Как снять коробку пежо 306

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

КПП снятие-установка своими силами. Фото отчет

КПП снятие-установка своими силами. Фото отчет ⇐ Boxer 3. Трансмиссия

Информация

Активные темы раздела Peugeot Boxer 3

Снимаем воздушный тракт

На всякий цилиндр при снятии замотал изолентой, потому как без понятия, вдруг шток вылетает и я в ауте?)))

собственно виновник.

700р

со снятой кпп

photo_2017-03-22_19-11-33.jpg photo_2017-03-22_19-11-55.jpg photo_2017-03-22_19-12-06.jpg photo_2017-03-22_19-12-53.jpg photo_2017-03-22_19-12-30.jpg

Всем привет!
Искал на форуме подробную инструкцию по снятию ГБЦ, без снятия ДВС но четно, спасибо всем кто помог в некоторых вопросах, далее отчет с порядком действий по снятию, может кому пригодится в дальнейшем :wink:

1. Сливаем ОЖ
2. Поднимаем переднюю часть авто (если есть яма, то этот пункт пропускаем)
3. Снимаем оба передних сидения
1.jpg
4. Снимаем нижние панели холодильника и передний.

Пежо 306

Автомобили Peugeot

История модели

Разработка и конструирование 306 модели начались ещё в конце 80-х годов прошлого столетия, но в серийное производство модель поступила только в 1993 г.

Прекрасные технические характеристики, большая линейка модификаций, инновационные решения в конструкции задней подвески и великолепный экстерьер от «кутюрье» автодизайна Серджио Пининфарина позволили Пежо 306 стать одним из самых удачных проектов компании.

Но уже в 1989 г. облик будущего Peugeot 306 был сформирован. Этот эскиз Пьетро Камарделла тому прекрасное доказательство

Отличным доказательством популярности «тристашестой» служит его присутствие с 1994 по 1998 г. в TOP-10 самых продаваемых автомобилей Великобритании – англичане традиционно очень требовательны к автомобилям (Top Gear, в пух и прах разносящий большинство культовых моделей и не признающий никаких авторитетов – отличный тому пример).

1993 год. Только что появившийся в Великобритании Peugeot 306 и Джереми Кларксон в Top Gear (фото с экрана телевизора)

Модельный ряд Peugeot 306 состоит из 4-дверного седана, 3- и 5-дверных хэтчбеков, 5-ти дверного универсала Break и 2-х дверного кабриолета CC

.История автомобиля развивалась довольно плавно, но все же некоторые даты можно выделить особо:

Фактически, Peugeot 306 лишь формально был снят с производства в 2002 году. На самом деле выпуск модели продолжался до 2017 года в КНР, где, после небольшого изменения дизайна, она сменила имя на Dongfeng и выпускалась как DFM S30 и DFM H30. Эти автомобили поставлялись и в Россию, где заслужили множество позитивных отзывов.

Больше всего машин было выпущено во Франции на заводе PSA в г. Пуасси. Чуть меньшее количество Пежо 306 с «правым рулем» выпустили предприятия PSA в Райтоне (Англия), в Аргентине на SEVEL El Palomar, в Чили, Уругвае и Индонезии.

Поколения и рестайлинги

Примечательно, что в Великобритании в 1998 г. была выпущена лимитированная (501 автомобиль) спортивная версия 306 Rallye , продаваемая только в Англии. Rallye был практически идентичен версии S16/GTi, но производился в менее «богатой» комплектации (ручные окна и зеркала, отсутствие кондиционера, передних противотуманных фар, стеклоподъемников, специальная ткань Rallye вместо кожи и алькантары).

Peugeot 306 Rallye

В России Peugeot 306 в подавляющем большинстве продавалась в кузове «седан». Потрясающе красивые и супервместительные универсалы Break прочно занимали второе место.

Хэтчбеки большим спросом у нас не пользовались.

Спортивные 306 S16 и эксклюзивные 306 Cabrio Pininfarina приобретали искушенные в гоночном драйве и автомобильной роскоши заказчики.

Peugeot 306 Cabrio, до рестайлинга, с установленной жёсткой крышей для холодного времени года

Модификация Peugeot 306 CC («кабриолет»)

Отдельного упоминания стоит самая роскошная модификация Peugeot 306 – кабриолет 306 CC. Хотя Пежо немного запоздал с ответом открытым Volkswagen Golf, Ford Escort, Opel Kadett и Renault 19/Megane, пришедшим на рынок кабриолетов намного раньше и довольно популярным в то время, сам ответ получился весьма достойным. Удачно стартовавший 306-й хэтчбек дал «зеленый свет» итальянцам из Pininfarina, задумавшим в прямом смысле «снести ему крышу».

Peugeot 306 Cabrio, после рестайлинга

Дизайн

Интерьер Peugeot 306 Sedan в комплектации SV, после рестайлинга. Роскошь и эстетика

Полный электропакет с сенсором дождя, датчиком света, системой Follow my Home, разнообразными электрическими обогревами и приводами, а также весьма неплохой магнитолой от Clarion входили в базовую комплектацию этих версий Peugeot 306. Затмевал их только 306 Executive, в комплектацию которого входил еще и высококачественный кожаный салон черного или кремового цвета.

Экстерьер

Peugeot 306 Cabrio, после рестайлинга, с поднятым мягким верхом

Интерьер

Несмотря на то, что интерьер салона в стандартной комплектации явно проигрывает общему экстерьеру и выглядит довольно простовато, все детали сделаны качественно и эргономично. Из преимуществ можно выделить удобную форму приборной панели со стороны пассажира и высокую заднюю полку с подголовниками в варианте «седан», пусть ухудшающие видимость, но повышающие комфорт задних пассажиров. В версиях «универсал» и «хэтчбек» проблемы с обзорностью отсутствуют.

Велюровый салон Peugeot 306 Sedan в комплектации Symbio

Большим преимуществом всех модификаций является просторность и вместительность задних сидений Пежо 306, на них могут с комфортом расположиться даже очень высокие пассажиры.

Технические характеристики

Хэтчбек: высота – 1,38 м, длина – 4,001 м, ширина – 1,689 м, клиренс – 1,10 м, колесная база 2,58 м;
Размеры Peugeot 306 CC (кабриолет) от хэтчбека отличались только длиной, которая равнялась 4,179 м;
Cедан – модель прибавила почти 0.4 м в длине и 0.20 м в величине дорожного просвета.

Техническая база 306-го практически идентична Citroën ZX, выпускавшемуся с 1990 г. Снаряженная масса автомобиля составляла 980 кг. В зависимости от уровня отделки и комплектации к названию модели добавляли обозначения «XN», «XL», «XR», «XT» и «XS».

В названия модификаций с дизельным ДВС добавляли букву «D» или «Dt» (турбодизель).
Конструкторы Пежо 306 внесли серьезные изменения в систему безопасности автомобиля и оснастили его зонами программируемой деформации для предотвращения травматизма пассажиров при столкновении.

Двигатель и трансмиссия

В первые годы продаж автомобиль оснащались 3 бензиновыми моторами разной производительности, 1 дизельным двигателем и одним турбодизельным ДВС, укомплектованные 5 МКПП или 4 АКПП.

Кроме стандартных модификаций, с 1993 года выпускались «заряженные» хэтчбеки XSi (2-литровый бензиновый мотор мощностью 121 л.с.) и S16 (16-клапанный двигатель 2,0 (168 л.с.) с разгоном до 100 км/ч за 7,2 секунды и максимальной скоростью 215 км/ч).

К 1997 году линейка двигателей насчитывала уже более 10 версий.

1.1 8v 60 л.с. (TU1) + 5МКПП
1.4 8v 75 л.с. (TU3) + 5МКПП
1.6 8v 88 л.с. (TU5JP) + 5МКПП
1.6 8v 90 л.с. (XU5JP). + 5МКПП
1.6 16v 110 л.с. (TU5JP4) + 5МКПП или 4АКПП PSA AL4
1.8 8v 103 л.с. (XU7JP) + 5МКПП или 4АКПП ZF 4HP14
1.8 16v 112 л.с. (XU7JP4) + 5МКПП
2.0 8v 121 л.с. (XU10JP) + 5МКПП
2.0 16v 125-135 л.с. (XU10J4) + 5МКПП
2.0 16v 184 л.с. (XU10J4S) + 6МКПП

1.8 D 90 л.с. (XUD7TE) + 5МКПП
1.9 D 70 л.с. (XUD9) + 5МКПП
1.9 D 70 л.с. (DW8A) + 5МКПП
1.9 TD 95 л.с. (XUD9TE) + 5МКПП
2.0 HDi 90 л.с. (DW10TD) + 5МКПП
2.0 HDi 110 л.с. (DW10ATED) + 5 МКПП

Интересные факты о двигателях Пежо 306

Немного о коробках передач

Подвеска и ходовые качества

Передняя подвеска: полностью независимая, Pseudo McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости, соединенным с амортизаторными стойками.

Задняя подвеска: полностью независимая, торсионная, на двух продольных рычагах, с интегрированным в их оси стабилизатором поперечной устойчивости.

Благодаря своей замечательной управляемости Peugeot 306 одержала множество побед на раллийных трассах

Впервые в мире инженеры-конструкторы PSA снабдили заднюю подвеску эффектом эластокинематического подруливания. Подвеска в сборе закреплена на кузове с помощью двух тяг и особых сайлент-блоков, имеющих несимметричную жесткость.

Парадокс, но при кажущейся сложности подвеска была устроена довольно просто, все её детали легко менялись, были унифицированы с некоторыми другими моделями группы PSA, а цена их была вполне доступной. Разумеется, такая конструкция (как и любая другая) не была лишена недостатков, но об этом чуть далее.

Типичные проблемы и неисправности

Заключение

Как снять АКПП на пежо 308 видео. Снятие акпп пежо 308

Период замены масла в АКПП для Peugeot 308 составляет каждые 100 тысяч километров. По сути, это равноценно всему сроку эксплуатации автомобиля у одного владельца. С официальными данными, конечно, не поспоришь, но они могут быть актуальными только для некоторых европейских стран и других регионов с благоприятным климатом. Для России с ее дорогами и неустойчивой погодой масло рекомендуется менять значительно чаще, чем регламентировано производителем. Опытные автомобилисты проводят эту процедуру каждые 40-50 тысяч километров.

Ремонт АКПП DP0, AL4 своими руками

В данном материале мы постараемся рассмотреть один из способов решения проблемы ударов АКПП, перехода в аварийный режим и прочих прелестей типа разброса давления.

Хотелось бы повториться и повторно озвучить, что НОРМАЛЬНО для этой коробки (это ведь разработка аж с 80-ых годов, просто постоянно модернизируется)

К сведению

Легкие толчки в AL4 допустимы! Это действительно конструктивная особенность автомата AL4. В АКПП есть детали, которые обладают излишней инерционностью;
Проверить подушки двигателя! Прежде чем бороться с толчками нужно обязательно проверить состояние подушек двигателя. Если подушки изношены – разумеется заменить;
Внимание уровню и свойству маслу в автомате! Каждые 20 тысяч пробега проверять уровень масла или делать частичную замена масла. Частичная замена делается без разбора автомата, за пять минут, 4 литра. Замену и проверку уровня делать только у грамотных специалистов, так как правильный уровень масла в AL4 выставляется по регламенту на полстраницы;
Планетарка этой коробки исключительно надежна, за свою практику ни разу не видел DP0 с убитыми шестернями

Этапы замены масла

Разогореть автомобиль таким образом, чтобы масло в АКПП приобрело рабочую температуру порядка 70-80 градусов. Для этого будет достаточно непродолжительной городской поездки в 5-10 километров
Открутить пластиковую защиту в области бампера, затем снять картер коробки передач. Для большего удобства понадобится доступ к нижней части автомобиля. Можно использовать домкрат, либо еще лучше – подъемник, смотровая яма или эстакада
После демонтажа защиты картера АКПП найти пробку сливного отверстия. Ее следует открутить, воспользовавшись четырехгранным ключом
Перед тем, как полностью снимать пробку, надо подставить тару, в которую будет стекать отработанное масло
После снятия пробки можно наблюдать процесс полного слива жидкости, после чего закрываем отверстие обратно пробкой
Затем необходимо снять вторую, внутреннюю пробки, из которой вытечет оставшееся масло, после чего закрутить пробку. Перед этим желательно у обоих пробок заменить уплотнительные прокладки
Перед выполнением следующего этапа убедиться, что пробки слива плотно закручены
Заливка свежего масла – самая ответственная процедура. Сначала необходимо снять воздушный фильтр. Для этого снять провод с плюсовой клеммы аккумулятора, отвести в сторону блок с предохранителями, расположенный на кожухе батареи. Сделать небольшое усилие (потянуть), чтобы снять кожух батареи
Отсоединить провод минусовой клеммы аккумулятора, после чего можно снимать батарею
Для лучшего доступа, скорее всего, придется убрать площадку аккумулятора. Под подкрылком есть болт, который надо открутить, чтобы снять площадку аккумулятора
Еще раз убедиться, что закручены все сливные пробки, затем переходим к заливке новой трансмиссионной жидкости
Убедившись, что масло залито, закручиваем пробку горловины с помощью ключа усилием 3,2 Нм. Обратим внимание, что перед этим может понадобится замена прокладки. Заменив ее, заворачиваем пробку
Устанавливаем обратно на место батарею и воздушный фильтр
Запустить двигатель, оставить его в работе на холостых оборотах 5-10 минут
В этот момент надо поработать коробкой передач во всех режимах, чтобы масло быстрее распространилась по всем каналам АКПП, затем переводим селектор в парковочный режим
Обнуляем счетчик старения масла, так как в коробку уже залито новое масло
Если масло залито выше нормы, тогда выкручиваем пробку и сливаем ненужную жидкость. Возвращаем пробку на место
На этом процесс замены масла в АКПП Peugeot 308 успешно завершен.

Какое масло заливают в АКПП AL4 в Пежо 308 • Авто — клуб Peugeot — Citroen PCA

Модератор: pegonak

dron-s 13 янв 2010, 14:08

пробег 65000 км…машина используется в суровых погодных условиях…менять пока не думаю…может быть на 80000 и то как время покажетдорогая это процедура….

кста, кто знает какое масло нужно заливать в коробку AL4? слышал что официалы говорили какое то специфичное и маркировку называли, но я не помню этого…

dron-s Клубный пользователь Пол: Страна: Вернуться к началу

foximus1 13 янв 2010, 14:35

в AL 4 заливают только . Трансмиссионные масла — Esso ATF LT 71141 Esso ATF D (21065)Область применения:Масло Esso ATF LT 71141 — это частично синтетическое гидротрансмиссионное масло для тяжелых условий работы с Longdrain-Performance для применения в автоматических коробках передач автомобилей.Избранные базовые масла в сочетании с новой, современной технологией присадок обуславливают отличные эксплуатационные качества особенно также в отношении будущейболее продолжительной периодичности смены масла.Оптимально согласованные фрикционные свойства масла Esso ATF LT 71141 выполняют требования в отношении муфтпереключения передач в автоматической передаче, а также урегулированного сцепления для соединения насосного колеса гидротрансформатора с двигателем (GWK).Продукт имеет потенциал DEXRON III.

Трансмиссионное масло для автомобилей.• Категория и класс: ZF TE-ML 11

foximus1 Клубный пользователь Пол: Страна: Вернуться к началу

dron-s 13 янв 2010, 15:27

звонил официалам, сказали что масло в этих коробках идёт без срока замены, но сделали акцент на то что в наших условиях рекомендуют менять на 60-80т пробегу…В АКПП 308х заливается масло : трансмиссионное масло Total LT 141173

требуется для замены 9 литров

так ли это? что то официалы до фига сказали мне кажется dron-s Клубный пользователь Пол: Страна: Вернуться к началу

Admin 13 янв 2010, 15:32

dron-s писал(а): сказали что масло в этих коробках идёт без срока замены, но сделали акцент на то что в наших условиях рекомендуют менять на 60-80т пробегу…

Вот и мне так тех консультант на ИЛТЕ посоветовал

Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:

dron-s писал(а):В АКПП 308х заливается масло : трансмиссионное масло Total LT 141173

За маркировку масла сенкс, бум знать Admin Администратор Пол: Страна: Вернуться к началу

nicks 24 янв 2020, 16:37

Сервис бокс при моем вине показываетESSO ATF 4HP20/AL4На Види сказали, что серая банка с маркировкой Peugeot Citroen 4HP20, 1л — 263 грн

Для подбора аналога нужно ориентироваться на маркировку MB-Approval 236.11? Через 60 тыс рекомендуется делать частичную или полную замену? Можно ли доливать к родному FLUIDE XLD FE или ATF LT 71141 при частичной замене?

—————————————-Лучше износиться, чем заржаветь

nicks Клубный пользователь Пол: Страна: Вернуться к началу

Вернуться в Масла, жидкости, автохимия

Ремонт АКПП Peugeot 308 в Уфе

Установка и ремонт коробки передач Peugeot 308 требует не только умения и знания, а что главнее, специального оборудования для восстановления и диагностики. Иногда даже мелкий ремонт АКПП Пежо проводится со снятием трансмиссии с автомобиля. Поэтому редко какой водитель возьмется выполнять ремонт АКПП своими руками, без специальной подготовки.

Выбирая автомобиль с автоматической коробкой передач, прежде всего, водитель думает о преимуществах:

Легкое управление.
Устойчивость на скорости.
Мягкость переключения.

Не стоит забывать и о недостатках АКПП:

Плохая разгонная динамика.
Потребляет больше топлива.
Повышенный расход масла.
Стоимость ремонта выше среднего.

Ещё одной особенностью в работе коробки автомат Peugeot это способность замерзать в зимнее время. Может промерзнуть сама коробка или только рычаг переключения скоростей. Когда замерзает рычаг передачи, чувствуется сильный удар при переключении в положение «R» или «D». Ситуация поправима если прогреть до 25 минут.

В случае если промерзла трансмиссионная жидкость в коробке автомат, она прогревается на разных оборотах, предпочтительно с низких до высоких передач.

Для чего необходимо масло в АКПП?

Трансмиссионное масло одновременно выполняет несколько функций:

Охлаждает движущиеся части
. При функционировании шестеренок они прилично нагреваются. Масло отводит от них тепло. Сама жидкость охлаждается в специальном узле – радиаторе АКПП. Он устанавливается отдельно либо совместно с блоком радиатора охлаждения силового агрегата;
Очищает внутреннее пространство
. Масло удаляет следы износа компонентов, взаимодействуя с фильтром;
Передача крутящего момента
. Гидротрансформатор, который установлен в коробке, используется для этих целей. Он необходим для передачи вращения от маховика силового агрегата к трансмиссии;
Защита от ржавчины
. Как и другое масло, оно обладает антикоррозионными свойствами. Жидкость защищает трансмиссию от воздействия влаги;
Фрикционное сцепление.
Оно обеспечивает сцепление.

Требования к трансмиссионному маслу жестче, чем к моторному. Некоторые функции масла являются противоположными друг другу. Однако благодаря правильно подобранным присадкам жидкость великолепно справляется с работой в АКПП.

Если в АКПП залито некачественное масло, это может сопровождаться неприятными симптомами:

плохой разгон транспортного средства;
переключение в виде «толчков»;
шум в автоматической коробке передач;
выход из строя узлов АКПП.

Автомобили Peugeot c объемом двигателя до 2 литров

Для всех АКПП Пежо свойственны проблемы, возникающие из-за залива в нее неоригинального масла, забывчивости рядовых автовладельцев замены смазывающего средства, масляного голодания.

Диагностика, ремонт и замена гидротрансформатора АКПП

Общие признаки проблем в АКПП Пежо

На шести ступенчатых АКПП Пежо чаще всего выходит из строя гидротрансформатор. Его загрязняют старые фрикционные накладки, которые до сих пор используются в этой АКПП. На новых модификациях коробок автомат, вы найдете подшипники, которые не выгорают так часто, как фрикционы, при частой блокировке гидротрансформатора.

Для АКПП Пежо модели 406 свойственны протекшие сальники, убитый маслонасос после пробега в 100 000 километров. Соленоиды служат около 8 лет, но, если они начинают ломаться, то выходят один за другим. Поэтому если будете менять соленоиды на Пежо 406, то сразу покупайте комплект.

Проблемы, специфичные именно для АКПП DP0

В ремонт АКПП DP0 попадает не часто. Если вы не будете ее перегревать, то она прослужит в течение многих лет. Также нельзя ее эксплуатировать при слишком низкой температуре, предварительно не прогревая. АКПП AL4 не любит грязного масла и забитого фильтра. Из-за того, что вы забыли пару раз сменить смазывающее средство вовремя, АКПП отправится на ремонт почти сразу же.

Если вовремя менять масло, то опорные диски прослужат долго. Если не сильно газуете на автомобиле, прогреваете зимой, то и фрикционы со стальными дисками тоже будут служить около 150 000 километров без замены.

Гидротрансформатор выходит из строя также редко. А вот гидроблок АКПП DP0 – это слабое место автомата. Как я уже говорил, он не любит грязного масло. Если слишком часто не обращать внимание на качество жидкости, то гидроплиту вы будете менять почти постоянно.

Ремонт АКПП Hyundai

Зачем нужно менять масло в АКПП Пежо 308?

Дело в том, что масло в автоматических коробках предназначено не только для смазки, но и для передачи крутящего момента от двигателя к колесам. Жидкость АКПП (ATF) подвержена старению ничуть не меньше, чем масло в ДВС. Со временем АТФ теряет свои свойства и не способно защищать АКПП от износа. Кроме этого, в жидкости появляется металлическая стружка и прочая грязь. Такая жидкость повышает износ деталей автоматической КПП, что через некоторое время приведет к выходу ее из строя. А для владельца это обернется в лучшем случае дорогостоящим ремонтом, а в худшем — полной заменой коробки. Именно поэтому уясните сразу, что масло в АКПП Пежо 308 менять

нужно! Да и не существует никакой вечной жидкости АКПП. Все это не больше, чем маркетинговые уловки.

Снятие КПП.*

sarm написал:
Приветствую всех почитателей Пежо!

Может быть кто-либо сталкивался с этой проблемой. Вопрос возник после того, как на сервисе мастер заявил, что снять коробку можно только после снятия подрамника (цена работы при этом увеличиается в два раза). Поскольку в Новосибирске сервисов, которые знают эту марку практически нет (в основном японцы и корейцы), то проконсультироваться больше не с кем. Нашел книгу о Пежо 605 (правда, в отвратительном переводе), так там написано, что коробка BE3 извлекается через верх. Я, изучив подкапотное пространство, тоже склояюсь к этому - коробка может быть извлечена через верх, но хотелось бы получить поддержку со стороны тех, кто с этим уже сталкивался и знает наверняка. Буду признателен всем.

вверх ее врядли получится вытащить.. места маловато.

кто-то рассказывал про вытаскивание кпп со стороны левого колеса, но опять же, зависит от размера КПП. ВЕ3 - она вродь не маленькая.

Автор: SKA®
гость

а сцепу менять можно без снятия

Автор: sarm
гость

Спасибо всем откликнувшимся!

В том то и дело, что мне нужно не только сцепление поменять, но и сальник первичного вала. Боюсь, что в образовавшийся зазор я не смогу добраться до крышки первичного вала (там же колокол), чтобы ее снять. Другой момент. Механик, который смотрел машину, утверждает, что снять подрамник можно только вместе с двигателем, т.е. нужно отвязывать все его коммуникации и опускать вниз. По-моему он не прав. Просто при таком подходе цена демонтажа взлетает катастрофически.

Про боковое извлечение коробки я тоже где-то слышал, но мне нужно быть уверенным на все 100, что это возможно, вернее, знать как это сделать, потому что без каких-то дополнительных хитростей это вряд ли возможно.

хитрость тут тока одна. нужно изнасиловать свой мозг и снять всю левую сторону подвески и навесного, плюс, мучаться с тяжестью кпп.

легче - подвесить движок за кронштейны и снять подрамник.

один мой знакомый механик говорит так, что лучше сделать большую работу и иметь доступ ко-всему, нежели мучаться, вымерять милиметры и играть в тетрис.

Автор: sarm
гость

книге по этому авто процедура описана иначе (т.е. через верх)

на самом деле все обстоит так как в книге написано т.е. снимаешь приводныевалы, ящик акб, отворачиваешь болты при этой процедуре надое еще движок подвесить иначе никак отключаешь датчики, снимешь трос привода сцепления и вытаскиваешь её через верх а если времени много то можешь мордаху разобрать легче будет =)))

Через верх я (с помощником) выдернул бы КПП без проблем.

Никуя не выдернули! отвез в сервис.

по крайней мере автомат на 2.0Т я снимал скинув подрамник и через левую сторону но сам двигатель висел на тросу и всё было оху. но.

с 100% могу скозать что проще снять подрамник,и в любом нормальном месте именно так тебе и скажут,в сервисе некто не будет изобретать чудо способы.можно и морду разобрать но скорей всего при снятие поломают кучу мелочей

Я на своем трехлитровом (читай места под капотом совсем нет) снял коробку МЕ5Т (она должна быть габритнее BE3) без снятия подрамника.
Для начала я прочитал сервисный мануал по ремонту на немецком. Там сказано и нарисовано что коробка вынимается через верх БЕЗ СНЯТИЯ ПОДРАМНИКА. Правда для этого предлагается снять кучу мелочи под капотом (еще бы, коробку если смотреть сверху вижно только в щели ). В итоге я снял коробку через низ и тоже БЕЗ СНЯТИЯ ПОДРАМНИКА. А именно (перечисляю то, что надо снять):
1)Воздушный фильтр (это как два пальца)
2)Катушку зажигания с коммутатором (три болта) и блок предохранителей на аккумуляторной нише (два болта)
3)Ящик под аккумулятор (три болта, и всякие клипсы поддерживающие проводку)
4)Трамблер (три болта крышка, три болтика бегунок, два болтика корпус, один болт фланец)
5)Блок дросселя (три болта, и по-мелочи)
6)Насос АБС Бендикс (болт, два шплинта, хомут на шлаге, штуцер трубки)

ИМХО это мелочи по сравнению со снятием подрамника. И в общей трудоемкости операции занимает процентов 15.

Все остальное уже относится непосредственно к снятию коробки, и должно выполняться в любом случае хоть со снятием подрамника хоть нет (откучиваем коробку от двигла, от подушки, вынимаем шрусы, откучиваем стартер и т.д.)

Открутив все, отодвигаем коробку максимально в сторону от маховика, разворачиваем вдоль оси дифером вверх, разворачиваем первичным валом вперед (т.е. на 90 градусов) и тут её можно вытащить через верх лебедкой (так в книжке). Но она у меня прекрасно вышла через низ между подрамником и двиглом (наверное потому, что я снял насос АБС (по книжке его снимать не нужно) что дало мне больше свободы). Надо сказать, я слегка прифигел когда сорокакилограммовая коробка мне неожиданно плюхнулась в руки, ведь я был уверен что она через низ не выходит и просто пытался отодвинуть её получше для доступа к сцеплению.

Посмотрел сейчас в мануал по поводу коробки ВЕ3. Вытаскивается точно так же - ЧЕРЕЗ ВЕРХ. Хотя наверное и через низ можно. А то что наши сервисмены снимают подрамник - то не удивительно. Они привыкли работать с ВАЗами, там коробка снимается вниз, а подрамника нет. Значит, по их логике, нужно снимать подрамник, а потом коробку.

Ремонт коробки передач (МКПП) Пежо 306

Ремонт коробки передач (КПП) Пежо 306 может быть капитальным или частичным. Ремонт коробки (МКПП) Peugeot 306 необходимо делать только после первичной диагностики в автосервисе. Очень часто, стороннее мнение о том что коробку нужно ремонтировать оказывается ошибочным. Причины также могут быть в сцеплении, маховике и механизме выбора передач.

Мы предлагаем два варианта ремонта коробки передач (МКПП):

Частичный (локальный) ремонт КПП Пежо 306 - мы снимаем коробку, разбираем ее, намываем и дефектуем. Дефектовка коробки - это определение причины выхода ее из строя, с указанием конкретной неисправности. Также предоставляется список запасных частей по данной неисправности. После согласования, мы производим ремонт по устранению конкретной неисправности, с которой обратился клиент. Остальные узлы и запчасти в коробке передач мы не трогаем.

Капитальный ремонт КПП Пежо 306 - также как и при частичном ремонте, коробка снимается и полностью разбирается, моется и дефектуется. В данном случае, мы не ищем конкретную причину поломки, а делаем полную дефектовку. Определяются и меняются все узлы и запчасти имеющие повышенный износ, все подшипники, сальники и прокладки.

Стоимость ремонта коробки передач:

Вид ремонта	Цена *
Ремонт КПП	от 5000 руб.
Сварка корпуса коробки	от 1500 руб.
Замена задней или 5-й / 6-й передачи **	от 800 руб.
Ремонт механизма выбора передач	от 2500 руб.
Снятие / установка КПП	от 4500 руб.

Автосервисы по ремонту КПП в Санкт-Петербурге:

* - Стоимость ремонта коробки передач (КПП) указана без стоимость запчастей.
** - При замене задней, 5-й или 6-й передачи, где не требуется снятие КПП

Сроки ремонта КПП:
- частичный ремонт коробки, при наличии всех запчастей: 2-4 дня.
- капитальный ремонт коробки, при наличии всех запчастей - 4-6 дней.

Признаки неисправности коробки:
- вой со стороны коробки, который пропадает или становиться меньше при нажатии педали сцепления;
- затрудненное переключение передач;
- передачу выбивает;
- не включить (воткнуть) определенную передачу;
- посторонние металлические звуки со стороны коробки;

Гарантия на частичный ремонт - 3 мес. без ограничения по пробегу.
Гарантия на капитальный ремонт - 6 мес. без ограничения по пробегу.

Снятие и установка МКП МА5 и BE4/5

Примечание. Коробка передач снимается через верх автомобиля.

Снятие

Установите автомобиль на подъемник. Поднимите и зафиксируйте его.

защиту под двигателем;
передние колеса;
ШРУСы.

шланги подвода впускного воздуха (1), (2);
декоративную крышку аккумуляторной батареи (3);
аккумуляторную батарею.

Отверните болты крепления (4) опоры аккумуляторной батареи.

Отодвиньте жгут проводов в сборе от ЭБУ (5).

Снимите опорный кронштейн аккумуляторной батареи (6).

Отсоедините концевой выключатель фонаря заднего хода и кабель «массы» на картере коробки передач.

С помощью приспособления [1] отсоедините тяги выбора (7).

Снимите креплений (8) опоры подогревателя охлаждающей жидкости (в зависимости от варианта комплектации).

Специальные приспособления:
1 - приспособление для снятия фиксаторов шаровых опор (диаметр 10 мм) 0216-G1;
2 - приспособление для снятия фиксаторов шаровых опор (диаметр 13 мм) 0216-G2;
3 - оправка для монтажа правого уплотнителя на выходе из моста 0317-U;
4 - оправка для монтажа левого уплотнителя на выходе из моста 0317-Т;
5 - нижняя поперечина удерживания двигателя 0012;
5а - зажим;
5b - поперечная тяга удерживания двигателя;
5с - опора;
5d - опора двигателя;
5е - продольная тяга удерживания двигателя;
5f - болт;
5g - болт;
5h - предохранительный болт;
5i - болт;
6 - стержень для центровки фрикционного диска сцепления 0213/0214.

Отверните болты крепления опоры привода переключения передач (9).

Отверните болты (10) рабочего цилиндра сцепления.

Отодвиньте рабочий цилиндр привода сцепления , не открывая контура. Снимите каталитический нейтрализатор (см. соответствующую операцию).

Снимите шпильку (11) опоры каталитического нейтрализатора.

Отсоедините разъемы стартера. Снимите крепления (12) и стартер.

Отверните нижние болты крепления (13) коробки передач.

Снимите предохранительную балку 144).

Отверните болт (15).

Снимите реактивный кронштейн (16) подвески двигателя и переднюю рамку подмоторной рамы.

Расположите захваты [5а] приспособления [5] на нижнюю часть кузова автомобиля (с каждой стороны).

Установите поперечную балку [5b] приспособления [5] на захваты [5а] приспособления [5].

Установите опору [5с] приспособления [5] на место реактивного кронштейна (16).

Затяните болт (17).

Установка приспособления

Закрепите опору [5d] приспособления [5] на продольной балке [5е] с помощью болта [5g].

Установите продольную балку [5е] приспособления [5] на опоре [5с] с помощью болта [5hj.

Закрепите продольную балку [5е] приспособления [5] на поперечной балке [5Ь] с помощью болта [5f].

Заверните предохранительный болт [5i] на болт [5h].

Установите опору [5d] приспособления [5] под масляным поддоном двигателя с помощью болта [5h] (в соответствии с направлением, указанным стрелками).

Примечание. Чтобы поднять или опустить силовой агрегат, вращайте болт [5h].

болты крепления (18), (19);
эластичную подушку подвески коробки передач (20);
крепежные болты (21) промежуточной опоры коробки передач;
опору коробки передач (22).

Снимите верхние болты крепления узла двигателя / коробки передач (23).

Внимание. Защитите радиатор с помощью картонного листа во время опускания коробки передач.

Снимите коробку передач.

Снимите узел в сборе — упор (24) и вилка (25).

Установка

отсутствие утечек масла на уровне выжимного подшипника;
отсутствие утечек масла на уровне сальника коленчатого вала.

Очистите вручную первичный вал и направляющую втулку выжимного подшипника металлической щеткой, чтобы удалить все следы окисления.

Внимание. Полностью очистите первичный вал по всей его длине, по всей окружности и во всех его шлицах.

Защитите внутреннюю часть картера сцепления от попадания смазки. Равномерно распылите состав «Molykote spray rapid» (аэрозоль) на поверхности направляющей втулки выжимного подшипника и первичного вала.

Смажьте захваты вилки управления сцеплением.

Уберите излишки смазки с помощью ветоши с верхних частей шлицев и конца первичного вала.

Примечание. Если не убрать излишки смазки, это приведет к замасливанию фрикционного диска сцепления и станет причиной возникновения шумов при включенной нейтральной передаче, проскальзыванию или рывкам при включении сцепления.

Внимание. В случае повторного использовании диска сцепления необходимо удалить следы коррозии со ступицы дисса.

Очистите резьбу болтов.

При обратной сборке упорный подшипник должен располагаться в своей направляющей и устанавливаться в нужное положение с помощью вилки механизма сцепления.

Включите нейтральную передачу.

Установите коробку передач на двигатель.

Установите детали в обратном порядке.

Заполните коробку передач через штуцер продувки: 1,9 ± 0,15 литров. Подсоедините аккумуляторную батарею.

Замена коробки передач MA

Не наносите смазку на шлицы первичного вала коробки передач.

- проверьте отсутствие утечек масла на уровне подшипника выключения сцепления;

- проверьте отсутствие утечек масла на уровне заднего уплотнительного кольца коленчатого вала;

- проверьте величину износа фрикционных накладок диска сцепления;

- замените уплотнительные кольца дифференциала, предварительно смазав рабочие кромки колец;

- замените на новые самоконтрящиеся гайки и болты, а также стопорные шайбы и уплотнительные прокладки;

Убедитесь, что в блоке цилиндров двигателя установлены направляющие втулки для центрирования коробки передач.

- смажьте тонким слоем специальной смазки G12 направляющую втулку подшипника выключения сцепления. Слой смазки должен быть тонким и равномерным, так как в противном случае при работе сцепления излишняя смазка будет отбрасываться на рабочие поверхности сцепления, что может нарушить его работу;

- присоедините коробку передач к двигателю;

- переместите коробку передач к двигателю так, чтобы первичный вал коробки передач вошел в шлицы ведомого диска сцепления (для совмещения шлицев входного вала коробки передач со шлицами ведомого диска сцепления. Возможно, для этого придется незначительно провернуть коленчатый вал двигателя. При установке коробки передач первичный вал не должен висеть на диске сцепления);

- переместив коробку передач вперед, установите картер сцепления на направляющие втулки блока цилиндров;

- используя специальную втулку 0317-AB, установите ось 5 (см. рис. 5.13) подвески коробки передач вместе с шайбой;

- установите кронштейн 2 оси коробки передач и закрепите его болтами 1;

- установите эластичную прокладку 3;

- вверните болты 6, затянув их на этом этапе от руки;

- установите шайбу и наверните гайку 4 крепления оси подвески коробки передач;

- затяните болты 6 моментом 30 Н•м, а гайку 4 моментом 65 Н•м;

Перед затягиванием болтов крепления эластичной прокладки отцентрируйте положение силового агрегата.

Al4 Автоматическая Коробка Передач Снятие – Установка

[1]зажим для упругих хомутов шланга с охлаждающей жидкостью.

[ 2] палец для стыка.

[ 3]приспособление для удерживания гидротрансформатора.

[4]Наборы из 2 зажимов для шлангов.

[5]Штифт блокировки коленчатого вала.

Снятие

ВНИМАНИЕ : Коробка передач снимается снизу автомобиля.
Установить автомобиль на подъемник.

ПРИМЕЧАНИЕ : Не сливать масло из коробки передач.

ПРИМЕЧАНИЕ : После выключения зажигания: подождите 15 минут, прежде чем отключать аккумуляторную батарею, чтобы гарантировать запоминание результатов. Снять крышку аккумуляторной батареи (1). Отсоединить аккумуляторную батарею . Снять :
Аккумуляторная батарея
Блок воздушного фильтра (2)
Трубку подачи воздуха (3)
Передние колеса
передние подкрылки
Защитный щиток под двигателем
Компьютер автоматической коробки передач
Приводные валы
Подмоторную раму

Отключить электрические разъемы (в " a").
Снимите компьютер управления двигателем (4) .
Отсоединить и отвести блок предохранителей большой мощности (5).
Снять :
болт (7)
Кронштейн аккумуляторной батареи (6)

Отсоединить модульный разъем (/) (в " b").
Отстегните жгуты электрических проводов прилегающие к автоматической коробке передач .

Отведите в сторону жгут проводов вместе с желобом жгута (8).
Зажать шланги ( 9), (10)( в "c") ; С помощью приспособления [4].
Снимите хомуты шлангов ( 9) и (10) ; С помощью приспособления [1].
Отсоединить шланги (9), (10).Отведите в сторону жгут проводов вместе с желобом жгута (8).
Зажать шланги ( 9), (10)( в "c") ; С помощью приспособления [4].
Снимите хомуты шлангов ( 9) и (10) ; С помощью приспособления [1].
Отсоединить шланги (9), (10).

Отвернуть болт (11).
Отведите в сторону магистраль охлаждения (12).

Отсоедините шарнир переключения передач (13) от рычага переключения передач (17);Нажав на ( "d").
Снимите трос переключения (14) от упора оболочки (16), потянув за фиксатор (15) (в соответствии со стрелкой ).

Отсоедините жгут проводов стартера . Снять :
болт (18)
Стартер (19)

ВНИМАНИЕ : Запрещается поворачивать коленчатый вал за винт крепления (20) против часовой стрелки (Риск ослабления крепления шкивов распредвалов, коленчатого вала и масляного насоса ).
Проверните коленчатый вал по часовой стрелке (затягивание) винтом (20) до его установки в положение штифтового соединения.

Зафиксировать калиброванным штифтом коленчатый вал ; С помощью приспособления [5] (Отверстие штифтового соединения расположено на крышке подшипников коленчатого вала ).

Снимите гайку гидротрансформатора ( в "e") ;С помощью приспособления [5].
Повторите операцию для 2 оставшихся гаек.

Снимите нижние крепления (21) коробки передач.

Удерживайте двигатель с помощью упругой подкладки.
Застропить коробку передач (в " f") ; С помощью подъемного крана сервисной станции.
Отвернуть болт (22).

Снять :Верхние винты крепления ( 23)коробки передач к двигателю.

Отведите коробку передач от двигателя и установите приспособление [ 3].
Снимите автоматическую коробку передач через нижнюю часть автомобиля.

Установка

Меры предосторожности перед обратной установкой :
Смажьте центрирующую втулку ( 25)
Кольца ( 24) должны находиться на коробке передач и на блоке двигателя
Проверьте состояние шестерни запуска двигателя ( 26)
Гидротрансформатор должен оставаться в сборе с коробкой передач ; С помощью приспособления [3]

Удерживайте на месте приспособление [ 3].
Установите приспособление [ 2], не затягивая.

ВНИМАНИЕ : Поверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения одного из отверстий в шестерне (26) с отверстием штифтового соединения в блоке двигателя ( в "e"). Состыкуйте коробку передач, вставив штифт [2] в отверстие шестерни (26). Снять приспособление [3].

Установите :
болт (21), (23) ; Затяните моментом 5,4 ± 1 дН.м
болт (22) ; Затяните моментом 6 ± 0,6 дН.м
Снять приспособление [2]. Установите 3 гайки крепления гидротрансформатора на диафрагме (новые гайки). Порядок затяжки гаек ( гидротрансформатор) :
Предварительная затяжка моментом 1 дН.м
Затяжка моментом 3 ± 0,3 дН.м
Установите :
Стартер (19)
болт (18) ; Затяните моментом 2 ± 0,3 дН.м
Присоедините жгут проводов (Стартер ).
Установите трос переключения (14) на упор оболочки (16), нажав на фиксатор (15) (в соответствии со стрелкой ).
Присоедините шарнир управления переключением (13) с рычагом переключения (17) нажав на "d".
Установите на место трубопровод (12) системы охлаждения.
Установить на место болты (11).
Присоединить шланги (9), (10).
Установите хомутов дюритовых шлангов (9), (10) ; С помощью приспособления [1].
Снять приспособление [4].
Установите на место жгуты проводов и желоб жгутов (8).
Установите хомутов дюритовых шлангов (9), (10).
Присоедините "массовый" кабель картера коробки передач.
Прикрепите жгутов проводов , прилегающих к автоматической коробке передач .
Вновь подсоединить модульный разъем (/) (в " b").

Установите :
Кронштейн аккумуляторной батареи (6)
болт (7)
Закрепите блок предохранителей большой мощности (5) на опоре аккумуляторной батареи (6).
Установите на место компьютер управления двигателем (4). Подсоедините заново разъемов (в " a").

Установите :
Подмоторную раму
Приводные валы
Компьютер автоматической коробки передач
Защитный щиток под двигателем
передние подкрылки
Передние колеса ; Затяните моментом 10 ± 1 дН.м
Трубку подачи воздуха (3)
Блок воздушного фильтра (2)
Аккумуляторная батарея
Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.
Установите на место декоративную крышку аккумуляторной батареи (1).
Выполните следующие операции :
Процедуру инициализации компьютера автоматической коробкой передач (Электронная загрузка )
Проверку уровня рабочей жидкости коробки передач
Удаление воздуха и восстановление уровня жидкости в системе охлаждения
Обнуление показателей счетчика старения масла ; Следуйте процедуре диагностического приспособления
ВНИМАНИЕ : Выполните операции, которые необходимо выполнить после снятия аккумуляторной батареи.

Читайте также: