлечении эта грязь так и норовит упасть в коробку….

Если вам повезет, прокладку получится оставить старую, собственно я так и сделал, но поставил на герметик.

Меняем механизм выбора передач на механизм от МКПП.

Болты от механизма изитроника очень длинные. Используйте болты от механики!

Это самый сложный момент во всей работе.

Я ставил правое крепление без ямы и домкратов, на ощупь сверху.

Левое крепление ставится довольно удобно.

Делается это очень просто. Шестигранником или шилом/сверлом фиксируем рычаг переключения передач в положении между 1-2 передачами и аналогичным образом фиксируем механизм выбора передач на коробке(нажимаем кнопку).

После этого затягиваем болт на тяге переключения передач.

Я изготовил гидропривод сам. Рулеткой отмерил по месту 2 медных трубки и развальцевал. На каждой трубке с одной стороны стоял опелевский штуцер, а с другой вазовский. Шланг взял от ваз 2110.

Вышло у меня примерно вот так:

Гидропривод крепким стяжками, а где есть штатные крепления, используем их.

Прокачиваем с помощником. И обязательно проверяем течи.

На этом переделка механической части закончена.

Электрику необходимо переделать, так как при любой ошибке по изитроника, запуск двигателя штатным стартером невозможен.

Само реле управляется минусом! Плюс на нем есть постоянно.

Установка кнопки стартера.

Если открыть блок реле, за запуск двигателя отвечает вот это реле:

Соответственно кнопку установить очень просто. Вот схема:

Кнопку можно установить на панель/руль, провод в наглую протянуть под крылом, а массу взять с кронштейна педалей.

Переделка на кнопку катит на всех машинах.

Если вы хотите использовать штатный замок зажигания, такую переделку я рекомендовать вам не могу. На большинстве автомобилей Opel Astra H установлен замок зажигания, который сложно взаимодействует с электроникой (по can шине), поэтому, просто так переделать замок зажигания скрутив провода не выйдет!

Обратитесь к электрику!

В заднем блоке предохранителей есть реле, которое срабатывает при повороте ключа зажигания в положение «Стартер», с него можно протянуть провод и через два реле можно реализовать использование штатного замка зажигания.

Заключение.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что после прочтения статьи замена робота на механику Опель Астра н не будет представлять для вас проблем.

Как снять коробку на опель зафира робот

_________________
Я кузнец. Я не могу не куя.

У меня на сервисе ребята при замене сцепления, заднего сальника КПП-5, или МТА вообще коробку вниз не опускают.
1. Блокируют руль в центральном положении, ключ вытаскивают.
2. На рулевой колонке (в салоне) откручивают болт на 13 крестовины кардана.
2а. Закатывают на подъемник
3. Двигатель подвязывают траверсой (в гараже сам раньше лебёдкой подвешивал).
4. Снимают колёса, откручивают гайку левой ступицы, болты шаровых, вытаскивают левый привод.
5. Обязательно подвязывают (фиксируют оба радиатора).
6. С левой стороны откручивают полностью все болты крепления подрамника, с правой стороны их только раслабляют, до конца не откручивая.
7. Снимают АКБ, площадку, откручивают КПП (болты доступные сверху). Стартер откручивать не надо.
8. Снизу переднюю опору снимают полностью, сзади три болта кронштейна КПП. Если ОЗА, то и шток от кулисы, и крепление КПП к ДВС снизу.
9. Когда все болты КПП откручены, вал вытащен, и подрамник одной стороной отпущен, то сдвигают КПП и просто кладут её (КПП) на подрамник.
10. Так появляется доступ и к сцеплению, и к маховику, а за ним и к заднему сальнику (правда на ХER моторе, чтоб сальник поменять, то ещё и поддон снимать надо).

Если вообще F17 снять полностью, то подрамник откручивают и с правой стороны, оставляют только один задний правый болт наживлённым.
Можно вообще весь подрамник открутить, и оставить висеть на стойках стабилизатора (парни гидростойку подставляют).

ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЯХ ОПЕЛЬ С РОБОТИЗИРОВАННОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

На автомобилях компании Опель моделей Астра, Вектра, Корса, Зафира, Мерива с роботизированной коробкой передач Изитроник устанавливаются сцепления фирм Luk и Sachs, отличные от тех, которые используются в обычных механических КПП этих же марок авто. Отличия заключаются в саморегулирующей корзине сцепления SAC, которая по мере износа самого диска автоматически регулирует зазор с помощью механизма авто подвода. Ресурс его колеблется от 60 000 км до 120 000 км, в зависимости от условий эксплуатации автомобиля.

Поводом для замены сцепления на роботе могут служить такие симптомы как:

горит буква F на панели приборов;
сильные толчки и удары в КПП;
переключение передач сопровождается хрустом;
невозможность включить передачу или ее перескакивание;
пробуксовка сцепления;
перегрев сцепления в пробках.

Так же есть ряд ошибок, которые указывают на необходимость его замены. Это коды ошибок:

p1706 высокая температура сцепления;
p1707 достигнут предел коэффициента сцепления/точки касания сцепления;
p1708 сцепление не выключается во время переключения передач;
p1732 достигнут предел параметров коробки передач.

ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Существует возможность без разбора автомобиля, посмотреть параметры сцепления через специализированное диагностическое оборудование, которое специально разработано для компании Опель, к сожалению универсальные сканеры или не видят эти параметры или могут отобразить их некорректно.

Хотелось бы отметить, что если параметры точки контакта сцепления слишком маленькие, то оно считается изношенным и адаптацию делать нежелательно, т.к. из-за сильного износа процесс адаптации может прерваться не закончившись, что приведет к тому что автомобиль перестанет заводиться и откажется реагировать на селектор переключения передач. Поэтому знающие специалисты прежде чем начать процедуру адаптации интересуются у владельца давно ли менялось сцепление, а если они не уверены, то перед адаптацией в обязательном порядке проводят диагностику автомобиля и смотрят параметры точки контакта.

Прежде чем производить замену сцепления необходимо посмотреть через диагностическое оборудование его параметры и если они являются критическими, то нужно его заменить. После замены выполняется адаптация (обучение) для корректной его работы КПП.

Наши специалисты в кратчайшие сроки выполнят замену сцепления с последующей адаптацией на автомобилях Опель.

Читайте также: