Как снять кпп на ауди 100 с3

Обновлено: 29.04.2024

Audi 100 P.I.M.P. Shark Zелень › Logbook › как менять мкпп на Audi 100 C3? И я снова на коне!

Давно ничего не обозревал по своему корчу
Вообщем дела такие: зимой после дтп я ее успешно восстановил своими силами и еще ездил какое то время
Но потом перестали втыкатся 1 и 2 передачи(, сначало подумали что проблема в кулисе, в каких нить расшатанных втулках, которые я естественно перебрал… но проблема оказалась в самой коробке-вангую что лапа включения 1 и 2 передач сломалась или слетела, никада не разбирал коробасы и не видел как она там внутри устроена, но примерно понимаю. Также выявил люфт левого вала привода, из за чего бежал опять сальник его стало понятно, по видимому там подшипнику хана Так что где то в декабре я ее загнал в гараж, и там она и зимовала при спокойненько.
По ходу дел, я потихоньку готовил коробку на замену, установил новый рабочий цилиндр, новый выжимной, купил масло, купил сальники, но сальники менять не стал, так как сетую на то что заводские ходить будут еще долго.
А на прошлых выходных мы с другом на его сервисе собрались и перекинули коробас, правда делали мы это сутки)))) ну и по не опытности, и то что в первый раз, и то что эта самая коробка адски тяжелая что бы тягать ее даже вдвоем, без спец гидроподьемника(пихали мы ее на место где то в районе 3-4 часов, и ну остальное время разбор, раскручивание всего что могло мешать. А также совпало так что, ГЦС во время прокачки сцепы сдох, мы качали его безуспешнно часа два, пока я не додумался поменять его на перебранный мной-возимый с собой на всякий случай, и тогда то сцепа сразу качнулась как надо)

Как заменить МКПП: (или как мы это сделали)
— сначала надо найти новую или живую такую же коробку (у той что вал выбора передач сбоку а не позади как на более свежих сотыганах) и подготовить ее к установке! (что как оказалось не просто у нас на УРАЛЕ ака в сайберии, наверное в РБ дела с этим по проще обстоят)
— снимаем + клему с аккумулятора
— откручиваем кулису с вала выбора передач снимаем все ее шаровые упоры
— откручиваем шланг гидросистемы на рабочий цилиндр сцепления(что бы жидкость не вытекала я обычно затыкаю отверстие китайской палочкой для суши, но в этот раз ее под рукой не было, да и соеденение там не поддалось раскрутке, поэтому пришлось выкрутить трубку из ГЦС и вытащить целиком трубку и шланг), и снимаем все фишки с датчиков, можно прям весь провод достать и отсоеденить от фишки, и датчик либо тросик спидометра втомчисле
— поднимаем машину на подъемнике, либо загоняем на яму, либо ставим на кирпичи на высоту коробки и лезем под нее
— сливаем с коробки масло (вообще не обязательно но я слил, т.к. будет и снимать легче и по пути потом ничего не протечет и разбирать сразу без масла наверное удобнее) нужен шестигранник на 17, для заливного и сливного отверстия (в моем случае на обоих коробках все открутилось легко)
— откручиваем гранаты, привода и тем более колеса можно не снимать, если как в моем случае вы делаете это на подъемнике (на гранаты отдеть пакеты или что нить еще, что бы на них не попадала грязь и пыль)
— откручиваем соединение кулисы от рычага переключения
— откручиваем тепловые щитки, те что защищают правый шрусь от горячих штанов и щиток правой опоры коробки
— откручиваем штаны выхлопной трубы-они помешают вытаскивать коробку, мы сняли прям весь целиком глушитель, так как это показалось нам проще
— подпираем коробку что бы не провисала
— откручиваем и снимаем стартер, стартер можно либо совсем снять, либо подвязать к подрамнику
— откручиваем болты, которые держат мкпп, нижнюю лапу у картера снимать не обязательно (машину надо будет несколько раз тудысюды опускать подымать)
— также надо выкрутить задние болты подрамника, он немного провиснет что даст места для дальнейших действий
— откручиваем опоры коробки от лап, левую опору я открутил и снял полностью
— далее вытаскиваем коробку, постепенно отводя ее от двигателя, самое сложное вытащить вал коробки из двигателя. Тут нужна сила и ловкость, также можно переднюю часть двигателя чуток подпереть, что бы он немного провис задней частью вниз
При этом всем, снимая коробку нужно умудрится вытащить ее и при этом удержать, я думаю лежа под авто в каком то плане ее легче было бы снять, либо имея подкатную гидропорору!
— установка коробки в обратном порядке, главное не пережать вверху висящие жгуты проводов и шланг на отопитель
— перед установкой гранат на место давануть туда шрус смазки
— когда все собрано и прикручено, ставим на место все фишки проводов
— собираем кулису, тут главное правильно выставить соединение рычага переключения, сначала прикручиваем кулису к валу выбора передач на кпп и ставим все шаровые на место (проверить что на самой коробе включена нейтраль), затем рычаг мкпп(тот что в салоне) выставляем вертикально по середине, лезем вниз и аккуратно, так что бы ничего не сдвинулось соединиям две части(можно кого то посадить в салон и попросить подержать рычаг)
— далее нужно проверить адекватное включение всех передач, в том числе и заднюю
— собираем обратно гидросистему на рабочий цилиндр и нужно прокачать сцепление.
— по прокачке сцепления инфы в интернете куча, но мы качали классическим способом-долить жидкости в бачок тормозухи, качать педаль сцепления рукой туда сюда до появления усилия, потом держим педаль нажатой, выкручиваем клапан сброса на рабочем и так много раз, пока не услышите что выжимной работает и педаль сцепления уверенно туго идет и возвращается на место
— сливаем старое масло и заливаем новое масло (залил трансмиссионку Лукойл 75W90 ТМ-4 надо купить 3 банки по 1 литру, вошло где то 2.5литра)
— не забыдь подключит АКБ)))
— опускаем машину на колеса, заводим и проверяем что все передачи работают и машина может ехать вперед и назад
— ну и еще раз проверить уровни всех жидкостей, посмотреть на предмет подтеков и если все ок, то можно ехать)

8.2.3. Снятие и установка коробки передач

Установка проводится в обратном порядке снятия. При установке обратите внимание на следующее:

Болт для крепления рабочего цилиндра сцепления имеет заостренный конец для облегчения установки.

Механизм главной передачи

1. Привод спидометра
можно заменить, не снимая коробку передач
2. Дифференциал
можно снять, не снимая картер коробки передач
3. Уплотнительное кольцо
4. Крышка главной передачи
снимите уплотнительное кольцо
при помощи инструмента VW 681
герметизируйте при помощи герметика AMV 188 200 03
5. Болт с головкой под торцевой ключ – 25 Н.м.
6. Стопорное кольцо
всегда заменяйте
7. Фланец ведущего вала
устанавливайте при помощи инструмента VW 295
8. Болт с головкой под торцевой ключ – 35 Н.м.
9. Направляющая втулка с уплотнительным кольцом
10. Вогнутая шайба
сторона с меньшим диаметром обращена направляющей втулке (вогнутая сторона)
11. Стопорное кольцо
пометьте после снятия
12. Шарикоподшипник ведущего вала
13. Стопорное кольцо
пометьте после снятия
14. Передающее устройство спидометра
15. Картер главной передачи
уплотнительное кольцо фланца ведущего вала снимайте при помощи инструмента VW 681

Предупреждение

Если вам необходимо заменить картер главной передачи или конический роликоподшипник ведушей шестерни или полого вала и отклонение r не обозначено на на коническом зубчатом колесе, положение установки ведущей шестерни следует определить до снятия картера коробки передач (необходимо провести измерение действительной величины отклонения).

Перед установкой картера коробки передач, проверьте, чтобы направляющие втулки были установлены в картере трансмиссии.

Обращайтесь с передающим устройством спидометра очень аккуратно. Не роняйте его, иначе показания спидометра могут быть не точны.

Болты вала переключения

Механизм переключения передач, положение установки

Ведущий вал, ведущая шестерня с пустотелым валом, штоки переключения и вилки переключения, положение установки

Предупреждение

Вал переключения и внутренний шток переключения можно установить позже.

Вал переключения и внутренний шток переключения

Втулка штока переключения

Подшипник вилки переключения, снятие и установка

Маслосборник

Уплотнительное кольцо внутреннего штока переключения

Игольчатый подшипник ведущего вала, снятие

Игольчатый подшипник, глубина установки

измеряется от нижнего края проверочной линейки до верхнего края подшипника

размер а = 39.5 мм

Шарикоподшипник

Установка в картер

Болты В следует закручивать попеременно (например, на пол-оборота за раз), иначе шарикоподшипник можно повернуть и повредить.

Положение установки шарикоподшипника: открытая сторона пластикового корпуса должна быть обращена к направляющей втулке.

Пружина синхронизатора

Кольцо синхронизатора

Скользящая муфта – 3-я/ 4-я передачи

Шестерня 5-ой передачи

Игольчатый подшипник ведущего вала

А = съемник на 22–28 мм, например Kukko 21/4

В = молоток VW 771

Предупреждение

Перед установкой съемника для снятия подшипника, расщепите/ снимите пластиковую втулку, если она установлена. Для установки подшипника, вдавите его при помощи оправки VW 416В на глубину 214 мм, измеряя от поверхности картера.

Стопорные кольца

Стопорное кольцо шестерни 4-ой передачи

Стопорное кольцо для шестерни 5-ой передачи выбирается таким же образом.

Подбор места установки

Предупреждение

Стопорные кольца пронумерованы в соответствии с их положением на ведущем валу.

Как снять АКПП своими руками на ауди 100.

Последнее время автомобили с АКПП пользуются большой популярностью у автолюбителей. Это и не удивительно ведь управлять таким автомобилем намного проще и комфортней, особенно в городе, где часто автомобиль попадает в пробки. Но водители, которые до этого ездили с механической коробкой не всегда правильно эксплуатируют АКПП, из-за этого могут возникнуть неполадки в автоматической коробке передач.

Средний ресурс автоматической коробки 300 тысяч км. АКПП в большинстве своем очень надежны, но бывают случаи, что автоматическая коробка выходит из строя, даже еще на гарантии.

На состояние АКПП большое влияние оказывает качество и количество масла. Для автоматической коробки не стоит использовать первое, подвернувшееся под руку масло. Необходимо заливать только, то масло, которое рекомендует производитель АКПП, и следить за его уровнем, и вовремя производить замену.

Признаки неисправности АКПП.

Признаков неисправной автоматической коробки передач очень много начиная от изменения цвета масла и запаха гари и заканчивая шумами в самой АКПП, а также могут быть рывки, и значительно увеличивается время между включением передач. Может быть и так что при нажатии на педаль газа автомобиль просто не едет. Все это указывает на возможный износ некоторых деталей АКПП.

Интересный такой факт, что для изготовления накладок на фрикционные диски АКПП используется специальная бумага. Она обеспечивает фрикционным накладкам отличные показатели, но при нагрузках даже минимальная пробуксовка фрикциона, может привести к нежелательным последствиям. Повышенное трение приводит к обугливанию накладок, что при повторных нагрузках может вызвать выбивание передач, и нарастанию проблем. И в итоге приводит к капитальному ремонту АКПП.

При первых подозрениях, что с АКПП что-то не так необходимо принимать меры. Если сразу им не придать значения и продолжать дальше ездить можно полностью убить АКПП.

Все неисправности в АКПП можно разделить на три типа поломок.

1.Гидравлическая. Причина - падение давления, как результат заклинивает клапана, ломается насос.

2.Механическая. Бывает при разрушении валов, шестеренок.

3.Электрическая поломка. Бывает при поломке датчиков, при проблемах в электронном блоке АКПП.

При появлении признаков неисправности сначала рекомендуется проверить все системы, вашего автомобиля. Важно сначала понять причину, а уже потом приступать к ремонту АКПП. Если проблема в АКПП и ваш автомобиль на гарантии, то вам прямая дорога на сервис. Если вы сами снимете АКПП, вы автоматически лишитесь гарантии, такой вариант ремонта не приемлем ни для одного здравомыслящего человека. Если же Ваш автомобиль уже не на гарантии можно самому снять АКПП.

Для того чтобы снять АКПП вам необходимо.

Во-первых, вам нужен гараж или бокс с смотровой ямой, гидродомкрат, подъемник, хороший набор инструментов, и конечно время на работу по снятию коробки.

Также нужно учесть, что АКПП весит от 70 до 100 кг. Не лишним будет, если вы возьмете себе помощника.

Если все необходимое приготовили можно приступать к снятию АКПП. При снятии коробки необходимо быть осторожным, чтобы на завершающем этапе не уронить АКПП.

Приступаем к работе, в самом начале необходимо отключить клемму с аккумулятора.
Снять два шланга которые идут от масляного радиатор и заглушить их, чтобы не полилось масло. При этом надо быть осторожным, чтобы не повредить штуцера.
Потом отсоединить трос спидометра от АКПП.
Затем необходимо снять защиту двигателя и подвесить двигатель.
После чего снимаем стартер.
Затем через отверстие для стартера открутить три болта, на которых к маховику крепится гидротрансформатор, при этом ключом на 22 вращаем коленчатый вал.
Открутить болты, на которых крепятся внутренние ШРУСы полуосей.
Затем приступаем к снятию приемной трубы глушителя вместе с кронштейном и отсоединяем возвратную пружину.
Отсоединить от АКПП тягу управления дроссельной заслонки.
Затем отсоединить трос селектора передач от рычага АКПП.
Снять маслосливную трубку, предварительно поставить под АКПП емкость, куда будет стекать масло.
Открутить гайки, которыми крепится АКПП к передней подвеске.
После чего АКПП нужно немного приподнять, для того чтобы открутить нижние болты, которыми крепится АКПП к двигателю.
Все возможные электрические разъемы и механические приводы отсоединить.
АКПП освобождена. Осторожно снимаем АКПП, внимательно следя за тем, чтобы не выпал гидротрансформатор из картера сцепления.

Работа по снятию АКПП завершена, осталось только отремонтировать снятую коробку, или поставить новую.

Запомните, что при установке АКПП сначала присоединяется гидротрансформатор, а затем осторожно поднимаем АКПП, при этом контролируем, чтобы гидротрансформатор не выпал.

Долее установка АКПП проводится в обратном порядке. Затягиваются все болты, подключаются приводы, трос управления АКПП, шланги. В завершении необходимо убедиться, что вращение гидротрансформатора происходит свободно, без затруднений.

Вывод

Как правило, АКПП работают без проблем, если не экономить на своем автомобиле и своевременно делать техническое обслуживание, чтобы все системы работали исправно и без сбоев. При правильной эксплуатации ваш автомобиль и в частности АКПП будут служить вам долго и надежно.

Также для того чтобы АКПП отрабатывала свой ресурс и не возникало проблем в процессе ее эксплуатации, необходимо придерживаться элементарных правил.

Заливайте в АКПП своего автомобиля только качественное масло, которое рекомендуется именно для АКПП вашего автомобиля.

Также не забывайте о фильтрах. Своевременная замена масла и фильтров позволит АКПП работать намного дольше и надежнее.

Следует отметить что резкое увеличение скорости, и езда при скорости, свыше 150 км/ч приводит к сокращению срока эксплуатации АКПП. Если вы любитель экстремальной езды чаще меняйте масло.

На автомобиле с АКПП не рекомендуется буксировать другой транспорт, так как это ведет к нагрузкам на АКПП и преждевременному износу. Дополнительные нагрузки рано или поздно дадут о себе знать.

Как видим соблюдение элементарных советов по эксплуатации АКПП может значительно увеличить ее срок службы и Вам не придется ее снимать, если же по каким либо причинам АКПП вышла из строя, процесс снятия и установки, описанный в данной статье, поможет Вам снять и установить АКПП самостоятельно. Удачи.

Замена коробки передач Audi 100 C4

Элементы коробки передач (Quattro):
1. Картер коробки передач (основной).
2. Картер коробки передач (промежуточный).
3. Картер коробки передач (задний).
4. Вилка переключения.
5. Зубчатая втулка.
6. Втулка.
7. Стопорное кольцо.
8. Блокиратор.
9. Пружина.
10. Шестерня 3-й передачи.
11. Игольчатый подшипник.
12. Манжета.
13. Первичный вал.
14. Игольчатый подшипник.
15. Стопорное кольцо.
16. Шариковый подшипник.
17. Стопорное кольцо.
18. Конусная шайба.
19. Сальник.
20. Втулка синхронизатора.
21. Блокиратор.
22. Пружина.
23. Игольчатый клапан.
24. Шестерня 4-й передачи.
25. Валик с конусной шестерней.
26. Вал шестерен.

Модель Audi 100
Снятие
- Отсоединить отрицательный провод от АБ.
- Снять верхние болты креплении КПП к двигателю.

При снятии пометить все болты, чтобы при установке поставить их на прежние места, так как, все они разного размера.

- Отсоединить шину заземления от КПП, если имеется.
- Отсоединить штекеры от датчика спидометра и многофункциональный переключатель.

- Подпереть двигатель.
- Отсоединить провода датчика кислорода и нагревательного элемента датчика кислорода.
- Поднять и надежно подпереть автомобиль. Если есть, снять брызговик.
- Отсоединить выхлопную трубу от коллектора.
- Отделить выхлопную трубу позади катализатора и снять трубу и катализатор.
- Снять болт тяги переключении на КПП И отделить ее.
- Снять теплозащитный щиток от правого внутреннего ШРУСа
- Снять полуоси с фланцев и отодвинуть их в сторону.
- Подпереть КПП подходящим предметом.
- Снять распорку в задней части КПП.
- Снять рабочий цилиндр сцепления. Не снимать с него трубопровод. 0 Снять дополнительную раму.
- Снять нижние болты крепления КПП на двигателе.
- Отжать КПП назад и опустить ее.
- Снять КПП.

Установка
- Установить КПП, убедившись в том, что направляющие втулки находятся в блоке цилиндров.
- Затянуть болты крепления КПП следующим образом:
* Болты М8 - моментом 24 Нм.
* Болты M1l - моментом 45 Нм.
* Болты М12 - моментом 65 Нм.

- Установить дополнительную раму. Затянуть болты крепления дополнительной рамы моментом, 14 Нм и дополнительно на 80. Установить распорку на заднюю часть КПП. Если нужно, подпереть КПП.

- Установить рабочий цилиндр двигателя.

Болт для крепления рабочего цилиндра сцепления изготавливается фирмой Audi заостренная для облегчения установки.

- Установить полуоси. Затянуть болты их креплении к фланцам моментом 45 Нм и к КПП - моментом 53 Нм.
- Установить тягу переключения передач на КПП.
- Установить выхлопную систему.
- Установить все провода, теплозащитный щиток и пластину зашиты двигателя.
- Установить шину заземления, если она есть. Подсоединить провода к АБ. Удалить воздух из тормозов. Испытать автомобиль в движении.

Модель 200
Снятие
- Отсоединить отрицательный провод от АБ 0 Снять верхние болты крепления КПП к двигателю.
- Снять штекер с датчика спидометра, сжав зажимы.
- Снять зажим с рабочего цилиндра сцепления и вытащить пружинный штифт, если он есть.
- Снять болт крепления рабочего цилиндра сцепления и сам цилиндр, оставив подсоединенным гидравлический трубопровод.
- Подпереть двигатель. Подвязать вверху шланги охлаждающей жидкости и провода, если это необходимо.
- Снять защитную пластину справа.
- Отсоединить полуоси от фланцев и оставить их на дополнительной ране
- Пометить и отсоединить провод от выключателя света заднего хода. Отсоединить вакуумные шланги от усилителя тормозов, если он есть.
- Отсоединить тяги переключения передач и регулировочную тягу.
- Снять нижние болты крепления КПП к двигателю.
- Снять стартер
- Снять защитную пластину с дополнительной рамы.
- С помощью подходящего домкрата слегка приподнять КПП.
- Снять два опорные болта КПП с дополнительной рамы
- Снять кронштейн с КПП, стянуть трос системы натяжения и кронштейн с крепления (фиксатора) на КПП. Фиксатор может быть снят только тогда, когда КПП снята с автомобиля.
- Снять правый кронштейн КПП.
- Отжать КПП с направляющих втулок.
- Опустить КПП и вынуть ее снизу.

Установка
- Установка производится в порядке, обратном снятию. Перед установкой КПП оставить обе полуоси на верхней части дополнительной рамы.
- Смазать шланги первичного вала КПП.
- Установить КПП на посадочные штыри и установить нижние болты.
- Установить кронштейн системы натяжения и трос на КПП.
- Затянуть болты кронштейна КПП и верхние болты дополнительной рамы моментом 39 Нм.
- Проверить совмещение КПП и затянуть болты ее крепления на двигателе моментом 34 Нм.
- Затянуть болты крепления дополнительной рамы к кузову моментом 108 Нм.
- Заткнуть болты крепления полуосей на приводных фланцах моментом 79 Нм.

Информация предназначена для моделей 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.

Ремонт коробки КПП Ауди 100/200

Перед ремонтом КПП Ауди 100/200, необходимо провести первичную диагностику КПП и убедится что она неисправна или требует ремонта.

Если после диагностики, выяснилось что проблема на самом деле в КПП, а не в сцеплении, то мы проведем ремонт КПП Ауди 100/200 в течении 2-4 дней. Окончательный срок будет зависеть от наличия на нашем складе необходимых для ремонт КПП Audi 100/200 запчастей.

Наиболее частной проблемой на коробках Ауди 100/200 является износ и выход из строя роликовых подшипников дифференциала и вторичного вала. При разборе коробки можно довольно часто обнаружить коррозию на обоймах. Самым сложным моментом в ремонте коробки на Ауди 100/200 является регулировка зазоров шестерен, это можно сделать далеко не в каждом автосервисе.

Перед ремонтом КПП Audi 100/200, мы снимаем коробку, производим мойку, разборку и дефектовку. Именно после этого, мы озвучиваем перечень и стоимость запчастей для ремонта КПП. Обратите внимание - мы не ремонтируем уже снятые коробки, мы делаем всю работу "под ключ".

Гарантия на ремонт КПП Ауди 100/200 - 3 мес. с момента окончания ремонтных работ и передачи автомобиля владельцу.

Стоимость ремонта (переборки) КПП Ауди 100/200 без учета запчастей:

Модификация Ауди 100/200	Снятие / Установка	Ремонт
Ауди 100/200 с объемом ДВС 1.6, 1.8	4 500 руб.	5 000 руб.
Ауди 100/200 с объемом ДВС 1.8 (4х4), 1.9, 2.0	5 500 руб.	5 000 руб.
Ауди 100/200 с объемом ДВС 2.1, 2.2., 2.3	6 000 руб.	5 000 руб.
Ауди 100/200 с объемом ДВС 2.2 (4х4), 2.3 (4х4)	6 500 руб.	5 000 руб.
Ауди 100/200 с объемом ДВС 2.4, 2.5, 2.6, 2.8	7 000 руб.	5 000 руб.

Перечень и стоимость запчастей для ремонт КПП Ауди 100/200, определяется только после дефектовки коробки.

Инструкция по самостоятельной замене масла в механической КПП Ауди 100

Первый конвейерный Ауди 100 увидел свет в немецком городе Ингольштадт в далёком 1968 году. Название модели (вернее, индекс «100») сформировалось благодаря мощности силового агрегата, которым оснащались первые автомобили. С каждой сменой поколения «сотка» становилась всё совершеннее и популярнее. Можно сказать, что первая Ауди 100 стала концептуальной основой для своих последователей. В 1976 году начался выпуск автомобилей второго поколения. К тому времени, кроме седана, производился весьма популярный в те годы универсал. Ещё через 6 лет стартовали продажи третьего поколения, во многом и определившего небывалую популярность модели благодаря внедрению большого количества инновационных решений, прежде всего – технического плана. Четвёртое поколение появилось в начале 90-х, а последний автомобиль легендарной серии был произведён в 1995 году.

Среди российских автолюбителей «сотка» была желанной машиной – во-первых, из-за знаменитого немецкого качества, во-вторых – по причине оцинкованного кузова, который, в отличие от автомобилей других автопроизводителей, практически не ржавел. Достоинствами Ауди 100 были и неприхотливость в эксплуатации, и вместительный салон, и сбалансированная и надёжная подвеска. Даже после прекращения выпуска серии подержанные «сотки» были весьма востребованными в нашей стране, немало их колесит по отечественным дорогам и сегодня, в особенности авто третьего и четвёртого поколений (С3/С4). Многие операции по техобслуживанию этого автомобиля вполне возможно выполнять самостоятельно, в том числе и замену трансмиссионного масла в Ауди 100 (С4, С3).

Когда следует менять трансмиссионную жидкость в Ауди 100

Поскольку механические трансмиссии считаются намного более надёжными, нежели их автоматические собратья, многие автопроизводители декларируют такие коробки как необслуживаемые. В действительности масло, конечно же, нужно менять, но когда – зависит от множества факторов. Некоторые из них (например, в каких условиях эксплуатировался автомобиль у прежнего владельца) узнать в принципе невозможно. Многие бывалые автомобилисты рекомендуют приступать к замене только в том случае, когда на корпусе коробки имеются симптомы протечек. Другие рекомендуют один – два раза в год проверять уровень масла, заодно оценивая и его качество, и если оно неудовлетворительное (имеется осадок в виде металлической стружки), приступать к замене.

Как проверить уровень и качество масла:

Выставляем машину строго горизонтально, обеспечив беспрепятственный доступ снизу. Сделать это можно, загнав авто на яму, эстакаду или выставив на колодки.
Заливная пробка в Ауди 100 спрятана под кожухом гранаты, которая крепится тремя болтами – их то и нужно открутить.
Открывается доступ к заливной пробке, открутить которую можно шестигранным ключом на 17.
Если после снятия пробки масло начинает течь – можно успокоиться: уровень достаточный. Качество жидкости можно оценить, капнув её на чистый лист белой бумаги – если по прошествии нескольких минут останется только жирное прозрачное пятно (независимо от цвета) – волноваться о замене не стоит.
Если же смазка не вытекает, следует пальцем или палочкой оценить, насколько недостаёт масла в горловине заливного отверстия. Уровень ниже 5 мм. от нижней кромки отверстия свидетельствует о дефиците смазки. В этом случае её необходимо долить на работающем двигателе.

Какое масло лить

Согласно рекомендациям производителя, по спецификациям API/SAE, масло в механическую КПП Ауди 100 С3 и С4 можно заливать любое с вязкостью 75W90 и GL уровня 4/5. В частности, многие водители предпочитают BP EnergeerSGX или Castrol TAF/X.

Последовательность замены

Перед тем как заменить масло в механической КПП Ауди 100, необходимо позаботиться о тщательной подготовке к мероприятию. Для его проведения понадобятся:

около трёх литров синтетического (полусинтетического) масла 75W90 (поскольку в трёхлитровых ёмкостях оно не тарируется, нужно будет приобрести три литровые банки);
шестигранник на 17 (для откручивания обеих пробок – сливной и заливной);
воронка с длинным горлышком или другое подходящее приспособление – возможности заливки смазки ограничены конструкционно;
ветошь в достаточном количестве.

Важно: производитель снабжает новые машины заливной и сливной пробками под звёздочку. Головка с такой конфигурацией может у вас отсутствовать, но не пытайтесь открутить такую пробку подручными средствами – вы просто сорвёте грани, после чего без помощи молотка с зубилом вам не обойтись. И чтобы в будущем таких проблем не возникало – замените пробку под звёздочку на аналог под шестигранник.

Вторая проблема, с которой вы можете столкнуться – это относительная недоступность заливной пробки. Чтобы подобраться к ней, нужно проявить немало смекалки. Некоторые, например, для облегчения операции откручивают сначала датчик скорости, расположенный в непосредственной близости от заливного отверстия. Его снять достаточно легко, предварительно очистив посадочное место от грязи – он крепится посредством пластиковой детали, которую снимают, отогнув края.

Снятие коробки передач, корзины сцепления и замена зубчатого венца Ауди 100.

Это моховик с 5 цилиндровым у меня такой же и коробка другая у вас скорей всего с нем сигары а с селёдки более ранняя модель это видно по переделки кронштейном задней части крепежа коробки.

Азамат Искак

У меня есть Ауди100 каропка надо менять я купил каропка внутренний гранат не подходят что делать

Baxa Erimbetov

Добрый вечер ребята у меня ауди с 4 2.3 хочу каробку менять подскажете какой подойдеть? Причина на 3000оборотах 100км

Шагит Салихов

А как снять трос проконтен не показал?

Жыргалбек Чериков

Спасибо большое ребята, молодцы у меня было проблема с венцом,т.е с зажиганием,стартер ,втягивающий не косался на венец,вот посмотрел.

Сайгид Мирзабеков

Здравствуйте собираюсь снимать коробку с ауд 💯 с4 спепление полетело но меня тут пугают что я обратно ее не поставлю если даже поставлю там со скоростями проблемы бывают или задняя или первая скорость не поподает в чем фишка?

Адилет Джанбаев

Удачи вам хороший канал

Рустам Шакиров

При установке сцепления, нужен ли первичный вал, или как центронуть фередо?

Данияр Амангельдиев

Люди добрые помогите пожалуйста ? Ауди 100 с4 2.0 моно кпп 5 ступка 140 км/ч обороты 4 тысячи не возможно ехать двигатель шумит! Посоветуйте какую кпп можно поставить!?

Сельский Райдер

Привет дорогой мой друг, встанет ли коробка от Ауди 100 с3 2.3нф на ауди 100 с4 2.3 аар

Данияр Амангельдиев

Мужики у меня ауди 100 с4 2.0 литровый кпп 5 ступка! Теперь вопрос такой можно ли поставить кпп от 2.8 или 2.6 удлинённый? Всем удачи!

andrey andrej

А коробка просто руками снимается? Она не очень тяжёлая?

Konstantin Dikov

Привет! Очень полезное видео! У меня такой вопрос. У не кватровых соток с3 коробка одинаковая у всех? И какое мне нужно поменять сцепление, а какое покупать я не знаю.

Выбираем Audi 100 C4 с пробегом: «вечные» моторы и коробки спустя 25 лет

Про Ауди-«сотку» говорят, что она совершенно неубиваемая. Это, конечно же, неправда. Кузов отлично оцинкован, но как мы выяснили в первой части обзора, все же поддается коррозии. Подвеска простая, электрика тоже, но возраст делает свое дело. А что же с моторами и коробками? Когда-то они считались эталоном надежности, и «железо» держится молодцом до сих пор. Правда, моторы состоят не только из блоков цилиндров и поршней…

Немного об общих проблемах

A udi 100, увы, не особенно-то берегли смолоду. Если BMW E34 и Mercedes W124 первую часть жизни могли прожить в руках бережливого и богатого владельца, то «сотки» в силу меньшей цены, престижности и имиджа недорогой в обслуживании машины частенько отправлялись к «особо бережливым» ездокам слишком рано.

Многим из них не повезло: несмотря на сохранившийся кузов, благо он до возраста в десять-пятнадцать лет сохранял товарный вид, их начинка была банально уезжена. Поэтому все последние годы они мучают своих обладателей набором весьма интересных и разнообразных сбоев по механической и прочим частям. Восстановить такие экземпляры можно, если задействовать «донорскую помощь» в больших объемах и системно.

Трансмиссия

Трансмиссия в плане износа – традиционное «слабое место», один из элементов, обслуживание которых строится по остаточному признаку. Возраст способен подкидывать различные фокусы, начиная от расцентровки переднего и заднего подрамников на полноприводных машинах и заканчивая разнобоем в ШРУСах. То есть когда, скажем, с одной стороны стоит трипод, а с другой – нет. Или вообще вся полуось приспособлена от совершенно другой машины, например, от более старой С3 или более свежей С5…

На фото: Audi 100 (4A,C4) '1990–94

Ну и, разумеется, масло в редукторах может как отсутствовать, так и по большей части состоять из воды, а подшипники могут быть или просто изношены, или растворены в этой адской смеси. В общем, варианты есть.

Среди них не самый худший – это когда присутствует лишь естественный износ и небольшие течи МКПП через сальник механизма переключения. Доподлинно неизвестно, сколько процентов машин в популяции находятся в подобном «среднем» состоянии, но скорее всего, не меньше половины.

У полноприводных машин возможны сложности с набором блокировок. Они имеют электропневматический привод, а утечки и замыкания в этой системе могут приводить к ускоренному износу трансмиссии и ухудшению управляемости.

На фото: Audi 100 quattro Estate (4A,C4) '1990–94

К сожалению, из весьма неприятных возрастных сюрпризов можно встретить коррозию валов в местах установки сальников, полностью изношенные шлицы, люфты ШРУСа в четверть оборота, разбитые посадочные места агрегатов на подрамниках и кузове… Ну а МКПП могут быть изношены «в ноль» – начиная от банального износа синхронизаторов и муфт и до трещин корпуса.

Как ни удивительно, но в популяции сохранилось немало машин с АКПП, причем коробки могут быть весьма «живыми». На практике встречаются два варианта. С моторами V 6 ставили коробку производства ZF , серии 4 HP 18 FL . Эти коробки максимально просты, их система управления практически полностью гидромеханическая. Ресурс 300-400 тысяч километров – и обычно достаточно заменить изношенные резиновые детали, проверить маслонасос на предмет износа втулки и сальников, проверить поршень D на предмет трещин и… можно собирать, пройдет еще как минимум половину этого пробега. К сожалению, часто восстанавливать уже нечего. Способность коробки ездить до последнего, с ударами и рывками, приводит к тому, что в ремонт приезжает агрегат, у которого не только изношен весь пакет фрикционов и уплотнений, но и убиты планетарные ряды, корпус, маслонасос и ГДТ… Не тяните с ремонтом, если АКПП подергивает или не очень адекватно перебирает передачи, часто достаточно чистки гидроблока, восстановления настроек или восстановления проводки. И конечно же, меняйте масло каждые 30-50 тысяч километров, тем более что эта АКПП отлично относится к простому и дешевому Dexron III .

Часто вместо ремонта 4 HP 18 устанавливают не контрактный агрегат (которых просто не найти, ибо в «продольном» корпусе его ставили только на Audi и непродолжительное время), а его «наследника» в лице 5 HP 19. К счастью, есть варианты этой АКПП с системной управления без CAN шины, например CJP, CJV, DCS, а пятиступенчатая коробка заметно улучшает динамику и экономичность.

С моторами 2,0 и 2,3 устанавливают уже агрегат производства VW серии 01 N ( 097). Такая коробка встречается много чаще, и в случае «полной гибели» найти живой контрактный экземпляр не так уж сложно, да и более новые экземпляры механически совместимы с более старыми. Коробка тоже довольно крепкая, ресурс при своевременном обслуживании порядка 250-300 тысяч километров. Подводят ее склонный к загрязнениям гидроблок и обилие пластика в конструкции механики, вследствие чего коробка очень чувствительна к перегреву.

Основные проблемы ресурсного характера – износ накладок блокировки гидротрансформатора с последующим загрязнением коробки продуктами его износа и клеевым слоем крепления, загрязнения гидроблока и отказы электрики. Версия, которую устанавливали на Audi 100, отличается весьма надежными соленоидами (разве что соленоид блокировки ГДТ изнашивается рановато) и малой зависимостью от электроники управления. Но гидроблок требует профилактической чистки даже при соблюдении интервалов замены масла.

Моторы

Особенности компоновки Audi 100 делают систему охлаждения крайне компактной и уязвимой к загрязнению. А поскольку оригинальные запчасти системы охлаждения дороги, то утечки и загрязнения преследуют С4 часто.

Большая часть машин нуждается в срочной замене основного радиатора, радиаторов печки, замене части шлангов, а порой и помпы. Это уже не говоря о замене антифриза и чистке системы от накипи. Износ электровентиляторов и вискомуфты обычно предельный, работа датчиков мотора неудовлетворительная. Отказывают не только температурные, но и датчики давления масла, а также все датчики системы управления мотором.

На фото: Под капотом Audi 100 (4A, C4) '1990–94

Сложности с электрической частью моторов и вообще системой управления очень характерны для «сотки». Среди всех двигателей по этой части лидируют моторы 2,3, но и у остальных все не слишком благополучно. Порой система меняется целиком на более новую и распространенную от ВАЗ, порой меняются ее компоненты, опять же, на более новые и распространенные. Подробности смотрите в разделе «электрика» в первой части обзора.

При всем при этом ремонтопригодность моторов и навесного оборудования потрясающая: все действительно хорошо доступно, просто устроено и надежно. Почти любой элемент в подкапотном пространстве можно снять и проверить, не напрягаясь – от вентилятора отопителя до самого мотора. Разве что замена ГРМ и вообще доступ к передней крышке двигателя требуют перевода передней панели в сервисное положение или снятия, что характерно для машин Audi до нынешнего момента.

Но… общий износ опять же предельный. Покупателю старой Audi 100 стоит готовиться к замене буквально всего – от опор двигателя и проводки до навесного оборудования. Залитое маслом подкапотное пространство – не худший вариант, во всяком случае, антикор получается неплохой. Правда, пластик расширительного бачка, проводка и разъемы в этом случае разрушаются быстрее.

Двухлитровые рядные «четверки» с восемью клапанами считаются самыми простыми и надежными двигателями. И вполне заслуженно. Моновпрысковый AAE и варианты с распределенным впрыском ( AAD и ABK ) максимально просты и дешевы в обслуживании. Причем моновпрысковый мотор сейчас смотрится даже интереснее – система впрыска крайне проста и вряд ли требует доработки, а вот AAD с его KE-M otronic и слабоват, и система управления очень проблемная. Зато на ABK впрыск Digifant относительно современный и куда более надежный.

Моновпрыск хорош тем, что при исправности датчика абсолютного давления, отсутствии подсосов, чистых форсунках и исправных датчиках температуры он работает и работает. Все элементы недороги и доступны, да и диагностика особых сложностей не вызывает.

Распределенный непрерывный впрыск KE-J etroni с/ KE-M otronic – традиционное «пугало» этой машины. Встречается он не только на 2,0, но и с наиболее распространенным мотором AAR 2,3. Весьма надежная электрогидравлическая система с простейшим расходомером, так называемой «лопатой», оказалась требовательна к качеству топлива, но первые десять лет жизни машин обычно работала хорошо. Сейчас же встретить полностью исправную систему сложно: обычно присутствуют плохой запуск, неровный холостой ход, недостаточная тяга на различных режимах и особенно при их смене. Ну и расход топлива часто сильно увеличен.

К счастью для тех, кто не хочет возиться с механическим впрыском, возможна замена на вазовский «Январь» или Invent-Jetronic, подробности опять же в разделе электроники.

Электронный впрыск Digifant на моторе ABK – тоже не подарок. Диагностики почти никакой, блоки управления – редкость, как и многие элементы. Расходомер тоже «лопата», только уже с потенциометрами. Наличествуют распределитель зажигания и множество других изнашиваемых элементов, вроде высоковольтных проводов и датчика положения дроссельной заслонки. В общем, в возрасте система тоже капризничает, правда, она «саморегулируется» и диагностируется хоть как-то, в отличие от механических «Джетроников».

Конечно, многое ремонтируется, но «накрученные» расходомеры и китайские датчики творят чудеса: восстановить работоспособность, если отказало неизвестно что и неизвестно когда, будет сложновато.

В общем, уже на примере трех видов двухлитровых моторов можно понять список проблем, который встает перед владельцами Audi 100. Решения есть, но порой весьма недешевые и неочевидные. И снова нужны специалисты узкого профиля, которых сыскать все сложнее.

Состояние моторов по «железу» тоже далеко от идеала: накипь в системе охлаждения, изношенная поршневая группа, течи, неисправная система вентиляции, мертвые гидрокомпенсаторы, маслонасос и многое другое, вплоть до посадочных мест валов и гидрокомпенсаторов. Часто ГРМ набран из б/у деталей с непонятным ресурсом, и сюрпризов можно ожидать в любой момент. Не удивляйтесь, если найдете под капотом карбюратор Solex вместе с ГБО: колхозинг процветает, особенно в глубинке. Тем более что и переделок почти никаких не надо. Поставил впускной коллектор от более старых версий мотора – и вот Ауди уже отлично рассекает по улицам областного центра. В любом случае лучше неподвижной машины.

Мотор 2 литра о 16 клапанах серии ACE , как ни странно, считается неудачным. Видимо, потому что его система управления KE -M otronic – чуть сложнее Jetronic и хуже поддается замене. Во всяком случае, на карбюратор так просто не меняется. А механическая часть 16-клапанного мотора куда сложнее. Тут комбинированный ГРМ с ремнем и цепью, клапана при обрыве гнет, а сам двигатель заметно больше места занимает в моторном отсеке и требовательнее к обслуживанию.

Двигатель 2,3 AAR имеет пять цилиндров и уже знакомый нам впрыск KE -J etronic . Это самый распространенный мотор на «сотке», и не зря. С ним машина заметно бодрее, чем с двухлитровым, и при этом по обслуживанию дешевле, чем с V 6. Если оставить за скобками описанные выше «джетрониковые» приключения, то мотор почти беспроблемный.

На фото: Audi 100 (4A, C4) '1990–94

«Железо» отличное, с очень хорошим запасом прочности, благо на этом блоке и коленчатом валу сделаны знаменитые рядные «пятерки» с наддувом, которые стояли на Quattro Coupe, и которые можно найти под капотом Audi 100 S 4. Но список проблем примерно тот же, что у рядных «четверок»: возраст, знаете ли. Возьмите все вышеперечисленное и добавьте: риск появления трещин между цилиндрами повышенный, перегородка очень тонкая.

Довольно часто встречаются и моторы V 6 серии ABC и AAH – это 12-клапанные моторы объемом 2,6 и 2,8 литра. На фоне проблем рядных моторов они выглядят почти идеально. Система впрыска без расходомеров, а ресурс «железа» даже больше, чем у рядников. Из особенностей – большая чувствительность к перегревам: у них часто «ведет» ГБЦ и выпускные коллекторы, да и прогары седел случаются часто именно по этой причине.

Ресурс роликов и помпы сравнительно небольшой, и их очень рекомендуется менять каждые 60 тысяч километров. Ресурс поршневой группы не выше, чем у пятицилиндровых моторов (примерно 300 тысяч до капремонта), а маслосъемные кольца коксуются очень легко. Течи масла с прокладки поддона практически не победить, если не поменять систему вентиляции картера и не поставить все, что можно, на анаэробный герметик. Кстати, сальники передней крышки рекомендуется менять при каждой замене ГРМ и выбирать как можно более качественные варианты.

Если дело дойдет до серьезного ремонта, то доступны контрактные блоки, да и моторы с 30-клапанными ГБЦ конструктивно схожих серий ставили на машины Audi -V W еще очень долго, и проблем с запчастями на V 6 нет.

Из дизельных моторов в основном встречаются 2,5-литровые рядные «пятерки» серии ABP, реже – AAT . И практика показывает, что это очень надежные дизели. Только вот пробеги у них обычно огромные: износ ГБЦ и топливной аппаратуры в итоге делает их восстановление нерентабельным.

Ресурс турбины при этом более чем достаточный, часто она переживает сам мотор. Основные беды все же связаны с топливной аппаратурой и возрастом. А при попытках «поджать» турбину быстро разрушаются поршни, не выдержав перегрева.

На фото: Audi 100 (4A, C4) '1990–94

При всем при этом можно встретить такие двигатели с пробегом за 400 тысяч километров во вполне живом состоянии. В России это не самый популярный вариант, машины с ним редки, а вот в соседней Беларуси дизельные полноприводные универсалы в большом почете – там любят двигатели на тяжелом топливе и умеют их обслуживать.

Резюме

Хорошая была машина Audi 100 . Да и сейчас во многом она сохраняет комфорт и удобство. А вот насчет надежности – бывает всякое. Удачная конструкция всячески сопротивляется времени, и порой даже успешно. Помогает ей в этом неплохая армия поклонников, но найти «живой» экземпляр сложно, а стоить он будет дорого, так как рассчитано такое предложение исключительно на таких же фанатиков.

На фото: Audi 100 (4A,C4) '1990–94

Средняя «сотка» спустя 20-25 лет после схода с конвейера – это удивительный набор недолеченных и ожидаемых неисправностей, порой в комплекте с убитым кузовом. Если руки у вас растут из правильного места, и вы не считаете, что машина за сотню тысяч не может потребовать аналогичной суммы вложений в течение первого года… то можно попробовать. Конструкция действительно интересная. Жаль, что харизмы, в сравнении с конкурентами, у нее маловато.

Обзор Ауди 100 С3: история модели, характеристики, слабые места

Третье поколение Audi 100 C3 становится автомобилем года 1983 в Европе, побеждая с небольшим преимуществом модель Форд Sierra. Кузов автомобиля имел потрясающую аэродинамику. Для базовой модели коэффициент лобового сопротивления составлял 0,3. Этот показатель позволил значительно сэкономить на расходе топлива. Экономичность и обтекаемость кузова автомобиля остановились в то время отличным инструментом для привлечения покупателей. И в компании Audi успешно этим воспользовались. По сравнению с угловатой Audi 100 C2 предыдущего поколения, автомобиль выглядел очень интересно. Кроме того, на нём был реализован ряд технических новинок. Подробнее об истории модели Audi 100 C3 44 кузове, а также о слабых местах при эксплуатации, мы расскажем в этом материале.

История Ауди 100 С3 (44 кузов)

Полноразмерный седан Ауди 100 С3 выпускался с 1982 по 1990 год. Впервые он был представлен на автомобильном салоне во Франкфурте. Конструкторы и дизайнеры Audi смогли создать на тот момент действительно экономичный, вместительный и комфортный автомобиль. Audi 100 C3 оснастили вместительным багажником, объем которого составлял 570 литров. Автомобиль спокойно справлялся перевозкой пятью пассажиров плюс 175 дополнительных килограмм груза. На рынке практически сразу появились Ауди 100 С3 в кузове седан, а несколько позднее универсал Avant.

Модификация Ауди 100 С3 в кузове универсал Avant вышла в марте 1983 года. Автомобиль получил довольно пологую заднюю дверь, что позволило уменьшить турбулентность воздушного потока и улучшить аэродинамические характеристики. Коэффициент аэродинамического сопротивления кузова равен 0,34. Кроме того, это решение значительно снизило загрязнение стекла задней двери. При этом объем багажника составил 1800 литров.

В начале 1985 года выходит версия Ауди 100 С3 с полным приводом Quattro. Вместе с этим инженеры Audi разработали продольную компоновку двигателя в моторном отсеке. Большой успех на рынке имел полноприводный универсал Avant Audi 100 C3 Quattro. Он пользовался спросом среди путешественников и людей, которые предпочитали в качестве отдыха выезжать на природу.

Автомобили Audi 100 в 44 кузове на европейском рынке предлагались с большим выбором 4 и 5 цилиндровых двигателей. Наиболее растиражированными стали четырехцилиндровые модели объёмом 1,8 литра. Среди бензиновых двигателей были модели как с карбюратором, так с инжектором. Карбюраторные модели мощностью около 90 лошадиных сил потребляли в городском цикле 10,7 литра бензина на 100 километров пробега. Подобные двигатели отличались надёжностью и простотой конструкции. В 1988 году был проведён рестайлинг Ауди 100 С3, в ходе которого была модернизирована линейка двигателей. Новые модели стали мощнее, но, в то же время, более требовательными обслуживанию, топливу и маслу.

Представители семейства инжекторных двигателей имели объем от 2 до 2,3 литра и мощность от 100 до 133 лошадиных сил. Они были также надёжны, как и карбюраторные, но их ремонт обходился значительно дороже. Начиная с 1986 года, на автомобили Audi 100 в 44 кузове начинают устанавливать экономичные пятицилиндровые дизели объёмом 2 литра. Кроме того, появилась серия турбированных дизелей, мощность которых было от 69 до 100 лошадиных сил. Несколько позднее был выпущен дизельный двигатель объёмом 2,5 л и мощностью 120 лошадиных сил. А также стоит отметить на рестайлинговых моделях Ауди 100 С3 двигатели объёмом 2,2 литра с отдачей 165 и 220 «лошадей», вышедшие в 1989 году. Полный список модификации Ауди 100 С3 в 44 кузове можно посмотреть в следующем разделе статьи под названием характеристики.

Ауди 100 C3 до рестайлинга в кузове седан

А также стоит отметить модель Audi 5000 в 44 кузове. Эти седаны продавались на американском рынке в период с 1983 по 1988 год. Они в основном отличались уровнем базовой комплектации. Частности автомобиль имел электрические стеклоподъемники, 4 головные фары, люк на крыше, регулировку зеркал, коробку «автомат», кондиционер, нейтрализатор выхлопа. Модель Audi 5000 была подогнан под нормы по расходу топлива и выбросов вредных веществ законодательства США. Начиная с 1989 года, модели Audi 100 и 200 продавались на рынке США под своими оригинальными названиями, поскольку к тому моменту они уже заработали себе положительный имидж.

Рестайлинг Ауди 100 С3, проведённый в 1988 году, принёс собой следующие изменения:

Кузов получил более сглаженные линии;
Ручки дверей стали несколько более утопленными;
Обновилась панель приборов;
С окантовки задних фар, боковых молдингов, а также бамперов, убрали хромирование;
После рестайлинга все бензиновые силовые установки получения регулируемые нейтрализатор.

В 1989 году на рынок выходит седан и универсал Avant Audi 100 в 44 кузове с двигателем объёмом 2,3 литра и отдачей 138 лошадиных сил. Ауди 100 С3 снимают с производства в конце 1990 года. На смену автомобилю приходит четвёртое поколение Audi 100 C4. С этого момента модификацию Audi 200 уже не выпускали. На просторах бывшего СССР ещё до сих пор бегает немало Ауди 100 С3, в основном, рестайлинговых. Об их эксплуатации, отзывы владельцев и слабых местах читайте в разделе эксплуатации, а теперь посмотрим характеристики и модификации Ауди 100 С3.

Характеристики Audi 100 C3

Основные характеристики Audi 100 C3 в кузове седан.

Модификации Audi 100 C3 в кузове седан.

Тип и объём двигателя, л	Мощность, л. с.	Коробка передач	Привод
бензин, 1.8 AT	90	АКПП	передний
бензин, 1.8 quattro MT	90	МКПП	полный
бензин, 1.8 MT	75	МКПП	передний
бензин, 1.8 MT	90	МКПП	передний
бензин, 1.9 AT	100	АКПП	передний
бензин, 1.9 MT	100	МКПП	передний
дизель, 2.0 D AT	70	АКПП	передний
бензин, 2.0 AT	115	АКПП	передний
дизель, 2.0 TD AT	87	АКПП	передний
дизель, 2.0 TD MT	87	МКПП	передний
дизель, 2.0 D MT	70	МКПП	передний
бензин, 2.0 MT	115	МКПП	передний
бензин, 2.1 AT	136	АКПП	передний
бензин, 2.1 MT	136	МКПП	передний
бензин, 2.2 T AT	165	АКПП	передний
бензин, 2.2 AT	138	АКПП	передний
бензин, 2.2 quattro MT	138	МКПП	полный
бензин, 2.2 T quattro MT	165	МКПП	полный
бензин, 2.2 MT	138	МКПП	передний
бензин, 2.2 T MT	165	МКПП	передний
бензин, 2.3 AT	136	АКПП	передний
бензин, 2.3 MT	136	МКПП	передний
бензин, 2.3 quattro MT	136	МКПП	полный
дизель, 2.4 D MT	82	МКПП	передний
дизель, 2.5 TDI MT	120	МКПП	передний

Модификации Audi 100 C3 в кузове универсал Avant.

Тип и объём двигателя, л	Мощность, л. с.	Коробка передач	Привод
бензин, 1.8 AT	90	АКПП	передний
бензин, 1.8 MT	75	МКПП	передний
бензин, 1.8 MT	90	МКПП	передний
бензин, 1.8 quattro MT	90	МКПП	полный
дизель, 2.0 D AT	70	АКПП	передний
дизель, 2.0 TD AT	87	АКПП	передний
бензин, 2.0 AT	115	АКПП	передний
бензин, 2.0 MT	115	МКПП	передний
дизель, 2.0 TD MT	87	МКПП	передний
дизель, 2.0 TD MT	100	МКПП	передний
дизель, 2.0 D MT	70	МКПП	передний
бензин, 2.2 AT	138	АКПП	передний
бензин, 2.2 T AT	165	АКПП	передний
бензин, 2.2 MT	138	МКПП	передний
бензин, 2.2 quattro MT	138	МКПП	полный
бензин, 2.2 T quattro MT	165	МКПП	полный
бензин, 2.2 T MT	165	МКПП	передний
бензин, 2.3 AT	136	АКПП	передний
бензин, 2.3 MT	136	МКПП	передний
бензин, 2.3 quattro MT	136	МКПП	полный
дизель, 2.4 D MT	82	МКПП	передний
дизель, 2.5 TDI MT	120	МКПП	передний

Эксплуатация

Основной недостаток, который следует учитывать при покупке подержанных Ауди 100 С3 в 44 кузове, это их возраст. Подавляющее большинство автомобилей привозились в Россию со скрученным спидометром. Поэтому с большой вероятностью автомобиль намотал огромный пробег. Если вы уже не первый владелец Ауди 100 С3 в России, то, скорее всего, до Вас ремонт и обслуживание проводились не по инструкции. Остаётся только гадать, какие устанавливались запчасти, расходники и т. п. Поэтому при покупке придётся проверять практически всё что можно. Ниже мы попробуем обозначить самые проблемные места Audi 100 в 44 кузове. Информация собрана на основе отзывов владельцев Ауди 100 С3 на различных форумах.

Кузов и салон

Кузов Ауди 100 С3 имеет хорошие характеристики пассивной безопасности и стойкость к коррозии. Однако здесь стоит учесть один момент. Автомобили Audi 100 в 44 кузове начали выпускаться с полной оцинковкой только в 1985 году. Это способствовало длительному сохранению кузова в нормальном состоянии. Лакокрасочное покрытие использовалось качественное. Так, что если вы купили автомобиль 1985 и более поздних годов выпуска, и он не был в авариях, то за состояние кузова можно не беспокоиться. В своих отзывах владельцы Ауди 100 С3 в качестве слабого места кузова называют наружные курки, которые открывают двери. Проблема была исправлена только на автомобилях последних годов выпуска.

В основном проблемы с кузовом на подержанных Ауди 100 С3 наблюдается на битых экземплярах. Владельцы редко вкладываются в нормальный ремонт, а значит, кузов в битых местах продолжает ржаветь. В качестве зон особенного риска специалисты по Audi называют место под задними арками и крыльями. Что касается универсалов, да у них часто гниёт пятая дверь.

В салоне Ауди 100 С3 часто выходят из строя электростеклоподъемники. Проблемные места в них являются моторчики, а также кнопки. Кроме того, владельцы автомобилей отмечают плохую работу подрулевых переключателей. Но это, скорее, проблема большого времени эксплуатации на тех экземплярах, которые попадают в Россию. Со временем на них выходят из строя контакты и часто приходится менять их в сборе.

Двигатели

Что касается двигателей, как 4-, так и 5-цилиндровых, ремень ГРМ на них требуют замены в среднем через 70 тысяч км. Владельцы Ауди 100 С3 отмечают, что менять его нужно вместе с натяжным роликом. В случае с 5 цилиндровыми моторами при замене ремня следует заменить и водяной насос. Самым удачным в плане эксплуатации оказался 4-цилиндровый двигатель объемом 1,8 литра. Стоит отметить, что на вторичном рынке таких машин осталось мало, поскольку они устанавливались на автомобилях ранних годов выпуска. Проблемой этого двигателя был только карбюратор. Многие заменяли его в процессе эксплуатации. Пятицилиндровые моторы Ауди 100 С3 довольно горячие. Поэтому в них важно следить за уровнем охлаждающей жидкости.

Audi 100 C3, седан, после рестайлинга

Трансмиссия

Вместе с двигателем на автомобиле Ауди 100 С3 работали 4 или 5-ступенчатые механические коробки, а также 3- или 4-скоростные автоматы. Надёжность и тех и других находится на высоком уровне, но не стоит забывать, что в силу возраста они довольно изношены.

У механических коробок передач есть слабое место, которое выражается в повышенном люфте кулисы, отвечающей за переключение скоростей. Владельцы автомобилей устраняли эту проблему, заменяя втулку кулисы. Масло в МКПП рекомендуется менять каждые шестьдесят тысяч км. В автоматических коробках замена масла производится с периодичностью в 70 тысяч пробега. Причём в случае АКПП, при замене масла лучше дополнительно заменить фильтр и поддон картера.

Привод сцепления на автомобилях Ауди 100 С3 до рестайлинга механический. После рестайлинга автомобилей стали оснащать гидравлическим приводом сцепления. Если механический привод не требует обслуживания, то в гидравлическом периодически нужно удалять воздух из системы. О необходимости этой операции может говорить нечёткое и затруднённое включение передач.

Полноприводную систему Quattro на автомобили Ауди 100 С3 начинают устанавливать с 1985 года. В конструкции Quattro использовалась вискомуфта, которая позволяла принудительно блокировать трансмиссию. Через некоторое время появился самоблокирующийся дифференциал. Он автоматически переключался, когда автомобиль преодолевал отметку 25 км в час. Специалисты рекомендуют при покупке полноприводного экземпляра обязательно проверять состояние системы Quattro. Ведь в случае неисправностей ремонт обходится довольно значительную сумму.

Подвеска

Подвеска Ауди 100 С3 обеспечивает хорошую устойчивость на большой скорости движения. Проходимость автомобиля невысокая. Этому совсем не способствует конструкция Ауди 100 С3. Автомобиль имеет низкий клиренс, а также длинные свесы. Что касается эксплуатации, то владельцы автомобилей пишут о смене шаровых опор примерно через 70─80 тысяч пробега. Сайлент─блоки на автомобилях до рестайлинга ходят по 70 тысяч километров, а после рестайлинга около 60. Примерно через 50 тысяч следует заменить рулевые наконечники. Амортизаторы, особенно задние, является практически вечными.

Audi 100 C3, универсал Avant, после рестайлинга

Версии Ауди 100 С3 с полным приводом Quattro имеют независимую подвеску, которая требует ремонта каждые шестьдесят тысяч километров. Примерно через такие интервалы меняются и сайлент─блоки, а также тяга развала. Вообще, следует отметить, что у полноприводных автомобилей элементы тормозов и подвески изнашиваются значительно быстрее, чем у переднеприводных версий.

Разброс цен на Ауди 100 С3 на вторичном рынке от 1,5 до 5 тысяч долларов. Большое влияние на цену оказывает год выпуска автомобиля. Дополнительно можете прочитать обзор модели Ауди 100 С4 на нашем сайте.

Читайте также: