Снять цилиндр сцепления пежо 406

Обновлено: 04.07.2022

Peugeot 406 пЫжЕрОллЕр › Бортжурнал › 36. Замена рабочего цилиндра сцепления и термостата. Прокачать сцепление на Пежо 406.

Писал неделю назад, что постигла меня неприятность — провалилась педаль сцепления. было высказано много вариантов в каментах, за что я всем премного благодарен.
Реальность же такова, что вскрытие показало выход из строя рабочего цилиндра сцепления. Не знаю, каким образом это случилось, но у РЦС было обломано верхнее "ухо" крепления к коробке, а также (немного забегая вперед) поломан шток цилиндра. Заказал SACHS6283 000 131 — 255900 белок или 17.71 усд.
Замена проста до банальности. Снимается коробка воздушного фильтра, меняется РЦС, прокачивается сцепление. Все бы хорошо, но у меня болты, держащие РЦС к коробке, ну никак не хотели откручиваться. Причем, по сервисбоксу, болты должны быть под шестигранник, но у меня ничего не получилось… Торкс чуть большего размера и молоток решили). Однако, пришлось еще снимать коробку под аккумулятором и сам аккум. Далее все ставим на место и прокачиваем сцепление.
Полностью заполнить бачок тормозной жидкостью . ПРИМЕЧАНИЕ : Можно нажимать на педаль сцепления 7 раз, пока не потребуется доливать в бачок тормозную жидкость .Подсоединить прозрачную трубку к штуцеру для прокачки и соединить его с емкостью, расположенной ниже рабочего цилиндра гидравлического привода сцепления . Изогнуть прозрачную трубку так, чтобы получился сифон, направленный вверх; при этом трубка должна касаться дна емкости . Отвернуть болт для прокачки .Перемещать педаль сцепления вручную на всю величину ее хода, быстро нажав и отпустив ее 7 раз (1 прямой и обратный ход в секунду) . В конце последнего нажатия удерживать педаль сцепления нажатой до упора . Завернуть обратно штуцер для прокачки . Отпустить педаль сцепления чтобы она вернулась в верхнее положение . Снова : Полностью заполнить бачок тормозной жидкостью . Отвернуть болт для прокачки . Перемещать педаль сцепления вручную на всю величину ее хода, быстро нажав и отпустив ее 7 раз (1 прямой и обратный ход в секунду) . В конце последнего нажатия удерживать педаль сцепления нажатой до упора . Завернуть обратно штуцер для прокачки . Отпустить педаль сцепления, чтобы она вернулась в верхнее положение . При необходимости ; Повторить операцию . Долить тормозную жидкость до метки maxi бачка . Быстро выжать и отпустить педаль сцепления 40 раз (1 прямой и обратный ход в секунду) . Запустить двигатель . Затянуть рычаг стояночного тормоза . Включить передачу. Убедиться, что начало трения механизма сцепления происходит, когда размер (Х) равен или больше 35 mm ( Размер (X) дан лишь для иллюстрации ) . Если неправильно : Выполнить сначала операции по прокачке . © peugeot-club.by

Не скажу, что я дословно придерживался инструкции, но сцепа заработала. И машина поехала!

Также, во время дефектации РЦС, было замечено, что подтекает термостат. Не знаю, какой ресурс у термостатов, но было решено сменить и его. Был заказан и установлен Wahler 3483.89D — 174300 белок или 12,06 юсд.
Тут вообще сложностей никаких не возникло — слил антифриз, поставил термостат, предварительно по контуру смазав герметиком, залил антифриз, развоздушил систему.
В итоге, я очень доволен — машинка после недельного простоя снова на ходу. Сцепление стало брать где-то в середине, а ни как раньше, на излете. Печка греет, радиатор холодит)
Всем шершавенькой!

P. S. Немного фоток из подкапотного. Сделал в самом начале, потом вымазал руки, да и батарейка в телефоне села.

Тема: Замена цилиндров привода сцепления (фотоотчет)

Ура, товарищи. Сегодня проблема со сцеплением РЕШЕНА окончательно . Всё очень мягко выжимается, никаких рывков и вибраций ни на холодную, ни на горячую. Надеюсь это надолго. Я щаслив ))))))))))
Вообщем никакой сенсации, были заменены оба ЦС и залита новая ТЖ DOT 5.1 (утечек ТЖ не было, т. е. ни главный, ни рабочий не текли и педаль не проваливалась). После замены все "общеизвестные" симптомы пропали окончательно. Дома разобрал РЦС и ГЦС, сделал фото, скорее всего был виноват главный. Смотрим фото:

Вверху главный, внизу рабочий:

Главный. В месте шарнирного крепления штока к ГЦС, на самом цилиндрике были трещины, при легком нажатии - откололось несколько кусочков пластмассы (при производстве использован какой-то очень хрупкий пластик):

Вид ГЦС изнутри. Внутри видны две резиночки (манжеты), т. е. они в корпусе, а не на цилиндрике. Между манжетами и краем ГЦ видна тёмная.. эээ, скажем так окружность - это не игра света - это продавленная канавка по кругу в зеркале ГЦ. Также внутри была БЕЛАЯ как молоко жидкость, её видно, думаю на заводе не пожалели мастики и от души наперли её внутрь на все соединения:

Далее, несколько фото:


Александр, это фото сделал специально для Вас, (читал ваши посты про нексию) как видим резьбы нет - ничего на штоке не регулируется:

Место соединения штока с педалью:

Далее рабочий цилиндр, никаких проблем в нём не увидел, единственное - несколько царапин на зеркале, но не критично. Внутри также белая жидкость. Так он выглядит в разобранном виде, обратного клапана нетути (пружина внутри очень мощная, можно в ПМ ):

Вся прокачка магистрали сцепления производится вот тут, на РЦС, т.е. снимаем резиновый колпачок со штуцера, вынимаем шпильки и чуть-чуть отводим трубку (но не вытаскиваем), открывается клапан и воздух вместе с жидкостью выходит через штуцер (один качает, второй стравливает воздух). На фото между пальцами:

Как-то так. Ранее менял тормозуху - ниочём, потом замена сцепы - стало лучше, но проблема ушла не совсем, замена ЦС - ДУШЕВНОЕ РАВНОВЕСИЕ ВОССТАНОВЛЕНО ))))

Думаю, что родной комплект сцепы быстро умер именно из за этой фигни. Мастер сказал, что "это полное гэ. они должны быть из металла, а не из пластика, т.к. пластик под воздействием температуры может деформироваться, да и вообще всё в них какое-то хрупкое". Разговорились с ним, оказалось, что он афганец. Заодно поменяли масло в коробке на родное Тotal BV 75/80, т.к. с Мотылем коробка стала тарахтеть много сильнее. Также была решена проблема с трудным запуском с утра и "вздрагиваниями" на холостых.

цена ЦС, за оба отдал 4600 руб. + тормозуха 500 руб. Работа: замена цилиндров, замена масла в коробке + чистка заслонки и форсунок - за всё отдал 1000 руб. Итого: 6100 руб.

новые точно такие же и на сколько их хватит - хз, будем надеятся на лучшее. Аналогов нет - только оригинал, ну или какой-нибудь колхоз лепить.

Цены на ремонт Peugeot 406

Производителем известной автомобильной марки Пежо является Франция. Машина оснащена электронными кузовными блоками и роботизированной трансмиссией. Это является и преимуществом и в некоторой степени недостатком автомобиля.Peugeot - 406

Большинство автосервисов в Москве отказывают в обслуживании машин французской марки, имеющей смешанный тип коробки передач, или предлагают услуги по завышенной цене за ремонт Peugeot - 406. Если мастер не имеет достаточного опыта, то последствия могут потребовать значительных расходов.

Сколько стоит ремонт Peugeot - 406 можно узнать на сайте компании или по телефону, а так же ознакомиться с прайс - листом в сервисе.

Сколько стоят услуги сервиса

В наш техцентр в Москве можно обратиться как за срочной помощью, так и за консультацией для того, чтобы узнать, сколько стоит ремонт Пежо 406. В сервисе оказываются услуги по частичной и полной диагностике, оперативной помощи, кузовному ремонту, а также комплексному обслуживанию.

Стоимость ремонта Peugeot - 406 зависит от вида требуемых работ:

  1. техническое обслуживание;
  2. ремонт ходовой и подвески;
  3. полный ремонт двигателя, тормозной системы и коробки передач.

Мастера сервиса также берутся отремонтировать рулевое управление, систему охлаждения и электрооборудование. После предварительной диагностики, озвучивается общая стоимость ремонта Пежо - 406. Прайс - лист на ремонт Пежо - 406 можно просмотреть предварительно. Стоимость услуг может составить несколько сотен рублей. Однако, замена фирменных запчастей или серьезная поломка может обойтись в 10 000 или даже 20 000 руб.

Мы предлагаем качественное обслуживание с ценами, фиксированными в прайс-листе на ремонт Peugeot - 406. Уверенность в результате, позволяет нам давать гарантию, на любые виды работ и запчасти, установленные нашим салоном.

Как прокачать сцепление пежо 406

Как прокачать сцепление пежо 406

Найдено по запросу Прокачка сцепления пежо 406 видео ремонт своими руками, инструкция. два видео файла. Лучшее видео инструкции и обзоры того как ремонтировать найдете только тут.Представленные видео публикуется с фото. Приятного просмотра.

Отзывы владельца: Одни плюсы. Отличный разгон, отличный обзор, просторный салон.

Категория: Видео инструкции

Опубликовал админ: по просьбе Симеон

Основное видео: прокачка сцепления пежо 406 видео ремонт своими руками, инструкция.

Еще видео: peugeot 406 как прокачать сцепление

Сейчас читают про Рено

© Ремонт иномарок и наших автомобилей 2014 – 2019 Копирование материалов с веб ресурса без согласования с администрацией сайта строго запрещено.

Рад всех приветствовать!

Писал неделю назад, что постигла меня неприятность — провалилась педаль сцепления. было высказано много вариантов в каментах, за что я всем премного благодарен.
Реальность же такова, что вскрытие показало выход из строя рабочего цилиндра сцепления. Не знаю, каким образом это случилось, но у РЦС было обломано верхнее "ухо" крепления к коробке, а также (немного забегая вперед) поломан шток цилиндра. Заказал SACHS6283 000 131 — 255900 белок или 17.71 усд.
Замена проста до банальности. Снимается коробка воздушного фильтра, меняется РЦС, прокачивается сцепление. Все бы хорошо, но у меня болты, держащие РЦС к коробке, ну никак не хотели откручиваться. Причем, по сервисбоксу, болты должны быть под шестигранник, но у меня ничего не получилось… Торкс чуть большего размера и молоток решили). Однако, пришлось еще снимать коробку под аккумулятором и сам аккум. Далее все ставим на место и прокачиваем сцепление.
Полностью заполнить бачок тормозной жидкостью . ПРИМЕЧАНИЕ : Можно нажимать на педаль сцепления 7 раз, пока не потребуется доливать в бачок тормозную жидкость .Подсоединить прозрачную трубку к штуцеру для прокачки и соединить его с емкостью, расположенной ниже рабочего цилиндра гидравлического привода сцепления . Изогнуть прозрачную трубку так, чтобы получился сифон, направленный вверх; при этом трубка должна касаться дна емкости . Отвернуть болт для прокачки .Перемещать педаль сцепления вручную на всю величину ее хода, быстро нажав и отпустив ее 7 раз (1 прямой и обратный ход в секунду) . В конце последнего нажатия удерживать педаль сцепления нажатой до упора . Завернуть обратно штуцер для прокачки . Отпустить педаль сцепления чтобы она вернулась в верхнее положение . Снова : Полностью заполнить бачок тормозной жидкостью . Отвернуть болт для прокачки . Перемещать педаль сцепления вручную на всю величину ее хода, быстро нажав и отпустив ее 7 раз (1 прямой и обратный ход в секунду) . В конце последнего нажатия удерживать педаль сцепления нажатой до упора . Завернуть обратно штуцер для прокачки . Отпустить педаль сцепления, чтобы она вернулась в верхнее положение . При необходимости ; Повторить операцию . Долить тормозную жидкость до метки maxi бачка . Быстро выжать и отпустить педаль сцепления 40 раз (1 прямой и обратный ход в секунду) . Запустить двигатель . Затянуть рычаг стояночного тормоза . Включить передачу. Убедиться, что начало трения механизма сцепления происходит, когда размер (Х) равен или больше 35 mm ( Размер (X) дан лишь для иллюстрации ) . Если неправильно : Выполнить сначала операции по прокачке . © peugeot-club.by

Не скажу, что я дословно придерживался инструкции, но сцепа заработала. И машина поехала!

Также, во время дефектации РЦС, было замечено, что подтекает термостат. Не знаю, какой ресурс у термостатов, но было решено сменить и его. Был заказан и установлен Wahler 3483.89D — 174300 белок или 12,06 юсд.
Тут вообще сложностей никаких не возникло — слил антифриз, поставил термостат, предварительно по контуру смазав герметиком, залил антифриз, развоздушил систему.
В итоге, я очень доволен — машинка после недельного простоя снова на ходу. Сцепление стало брать где-то в середине, а ни как раньше, на излете. Печка греет, радиатор холодит)
Всем шершавенькой!

P. S. Немного фоток из подкапотного. Сделал в самом начале, потом вымазал руки, да и батарейка в телефоне села.

Peugeot 406 Как прокачать сцепление

Как прокачать контур сцепления на Peugeot 308 1.6 HDI

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЕЗ ПОМОЩНИКА. КАК ВОССТАНОВИТЬ РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ.

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА.

пежо 607 рабочий цилиндр сцепления

Пежо 605 замена цилиндров сцепления часть 1

Замена манжеты рабочего цилиндра сцепления Peugeot 307

гидравлическая система сцепления пежо 406 вариант замены

Как прокачать сцепление ситроен


Снять цилиндр сцепления пежо 406

История эта будет полезна тем, кто по каким-то причинам меняет гл. цилиндр сцепления, возможно и тем, у кого наблюдаются периодические провалы педали сцепления.
Итак, месяц назад я поменял главный и рабочий цилиндры сцепления. Прокачал контур сцепления. Кстати, поскольку у меня полностью сливалась тормозная жидкость, т.к. перебирался весь контур, то прокачивал систему я не так, как написано в СервисБоксе, а через штуцер переднего левого тормозного суппорта (см. подробнее тут) и только после этого прокачивал самотеком. После прокачки педалька нажималась, вилка на КПП перемещалась в требуемом диапазоне хода, все отлично.

Небольшое отступление. Гл. цилиндр я заказывал по референсу 218234, который выдал СервисБокс на мою машину (2006г, OPR 10843). В магазине я выбрал Sachs 6284 605 039, в коробке Sachs лежал цилиндр фирмы FTE. Оригинальный цилиндр, снятый с машины тоже этой фирмы, все вшнение размеры у новой и старой деталей совпадают за исключением дат изготовления (2015 и 2006 годы соотв.).
Нюансы по замене гл. цилиндра. Я менял пока КПП была снята и доступ к тому месту был довольно хороший. С установленной КПП попасть в эту область гораздо сложнее, но, думаю, можно снять старый и поставить новый цилиндр одной рукой (плоскогубцы в помощь), наблюдая за процессом через небольшое отверстие в раме.

Итак, к чему я все это? Вчера наконец-то начал устанаваливать компоненты подвески и чисто случайно обнаружил, заглянув в то самое отверстие, что в месте соединения трубки идущей от бачка с тормозной жидкостью (номер 12 на картинке ниже) и цилиндра наблюдается подтек, небольшой, но есть. Предупреждаю вопрос: соединение трубки и цилиндра выполнено правильно, т.е. сначала установил резиновую прокладку в трубку, затем надел ее на приемную часть цилиндра, предварительно чуток смазав обе поверхности тормозной жидкостью.



Трубка 12 сделана из какого-то пластикового материала, наблюдаемый подтек происходит именно из пространства между трубкой и резиновой прокладкой. Итак, есть подозрение, что снимая ее со старого цилиндра сцепления, несмотря на аккуратность, я ее немного расшатал, чем увеличил диаметр стыкуемого конца. Есть также подозрение, что трубка сама такой стала вследствие 11 лет эксплуатации под воздействием вибраций. Так или иначе, ее нужно либо менять, либо обжимать хомутом. Последний вариант представляется не очень надежным, т.к. обжимаемая поверхность имеет довольно узкую плоскую часть.

Заказать новую трубку 12 в моих краях не представляется возможным, да и не продают ее нигде наверное, т.к. судя по СервисБоксу, начиная с OPR 11130 главный цилиндр сцепления идет вместе с трубкой как одна деталь (номер 10) и имеет реферанс 2182A5:

У Sachs эта деталь под номерком 6284 605 060 и как и у других производителей, судя по картинкам из каталогов, действительно идет с трубкой.
Если бы я знал заранее, что существует новый тип детали, то заказал бы ее. А теперь, обидно до соплей, нужно либо заказывать очередной бесполезный цилиндр ради этой трубки, либо просто поставить шланг/трубку из хорошего материала и обжать хомутами.

Еще одно наблюдение. На праворульных 407-х обсуждаемое соединение фиксируется хомутом изначально. Это видно на чертеже в СервисБоксе для праворульной машины и в этом видео , где англичанин показывает новый цилиндр сцепления.

Все это наводит на определенные мысли, например, что теряющее герметичность соединение, может подсасывать воздух и вызывать "провалы педали" и прочие неприятности. Все мы не раз слышали, что периодическая прокачка сцепления помогает вернуть педаль в правильное русло. Так не связано ли это с тем, что трубка требует замены?

7. Сцепление


Сцепление состоит из диска сцепления, ведущей части сцепления с нажимным диском и механизма выключения.

Механизм выключения – механический и управляется саморегулирующимся тросом. На автомобилях с двигателем объемом 2.1 литра привод сцепления осуществляется специальной гидравлической системой. Диск сцепления установлен между маховиком и нажимным диском сцепления и перемещается по шлицам первичного вала коробки передач.

Ведущий узел сцепления привинчен болтами к маховику. Крутящий момент при работе двигателя передается от коленвала через маховик и диск сцепления, который зажат между маховиком и нажимным диском, к первичному валу коробки передач.

Чтобы отключить двигатель от коробки передач, необходимо отвести нажимной диск от диска сцепления. На автомобилях Peugeot используют два различных механизма выключения сцепления. Первый – обычный тип, где выжимной подшипник установлен на первичном валу коробки передач. Второй тип, где выжимной подшипник – неотъемлемая часть ведущего узла сцепления, устанавливается на автомобилях рабочим объемом 2.0 литра и всех дизельных двигателях.

На автомобилях с обычным механизмом выключения сцепления управление сцеплением производится тросом. При нажатии на педаль сцепления трос перемещается и поворачивает вилку выключения сцепления за верхний конец вилки. Вилка, поворачиваясь, сжимает пружины нажимного типа и отводит нажимной диск от диска сцепления.

На автомобилях с бензиновыми двигателями объемом 2.0 литра и дизельными двигателями 2.1 литра трос сцепления воздействует на вилку выключения сцепления, которая перемещает выжимной подшипник и воздействует на пружины, расположенные по периметру нажимного диска.

На автомобилях с дизельными двигателями объемом 2.1 литра педаль сцепления связана с главным цилиндром сцепления толкателем.

Главный цилиндр сцепления установлен на перегородке моторного отсека, а рабочий цилиндр – на картере сцепления. Бачок для жидкости установлен отдельно на перегородке моторного отсека и соединен шлангом с главным цилиндром .

Нажатие педали сцепления перемещает поршень в главном цилиндре и сжимает жидкость, которая по трубопроводу подается к рабочему цилиндру. Под давлением поршень рабочего цилиндра перемещается и приводит в действие вилку выключения сцепления. Вилка выключения сцепления перемещает выжимной подшипник, который воздействует на пружину выжимного диска и отводит выжимной диск от диска сцепления.

Главный цилиндр, бачок и рабочий цилиндр представляют собой герметичный узел. В этой системе не требуется пополнение жидкости в бачке. При наличии утечек из гидравлической системы управления сцеплением весь узел подлежит замене. На всех автомобилях регулирование сцепления происходит автоматически.

Copyright © 2007-2021 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Замена сцепления пежо 406

7.0 Сцепление

Гидравлический привод выключения сцепления на дизельных двигателях объемом 2.1 литра 1. Главный цилиндр 2. Рабочий цилиндр 3. Бачок Сцепление состоит из диска сцепления, ведущей части сцепления с нажимным диском и механизма выключения. Механизм выключения – механический и упр.

7.1 Технические сведения
Однодисковое сухое сцепление с тросовым или гидравлическим приводом Диаметр диска сцепления Бензиновые двигатели: – 1.6 и 1.8 литра 200 мм – 2.0 литра 215 мм Дизельные двигатели 215 .

7.2 Трос сцепления
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора. 2. В салоне автомобиля откройте крышку иммобилайзера и поверните на 90° фиксатор крышки коробки с плавкими предохранителями. Отключите электрический разъем от колодки, отвинтите винты крепления и снимите .

7.3 Педаль сцепления
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора. 2. В салоне автомобиля откройте крышку иммобилайзера и поверните на 90° фиксатор крышки коробки с плавкими предохранителями. Отключите электрич.

7.4 Гидравлическая система управления сцеплением

Предупреждение Элементы гидравлической системы управления сцеплением (главный цилиндр, рабочий цилиндр и соединительные шланги) представляют собой единый узел и не могут быть разделены. Доступ к главному цилиндру чрезвычайно ограничен. Peugeot рекомендует использование специального инструмен.

7.5 Ведущий узел сцепления

Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите коробку передач. 2. Отметьте положение ведущего узла сцепления по отношению к маховику, используя маркер или краску. 3. Постепенно в диагональной последовательности ослабьте болты ведущего узла сцепления, поворачивая каждый болт на половину.

7.6 Механизм выключения сцепления

Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите коробку передач. 2. На моделях с тросовым механизмом выключения сцепления отсоедините выжимной подшипник от вилки выключения сцепления и снимите подшипник (указан стрелкой) с первичного вала. 3. Извлеките цилиндрический штифт и снимите .

Peugeot 406 Зелёнка › Бортжурнал › Замена сцепления

Всем доброго времени суток, хочу немного рассказать о том как я менял сцепление на даче в гараже. К сожалению подробного фотоотчета не получилось, так как жена и по совместительству главный фотокорреспондент не смогла поехать со мной. Поэтому фоткал с телефона, во время перекуров))) и так начнем с того что сцепления я раньше сам не менял, плюс все осложнялось отсутствием ямы в гараже. Но мы вышли из положения подняв машину повыше и соорудив лебедку. Сначала разбираем весь верх, а это у нас корпус воздушного фильтра, всевозможные патрубки, снимаем крепление воздухозаборника, снимаем трос сцепления, отводим в сторону, отключаем разъем от датчика заднего хода убираем, отключаем еще один датчик (правда точно не уверен по моему датчик положения КВ), откручиваем стартер (три болта) от водим в сторону проводку можно не отключать, снимаем привод вилки сцепления (шплинт и пружинка) и снимаем крепления троса сцепления.Далее две бутылочки Холодного пива))) и перемещаемся, вниз, откручиваем гайки ступицы, снимаем колеса, откручиваем рулевую тягу и шаровую, теперь можно вытаскивать привод но прежде надо слить масло из коробки.Левый привод снят. Перемещаемся на правую сторону там все тоже самое но привод длинный поэтому прежде чем его вытащить надо выбить промежуточный подшипник, отворачиваем два болтика на 10 или 11 не помню, и с внутренней стороны пару ударов молотком и зубилом и правый привод у нас в руках(вышел легко опору двигателя не пришлось снимать), а дальше самое интересное, надежно подпираем двигатель или подвешиваем, цепляем лебедку к коробке, откручиваем болты коробки и опору со стороны коробки, все коробку можно снимать. Могу сказать что диск сцепления уже подходил к концу но был еще вполне работоспособен чего не скажешь про корзину и выжимной. Потом все помыл почистил все что можно смазал и вот теперь собираем. Коробку уже поставили на место а остальное пока не успел, т.к завтра на работу сегодня вернулся с дачи, а машинка осталась там полуразобранная до следующих моих выходных. плюс забрал с собой правый привод надо придумать как снять промежуточный подшипник т.к ему тоже хана. Может где то чего пропустил, сильно не ругайте)) Так что у кого какие вопросы задавайте с удовольствием отвечу. На следующих выходных еще пару фоток сделаю.По ценам:
17.04 SL-0062563 FAG 6006.2RSR Подшипник подвесной приводного вала 1 161,00руб
17.04 SL-0062555 Elring 505.090 Сальник правого привода 300,94 руб
2
17.04 SL-0062553 Elring 504.581 Сальник левого привода 212руб

Как поменять тросик сцепления на пежо 406


Проверьте нажимной диск и кожух сцепления на отсутствие повреждений, царапин, трещин, цветных пятен, появившихся от перегрева или деформаций. При обнаружении повреждений замените обе детали в сборе.


ПЕЖО ЕКСПЕРТ 1,9 Трос сцепления ремонтируем сами

Протрите тряпкой, смоченной в бензине, внутреннюю сторону маховика и проверьте поверхность трения маховика. Если фрикционные накладки ведомого диска изношены до заклепочных головок, то вполне возможно, что заклепки повредили рабочую поверхность маховика или нажимного диска сцепления. ВИДЕО "ПЕЖО ЕКСПЕРТ 1,9 Трос сцепления ремонтируем сами"


Замена троса сцепления Пежо. Пежо 309

Ставишь машинку на ровном месте заводишь двигатель выжимаешь сцепление и включаешь передачу (1, 2) Не должно быть треска и заеданий. При всключенной передаче держишь педаль сцепления 10-15 секунд - если пропускает главный- или рабочий цилиндр машинка начнет двигаться (дернется). Включаешь передачу и начинаешь медленно отпускать сцепление и фиксируешь в какой части хода педали сцепление начинает схватывать (машинка начнет двигаться), здесь уже на любителя где то в середине хода педали. В этом видео можно увидеть процесс замены троса сцепления на Пежо 309.


Замена троса сцепления

Так как конструкция крепления маховика и элементов сцепления отличается в зависимости от типа установленной коробки передач, то и снятие сцепления различно. Замена троса сцепления шаг за шагом. В этом видео я я наглядно показываю как поменять трос сцепления на.

Peugeot 406 Как прокачать сцепление

Вчера у меня начала проваливаться на половину педаль сцепления, по началу на работу сцепления это особо Угрозы продавца. Покупка, замена троса сцепления на Пежо Партнер 2 Вчера у меня начала проваливаться на половину педаль сцепления, по началу на работу сцепления это особо не повлияло, но чуть позже она начала заедать. Прокачка сцепления своими руками.


Как отрегулировать сцепление в машине

Потяните за трос привода сцепления в районе гофрированного защитного кожуха, расположенного под усилителем тормозной системы.


Citroen Berlingo Замена троса сцепления, замена клемы

После снятия сцепления удалите продукты износа фрикционных накладок с поверхности кожуха, дисков и маховика с использованием только специального очистителя или метилового спирта. Работу проводите в респираторе и защитных очках, так как пыль вредна для здоровья.


Ремонт троса сцепления в полевых условиях

Если было снято сцепление, необходимо проверить состояние маховика. Проверьте состояние зубчатого обода и в случае повреждения зубьев замените маховик. Если маховик имеет цвета побежалости на рабочей поверхности трения, необходимо проверить натяг зубчатого венца на маховике. Ремонт троса сцепления в полевых условиях. Мой второй.


Peugeot 406 Замена сцепления

Особое внимание уделяйте подшипнику, к которому были замечания по шуму в момент выключения сцепления (нажатия на педаль). Повышенный шум при выключении сцепления характеризует неисправность выжимного подшипника.

Пежо 605 кронштейн педали сцепления

Царапины и задиры на рабочей поверхности маховика удаляются проточкой. При проточке необходимо обеспечить параллельность поверхности маховика, прилегающей к фланцу коленчатого вала, поверхности маховика для крепления сцепления и опорной поверхности маховика ведомого диска сцепления. Вопрос решен! Надеюсь эти цилиндры от 607-го прослужат долго.

Рабочий цилиндр сцепления — устройство, ремонт и замена

рабочий цилиндр общий вид

Одной из основных частей гидропривода системы сцепления, наряду с главным является рабочий цилиндр сцепления. Основная задача этого устройства состоит в передаче усилия возникающего при нажатии педали и поступающего с главного цилиндра через шланг, на детали, непосредственно взаимодействующие с коробкой передач: вилка сцепления и выжимной подшипник.

Традиционно рабочий цилиндр сцепления располагается на картере коробки передач или рядом с ним и по своему принципу действия и устройству схож во всех моделях машин, разняться лишь детали: из чего изготовлен корпус, шток и прочее.

Для самостоятельного ремонта или замены этой детали нужно разбираться в принципе ее работы, основных составляющих, расположенных в ее корпусе и признаках возможных неисправностей.

Принцип действия и конструкция

схема привода сцепления

Нажимая на педаль, происходит воздействие на главный цилиндр, где создается давление, в результате чего гидравлическая жидкость через шланг и нагнетательный клапан попадает в рабочий цилиндр и посредством штока приводит в действие толкатель, который, выжимая вилку, способствует включению или выключению выбранной передачи.

разобранный рабочий цилиндр

Конструкция рабочего цилиндра, показанная на фото не такая и сложная, как может показаться на первый взгляд. Он состоит из таких основных деталей:

  • соответственно сам корпус, который может быть пластиковым или железным;
  • находящийся на нем клапан выпуска воздуха, который используется при прокачке;
  • возвратная пружина;
  • рабочий шток (поршень);
  • толкатель, воздействующий на вилку;
  • стопорное кольцо;
  • резиновые части: уплотнительные кольца и манжет.

Детали цилиндра привода сцепления: 1 – корпус; 2 – штуцер; 3 – колпачок; 4 – толкатель; 5 – уплотнительное кольцо; 6 – поршень; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – тарелка; 9 – пружина; 10 – шайба; 11 – стопорное кольцо

Износ или неисправность некоторых из вышеперечисленных деталей может привести к ухудшению работы всей системы сцепления, о чем можно будет судить по некоторым признакам.

Признаки возможных неисправностей

На приближающийся ремонт или момент когда потребуется замена рабочего цилиндра сцепления, могут указывать такие признаки:

  • Визуально наблюдается резкое уменьшение уровня тормозной жидкости в бачке, что свидетельствует о ее утечке, причиной может служить износ манжет рабочего цилиндра или нарушение целостности шланга также это будет видно по пятнам под автомобилем.
  • Слишком мягкий ход или периодические провалы педали сцепления сигнализируют о воздухе, попавшем в систему, если при прокачке не произошло улучшений в работе сцепления или они оказались временными, то следует осмотреть рабочий цилиндр. При нахождении на нем мест, откуда течет жидкость, это может быть трещина в корпусе или изношенный манжет, следует произвести его ремонт.
  • Педаль сцепления постепенно опускается все ниже, и ощущаются проблемы при переключении передач, регулировка высоты педали не приносит результата, а уровень жидкости в бачке остается без изменений, это признак поломки пружины в рабочем цилиндре, соответственно требуется ее поменять.

Обнаружив, что причиной ухудшения работы сцепления является рабочий цилиндр не стоит сразу кидаться в крайности и менять его полностью. В продаже имеется ремкомплект рабочего цилиндра сцепления, такой как на фото:

ремкомплект

В ремкомплект входят, в зависимости от марки авто, основные изнашиваемые детали: возвратная пружина, шток, манжет, уплотнительные кольца и пр.

Снятие, разборка и ремонт

Снять и произвести ремонт рабочего цилиндра не представляет особого труда, как описывалось выше, он в основном находится на картере коробки передач, что наглядно показано на фото.

место крепления

Открутив крепящие болты, и отсоединив толкатель от вилки, подготовьтесь к снятию шланга, идущего от главного цилиндра.

отсоединение шланга

Так как в нем находится гидравлическая жидкость, то шланг нужно заглушить подходящей по диаметру пробкой. Некоторые специалисты советуют, отсоединив шланг, слить всю жидкость, так как, сливаясь, она промоет систему гидропривода от накопившейся грязи.

Снятый цилиндр подвергаем разборке и ремонту, если корпус металлический, то можно его зажать в тиски, в случае с пластмассовым корпусом, делать этого не стоит во избежание возможных повреждений.

основные детали рабочего цилиндра

Отсоединив воздушный клапан, нужно снять наружный манжет, а затем, в зависимости от конструкции, чтобы получить доступ к штоку вынуть стопорное кольцо. Произведя разборку, следует внимательно осмотреть все детали: пружину, шток, зеркало цилиндра на предмет механических повреждений.

Все промыть тормозной жидкостью, следует помнить, что нельзя для этого применять бензин, солярку, машинное масло или воду, так как эти жидкости могут привести к разбуханию резиновых деталей. Сборку цилиндра производить в обратном порядке.

Производя ремонт все резиновые составляющие: манжет, уплотнительные кольца и прочее, в независимости от их состояния поменять на новые.

Если ремонт, по каким-либо причинам невозможен:

  • найдены трещины на корпусе;
  • большие выработки на внутренней поверхности корпуса из-за неисправного штока.

Следует приобрести новый рабочий цилиндр и заменить его полностью.

Прокачка системы, регулировка педали

Установив отремонтированный или новый цилиндр на место, подсоединив к нему гидравлический шланг, следует прокачать систему и произвести регулировку высоты педали сцепления.

схема регулировки педали

Прокачка после замены рабочего цилиндра, делается аналогично той, что производится после ремонта главного цилиндра, но в некоторых марках автомобилей, например «Фиат» эта процедура производится наоборот. Для «обратной» прокачки самостоятельно, потребуется:

  • шланг такого диаметра чтобы плотно одевался на выпускной клапан;
  • специальный или просто большой шприц с диаметром носика подходящим под шланг;
  • ключ для откручивания воздушного выпускного клапана.

прокачка системы

Откручиваем крышку бачка с жидкостью. Набираем в шприц гидравлическую жидкость и выгоняем из него все воздушные шарики, один конец шланга подсоединяем к клапану, другой к шприцу. Открутив воздушный клапан на пару тройку оборотов, надавите на шприц и введите жидкость в цилиндр. Не снимая шланга, закрутите клапан, чтобы туда не попал воздух.

Произвести эту процедуру следует несколько раз, до окончательного выхода воздуха из системы в бачок. Затем следует произвести нажатие на педаль сцепления до десяти раз и если требуется провести ее регулировку по высоте.

Читайте также: