Как снять коробку с мазды 323

Обновлено: 30.04.2024

Снятие коробки и замена сцепления MAZDA 323F VI (BJ) 1.5 л

Как снять КПП и поменять корзину и ведомой диск сцепления, выжимной подшипник на Mazda 323F своими руками подробно показано на видео. Этот процесс достаточно сложный. Для его выполнения потребуется гараж с ямой и инструментами, а также запасные части. Стоимость корзины сцепления + нажимной диск — 50$ (120025320), выжимной подшипник — 10$ (804116) и возможно потребуется направляющий подшипник первичного вала — 2$ (62022RSR). Основные этапы работы таковы:

Коробку будем снимать вниз, чтобы не вытягивать вверх всю конструкцию ДВС и КПП.
Потребуется снять всё в подкапотном пространстве, что мешает доступу к верхним болтам, которые крепят коробку к кузову. Снимаем воздуховод, аккумулятор и всевозможные резонаторы, также снимаем передние колёса при этом, авто нужно надёжно поставить на опоры.
Далее отключаем всё электронику от КПП, а также зажим гидропривода рабочего цилиндра сцепления от корпуса коробки передач.
Нужно надёжно зафиксировать ДВС. Это можно сделать подвесив его на тросах за уши, до момента когда он уже не будет сидеть на подушках либо при помощи домкрата уперев его снизу.
Находясь в яме предстоит слить масло с коробки, снять пластиковую защиту и подкрылки, открутить стойки стабилизатора, выщелкнуть левый наконечник рулевой тяги и вынуть две шаровые из кулака. Ещё потребуется снять стартер.
Далее откручиваем крепления тросика спидометра и болт кожуха привода шестерни. Затем шестерню тянем вверх.
Теперь откручиваем основную и вспомогательную тягу коробки. Подвесить можно к подрамнику.
Отворачиваем и убираем лыжню, затем откручиваем крепление левой, правой, задней подушки к КПП.
Оттягиваем стойку и вынимаем ШРУС, а также вынимаем его из КПП.
С правым ШРУСом чуток по другому, из коробки он не извлекается, так как шестерни диффузора разведутся. Оттягиваем стойку, вынимаем его из ступицы, и улаживаем на подрамник.
Следующее, для страховки можно взять буксирующий трос и опутать им корпус коробки так, чтобы она имела запас хода около 25 см вниз. Теперь подставляем под КПП домкрат.
Далее при помощи ключей на 14 и 17 откручиваем 5 нижних болтов крепления коробки и 4 болта крепления КПП к блоку.
После извлечения всех крепящих болтов, наша коробка передач висит лишь на первичном валу, домкрате и тросе.
Дальше при помощи небольшого рычага пробуем расстыковать её корпус от блока, при этом немного опустив домкрат.
После вывода первичного вала из корзины сцепления, снова приподнимаем КПП и убираем наш трос, чтобы коробка полностью легла на домкрат.
Откручиваем стык приёмной трубы с катализатором и отводим оставшийся ШРУС из под гофры.
Опускаем коробку передач.
Теперь можем наблюдать корзину сцепления. Далее при помощи специнструмента фиксируем маховик, и поочерёдно отворачиваем болты.
Чистим, заменяем и смазываем все необходимые запчасти и собираем в обратной последовательности.

Как видите снятие коробки передач на Мазда 323F очень сложное дело, поэтому чтобы успешно заменить сцепление на таком автомобиле лучшей подсказкой будет как раз просмотр видео инструкции.

Снятие и установка коробки передач Мазда 323

1 — переднее колесо
2 — брызговик
6 — держатель батареи
7 — Вал спидометра
8 — штекер фонарей заднего хода
9 — штекер выключателя нейтрального положения
10 — стартер
11 — тяга переключения i
12 — тяга переключения ii

13 — балка двигателя/коробки передач
14 — передняя опора-двигателя/коробки передач
15 — рабочий цилиндр привода сцепления
16 — наконечник рулевой тяги
17 — стабилизатор
18 — приводной вал
19 — задняя опора двигателя/коробки передач
20 — коробка передач

Коробка передач снимается вниз. Для этого необходим подъемник с платформой или 4 надежные опоры, а также подъемник с подходящей деревянной прокладкой для опускания коробки передач. Для подвески остающегося на автомобиле двигателя необходим кран.

Отключить кабель массы от батареи.

При этом стираются данные из памяти неисправностей двигателя или защитный код радиоприемника. Перед отключением батареи следует прочесть указания в Разделе Снятие и установка батареи.

Отключить плюсовый кабель батареи, ослабить крепление и вынуть батарею.
Отвинтить и снять держатель батареи.
Карбюраторный двигатель: Снять воздушный фильтр, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива, Раздел Снятие и установка воздушного фильтра.

Инжекторный и дизельный двигатель: Снять впускную трубу и предварительную камеру впускного коллектора, для этого ослабить хомуты и снять воздушный шланг.

Дизельный двигатель: Снять топливный фильтр, см. Главу Введение.
Отвинтить накидную гайку вала спидометра. Вынуть вал спидометра. На автомобилях с 9/89 г. вып. отвинтить болт шестерни вала спидометра.

Бензиновые переднеприводные модели до 9/89 г. вып. и все модели "универсал": Отсоединить трос на рычаге выключения сцепления и отвинтить контр опору на коробке передач.

Гидравлический привод: Отвинтить рабочий цилиндр сцепления на картере коробки передач (2 болта). Гидравлические трубопроводы не ослаблять! Вынуть подающий трубопровод из крепления. Подвесить рабочий цилиндр на проволоку сбоку к кузову.

Отключить кабель фонарей заднего хода на коробке передач.
Отвинтить кабель массы на верхней стороне коробки передач.
Если имеются, отвинтить крепления направляющих кабелей и крепление трубки охлаждающей жидкости на картере коробки передач.
Снять стартер, ослабив для этого болты. Предварительно отключить на стартере кабель и штекер, см. также Главу Система электрооборудования.
Ослабить болты передних колес, не отвинчивая.
Поднять переднюю часть автомобиля.
Снять передние колеса и отвинтить левый боковой брызговик в колесной арке.
Слить трансмиссионное масло, см. Главу Введение.

Отвинтить обе тяги переключения на коробке передач и подвесить на проволоку к днищу.

Снять левый и правый приводные валы. Для этого должны быть сняты сначала наконечники рулевых тяг, затем нижние поперечные рычаги с обеих сторон. В заключение выжать приводные валы на внутренних шарнирах, см. Главу Подвеска и система рулевого управления, Раздел Снятие и установка приводного вала.
Снять (если имеется) передний стабилизатор, см. Главу Подвеска и система рулевого управления.

Прицепить к серьгам двигателя трос и немного натянуть его, т. е немного приподнять двигатель.

Отвинтить коробку передач от средней балки подвески двигателя. Затем отвинтить балку от кузова и снять ее.

Отвинтить крышку сцепления.

Только полный привод

Удалить шплинты и снять тяги переключения с рычагов коробки передач. Снять скобы на контропорах.

Отвинтить болты опорной консоли промежуточного вала приводных валов.
Снять приемную трубу глушителя, а также поперечную балку на туннеле карданного вала.

Снять карданный вал, перед ослаблением болтов пометить положение фланцев спереди и сзади фломастером, чтобы вал можно было установить в прежнее положение.

Только двигатели bp - sohc (идентификацию двигателей см. Главу Бензиновые двигатели): Отвинтить при вод блокировки дифференциала (4 болта), предварительно повернув тягу переключения отверткой (выполняется в мастерской).
Отвинтить заднюю подвеску двигателя на кузове.
Опустить двигатель/коробку передач с помощью тали с левой стороны.

Отвинтить переднюю опору двигателя на коробке передач.

Установить подъемник под коробку передач, использовать подходящие деревянные прокладки.

Вывернуть 2 доступных сверху болта фланца, соединяющие двигатель и коробку передач. На моделях до 87 г. вып. (двигатели Е) вместо 2-х имеется 4 верхних болта.

Вывернуть с нижней стороны нижние болты крепления двигателя и коробки передач. На дизельных двигателях следует дополнительно отвинтить 2 уголка между коробкой передач и двигателем снизу слева и справа.

Слегка приподнять коробку передач рукой и отжать от двигателя монтировкой.
Опустить коробку передач с помощью подъемника и выкатить с помощью ассистента.

Перед установкой коробки передач следует проверить сцепление и выжимной подшипник, см. Главу Сцепление.
Очистить шлицевое соединение первичного вала и слегка смазать молибденовой пастой или спреем.

Если будет нанесено слишком много смазки, в процессе эксплуатации она может попасть на фрикционную накладку ведомого диска, что приведет к неполадкам в работе.

Вкатить коробку передач на подъемнике под автомобиль.
Если при установке коробки передач первичный вал не войдет в ведомый диск сцепления, немного повернуть вал коробки (включить передачу), или попросить ассистента немного повернуть коленвал двигателя.
Выровнять коробку передач. В большинстве случаев на фланце двигателя имеются направляющие штифты, которые должны войти в отверстия в картере сцепления.
Вставить все болты крепления и привинтить коробку передач к двигателю. Затянуть болты с усилием 90 Нм.

При этом ни в коем случае не притягивать коробку передач к двигателю посредством затяжки болтов. Все болты сначала равномерно завернуть, уже после этого затянуть динамометрическим ключом.

Как снять коробку с мазды 323

Ручная коробка передач

Коробка передач образует с приводом колес единое целое. Весь агрегат может быть снят без демонтажа двигателя. Демонтаж нужно для замещения сцепления или для ремонта коробки передач. Так как ни в коем случае не предлагается делать исправление коробки передач в домашних условиях, ниже изложено только демонтаж агрегата.
Демонтаж и монтаж коробки передач

1 — переднее колесо
2 — брызговик
6 — крепеж батареи
7 — Вал спидометра
8 — разъем фонарей заднего хода
9 — разъем тумблера нейтрального положения
10 — стартер
11 — тяга переключения I
12 — тяга переключения Ii
13 — балка двигателя/коробки передач
14 — передняя опора-двигателя/коробки передач
15 — рабочий цилиндр привода сцепления
16 — наконечник рулевой тяги
17 — стабилизатор
18 — приводной вал
19 — задняя подушка двигателя/коробки передач
20 — коробка передач
Мазда 323 снятие механической коробки передач

Демонтаж
План Осуществления
Отключить провод массы от батареи.
При этом стираются данные из памяти поломок двигателя или защитный код радиоприемника. Перед отключением батареи надлежит прочесть рекомендации в Разделе Демонтаж и монтаж батареи.

Отключить плюсовый провод батареи, отпустить крепление и извлечь батарею.
Открутить и демонтировать крепеж батареи.
Карбюраторный силовой агрегат: Демонтировать воздушный фильтр, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива, Пункт Демонтаж и монтаж воздушного фильтра. инжекторный и дизельный силовой агрегат: Демонтировать впускную трубу и предварительную камеру впускного коллектора, для этого отпустить хомуты и демонтировать воздушный трубопровод.

Дизельный силовой агрегат: Демонтировать топливный фильтр, см. Главу Введение.
Открутить накидную гайку вала спидометра. Извлечь вал спидометра. На автомобилях с 9/89 г. вып. открутить болт шестерни вала спидометра. бензиновые переднеприводные модели до 9/89 г. вып. и все модели "универсал": Отделить трос на рычаге выключения сцепления и открутить контр подпорку на коробке передач.
гидравлический привод: Открутить рабочий цилиндр сцепления на картере коробки передач (2 болта). Гидравлические трубки не ослаблять! Извлечь подающий шланг из фиксации. Подвесить рабочий цилиндр на проволоку сбоку к кузову.
Мазда 323 снятие механической коробки передач
Отключить провод фонарей заднего хода на коробке передач.
Открутить провод массы на верхней стороне коробки передач.
Если имеются, открутить фиксации направляющих проводов и крепление трубопроводы охлаждающей жидкости на картере коробки передач.
Демонтировать стартер, ослабив для этого болты. Заранее отключить на стартере провод и штекер, см. также Главу Система электрооборудования.
Отпустить болты передних колес, не отвинчивая.
Приподнять переднюю часть автомобиля.
Демонтировать передние колеса и открутить левый боковой брызговик в колесной арке.
Слить трансмиссионное масло, см. Главу Введение. отвинтить обе тяги переключения на коробке передач и подвесить на проволоку к днищу.

Демонтировать левый и правый приводные валы. Для этого обязаны быть сняты прежде наконечники рулевых тяг, далее нижние поперечные рычаги с обеих сторон. В конце выжать приводные валы на внутренних шарнирах, см. Главу Подвеска и система рулевого управления, Пункт Демонтаж и монтаж приводного вала.
Демонтировать (если имеется) передний стабилизатор, см. Главу Подвеска и система рулевого управления. прицепить к серьгам двигателя трос и немного натянуть его, т. е немного поднять силовой агрегат.
отвинтить коробку передач от средней балки подвески двигателя. Далее открутить балку от кузова и демонтировать ее.
отвинтить крышку сцепления.
Мазда 323 снятие механической коробки передач

Только полный привод
План Осуществления
удалить шплинты и демонтировать тяги переключения с рычагов коробки передач. Демонтировать скобы на контропорах.

отвинтить болты опорной консоли промежуточного вала приводных валов.
Демонтировать приемную трубу глушителя, а также поперечную балку на туннеле карданного вала.
снять карданный вал, перед ослаблением болтов пометить расположение фланцев спереди и сзади фломастером, чтобы вал допустимо было поставить в прежнее расположение.

Только двигатели Bp - Sohc (идентификацию двигателей см. Главу Бензиновые двигатели): Открутить при вод блокировки дифференциала (4 болта), заранее развернув тягу переключения отверткой (выполняется в мастерской).
Открутить заднюю подвеску двигателя на кузове.
Спустить двигатель/коробку передач с участием тали с левой стороны. отвинтить переднюю подпорку двигателя на коробке передач.
установить подъемник под коробку передач, применять подходящие деревянные прокладки.

Mazda 323 F Japan Frau › Logbook › Разборка/Сборка коробки на MAZDA 323F BG

Всем Привет)))
Первый опыт,никогда туда не лазил, но зато теперь имею представление как это все работает.
В предыдущих записях я уже рассказывал предысторию, осталось ее дополнить, но давайте вспомним из-за чего собственно мне пришлось лезть в коробас.
Предыстория или как не надо делать!)
При замене масла в коробке, было повреждено ушко крепления вала привода спидометра.Вал закис в коробке и мне пришлось выбивать его с помощью ударной отвертки и молотка, по другому не получалось.Единственное место за которое можно было зацепится, это ушко крепления вала, вот оно и пострадало.На вид не сильно, но при при замене сцепления и повторном удаление вала из коробки оно обломилось.Для тех кто не знает что за вал такой, говоря простым языком :
при начале движения авто, шестеренка на дифе крутит шестеренку вала привода спидометра, а она в свою очередь вращает тросик который идет к приборной панели и там мы в итоге наблюдаем с какой скоростью мы движемся.
Моя Ошибка заключалась в том, что я вернул вал с сломаным креплением на место.
Еще раз повторюсь вал должен жестко закреплен в коробке, иначе шестерни его просто вытолкают на ружу!
Что собственно и произошло.Вал вытолкнуло, перекосило и обломило стержень вала на котором запрессована пластиковая шестеренка и они упали в коробас.Полазив по форумам и тд, выяснил, что это обычная проблема у них, но обычно ломается сама пластиковая шестеренка.У меня обломило вместе со стержнем.
Есть 2 развития события:1)Вам повезет и шестеренка просто будет валятся на дне коробке не мешая работе.
2)Не повезет.Шестерня упадет в место хода штока выбора передач и тогда вперед разбирать коробас)Что у меня и произошло.
Подумав что она валяется где то на дне, заказываю у Ice-Tim другой.

Да можно было заказать новый, но замену оригиналу(ценник конь) нашел лишь потом:

HYUNDAI/KIA 0 F402 17 400B(намного дешевле)
Из-за масла было не видать обломков старого, пробывал магнитом достать не получилось(
В итоге просто воткнул другой вал и Все!, после этого начались приключения.Обломки старого упали в шток выбора передач и я мог воткнуть лишь определенные передачи, либо вобще не мог снять с нитрали.
До дома добирался на 1,3 и 5 передачах, так как устанавливал на работе.
На следующий день я уже добирался до работы на метро.Наступили вых и поехал снимать коробас к знакомому в гараж.У меня нет места, а там и место и яма)Добирался уже на 2,4. передачах хД .
Задняя передача пропала, но когда нужно было заехать в гараж, она чудесным образом заработала))
Снятие и разбор коробки
По хорошему надо было изучить чего и как разбирать, но это же я ))Не зная как устроенна коробка, планировал прямо на машине снять верхний купол коробки и тупо достать шестеренку.Поняв что купол не идет и я тупо корябаю ровную поверхность стыка, снял коробку и ушел домой "курить матчасть")
Итого на снятие коробки -1 день.
Инфы о том как, Правильно, разбирать коробас мазды 323f bg почти нет, находил какие то мануалы но нечего не понятно.Начал искать видосы, но попадались из серии "аля давай болгарку" щас разберем)
В итоге наткнулся на эти видео:
1)Разбор
2)Сборка
Новобранцам в этом деле ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОСМОТРУ!
На видео коробка с мазды фамилия.
Как я понял, отличия лишь в том, что у нас задняя передача внутри коробки, а 5 передача так же за первой внешней металлической крышкой.
На Фамилии же задняя передача стоит так же внутри коробки, а поверх 5 передачи еще одна пара шестеренок с вилкой выбора(так и не понял зачем они), так же за первой крышкой.
Из-за это конструктивной особенности вытекает следующая проблема.На видео человек вытаскивает штифт крепления вилки 5 передачи, вручную включает 5 передачу и механически включает заднюю, тем самым блокируя валы и дает нам возможность открутить гайки фиксации валов.
У меня этот фокус не прошел, выбрать передачу все так же мешали обломки.Как потом выяснилось в моей коробке они вобще так не блокируются, перепробовал все комбинации, не блокируются и все тут(

В итоге решение нашлось случайно.В попытках разобраться, я случайно перевернул вилку и установил ее верх ногами .

А дальше все делаем как на видео, человек довольно хорошо объясняет.
Обращу ваше внимание еще на один момент:

Замена АКПП на МКПП

Хочется поделиться опытом по замене АКПП на МКПП на автомобиле Mazda Familia S-Wagon, двигатель FS-ZE, комплектация Sport20, 4WD.

С чего все началось

Немного предыстории проекта. В 2007 году я стал счастливым обладателем Фамилии С-Вагон Спорт 20, 2002 года с автоматической трансмиссией и полным приводом. Скажу прямо, ожидал большего! К тому моменту у меня уже имелся 3-х летний опыт эксплуатации подобного авто но переднеприводного, с МКПП и двигателем ZL – очень шустрый автомобиль. Чего же можно было ожидать от Спорт 20? Но увы, Спорт 20 меня не поразил. Мне даже показалось, что 2.0 еще тупее чем 1,5. Толи виной всему не отключаемый полный привод, толи автомат, а что более вероятно, все вместе взятое. Долгое время я пытался повысить отдачу мотора с помощью тюнинга. Хотя кто-то, возможно, посчитает эти слова слишком громкими.

Итак, в первую очередь я установил систему впуска холодного воздуха (Cold Air Intake System) c фильтром нулевого сопротивления от компании K&N. Эффект был ощутим. Автомобиль стал более отзывчивым на педаль газа. Надо заметить, что производитель гарантирует прирост мощности в 4 л.с., и обязуется вернуть деньги, если этого не произойдет.

Во-вторых, была установлена полупрямоточная банка глушителя от компании RS-Special. Добавился приятный «рычащий звук», но не более. Другого я и не ожидал в принципе, так как в идеале требуется менять всю систему целиком, начиная с установки цельного коллектора 4-2-1 и трассы, большего диаметра.

В-третьих, иридиевые свечи BOSH Sport 4+ (с четырьмя электродами) и дополнительное заземление Greddy Grounding System.

Хотел, было турбокит приобрести от фирмы TSI, и даже нашел бюджетный вариант, как на фото:

Но в последний момент отложил покупку, потому как не был уверен в том, что автомат выдержит прирост мощности. Вот и решил, в первую очередь, реализовать проект по замене автомата на механику.

Замена АКПП на МКПП

Итак, первый этап проекта – физическая замена АКПП на МКПП. Для этого потребовалось:

МКПП;
маховик с болтами, диск сцепления, корзина;
правый промежуточный вал (у АКПП он чуть длиннее);
левый привод, а если быть точным, только вал привода (у АКПП он короче примерно на 1,5 см), при этом гранаты можно оставить свои

Сама по себе процедура заменены АКПП на МКПП не представляет собой никакой сложности

Во-первых, необходимо максимально освободить подкапотное пространство

Для чего, снимаем радиатор охлаждения, предварительно слив с него ОЖ, убираем расширительный бачок, аккумуляторную батарею (АКБ), площадку под АКБ, блок предохранителей, корпус воздушного фильтра и гофру. Снимаем топливный фильтр, конденсатор паров топлива, отключаем электрические разъемы АКПП и снимаем проводку с кронштейнов-фиксаторов

Во-вторых, снимаем продольную лыжу, предварительно демонтировав защиту двигателя и переднюю подушку АКПП, отстыковываем карданный вал, откручиваем кронштейн промежуточного вала привода от блока ДВС, снимаем передние привода и штаны глушителя от выпускного коллектора до катализатора

Теперь, можно снять передний подрамник с задней подушкой, рычагами, стойками и ступицами прямо в сборе. К сожалению, подрамник создает существенную помеху для снятия АКПП.

В-третьих, демонтируем стартер. Следует заметить, что характерной особенностью двигателей FS-ZE, является отсутствие видимых технологических отверстий для откручивания гидротрансформатора АКПП от маховика. Так вот, это технологическое отверстие находится под стартером, нужно только снять маленькую пластмассовую заглушку и через образовавшееся отверстие, проворачивая шкив коленвала ДВС, открутить 4 гайки, крепящие гидротрансформатор.

После этого, срываем болты скрепляющие АКПП и ДВС. Не выкручиваем, а только срываем! Откручиваем левую подушку АКПП, предварительно подставив два домкрата. Один, под поддон АКПП, другой под ДВС. После этого выкручиваем до конца болты скрепляющие АКПП с ДВС и аккуратно, слегка наклонив ДВС, отстыковываем АКПП, спуская ее на домкрате.

Ну а теперь, дело техники. Меняем маховик, устанавливая родные для него болты. Именно родные, ибо они длиннее нежели с автомата, т.к. маховики имеют разную толщину. У АКПП он тоньше раза в два!

Устанавливаем диск, корзину, не забудьте использовать для центровки диска имитатор первичного вала МКПП! Далее, как обычно пишут в книгах по ремонту: «Сборку проводить в обратном порядке».

Салон

Теперь приступаем к разборке салона. Особенность данных моделей в том, что передачи переключаются двумя тросиками, которые покидают салон проходя через перегородку моторного отсека, в аккурат под корпусом печки. В связи с чем, для их прокладки требуется демонтаж торпеды и третьей секции печки, в которой установлен радиатор отопителя. для этой процедуры потребуются:

магистраль сцепления, главный и рабочий цилиндры сцепления;
тросики переключения передач;
кулиса МКПП;
педаль сцепления;
педаль тормоза;
кусок маслостойкой резиновой трубки с двумя хомутами, длинной 15-20 см и внутренним диаметром 6-8 мм.

Затем нужно вернуться под капот и снять фланцы с радиатора печки. Тосола там уже нет, он слит ранее. Откручиваем корпус радиатора отопителя и убираем его

Первоначально, может создаться ощущение, что необходимо открутить и секцию с радиатором кондиционера – не поддавайтесь на провокации! Если кому конечно фрион не дорог, то пожалуйста. Но его достаточно просто открутить и слегка вытянуть на себя, не снимая шлангов. После этого, корпус печки снимается без проблем. А под ним мы находим то место, где тросики переключения передач пересекают перегородку между салоном и моторным отсеком. Демонтируем старый тросик от АКПП и вставляем туда от МКПП. После чего, устанавливаем кулису и монтируем тросики. Обязательно проверьте правильно ли вы их подключили. Если передачи переключаются как положено, значит все хорошо.

Затем, выбиваем пластмассовую заглушку со стороны педали сцепления. Там даже резать и высверливать ничего не надо. Все предусмотрено. Имеется, и лючок для главного цилиндра сцепления, и кронштейн для педали сцепления. В общем, устанавливаем педаль сцепления, меняем педаль тормоза и собираем салон!

Теперь снова возвращаемся в подкапотное пространство. Устанавливаем в держатели магистраль сцепления, коммутируем ее с главным и рабочим цилиндрами, прокачиваем сцепление, предварительно, сняв заглушку на бочке главного тормозного цилиндра и установив вместо нее шланг. Т.е. у рабочего цилиндра сцепления нет собственного бочка под жидкость. Он соединяется с бочком главного тормозного цилиндра простой трубкой из маслостойкой резины.

Заработало? Ну вот, дело почти сделано!

Электрика

Ну и последний этап – Электрика! Пожалуй, один из самых важных!

компьютер ДВС для МКПП (вообще машина заводилась и ездила с ЭБУ от АКПП, но наличие кодов ошибок я не проверял, сами ЭБУ имеют разную маркировку и я решил что будет правильно поменять);
панель приборов от автомобиля с МКПП (если у вас на панели отображаются режимы АКПП, если не отображаются - значит можно не менять, но по разъемам все подошло без переделок).

Следует заметить, что я совершил один опрометчивый поступок! Взял и поменял главную косу проводки, поставив от МКПП. Этого делать вовсе не обязательно, а точнее, категорически нельзя! Что касается расположения проводов на разъемах компьютера – там никакой разницы, а вот, как оказалось потом, в разъеме с разводкой по салону существует существенная разница. Провода не просто других цветов, а они даже расположены не в тех местах. Так что советую оставить свою проводку, а вот разъем автомата в компьютер не вставлять!

После того, как у меня машина не захотела заводиться, я обратился за помощью электрика. Вердикт был таков: «Ставим родную косу с АКПП». После этого, вы не поверите, машина завелась даже с компьютером от АКПП. Только пришлось в главной фишке АКПП соединить два толстых черных провода – это был прерыватель стартера, который существует на случай, если вы захотите завести машину, при положении селектора в позиции D, R и т.д. Потом из общей массы автоматной проводки были найдены недостающие 4-ре провода. Два на лягушку заднего хода, и два на датчик скорости. А остальные были заизолированы!

После этого, был установлен радиатор, подключены шланги печки, залита ОЖ, установлена система впуска, конденсатор паров топлива, топливный фильтр, блок предохранителей, площадка АКБ и сама АКБ. Дело было сделано!

Результат

На все ушло 4 дня времени и приведенные ранее списки всего необходимого!

Что могу сказать о моих ощущениях от езды. Ребята……. Супер. Пусть машина и потеряла в комфорте, но:

Изменился звук двигателя. Стал более басистым, глубоким и породистым.
Машина, с места на первой передаче выстреливает до 70км/ч. Если с отсечки стартовать, то она просто выпрыгивает!
Динамика автомобиля изменилась кардинально в лучшую сторону. Машина стала резвее, динамичней и приемистей.
Расход в городе, как я и ожидал, снизился примерно до 10,5 л./100км. в городском цикле, против 13л. на автомате.

В общем, теперь у меня в планах установка усиленного керамического сцепления Exedy Track Clutch Kit Stage 2. И может быть, даже вернусь к мысли о турбоките. Хотя с ним все же есть много непонятного.

Резюмируя, хотелось бы пожелать всем успехов в начинаниях! Будут вопросы по теме, милости прошу, буду рад помочь!

Затруднения при переключении передач, как обещал.

Затруднения с переключением передач на машинах с МКПП имеют обычно одну из трёх причин, либо их комбинацию.
1. Неисправна сама КПП. На этом особо останавливаться не буду, скажу лишь, что обычно это проявляется на включении только некоторых передач.
2. Залито масло низкого качества, либо его вязкость несоответствует мануалу. Вывод простой – не скупимся, льём синтетику или АТF (если мануалом допускается).
3. Закисли (или наоборот, износились) втулки в механизме выбора передач. При закисании втулок передачи включаются с трудом, рычаг выбора передачи перемещается с усилием. Если они изношены – появляется неприятный люфт, иногда передачу приходится «искать»

Итак, если есть желание заняться этим самостоятельно, вам потребуются – новые втулки, их оси (вероятно), силиконовая смазка и возможность работать под машиной. Инструмента – минимум, а именно – два ключа «на 12», шарошка или развёртка диаметром 10мм или круглый напильник.
Наиболее часто втулки закисают в месте крепления рычага выбора передачи к длинной тяге. Откручиваем гайку, выбиваем (аккуратно) болт-ось, извлекаем втулки. Тщательно чистим отверстие в рычаге шарошкой, развёрткой или напильником и собираем всё обратно, заменив втулки и, по необходимости, ось. Если ось не меняете, то хотя бы почистите её как следует. В процессе сборки всё обильно смазываем консистентным (густым) силиконом. С передней точкой крепления этой длинной тяги (рядом с КПП) поступаем так же. Залезаем в салон и пробуем , что получилось. Если коробка исправна и масло соответствует – переключить передачу легче, чем открутить крышку взглядом в рекламе соответствующего пива.
Номера необходимых запчастей: втулки бывают 2 типов
GA5R-46-062 и B001-46-062. Рекомендую устанавливать именно первый тип, вне зависимости от номера в EPS, подобранного по VIN. У них чуть меньше центральное отверстие и передачи включаются чётче не в ущерб лёгкости.
B001-46-134 – Номер оси в сочленении рычаг выбора-тяга.
B001-46-133 – Номер передней оси.
Удачи!

ты говорил, что скорее всего синхронезатор первой передачи, а это очень плохо - коробку снимать :(

блин, и всего 130 тык .

З.Ы. буду записываться на ТО на следующие или если получится эти выходные
надо стойки стабилизатора заднего менять, суппорт правый задний (переборка) - клинит его имхо после морозов ну и свет регулить - поеду техосмотр проходить без денег ;)

один момент упустил очень важный на 90% втулки не "закисают" (это не молоко), а высыхают, так как отсутствует теплозащитный экран на выпускной системе. Я не сталкивался с такими дефектами на GE, CA, GF. В 99% это встречаются на ВА, где экран сделан настолько неудачно, что в процессе эксплуатации его просто удаляют. Так вот кроме вышеуказанных запчастей надо смотреть на наличие экрана. При его отсутствии установить. Благо отдельно он в запчасти поставляется.

ЗЫ. Вообще поиском можно найти обсуждение данной темы года 3 назад.

Единственный случай, когда приятно чувствовать себя FAQнутым :))
<a href='http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php?fl=7&sl=1&qid=113'>http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php?fl=7&sl=1&qid=113</a>

Всех с потеплением (двухцилиндровые пуки и лихорадка под капотом до сих пор перед глазами)

Снятие и установка коробки передач

1 - переднее колесо
2 - брызговик
6 - держатель батареи
7 - Вал спидометра
8 - штекер фонарей заднего хода
9 - штекер выключателя нейтрального положения
10 - стартер
11 - тяга переключения i
12 - тяга переключения ii

13 - балка двигателя/коробки передач
14 - передняя опора-двигателя/коробки передач
15 - рабочий цилиндр привода сцепления
16 - наконечник рулевой тяги
17 - стабилизатор
18 - приводной вал
19 - задняя опора двигателя/коробки передач
20 - коробка передач

Отключить кабель массы от батареи.

Отключить плюсовый кабель батареи, ослабить крепление и вынуть батарею.
Отвинтить и снять держатель батареи.
Карбюраторный двигатель: Снять воздушный фильтр, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива, Раздел Снятие и установка воздушного фильтра.

Инжекторный и дизельный двигатель: Снять впускную трубу и предварительную камеру впускного коллектора, для этого ослабить хомуты и снять воздушный шланг.

Дизельный двигатель: Снять топливный фильтр, см. Главу Введение.
Отвинтить накидную гайку вала спидометра. Вынуть вал спидометра. На автомобилях с 9/89 г. вып. отвинтить болт шестерни вала спидометра.

Бензиновые переднеприводные модели до 9/89 г. вып. и все модели "универсал": Отсоединить трос на рычаге выключения сцепления и отвинтить контр опору на коробке передач.

Гидравлический привод: Отвинтить рабочий цилиндр сцепления на картере коробки передач (2 болта). Гидравлические трубопроводы не ослаблять! Вынуть подающий трубопровод из крепления. Подвесить рабочий цилиндр на проволоку сбоку к кузову.

Отключить кабель фонарей заднего хода на коробке передач.
Отвинтить кабель массы на верхней стороне коробки передач.
Если имеются, отвинтить крепления направляющих кабелей и крепление трубки охлаждающей жидкости на картере коробки передач.
Снять стартер, ослабив для этого болты. Предварительно отключить на стартере кабель и штекер, см. также Главу Система электрооборудования.
Ослабить болты передних колес, не отвинчивая.
Поднять переднюю часть автомобиля.
Снять передние колеса и отвинтить левый боковой брызговик в колесной арке.
Слить трансмиссионное масло, см. Главу Введение.

Отвинтить обе тяги переключения на коробке передач и подвесить на проволоку к днищу.

Снять левый и правый приводные валы. Для этого должны быть сняты сначала наконечники рулевых тяг, затем нижние поперечные рычаги с обеих сторон. В заключение выжать приводные валы на внутренних шарнирах, см. Главу Подвеска и система рулевого управления, Раздел Снятие и установка приводного вала.
Снять (если имеется) передний стабилизатор, см. Главу Подвеска и система рулевого управления.

Прицепить к серьгам двигателя трос и немного натянуть его, т. е немного приподнять двигатель.

Отвинтить коробку передач от средней балки подвески двигателя. Затем отвинтить балку от кузова и снять ее.

Отвинтить крышку сцепления.

Только полный привод

Удалить шплинты и снять тяги переключения с рычагов коробки передач. Снять скобы на контропорах.

Отвинтить болты опорной консоли промежуточного вала приводных валов.
Снять приемную трубу глушителя, а также поперечную балку на туннеле карданного вала.

Снять карданный вал, перед ослаблением болтов пометить положение фланцев спереди и сзади фломастером, чтобы вал можно было установить в прежнее положение.

Только двигатели bp - sohc (идентификацию двигателей см. Главу Бензиновые двигатели): Отвинтить при вод блокировки дифференциала (4 болта), предварительно повернув тягу переключения отверткой (выполняется в мастерской).
Отвинтить заднюю подвеску двигателя на кузове.
Опустить двигатель/коробку передач с помощью тали с левой стороны.

Отвинтить переднюю опору двигателя на коробке передач.

Установить подъемник под коробку передач, использовать подходящие деревянные прокладки.

Вывернуть 2 доступных сверху болта фланца, соединяющие двигатель и коробку передач. На моделях до 87 г. вып. (двигатели Е) вместо 2-х имеется 4 верхних болта.

Вывернуть с нижней стороны нижние болты крепления двигателя и коробки передач. На дизельных двигателях следует дополнительно отвинтить 2 уголка между коробкой передач и двигателем снизу слева и справа.

Слегка приподнять коробку передач рукой и отжать от двигателя монтировкой.
Опустить коробку передач с помощью подъемника и выкатить с помощью ассистента.

Перед установкой коробки передач следует проверить сцепление и выжимной подшипник, см. Главу Сцепление.
Очистить шлицевое соединение первичного вала и слегка смазать молибденовой пастой или спреем.

Вкатить коробку передач на подъемнике под автомобиль.
Если при установке коробки передач первичный вал не войдет в ведомый диск сцепления, немного повернуть вал коробки (включить передачу), или попросить ассистента немного повернуть коленвал двигателя.
Выровнять коробку передач. В большинстве случаев на фланце двигателя имеются направляющие штифты, которые должны войти в отверстия в картере сцепления.
Вставить все болты крепления и привинтить коробку передач к двигателю. Затянуть болты с усилием 90 Нм.

Привинтить переднюю опору двигателя на картере коробки передач, затянуть болты с усилием 50 Нм.
Установить двигатель с помощью тали в правильное установочное положение.
Привинтить среднюю балку подвески двигателя на коробке передач, затянуть 4 болта -А- с усилием 50 Нм.

Привинтить среднюю балку к кузову с усилием 80 Нм, болты -В-.

Привинтить заднюю опору двигателя к кузову с усилием 80 Нм.

Удалить подъемник и держатель двигателя.
Только полный привод: Выровнять фланцы карданного вала по меткам, вставить болты с шайбами, затянуть гайки с усилием 30 Нм.
Полный привод: Установить тяги переключения и выхлопную трубу, при необходимости установить привод блокировки дифференциала (выполняется в мастерской), см. параграф Снятие.
Полный привод: Привинтить болты опорной консоли промежуточного вала приводных валов в приведенной последовательности с усилием 50 Нм, см. иллюстрацию.
Вставить крышку сцепления и привинтить ее. У дизельного двигателя дополнительно привинтить боковые усилительные пластины.
Вставить стартер и затянуть 3 болта с усилием 40 Нм.
Подключить штекер и кабель к стартеру.
Установить оба приводных вала с новыми стопорными кольцами, см. Главу Подвеска и система рулевого управления, Раздел Снятие и установка приводного вала.
Установить стабилизатор и наконечники рулевых тяг, см. Главу Подвеска и система рулевого управления.

Привинтить тяги переключения на коробке передач. Затянуть так называемую удлинительную штангу с усилием 40 Нм, тягу переключения с усилием 20 Нм.

Привинтить брызговик в левой колесной арке.
Если имеется, привинтить нижний щиток двигателя.
Залить трансмиссионное масло, см. Раздел Текущее обслуживание.

Установить вал спидометра на коробке передач и привинтить накидной гайкой. На автомобилях с 9/89 г. вып. предварительно вставить шестерню спидометра и привинтить болтом -стрелка-.

Привинтить рабочий цилиндр сцепления на картере коробки передач, затянуть болты с усилием 20 Нм. Проложить гидравлические трубопроводы в креплении на коробке передач. В варианте с тросовым приводом присоединить и отрегулировать трос сцепления, см. Главу Сцепление, Раздел Регулировка педали/троса сцепления.
Привинтить передние колеса и опустить автомобиль.
Затянуть гайки колес крест-накрест с усилием 100Нм.
Подключить штекер к выключателю фонарей заднего хода.
Привинтить кабель массы коробки передач.
Если имеется, привинтить держатель кабеля и крепление трубки охлаждающей жидкости на картере коробки передач.
Установить воздушный фильтр и впускной воздушный шланг, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива, Раздел Снятие и установка воздушного фильтра.
Дизельный двигатель: Установить топливный фильтр.
Вставить и привинтить держатель батареи.
Установить и подключить батарею, сначала плюсовый, затем кабель массы.
Если имеются, установить время на часах и задать защитный код радиоприемника.
По возможности скорее измерить углы установки колес.

Видео про "Снятие и установка коробки передач" для Mazda 323

Снятие кпп MAZDA 323F.Замена корзины,ведомого диска сцепления,выжимного на Мазде 323F Инструкция по установке АКПП Mazda Замена сцепления МАЗДА - 2700 рублей !

Как мне снять коробку передач на Mazda B2600?

Mazda производила свои маленькие пикапы серии B2600 с 1986 по 1993 год. На рынке для личного пользования грузовик продавался по цене менее 15 000 долларов. Модели B2600i включали узкое сиденье скамьи, известное как прыжковое сиденье в удлиненной кабине. В 1986 году Mazda производила только заднеприводные модели с опцией 4- или 5-ступенчатой механической коробки передач. Все модели после первого года были 4х4 или полноприводными автомобилями. В зависимости от года выпуска и модели, эти модели B2600 комплектуются 4-х или 5-ступенчатой механической или 3-х или 4-х ступенчатой автоматической коробкой передач.

0.1 Удаление

10.1 Монтаж

Удаление

Шаг 1

Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора, а затем положительный.

Шаг 2

Снимите ручку переключения передач вместе с коробкой консоли, изолирующей пластиной, чехлом переключения и рычагом переключения раздаточной коробки.

Шаг 3

Поднимите автомобиль и правильно поддерживайте его с помощью подставок, рамп или обоих.

Шаг 4

Слейте трансмиссионную жидкость в емкость. Избегайте попадания жидкости на землю или в ближайший дренаж. Отнесите старую трансмиссионную жидкость в местный магазин автозапчастей или в ремонтную мастерскую для утилизации.

Шаг 5

Удалить под прикрытием. Под прикрытием не на всех моделях. Пометьте передний и задний приводные валы, чтобы помочь вам, когда вы начнете сборку. Снимите приводные валы.

Шаг 6

Установите заглушку в задней части трансмиссии, чтобы предотвратить утечку оставшейся трансмиссионной жидкости.

Шаг 7

Отсоедините тросы спидометра и переключателя от коробки передач. Отделить вакуумный шланг от коробки передач.

Шаг 8

Отсоедините поперечины или передние опоры коробки передач от корпуса гидротрансформатора. Это также называют колоколом из-за его формы. Снимите болты гидротрансформатора и аккуратно отложите их в сторону. Вам нужно будет повторно использовать их.

Шаг 9

Отсоедините электромагнит соленоида и масляный радиатор от коробки передач. Снимите стартер.

Шаг 10

Отсоедините все оставшиеся проводные соединения от коробки передач. Если вы не знакомы с назначением проводки, оберните малярную ленту вокруг проводки и сделайте примечания по размещению, чтобы упростить переустановку коробки передач.

Поддержите передачу домкратом. Если возможно, арендуйте или купите домкрат. Снять заднюю поперечину и болты крепления коробки передач к двигателю. Отложите их в сторону. Опустите коробку передач от автомобиля и снимите ее.

Монтаж

Шаг 1

Прокатите новую коробку передач под автомобилем и поднимите ее на место. Перед установкой коробки передач убедитесь, что гидротрансформатор правильно установлен. Расстояние между сопряженной поверхностью двигателя и поверхностью преобразователя составляет 1,42 дюйма или 36 мм на полноприводных автомобилях. На грузовиках 1986 года правильное расстояние составляет 2,13 дюйма или 54 мм. Болты гидротрансформатора затяните с усилием 25 футов.

Шаг 2

Замените болты крепления коробки передач к двигателю и снова прикрепите заднюю поперечину. Затяните болт крепления коробки передач к двигателю до 27 фунтов. Отрегулируйте каждый из болтов крепления центра передачи и крепления коробки передач на 23 фунта-фута.

Шаг 3

Снова подсоедините всю проводку к коробке передач, а также к пускателю, электромагнитному клапану запуска, линиям масляного радиатора, передним поперечным сечениям, болтам гидротрансформатора, вакуумному шлангу, тросам спидометра и переключения. Затяните болт стартера до 27 фунтов.

Шаг 4

Отрегулируйте рычаг переключения, пока он не заработает.

Добавьте 8 литров новой трансмиссионной жидкости и проверьте на наличие внешних утечек.

Как снять коробку с мазды 323

Коробку передач снимаем для замены, а также для ремонта

Неисправности, при которых нужно снимать механическую коробку передач:

- затрудненное переключение передач;

- утечка масла через уплотнения и прокладки

Кроме того, механическую коробку передач снимаем для замены сцепления, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя

Приемы снятия механической и автоматической коробки передач, практически одинаковы

В этой статье мы рассмотрим снятие и установку автоматической коробки передач, как наиболее трудоемкий процесс

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву

Снимаем брызговик двигателя

Сливаем масло из коробки передач, как описано в предыдущей статье

Снимаем приводы передних колес

Снимаем аккумулятор, воздушный фильтр, стартер

Ослабляем крепление шланга системы охлаждения рабочей жидкости автоматической коробки передач, и снимаем подводящий шланг со штуцера коробки передач

Также снимаем отводящий шланг

Сжимаем фиксатор колодки и отсоединяем колодку от переключателя диапазонов передач

Отсоединяем колодку проводов от вывода блока клапанов автоматической коробки передач и от датчика давления

Отсоединяем колодку проводов от датчика скорости выходного вала и от датчика скорости входного вала

Выкручиваем болт крепления провода "массы", и отсоединяем провод от коробки передач

Поддеваем пружинный фиксатор и снимаем его

Отсоединяем наконечник троса привода управления коробкой передач от рычага переключения диапазона передач

Выводим держатель оплетки троса привода из бокового кронштейна

Поддеваем фиксатор, разъединяем хомут и выводим трос привода из верхнего крепления

Удерживая болт от проворачивания вторым ключом, откручиваем гайку и вынимаем болт переднего крепления задней опоры двигателя

Также выкручиваем второй болт и снимаем заднюю опору двигателя

Снимаем подрамник передней подвески

Проворачивая маховик за шлицы, откручиваем шесть гаек крепления гидротрансформатора автоматической коробки передач

Устанавливаем под двигатель и коробку передач надежные упоры

Выкручиваем три верхних болта крепления и два задних

Откручиваем один передний болт и три нижних болта крепления

Сдвигаем коробку передач назад и аккуратно снимаем ее с автомобиля

При снятии механической коробки передач нельзя опирать конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины, чтобы не деформировать их

Устанавливаем коробку передач, а также все снятые детали и узлы в обратном порядке

Перед установкой механической коробки передач, рекомендуется смазать шлицы первичного вала тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки

Читайте также: