Как снять кпп на газ 31105

Обновлено: 29.04.2024

Снятие и установка коробки передач на автомобиле Волга ГАЗ 31105

Работу по снятию коробки передач с автомобиля Волга ГАЗ 31105 выполняем на смотровой канаве или эстакаде. Коробка передач тяжелая (около 32 кг), поэтому снимать, и особенно устанавливать коробку передач рекомендуется с помощником.

1. В салоне автомобиля ГАЗ 31105 отверткой поддеваем и снимаем переднюю вставку облицовки туннеля пола.

2. Приподняв чехол рычага переключения передач раздвижными пассатижами отворачиваем колпак рычага.

3. Вынимаем рычаг переключения передач из корпуса.

4. Вынимаем резиновый уплотнитель.

Примечание:
Чтобы при снятии коробки передач двигатель не наклонился назад, между блоком цилиндров и щитком передка следует вставить деревянный брусок подходящего размера.
5. Сливаем масло из коробки передач.Снимаем датчик скорости. Отсоединяем провода от выключателя света заднего хода.

6. Снимаем карданную передачу. Снимаем приемную трубу. Снимаем вилку выключения сцепления.

7. Если помощника нет, для подстраховки под коробку передач устанавливаем гидравлический домкрат или регулируемую опору.

8. Ключом «на 19» отворачиваем четыре гайки крепления коробки передач к картеру сцепления.

9. Удерживая коробку передач, ключом «на 14» отворачиваем четыре болта крепления задней опоры силового агрегата к кузову автомобиля ГАЗ 31105.

10. Поддерживая коробку передач, убираем упор и наклоняем двигатель назад.

11. Сдвигаем коробку передач назад и снимаем ее с автомобиля ГАЗ 31105.
12. Устанавливаем коробку передач в обратной последовательности.

Примечание:

Монтаж коробки передач рекомендуем выполнять с помощником, так как, удерживая ее на весу, необходимо совместить первичный вал с отверстиями в ведомом диске сцепления и подшипнике маховика, а отверстия — во фланце коробки передач со шпильками картера сцепления.
Только добившись соосности первичного вала с коленчатым валом двигателя, можно наживить коробку передач на шпильки картера сцепления.
Чтобы упростить этот процесс, нужно предварительно включить передачу и при установке кпп, вращать вторичный вал (со стороны хвостовика) до захода шлицев первичного вала в зацепление с ведомым диском сцепления.

Бибки.ру: твоя дорога

Теплым субботним вечером, возвращаясь из загородной поездки, при переключении с третьей на четвертую передачу рычаг переключения скоростей стал двигаться во всех плоскостях. В воздухе начали витать страшные мысли – сломались вилки включения передач, обломился вал в кулисе коробки передач. Но в душе еще оставалась надежда, что просто отвернулась гайка крепления рычага передач к картеру коробки. Добравшись до светлого места, мы остановились. Наши надежды не оправдались – рычаг был надежно закреплен к картеру коробки передач. Итак у нас в запасе – одна передача переднего хода, трос «пятитонник» и «Жигули» седьмой модели с которыми мы шли «в тандеме». Было на выбор три варианта событий:

Разбирать коробку передач на обочине.

Попробовать ехать, трогаясь с третьей передачи, благо на автомобиле установлен новый комплект сцепления.

Ехать на галстуке.

Мы выбрали третий вариант. Но новый трос, рассчитанный, на пять тонн сразу же порвался. Ничего не оставалось, как ехать своим ходом. Надо сказать, что народная шутка «У Волги такой крутящий момент, что под ее колесами вращается Земля» вовсе не шутка. Таким образом, мы добрались до места стоянки. Изучив привод коробки передач стало ясно, что скорее всего причина поломки – вывернувшийся болт фиксирующий две половины ползуна в кулисе коробки передач.

Настало воскресное утро. На этот раз хозяин «Жигулей» запасся тросом на 12 тонн, мы приняли решение ехать на буксире, так как по дороге в гараж есть крутая горка, сразу после поворота на 90 градусов, мы попросту побоялись, что мотор «не вытянет» на третьей передаче. Нужно отметить, что электоровентилятор системы охлаждения «Жигулей» почти не выключался, но стрелка температуры двигателя стояла, как вкопанная, не смотря на почти две тонны так называемого «прицепа». Таким образом, мы добрались до места ремонта. Теперь стояла новая задача – закатить автомобиль в бокс в достаточно крутую горку. От этой идеи мы практически сразу отказались, мы приняли решение чинить автомобиль на дороге, приподняв его при помощи подручных средств. Итак, для такого ремонта понадобится:

Набор головок с трещоткой. Желательно от 8 мм до 17 мм.
Рожковый ключ на «8», «10» «12», «13», «14».
Фиксатор резьбы.
Проволока.
Прочный полиэтиленовый пакет.
Изолента.
Два гровера 6мм.
Емкость для снятого крепежа.
Желание.

Два запасных колеса (или опора сравнимая с запаской в размере).
Домкрат.
Несколько досок.
Четыре противооткатных упора.
Подстилка под себя любимого, мы использовали ковер из багажника, варварство, но зато спина не болит.

В кулисе два проблемных болта – один будет виден сразу, а второй закрыт черной пластиковой крышкой.

Как снять кпп на газ 31105

Вывернуть выключатель света заднего хода с прокладкой.

Отвернуть болт 1 крепления стопора привода спидометра, снять стопор 2 и привод 3 спидометра.

Вывернуть сапун.

Отвернуть четыре болта 1 и снять корпус 2 рычага переключения передач с прокладкой.

Отвернуть три болта 1 и снять крышку подшипника первичного вала с направляющей втулкой выжимного подшипника сцепления с прокладкой.

Отвернуть болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на переднем картере коробки передач.

Обязательно снять стопорное большое кольцо, иначе не разъедините коробку.

Отвернуть десять болтов крепления переднего картера коробки передач к заднему картеру.

Осторожно постукивая молотком через латунную оправку, расстыковываем картеры КПП.

Отвернуть два болта 1 крепления и снять пластину 2 фиксаторов штоков с прокладкой.

Вынуть три пружины фиксаторов.

Установить шток включения 5-й передачи и заднего хода в положение включения заднего хода.

Отвернуть стопорные болты крепления вилок переключения к штокам.

Промаркировать вилки переключения передач (их принадлежность к штокам и ориентация, что бы не перепутать). Выбить штоки выколоткой из мягкого материала и снять их. Первым снимают шток 3 включения 5-й передачи и заднего хода, вторым шток 1 включения 1-й и 2-й передач, а последним шток 2 включения 3-й и 4-й передач. При снятии штока включения 3-й и 4-й передач следить за тем, чтобы не потерять стопорный палец, установленный в отверстии штока. Снять вилки переключения 1-й и 2-й и 3-й и 4-й передач со скользящих муфт синхронизаторов.

Вынуть шарики фиксаторов, подставив руку и протолкнув их отверткой через отверстия внутрь картера. Вынуть два стопорных плунжера с помощью специального инструмента или проволоки, загнутой крючком.
Отвернуть болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на заднем картере коробки передач.

Разжать щипцами стопорное кольцо заднего подшипника вторичного вала и, ударяя выколоткой из мягкого материала по торцу, выпрессовать вторичный вал.

Вынуть одновременно из заднего картера коробки передач вторичный вал в сборе с первичным, промежуточный вал и ось промежуточной шестерни заднего хода.

Проверить, что синхронизатор 3-й и 4-й передач установлен в нейтральное положение. Разъединить первичный и вторичный валы, обратив внимание на то, что ролики (14 шт) сборного переднего подшипника вторичного вала могут выпасть из гнезда первичного вала. Собирается данный подшипник очень легко и просто с помощью смазки литол, солидол и похожие твердые смазочные материалы.

Для добавления комментариев нужна регистриция

Снятие и установка коробки передач Волга 31105 2004-2009

Основные неисправности, для устранения которых необходимо снять коробку передач с автомобиля:

– повышенный (по сравнению с привычным) шум;

– затрудненное переключение передач;

– самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;

– утечка масла через уплотнения и прокладки.

Кроме того, коробку передач необходимо снимать для замены сцепления, переднего подшипника первичного вала коробки передач, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.

Вам потребуются: ключи " на 14 " , " на 19 " , ключ для пробки сливного отверстия картера коробки передач, отвертка, пассатижи.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

2. Отсоедините " минусовый " провод от аккумуляторной батареи.

3. Слейте масло из коробки передач (см. " Замена масла в коробке передач " ).

4. Изнутри салона подденьте отверткой и снимите переднюю вставку консоли.

5. Сдвиньте вверх резиновый чехол 1. Отверните колпак 2 рычага. Если колпак невозможно отвернуть рукой, воспользуйтесь клещами типа "кобра".

6. Выньте вверх рычаг переключения передач в сборе.

7. Снимите внутренний защитный чехол.

8. При необходимости можно снять стержень рычага переключения передач. Для этого выверните чехол, приподнимите его вверх и, поддев острым инструментом запорную втулку выньте ее.

9. Снимите верхнюю часть рычага. На рычаге останутся запорная втулка, упругая и дистанционная втулка.

В стержне остается вторая упругая втулка. Если при работе двигателя замечена повышенная вибрация стержня рычага, извлеките втулку и проверьте ее состояние.

10. Разжав лепестки дистанционной втулки, снимите ее, а также упругую и запорную втулки с рычага.

11. Перед обратной установкой стержня установите все снятые детали в стержень в обратной последовательности. Наденьте стержень на рычаг и ударом ладони по рукоятке рычага насадите его на рычаг до защелкивания запорной втулки на рычаге.

13. Отсоедините провода от контактов выключателя света заднего хода.

14. Отсоедините колодку 1 с проводами от датчика скорости и выньте провод из держателя 2.

15. Выверните болт и отсоедините приемную трубу от кронштейна коробки передач.

16. Отсоедините приемную трубу от глушителя и снимите ее с автомобиля (см. "Снятие и установка приемной трубы").

17. Отверните две гайки 1 крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач. Выверните четыре болта 2 крепления кронштейна задней опоры силового агрегата к кузову, осторожно опустите вниз заднюю часть коробки передач и снимите заднюю опору.

Чтобы при отсоединении задней опоры двигатель не наклонялся чрезмерно назад, вставьте между блоком цилиндров и панелью передка кузова деревянный брусок.

18. Выверните два болта крепления фланца выхлопной трубы к глушителю и разъедините глушитель и выхлопную трубу.

19. Выверните болт крепления рамки чехла вилки выключения сцепления.

20. Выверните два болта крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления и снимите цилиндр, не отсоединяя его от шланга (цилиндр остается висеть на шланге).

21. Снимите вилку вместе с рамкой и чехлом.

22. Отверните четыре гайки крепления коробки передач к картеру сцепления.

Верхние гайки крепления коробки передач удобнее отворачивать головкой, надетой на карданный шарнир с удлинителем.

23. Снимите коробку передач, сдвигая ее назад и одновременно поворачивая по часовой стрелке. При этом следите, чтобы первичным валом не повредить детали сцепления.

24. Установите новую коробку передач на автомобиль в порядке, обратном снятию. Залейте необходимое количество масла.

Перед установкой коробки передач нанесите тонкий слой смазки ЛСЦ-15 или Литол-24 на шлицевую часть первичного вала и включите первую или третью передачу (если не снимали рычаг переключения передач).

После установки коробки передач, устанавливая приемную трубу, вначале затяните гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору, затем — гайку болта крепления к кронштейну на коробке передач.

string(10) «error stat» string(10) «error stat»
Сравнительная дешевизна вкупе с вместительностью этого автомобиля, причисляемого к коммерческому транспорту, сделали его настоящей «рабочей лошадкой». Он востребован и эксплуатируется на всей территории СНГ. Ещё одним признаком классической рабочей машины считается лёгкость в поиске запчастей. Когда нужно проводить ремонт КПП Газели, а коробка передач самая бедовая из узлов этого российского малотоннажного авто, можно без опаски перебирать всё, начиная с подшипников и заканчивая синхронизаторами. В продаже эти детали есть в любом автомагазине.

Разборка и сборка вторичного вала ГАЗ 31105

Вам потребуются: съемник для стопорных колец, две отвертки, пинцет.

1. Установите вторичный вал в вертикальное положение.

4. Приподнимите двумя отвертками шестерню 3-й передачи вместе с муфтой синхронизатора 3-й и 4-й передач и снимите муфту вместе со ступицей.

5. Снимите шестерню 3-й передачи с блокирующим кольцом. Промаркируйте зубья блокирующего кольца относительно зубьев муфты.

6. Снимите игольчатый подшипник шестерни 3-й передачи и промаркируйте его.

7. Снимите стопорное кольцо упорных полуколец вторичного вала.

8. Снимите два упорных полукольца.

9. Выньте стопорный штифт.

12. При необходимости выньте из наружного кольца 1 среднее 2 и внутреннее 3 кольца.

13. Снимите игольчатый подшипник шестерни 2-й передачи и промаркируйте его.

14. Снимите стопорное кольцо муфты синхронизатора 1-й и 2-й передач.

18. Поверните вал другим концом вверх.

19. Снимите стопорное и пружинное кольца ведущей шестерни привода спидометра.

22. Спрессуйте шариковый подшипник 1 и снимите упорную шайбу. Снимите шестерню 2 пятой передачи с блокирующим кольцом 3. Промаркируйте зубья блокирующего кольца относительно зубьев муфты, чтобы при сборке установить его на прежнее место.

25. Снимите стопорное кольцо муфты синхронизатора 5-й передачи и заднего хода.

26. Снимите синхронизатор 5-й передачи и заднего хода и шестерню заднего хода так же, как синхронизатор 3-й и 4-й передач и шестерню 3-й передачи.

27. Снимите подшипник шестерни задней передачи.

28. Соберите вторичный вал в порядке, обратном разборке, предварительно смазав его детали тонким слоем чистого трансмиссионного масла. Обратите внимание на то, чтобы при сборке сухари синхронизатора 3-й и 4-й передач вошли в пазы блокирующих колец. Шариковый подшипник необходимо напрессовать на вал, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.

СБОРКА КОРОБКА газель волга часть № 1

Другие материалы раздела

Коробка передач

Разборка и сборка синхронизатора

Разборка и сборка рычага переключения передач

Осмотр и дефектовка деталей коробки передач

Сборка коробки передач

Возможные неисправности коробки передач, их причины и способы устранения

Замена масла в коробке передач

Снятие и установка коробки передач

Разборка коробки передач

Разборка и сборка вторичного вала

Разборка и сборка первичного вала

Разборка и сборка оси промежуточной шестерни заднего хода

Разборка и сборка промежуточного вала

Замена сальников коробки передач

ДТП в России

ДТП с переворотом в центре Волгограда

Упоротое быдло (c)

Фургон не проскочил

Жесткое ДТП под Киевом

ДТП с участием скорой в Туле

Устройство и принцип работы

Как и на любой машине, коробка передач Газели выполняет важнейшие функции трансмиссии. Она преобразует и передаёт крутящий момент к колёсам от двигателя. Поэтому от качества работы данного узла зависит многое. Например, комфорт и безопасность людей, ведь любые неисправности КПП несут риск аварий.

Малолитражный российский автомобиль оборудован механической 5-ступенчатой коробкой передач. Несмотря на заверения производителя, что она долговечна и неприхотлива, большинство владельцев утверждают обратное. Надёжность узла хромает в первую очередь из-за постоянных избыточных нагрузок, ведь коммерческий транспорт может эксплуатироваться и 24 часа подряд.

Конструктивно «газелевская» коробка не сложная: по большинству деталей она унифицирована с КПП «ГАЗ-3110 Волга». Все коробки модификаций «Газели» идентичны, кроме МКПП «Газель-Бизнес» и Next. Здесь тоже применяется 5-скоростная трёхвальная коробка, но она отличается другими передаточными числами. Некоторые версии также могут иметь удлинённый нижний конец рычага и его более высокий кожух.

Основными элементами КПП являются:

двойной картер;
шестерни;
главные валы и промежуточный;
синхронизаторы, шарики, пружины;
механизм переключения передач.

Картер сделан из алюминиевого сплава в целях облегчения. Он состоит из двух частей: передней и задней с удлинителем. Они надёжно соединены 10 болтами через паронитовую 0,33 мм прокладку. Для обеспечения соосности вальных концов и штоковых отверстий механизмов переключения, центрируются специальными втулками, запрессованными в картер.

Шестерней в коробке довольно много. Первичный вал имеет свою зубчатку, а передачи коробки, включая заднюю, тоже. Конструктивно сложны косозубые звёздочки, вращающиеся на игольчатых подшипниках, защищены пластиковыми сепараторами. Промежуточная шестерня заднего хода вращается на роликовых подшипниках.

Валы снабжены и другими уникальными деталями. Например, вторичный вал ограничивается от осевых перемещений стопорными кольцами и специальными упорными полукольцами. Предусмотрен также буртик. Первичный вал оснащён ведущей зубчаткой привода спидометра. На все валы, включая промежуточный, насажены шестерни, а с концов — роликовые или шариковые подшипники и стопорные кольца/полукольца. Особое место занимают втулки, фиксационные штифты, пружинные шайбы и регулировочные 0,2 мм прокладки. Ведущий и ведомый валы своими концами соединяются с коленвалом двигателя и картером. Промежуточный вал расположен внутри корпуса коробки.

Инерционные синхронизаторы оборудованы зубчатыми венцами, которые входят в зацеп с шестернями за счёт мелких шлицов. С 2003 года на «Газелях» 3302 и 2705 заменили синхронизатор 1 и 2 передачи. Теперь используется двухконусный вариант двойного действия. Сделано это в целях повышения чёткости включения передач. Такой синхронизатор имеет увеличенный тормозной момент.

Механизм переключения передач, помимо рычага, оснащён пружинами, седлом, уплотнителями, упорным конусом, втулками. Здесь много шайб, заглушек, установочных штифтов. Скорости переключаются посредством вилок — для пятой передачи и заднего хода она отдельная. Блокировочное устройство или предохранитель состоит из двух плунжеров и стопорного пальца. Для предотвращения случайного включения задней передачи предусмотрена отдельная втулка с пружиной.

Быть или не быть защите коробки на авто ГАЗ 31105(крайслер)?

Небольшое имхо, хотя у меня и не крайслер.
После переборки коробки у Редуктора, ставлю ее на место.
Наливаю через кулису 2.1 л. трансм. масла рекомендованной вязкости.
У меня не всегда под рукой есть измерительные ёмкости подходящей чистоты и проч., поэтому 0.1 л. выливается через хвостовик КПП, теперь я уверен только в одном, больше масла в коробку уже не нальешь =).

На первом же скоростном участке 120+ км.ч. в салон подтягивает маслицем из коробки, у меня сложилось впечатление, что дело не в перегреве, а в том что при большом уровне масла его закидывает на кулису рычага снизу , а оттуда небольшое количество на переключениях через щелки в рычаге и кулисе - попадает туда откуда его можно почувствовать носом из салона, даже в голову не приходило, что там что-то перегревается.

Причем поедешь 90 км. не пахнет, 140 - пахнет, через несколько тысяч кол-во масла уменьшается (либо через хвостовик еще немного травит, либо пробки неплотно. и пахнуть перестает на любых скоростях.

Первое, предложу температуру не носом мерять, а термометром.

И второе, попробуйте загерметизировать рычаг КПП как следует и посмотреть уменьшился ли запах в салоне при максимальном уровне масла и высокой скорости.

Мне трудно поверить, что защита КПП мешает чему-то охлаждаться, это же не фартук на радиаторе, с моторного отсека свистеть должно кругом, откуда там завихрения снизу?
Кроме того у КПП отличный отводной радиатор - ее корпус, он подогревается и отдает окружающей среде тепло обычной теплопередачей стоя на месте. или у вас на долгих светофорах тоже начинает пахнуть трансмиссионкой из-за того что КПП перегревается? =)))

Есть вариант еще масло сменить =)

чего нет? В инструкции на большинство авто написано В инструкции на многие авто написано - "под горлышко бензин не заливать, зальете адсорбер".

В гугле, если на забанили там, вводите фразу "адсорбер под горлышко" и наслаждаетесь.

пользователи Альмер вообще чудные люди какой для них смысл писать что-то в инструкции, если даже сервисмены ниссановские творят такое:

Куда уж ГАЗу до Ниссана.

Дело хозяйское. Когда родная пластиковая поломалась, я поехал в ЮП, и купил железную.

Если почитаешь внимательно мануалы, эта защита в первую очередь не для коробки, а от возможного возгорания сухой травы или др. сгораемых материалов под машиной. Особенно это касается экземпляров с катализатором.

у АКПП должен быть отдельный радиатор для ATF.

о чём картинка? а) это ресурс одной и той же кпп при одной и той же нагрузке, но при искусственном поддержании разных температур масла; т.е. зависимость ресурса от температуры масла?
или
б) если коробку нагрузить так, что масло начнёт кипеть, то она быстрее загнётся; т.е. зависимость от нагрузки, косвенно выраженной температурой масла?

это два _очень_ разных случая с совсем разными выводами ;)

ATF вскипятить в коробке не получится, если только специально (отключить радиаторы вообще, зажать тормоз и газ держать доооолго), т.к. температура кипения современных ATF существенно выше 200*C (от 300 до 400*C).

Но есть замечательная фраза - "dexron стареет", и стареет он от времени и температуры, с этим, надеюсь, все понятно: чем выше температура, тем быстрее стареет (теряет свои свойства).. также температура не продлевает жизнь прокладкам, резиновым колечкам, сальникам..

Я, несмотря на наличие в моей машине очень эффективного доп. радиатора ATF, меняю Dexron примерно каждые две смены масла в ДВС или если у меня есть подозрение, что ATF подгорела.

вопрос некорректный, не бывает одинаковой нагрузки на АКПП, т.к. в разных режимах движения нагрузка разная. Но если поддерживать температуру ATF в безопасных пределах, то плевать на нагрузку, у меня АКПП, расчитанная на гражданскую езду с мотором 176сил, стоит на моторе почти в 300 сил, и держит постоянные старты с двух педалей, езду в режиме ручного выбора передач по кольцу (по пять-шесть 20-минутных сессий подряд!) и прочие издевательства, но ATF я меняю не реже, чем каждые 20 000, иногда чаще.

Причем "железо" коробки не дорабатывал вообще, только чуть ускорил переключения.

Ваш вопрос я не понял все равно, с чем в таблице Вы несогласны? С тем, что перегрев вреден, и чем сильнее перегрев, тем быстрее умрет коробка?

вопрос не "бывает/не бывает", а "график в унитаз?" или куда?

если приводят график зависимости А от Б, то это _должен_ быть график зависимости именно А от Б; при всех остальных одинаковых влияющих факторах. Это просто культура проведения экспериментов и интерпретации результатов. Иначе это зависимость А не от Б, а от чего-то совсем другого и такой график следует спустить в унитаз. и уж по крайней мере не рассматривать его в качестве зависимости А от Б.
Если повышение температуры масла в тестах на этом графике было вызвано увеличением нагрузки, а не исключительно условиями подогрева/теплоотвода - то цена ему не выше использованной бумажки в сортире.

Вот я и хочу понять - верить-то этому рисунку можно или это творчество манагеров по продажам?

ЗЫ. Ещё один момент - меня _очень_ напрягают рассказы про то, что мост такой или коробка такая-то то "переваривает двигатель в пять тыщ кобыл". Есть один нюанс: ресурс в большинстве случаев зависит не столько от пиковых нагрузок (если только они не разрушающие немедленно, а это не случай авто), а от режима нагружения (ресурс авты обычно ограничен усталостью).

Для современной авты пиковые нагрузки в трансмиссии определены
а) сцеплением колёс; сколько у тебя кобыл под капотом не важно, важно что ты просто не реализуешь продолжительное время момент, превышающий момент, при котором начнётся пробуксовка. для большинства легковых этот момент достигается со штатным двигателем, поэтому установка более мощного двигателя практически не повышает пиковых нагрузок
б) переходными процессами при резкой (с пробуксовкой) раскруткой колёс, ударами при резком отпускании сцепления и т.п. для АКПП эти процессы заметно сглажены.
т.е. для современной легковой машины повышение мощности двигателя мало повышает пиковые нагрузки в трансмиссии.
несколько растёт продолжительность таких нагрузок при разгоне, но - если говорить о движении по дорогам обычного пользования - тоже мало: нужная скорость при более интенсивном разгоне достигается быстрее (т.е. чуть растёт продолжительность высоких нагрузок, близких к максимальным при снижении полного времени действия нагрузок, превышающих средний уровень; суммарный итог невелик)

а вот режим нагружения - если его использовать как термин - зависит не столько от двигателя (при его достаточной мощности), сколько от машины и её условий эксплуатации. При этом оставаясь для легковой машины между особо лёгким и лёгким ;)))
Умеренное сокращение ресурса при установке существенно более мощного двигателя и сохранении остальных параметров машины без существенных изменений совершенно не удивляет и каким-либо достоинством трансмиссии не является.
Поставь свою акпп в какой-нить - хотя бы 5-ти тонный - грузовик, пусть даже кобыл на 170 - 200 и померь её ресурс там (когда режим нагружения хотя бы к средним приблизится). Вот если он и там мало сократится, то тады да - _очень_ хорошая коробка. а так - ни разу не критерий.

Ремонт КПП автомобиля ГАЗ 3302, ГАЗ 2705

Коробка переключения передач – это составляющая трансмиссии. Она изменяет передаточное число и крутящий момент, передаваемый от двигателя на приводные колеса автомобиля. Коробка переключения передач имеет весьма внушительный ресурс работы и способна безотказно функционировать в течение всего срока эксплуатации автомобиля. Но для этого необходимо своевременное и качественное обслуживание КПП.

Сегодня мы будем разбирать коробку передач автомобиля Газель. Сольем масло. Для этого понадобится шестигранник на 12 мм. Если на пробке обнаружена стружка – значит, в коробке передач есть износ.

Производитель рекомендует заливать 1,2 л. масла в коробку передач, но мы рекомендуем лить минимум 1,5 л., для избежания «масляного голодания» на пятой передаче, во время перегруза.

Разбираем коробку передач. Для удобства зажмем её в тисках хвостовиком вниз, под углом.

Откручиваем головкой на 12 мм все болты, начиная с переднего фланца и первичного вала, затем крышку рычага КПП. Болты соединения корпуса коробки удобнее откручивать головкой с «карданчиком».

Головкой на 13 откручиваем болты крепления шестерни задней передачи.

Снимаем фланец первичного вала и счищаем остатки прокладки с герметиком на корпусе.

Далее необходимо снять стопорное кольцо, иначе не удастся располовинить коробку.

Снимаем верхнюю половинку корпуса.

Отворачиваем вилки. Пассатижами вынимаем шток включение передач.

Будьте осторожны, могут выпасть подшипники. Первым снимаются крайние штоки, затем центральный. На нём есть дополнительный шток фиксации.

При износе штока замене подлежит только рабочая часть. Целиком менять шток нецелесообразно.

Следующую операцию необходимо проводить с помощником. Узкогубцами отжимаем стопор и держим, поднимая блок шестеренок до момента, выхода из сцепления.

Вынимаем блок шестерён и начинаем осмотр, если на шестернях обнаружены сколы их необходимо заменить.

При разборе «коробки» рекомендуем заменить сальники первичного вала и сальники хвостовика.

Снимаем первичный вал. Внутри вала находится 14 роликов, которые крутятся на валу. Для замены подшипника необходимо снять стопорное кольцо.

Так как подшипник посажен на вал, его оттуда необходимо выбить. Все остальные передачи разбираются по аналогии. Снимается стопорное кольцо, извлекаются шестерни, проводится осмотр на сколы.

Замена и регулировка заднего моста на ГАЗ-31105

ГАЗ-31105 – заднеприводный, его задний мост является ведущим.

Подробная схема конструкции

Он состоит из балки, внутри которой расположены все основные узлы.

Так выглядит задний мост от ГАЗ 31105

Ось ведущей шестерни моста располагается на 4,2 см ниже ведомой, передаточное число основной передачи – 4,556, такая передача называется гипоидной. В коробке сателлитов установлены 2 оси, 4 сателлита и 2 конусные шестерни. Корпус изготовлен из двух половинок, стянутых между собой болтами.

Чертеж устройства заднего моста волги 31105

Правильное положение выставляется регулировочным кольцом, расположенным рядом с ней и подшипником. Преднатяжение подшипника выполняется распорным кольцом.

Наконечники полуосей заведены в шлицевые отверстия шестерёнок. На передней стороне которых установлены фланцы, соединённые со ступицей десятью шпильками. Ступица расположена прямо на корпусе полуоси заднего моста. На неё вывешивается и затягивается колесо.

Возможные неисправности

Проблема – во время движения раздаётся металлический шум

Подшипник ведущей шестерни неисправен или попросту развалился. Лечится это покупкой и установкой нового.
Кольца подшипников ослабли в своей нише. Требуется ремонт или замена изношенных элементов.
Стирание зубьев шестерёнки основной передачи – замена шестерёнки.
Боковое расстояние между зубцами основной передачи нарушено – ремонт с восстановлением прежнего расстояния.
На подшипнике ведущей шестерни сбито преднатяжение. Восстановить прежнее преднатяжение. В случае большой выработки – поставить новый подшипник.
Ведомая шестерня ослабла в своём замке – подтянуть гайки крепления ведомой шестерни Волги 31105.
Нарушена целостность зубьев шестерёнок основной передачи. Происходит из-за сбившегося зазора или некачественной смазки механизма. В этом случае требуется замена обеих шестерёнок основной передачи.

Из тормозного барабана раздаётся металлический стук

Неисправность подшипника полуоси – требуется установка нового.

Так выглядит тормозной барабан для ГАЗ 31105

Замена масла

В редукторе автомобиля ГАЗ-31105 масло желательно менять каждые 30-40 тыс. пробега. Для этого потребуется старая ёмкость объёмом не менее полутора литров, плоская отвёртка, шестигранник на 12 и гаечный ключ на 30.
Полезный совет! Перед заменой рекомендуется проехать 5-10 км. Масло моста должно нагреться – это будет способствовать его лучшему вытеканию.
Эти действия удобнее выполнять на подъёмнике или эстакаде:

под редуктор устанавливается ёмкость для старого масла;
сливное отверстие расположено в нижней задней части редуктора. Плоской отвёрткой из неё вынимается резиновая защитная пломба;
пробка сливного отверстия моста откручивается шестигранником на 12, она может прикипеть и забиться грязью, поэтому придётся приложить определённое усилие;

Пробка сливного отверстия заднего моста

Полезный совет! В случае отсутствия большого масляного шприца, есть ещё один способ заливки. Можно воспользоваться шлангом, в который вставлена воронка. Масло в задний мост наливается до максимума, которым является край заливного отверстия.

пробка закручивается на своё место, образовавшиеся подтёки протираются тряпкой;
сапун откручивается от защитного корпуса левой полуоси гаечным ключом на 12;
промывается соляркой, продувается компрессором и прикручивается на своё место.

Заливка масла в коробку передач Волги 31105

Снятие заднего моста

Ремонт газ 31105 желательно проводить вдвоём. Вес заднего моста ГАЗ-31105 составляет 86 кг, поэтому для выполнения работ по его снятию потребуется помощь напарника. Порядок действий:

машина загоняется на подъёмник, эстакаду;
карданный вал отсоединяется от фланца ведущей шестерни;
амортизаторы отсоединяются от моста;
стойка регулятора давления тормозной системы на задних колёсах откручивается;
Снимается стабилизатор поперечной устойчивости автомобиля;

Крепление стабилизатора поперечной устойчивости

Совет! При разъединении трубки и шланга заткните отверстие на первой колпачком или болтом подходящего размера. Это позволит избежать вытеканию тормозной жидкости из системы.

разъединяются тормозные тросики привода задних колёс;
кронштейн, стремянки рессор отворачиваются и снимаются;
приподнявшись чуть выше рессор, задний мост снимается с автомобиля;
мост после выполненного ремонта устанавливается на прежнее место в противоположном порядке выполненных работ, с помощью напарника.

Снятие полуоси и замена сальника

Работы по замене изношенного сальника полуоси заднего моста выполняется на яме, подъёмнике:

отворачиваются и снимаются задние колёса с автомобиля ГАЗ-31105;
разжимаются и снимаются тормозные колодки;
в небольшом отверстии, расположенном на фланце полуоси, головкой на 14 откручивается пластина и тормозной щит с фланцем, закреплённые четырьмя болтами;
тормозной щит может повиснуть на тормозной трубке, поэтому он придерживается одной рукой, второй откручиваются два винта, соединяющих щит с пластиной.

Как снять кпп на газ 31105

Установить автомобиль на смотровую канаву или подъемник

Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

Слить масло из коробки передач.

Установить рычаг переключения коробки передач в нейтральное положение.

Изнутри салона подцепить отверткой и снять переднюю вставку консоли

Сдвинуть вверх резиновый чехол 1.

Отвернуть колпак 2 рычага.

Если колпак невозможно отвернуть рукой, необходимо воспользоваться клещами типа «кобра».

Вынуть вверх рычаг переключения передач в сборе.

Снять карданную передачу.

Отсоединить провода от контактов выключателя света заднего хода.

Отсоединить колодку 1 с проводами от датчика скорости и вынуть провод из держателя 2

Отвернуть болт и отсоединить приемную трубу от кронштейна коробки передач

Отвернуть две гайки 1 крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач.

Отвернуть четыре болта 2 крепления кронштейна задней опоры силового агрегата к кузову.

Отвернуть два болта крепления фланца выхлопной трубы к глушителю и разъединить глушитель и выхлопную трубу.

Отсоединить глушитель от кронштейна крепления его к кузову.

Отвернуть два болта 1 крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления.

Отвернуть болт 2 крепления рамки чехла вилки выключения сцепления и снять вилку 3 вместе с рамкой и чехлом.

Отвернуть четыре гайки крепления коробки передач к картеру сцепления.

Снять коробку передач, повернув ее по часовой стрелке.

При этом необходимо следить, чтобы первичным валом не повредить детали сцепления.

Если возникнут затруднения при снятии коробки передач, то необходимо снять полностью систему выпуска газов.

Устанавливать коробку передач рекомендуется с помощником, так как коробка весит примерно 32 кг.

И во время установки приходится держать коробку передач над головой.

Совмещаем отверстия в диске сцепления и подшипнике маховика с первичным валом, а крышку подшипника с отверстием картера сцепления.

Читайте также: