Прокачка сцепления bmw e34

Обновлено: 14.05.2024

8.7. Прокачка гидравлической системы сцепления

Попадание воздуха в гидравлическую систему может привести к тому, что сцепление будет не полностью срабатывать при выжимании педали. Воздух может попасть в систему во время снятия любого из ее компонентов, а также если уровень жидкости в резервуаре главного цилиндра упадет ниже допустимого. Кроме того, иногда воздух попадает в систему через отверстия, слишком маленькие для утечки жидкости. В этом случае системе необходим капитальный ремонт.

Для прокачки системы Вам потребуется помощник, чтобы нажимать на педаль сцепления, прозрачный пластиковый контейнер и кусок гибкой прозрачной трубки, подходящий по диаметру к вентилю прокачки. Можно также использовать набор для прокачки без помощника. Он обычно состоит из трубки или бутылки с встроенным односторонним клапаном - в этом случае при отпускании педали воздух не будет поступать обратно в систему. Если Вы используете такой набор, следуйте прилагаемым к нему инструкциям. В обоих случаях Вам потребуется некоторое количество свежей тормозной жидкости рекомендуемого типа и специальный ключ для вентиля прокачки.

Проверьте уровень жидкости в резервуаре. При необходимости произведите долив, чтобы довести уровень до отметки «full» или «MAX». Пользуйтесь только жидкостью рекомендованного типа и не смешивайте разные типы жидкостей. Никогда не используйте жидкость их контейнера, который долгое время стоял незакрытым, т.к. она абсорбировала влагу из воздуха, что сделало ее непригодной к использованию. В процессе прокачки Вам придется часто проверять уровень жидкости в резервуаре. Если он упадет слишком низко, в систему попадет воздух.
Взведите стояночный тормоз. Поддомкратьте передок автомобиля и надежно установите его на осевые опоры.
Снимите колпачок с вентиля прокачки на исполнительном цилиндре (см. иллюстрацию).
Наденьте конец пластиковой трубки на штуцер вентиля прокачки. Наполните контейнер примерно на одну треть чистой жидкостью, затем погрузите в нее другой конец трубки.
Слегка отпустите вентиль прокачки, затем затяните его так, чтобы его легко было отпустить.
Попросите помощника выжать педаль сцепления несколько раз и удерживать ее в полностью выжатом положении.
При выжатой педали откройте вентиль прокачки примерно на пол-оборота. Когда жидкость прекратит вытекать через трубку в контейнер, затяните вентиль. Еще раз выжмите педаль, и удерживая ее выжатой, мгновенно отпустите вентиль. Не отпускайте педаль при открытом вентиле прокачки.
Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока через трубку не перестанут проходить пузырьки воздуха. Не забывайте постоянно проверять уровень жидкости в резервуаре.
Затяните полностью вентиль прокачки, снимите трубку и установите колпачок вентиля.
Еще раз проверьте уровень жидкости резервуаре, чтобы удостовериться, что он достигает верхней отметки, затем совершите пробную поездку на автомобиле, чтобы проверить работу сцепления.

Пропал выжим педали сцепления в БМВ Е34

Какая КПП устанавливалась? Пропал выжим педали сцепления, прокачка результатов не дала вероятно сломало шаровой палец(грибок). Не могу сообразить почему не получается прокачать. Началось с того что резко провалилась педаль сцепления, но на половину отошла и плохо включалась первая скорость. На ходу более менее, а задняя вообще с хрустом. БМВ Е34, 2.5 тдс, м51, 1995 г.в., МКПП

У меня при оборотах 4.5 на пятой передачи скорость 90-100 км/час. В чем причина.

Всё будет хорошо!

Понятное дело, что нет полного отключения сцепления, потому и с включением передач проблемы. Возможно ваши подозрения подтвердятся насчёт сломанного шарового пальца. А может погнулся, сломался рычаг, толкающий выжимной подшипник.
Насчёт того, что педаль отходит только наполовину, это проверьте не соскочила ли пружина педали сцепления или может сломалась. Ещё возможен вариант неисправности в главном цилиндре сцепления (если вы прокачивали, то за уровнем видимо следили и он на максимуме?).
Рукой оттяните педаль вверх. Удержится педаль вверху, значит скорее всего пружина на месте. Если падает педаль, то пружина неисправна, проверяйте там, заглядывайте от полика

Но возможны варианты крепления пружины (были разные модификации её крепежа).

Насчёт не удаётся прокачать. Вы проверьте рабочий цилиндр сцепления. Если там шток полностью ходит при выжиме педали, то всё в порядке с прокачиванием, воздуха нет.

А то что на ходу лучше переключения, это всё правильно. Потому что когда автомобиль в движении, то переключения всегда легче (при определённом навыке можно вообще не пользоваться помощью сцепления, ловить соотношение скорости, обороты двигателя и плавненько делать переключения без выжима педали сцепления).

Коробка установлена ZF1053 401098 или ZF1053 401107.
Точнее можно определить по vin-номеру автомобиля.

Сообщества › Фан-клуб BMW E34 и E36 › Блог › Прокачка сцепления Е34.

Привет братьям по оружию!
В общем проблема в следующем. Навернулся главный цилиндр сцепления, заменил, теперь нужно удалить воздух их системы. Раньше никогда этого не делал, думал точно так же как и с тормозами, а оказывается нифига. Внимание вопрос?
Кто как прокачивал? Что бы попроще и наверняка.
Буду очень благодарен расширенному ответу с полным описание процесса))

Метки: прокачка сцепления, удаление воздуха из системы

Комментарии 71

Спасибо всем откликнувшимся) Вчера прокачал сцепу)
Сначала просто открыл спускник и подождал пока не начало капать, а потом вливал тормозуху через него шприцов, пока не перестали идти пузырики в бочке) сцепление в норме)

Первый вариант самый практичный и быстрый только я без компресора делал вместо этого втыкал в коллесо там тоже давление есть поэтому все было в идеале и сцепление сразу появляется))
А до этого не знал и час наверно или два качал старым дедовским способом нажатия педали)

Пять раз менял на своей машине ГЦС!так что делается это так, качать педаль на сухую вообще не надо!вытаскиваешь из коробки рабочий цилиндр сцепления и его штоком качаешь, воздух выйдет в бочёк, потом его обратно вставляешь и контрольно можешь еще прокачать педалью!надеюсь объяснил понятно!будем надеяться что поможет!

спасибо, понятно) хотя более трудоемко чем вариант со шприцов)

самый простой на мой взгляд, рабочий цилиндр крепится всего лишь 2ми болтами!

Нижний болт открутил а вот верхний не могу подлезть поэтому этот вариант отпадает)

спасибо, понятно) хотя более трудоемко чем вариант со шприцов)

А главный цилиндр какой фирмы купил?оригинал?

неа, какой то бюджетный, правда когда его забрал, посмотрел, на вид качество металла на корпусе совсем не радует.

я 4 шт разных фирм брал, самое долго 3 мес отъездил.сейчас Б/у поставил пока полёт нормальный!

а что с ними случалось? текли?

некоторые текли, некоторые ломались(шток обратно не вылазил)

жидкость поидее должна самотеком пройти если открутить штуцер прокачки, попробуй открутить и подождать, после просто прокачаешь как тормоза и все…

Водщем у меня была беда с рабочим целиндром сцепления, сальник со штоком выдовило.а был в 60 км от города пришлось в наглую переключать чтоб до дома добратся.
Ну вобщем поменял я рабочий целиндр пришло время прокачивать (тоесть на рабочем целиндре на штуцер для прокачки надеваешь шланчик и другим концом опускаешь его в стаканчик с тормозухой чтоб при нажатии обратно воздух не засосало) качали качали качали качали банку тормазухи кочили, перерыл весь интернет и вот что узнал и потом пременил, БАЧЁК ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗА ПОЛНЕН ПО ГОРЛЫШКО ПОСТОЯННО ПОКА НЕ ПРОКАЧАЕШЬ незнаю почему но это помогло минут за 15-20 прокачали один под машиной сидел открывал закрывал штуцер для прокачки а другой качал и долевал жидкость по мере её ухода (ПО ГОРЛЫШКО ЧУТЬ УШЛО ДОЛИЛ )

да я вроде бы по самый верх залил, сегодня сделаю вторую попытку)

На днях не уследил за тормозухой в бочке, в итоге сцепа хапнула воздуха и педаль утапливалась без особых усилий ну и сцепление не включалось.Прокачал таким способом:долил тормозухи в бачок на 1см выше середины и педелью сцепления качал, раз 30 сцеплением, 3 раза на тормоз и так несколько раз, сцепление становилось все жёстче и жёстче, в итогоге всё гуд.Прокачал за 10 мин.Посоветовал отец-водитель с 30-ти летним стажем.Если честно не думал что на бмв такое прокатит т.к. отец в основном на отец машинах и на автобусах.Попробуй, может тоже получится.

спасибо) буду иметь ввиду)

Прокачивал точно также как и тормоза, долго качаешь педальку, потом нажимаешь и держишь, второй человек спускает и пошло поехало поновой, ездию около месяца и никаких проблем со сцеплением.

да проблема в том что качая педаль не создается совершенно никакого давления в системе, как будто жидкость через главный не поступает.

прокачивал после замены? или просто для профилактики уже заполненную систему?

прокачивал именно после замены главного цилиндра. где то в бж по моему есть кратенько

ну фиг знает, у меня не вышло, вчера долго мучились, видимо пробка образовалась.

Желаю удачи в решении

ну фиг знает, у меня не вышло, вчера долго мучились, видимо пробка образовалась.

для того и прокачивают, чтоб пробку выгнать, кроме этого других проблем быть не должно…

Шприцом можно прокачать!
Набираешь в шприц тормозухи, подсоединяешь к золотнику(штуцеру) рабочего цилиндра сцепления и выдавливаешь его весь туда. 100% результат.
Проверено на всех 34-ках в городе.
Шприц миллилитров на 200-300

у меня как раз на 200 есть, покупал что бы тормозуху с бачка откачать.
Впрыскивать пока обратно не попрет?

обратно попрет из-под капота.
да

я не заморачивался с педалью.
не помню в каком положении она была
вроде бы в обычном, не нажата

а после шприца больше никаких манипуляций не делал что бы остатки воздуха выгнать?

Удаление воздуха из гидравлического привода выключения сцепления БМВ 5 Е34

Удаление воздуха из гидравлического привода выключения сцепления

Удаление воздуха из гидропривода требуется в том случае, если педаль сцепления не возвращается обратно после нажатия или возвращается медленно, а также после открытия гидравлической системы. Так как в гидравлическом приводе сцепления используется тормозная жидкость, перед началом работы прочитайте раздел "Удаление воздуха из гидравлического привода тормозной системы" в соответствующей главе.

Внимание: при описанном способе прокачки в системе может остаться некоторое количество воздуха, что приведет к неполному выключению сцепления и скрежету при включении передач. В этом случае обратитесь на станцию техобслуживания для полного удаления воздуха из системы

• Поднимите переднюю часть автомобиля.

• Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте жидкость до отметки "Мах".

• Снимите колпачки с клапанов для выпуска воздуха на рабочем цилиндре привода сцепления и суппорте переднего левого тормозного механизма

• Осторожно ослабьте затяжку клапанов, чтобы их можно было легко отвернуть.

• Наденьте прозрачный шланг на клапан для выпуска воздуха на тормозном суппорте.

• Заполните шланг тормозной жидкостью. Для этого отверните клапан, затем попросите помощника нажать на тормозную педаль и удерживать ее в этом положении. Заверните клапан, после чего помощник должен отпустить педаль. Повторяйте эту процедуру до полного заполнения шланга тормозной жидкостью. Закройте конец шланга пальцем, чтобы жидкость не вытекала.

Внимание: не допускайте сильного падения уровня жидкости в бачке, при необходимости доливайте новую тормозную жидкость.

• Наденьте свободный конец шланга на клапан для выпуска воздуха рабочего цилиндра привода сцепления. Отверните оба клапана.

• Нажмите на тормозную педаль Удерживая ее в этом положении, заверните клапан на суппорте. Отпустите педаль. Повторяйте эту процедуру, пока не прекратиться выход пузырьков воздуха в бачок. Доливайте по мере необходимости новую тормозную жидкость.

• Заверните клапаны на суппорте и рабочем цилиндре. Отсоедините шланг и наденьте защитные колпачки.

• Долейте тормозную жидкость до отметки "Мах"

• Проверьте работу тормозов и сцепления

Удаление воздуха с использованием специального устройств

На станциях технического обслуживания для удаления воздуха из гидропривода выключения сцепления обычно используется специальное устройство, позволяющее подавать тормозную жидкость под давлением.

• Отверните пробку бачка с тормозной жидкостью и снимите датчик уровня жидкости.

• Присоедините устройство для прокачки в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

• Наденьте шланг на клапан для удаления воздуха рабочего цилиндра. Конец шланга опустите в прозрачный сосуд с тормозной жидкостью.

• Отверните клапан и держите его открытым, пока не прекратится выход пузырьков воздуха из шланга. При этом периодически нажимайте на педаль сцепления.

• Если после неоднократной прокачки в гидравлической системе остался воздух, необходимо снять рабочий цилиндр с коробки передач.

• Не отсоединяя шланг от рабочего цилиндра, утопите толкатель в цилиндр до упора и медленно верните в исходное положение. При этом остаточный воздух вытеснится из цилиндра в бачок, что обеспечит максимальный ход поршня при выключении сцепления.

Внимание: не нажимайте на педаль сцепления при снятом рабочем цилиндре.

• Вставьте датчик уровня тормозной жидкости. Долейте жидкость до отметки "Мах". Заверните пробку бачка.

Прокачка сцепления bmw e34

Удаление воздуха из гидропривода сцепления

Из гидросистемы привода сцепления нужно убрать воздух, если педаль сцепления не возвращается или возвращается в исходное расположение медленно, расцепление передачи происходит неудовлетворительно или, если гидросистема вскрывалась.

Так как гидросистема сцепления работает на тормозной жидкости, нужно исполнять соответствующие требования, приведенные в Главе Тормозная система.
При описанном здесь процессе устранения воздуха без применения особенного механизма в системе может остаться некоторое количество воздуха. Признаком этого является присутствие характерного шума и неудовлетворительное расцепление передач. В этом случае нужно убрать воздух из системы на Сто с применением особенного механизма.

1. Демонтируйте нижний щиток моторного отсека, обратитесь к Разделу Демонтаж и монтаж нижнего щитка моторного отделения.
2. Проконтролируйте уровень тормозной жидкости в резервуаре. При надобности долейте жидкость до маркировки Max, обратитесь к Разделу Диагностика уровней жидкостей.

3. Демонтируйте колпачок со штуцера прокачки воздуха (стрелка на пояснительной иллюстрации) на рабочем цилиндре. Насадите чистый трубопровод на штуцер..
БМВ 5 прокачка сцепления
4. Аккуратно высвободите подход к штуцеру. Для отворачивания штуцера понадобится накидной ключ, чтобы не повредить шестигранник.
5. Опустите свободный конец трубопровода в емкость с тормозной жидкостью, чтобы исключить подсасывание воздуха.
6. Попросите помощника надавить на педаль сцепления около 10 раз до ограничения и оставить ее прижатой.
7. В этом позиционировании откройте штуцер (3). Тормозная жидкость начнет вытекать. Когда вытекающая жидкость перестанет содержать пузырьков воздуха, закрутите штуцер.
Уровень тормозной жидкости в резервуаре не обязан слишком сильно понизиться. Для этого доливайте жидкость.

8. Отпустите педаль сцепления. Еще paз около 10 раз надавите на педаль и оставьте ее в таком позиционировании. Этот ход воспроизведите столько раз, сколько нужно для того, чтобы воздух больше не выходил. При этом всегда добавляйте в систему новую жидкость.
9. Закрутите штуцер на рабочем цилиндре. Демонтируйте трубопровод и насадите колпачок.
10. Опустите транспортное средство на колеса.
11. Залейте в систему тормозную жидкость до отметки Max.
12. Проконтролируйте работу тормозной системы и сцепления.

Удаление воздуха с участием особенного механизма

В автомастерских воздух из гидросистемы сцепления удаляется, как правило, с участием особенного механизма. Устройство образовывает в системе избыточное давление жидкости.
Порядок Осуществления

Бмв е34 прокачка сцепления

Сцепление Bmw E34 гидравлически управляется ведущим и ведомым цилиндрами. Никакая регулировка не требуется и не возможна. Гидравлическая муфта использует тормозную жидкость. Нет такого понятия, как “жидкость сцепления
Утечка часто наблюдается в резервуаре / главном цилиндре сцепления. На другом конце гидравлической линии сцепления. В ведомом цилиндре сцепления или внутри автомобиля за педалью сцепления.

Синдромы отказа:
pedal педаль сцепления до самого пола, невозможно переключать передачи.
Reservoir резервуар сцепления постоянно низкий, у вас, вероятно, есть утечка.

Предупреждения: будьте осторожны. Чтобы не пролить тормозную жидкость на себя или краску автомобиля – она сильно коррозирует. Вымойте руки и вытрите все пятна тряпкой.

10мм факельная гайка тормозной ключ (как закрытый торцевой ключ с отверстием).
WD 40.
Тормозная жидкость и шприц.

1. Удалите тормозную жидкость из тормозного бачка с помощью чистого шприца.
2. Внутри автомобиля снимите пластиковую крышку над педалями.
3. Главный цилиндр расположен над педалью сцепления. Чтобы удалить жидкость из главного цилиндра. Можно отсоединить шланг ведомого цилиндра и нажать на педаль сцепления.

4. Ослабьте все болты. Удерживающие главный цилиндр, затем снимите эксцентриковый болт, соединяющий цилиндр с педалью. Снимите оставшиеся болты.
5. Отсоедините шланг, идущий в середину цилиндра. Хитрая часть состоит в том, чтобы снять нижний болт. Удерживающий металлическую линию сцепления: вы должны использовать специальный тормозной ключ (flare nut wrench) И WD40. Эту гайку трудно ослабить, и я обнаружил, что она недоступна из моторного отсека. Я немного потянул цилиндр изнутри (в неудобном положении) и использовал гаечный ключ. Чтобы ослабить гайку.
6. Установите новый цилиндр и отрегулируйте эксцентриковую гайку по высоте педали сцепления.
7. Заполните тормозной резервуар новой тормозной жидкостью и прокачайте сцепление.

10мм факельная гайка тормозной ключ (как закрытый торцевой ключ с отверстием).
WD 40 и 13 мм гнездо и храповик + 13 мм закрытый торцевой ключ.
Тормозная жидкость, шприц и поддон.
Пандусы или трибуны.

Прокачка сцепления bmw e34

я прокачал обычным способом, вроде все ок
Один качает, держит. Второй откручивает и закручивает.
Главное смотреть за уровнем жидкости в бачке, что бы не повторять упражнение заного.

еще есть вариант прокачки под давлением. я под давлением не прокачивал.

когда снимал коробку разгерметизировал систему.. тормозуха вылилась. когда начал прокачивать:залил тормозуху в бачёк.. уровень был.. начинаю прокачивать.. из штуцера идёт тормазуха без воздуха, но давления нет.. педаль держиться только пружиной.

как правильно прокачать систему сцепления?

Качать в заведеном поможет только тормоза :-)
а сцепухе по барабану крутится там двигло или нет.

21 00 006 Прокачка гидропривода сцепления
Необходимые приспособления: ***61623; 21 5 030
Необходимые подготовительные операции: ***61623;
Снять при необходимости нижний кожух коробки передач. ***61623; При необходимости снять корпус микрофильтра. Предупреждение! С 08. 06. на E8X, E9X устанавливается пластмассовый исполнительный цилиндр гидропривода сцепления .
В этом разделе приведены важные указания по установке. Отвернуть гайки, снять исполнительный цилиндр гидропривода сцепления, не отсоединяя напорный трубопровод.

Установить на исполнительном цилиндре (1) приспособление 21 5 030 . Полностью задвинуть шток (2) поршня исполнительного цилиндра ходового винта. Подсоединить приспособление для прокачки к бачку. Предупреждение! Соблюдать руководство по эксплуатации фирмы-производителя устройства. Давление не должно превышать 2 бар. Надеть шланг для прокачки на штуцер (1) для прокачки. Удерживать исполнительный цилиндр с помощью приспособления 21 5 030 в указанном положении (см. рисунок). Отвернуть штуцер (1). Когда потечет тормозная жидкость без пузырьков воздуха, немного выдвинуть наружу шток (2) поршня исполнительного цилиндра ходового винта и снова его задвинуть. Завернуть штуцер (1) для прокачки, если пузырьки воздуха больше не выходят, в противном случае повторить весь процесс. Предупреждение! Ни в коем случае не снимать с исполнительного цилиндра приспособление 21 5 030 , когда тормозная система находится под давлением. Иначе поршень со штоком может быть вытолкнут из исполнительного цилиндра.
Выключить приспособление для прокачки и отсоединить его от бачка. Медленно выдвинуть шток (2) поршня исполнительного цилиндра (1) с помощью приспособления 21 5 030 . Снять приспособление 21 5 030 с исполнительного цилиндра (1). Установить исполнительный цилиндр на коробке передач. При установке: Заменить самоконтрящиеся гайки. Момент затяжки 21 52 5AZ . Проверить уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода и при необходимости долить жидкость.

Прокачка системы сцепления — 3 способа

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке - при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке - он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём - для этого предусматривается несколько способов.

Диск сцепления для BMW 5 (E39) 525 td

После того ремонта меня постоянно преследовали проблемы со сцеплением. Сначала сломалась пружина в районе крепления педали сцепления, в результате чего педаль стала еще более ватной. Я заменил эту пружину, а вместе с ней и главный циллиндр сцепления – поставил тоже Ate.

Потом начал сильно брякать маховик, был такой звук от мотора в той области, как будто он гвозди перемалывает. Окончательно разобрался со сцеплением я только в конце третьего года владения машиной. Во время капремонта двигателя мы поставили маховик и сцепление от E39 – получилось великолепно, но это уже другая история.

Проверка и замена вискомуфты на БМВ Е39

БМВ в кузове Е39 оснащены двигателями с цельноалюминивыми блоками. Эти силовые агрегаты очень чувствительны к повышенной температуре, поэтому важно не допускать перегрева мотора. За поддержание оптимальной рабочей температуры отвечает система охлаждения. Её неполадки могут обернуться серьёзными финансовыми расходами, вплоть до замены двигателя. Необходимо уделять особое внимание системе охлаждения и регулярно её обслуживать.

Регулярно обслуживайте систему охлаждения

ПОЧЕМУ ЛОМАеТСЯ сцепление

Износ фрикционных накладок

Причины: В результате естественного износа с частым троганием с места; тугого хода системы привода сцепления; неправильной установки или регулировки привода сцепления — происходит износ фрикционов, что приводит к недостаточной площади контакта диска сцепления с маховиком.

Фрикционные накладки замаслены

Причины: Поврежденные прокладки коробки передач или двигателя; избыточное количество смазки на первичном валу КПП или подшипнике коленвала, приводят к замасливанию фрикционов, как результат: снижение коэффициента трения фрикционных накладок.

Сгоревшая или отслоившаяся фрикционная накладка

Причины: Частые пробуксовки сцепления, трогание с места на высоких передачах, слабое усилие сжатия сцепления, неисправность в системе выключения сцепления, отсутствие зазора между подшипником и вилкой выключения сцепления, тугой ход, все это приводит к перегреву и сильному повреждению фрикционов.

Перегрев нажимного диска сцепления

Причины: Постоянные пробуксовки сцепления, замасливание сцепления; дефект системы выключения сцепления, тугой ход — приводят к перегреву, а так же деформации поверхности нажимного диска сцепления.

Сильный износ лепестков корзины сцепления

Причины: В результате износа системы привода, вырабатывается направляющая труба, а так же в результате высокой нагрузки на выжимной подшипник — усилие сжатия сцепления блокируется в следствии «зависания».

Разлом лепестков корзины сцепления

Причины: Превышенное усилие сжатия или сильное превышение допустимого хода выключения сцепления, приводит к разлому мембранной пружины после чего лепестки теряют расчетную величину.

Боковое биение диска сцепления

Причины: Искривление диска в процессе установки, превышение биения более чем 0,5мм в результате чего штатного уровня отжатия нажимного диска недостаточно для полного разъединения.

Ржавчина на шлицах сцепления

Причины: При сборке не нанесена смазка в результате появления коррозии диск сцепления зависает и не скользит по валу КПП

Разлом пружин фрикционной накладки или ведомого диска

Причины: Разлом может произойти в следствии действий рычага выжимного подшипника, а так же параллельного или углового смещения, в результате диск сцепления будет иметь слишком большое боковое биение.

Растрескивание фрикционных накладок

Причины: Неверное переключение передач с высшей на низшую приводит к растрескиванию фрикционных накладок. Обломки накладок заклиниваются в маховике или корпусе нажимного диска.

Деформация тангенциальных пластинчатых пружин

Причины: Повышенная нагрузка в следствии неверного переключения или неквалифицированной буксировки приводит к недостаточному отжатию нажимного диска .

Износ торсионных пружин

Причины: Езда на низких оборотах двигателя на высокой скорости и при полной загрузке; неравномерная работа двигателя; выбитые шарниры в трансмиссии — все это приводит к перегрузке элементов сцепления и истиранию торсионных пружин.

Причина перегрева мотора в Е39

Возможно, не все водители знают причины перегрева. Ниже приведены самые распространённые. Итак, перегрев мотора БМВ Е39 возможен в следующих случаях:

вышел из строя термостат;
поломалась помпа системы охлаждения;
плохая циркуляция охлаждающей жидкости в системе. Здесь может быть несколько вариантов неисправности: в системе охлаждения есть воздух, засорение радиатора изнутри;
пробита прокладка блока двигателя;
плохая теплоотдача радиатора по причине засорения сот снаружи мошками и пылью;
неисправность вискомуфты системы охлаждения.

Первые три причины может выявить только с использованием специального оборудования. Диагностику такого рода проводят практически на всех станциях технического обслуживания автомобилей. Продуть радиатор от внешнего загрязнения и проверить работу термомуфты Е39 можно самостоятельно.

BMW 5 (E39) | Прокачка гидропривода сцепления | БМВ 5

Если сцепление работает исправно, система гидропривода в порядке. Если же сцепление выключается плохо или педаль «проваливается» без сопротивления, в системе, скорее всего, воздух. Простой прокачки недостаточно. Необходимо обнаружить источник негерметичности и устранить его. После этого систему можно прокачать.

При профилактических осмотрах системы следует проверять наличие следов тормозной жидкости на главном цилиндре (вверху на педали сцепления) и рабочем цилиндре (около КП).

Цилиндры сцепления со следами масла негерметичны, их необходимо заменить. При этом на рабочем цилиндре установить источник происхождения этих следов сложно без тщательной очистки всей окружающей области.

Для прокачки потребуется прозрачный шланг длиной около 1 м. Прокачку гидропривода сцепления необходимо проводить следующим образом (работу рекомендуется выполнять с помощником):

— свободный конец шланга надеть на прокачной штуцер рабочего цилиндра;

— далее следует несколько раз нажимать педаль сцепления и, удерживая педаль, открывать прокачной штуцер для выхода тормозной жидкости вместе с пузырьками воздуха, заворачивать болт прокачного штуцера и т.д. до тех пор, пока в выходящей тормозной жидкости не исчезнут пузырьки воздуха;

— завернуть болты прокачных отверстий на рабочем цилиндре, снять шланг;

— проверить работу привода сцепления и его герметичность при работающем двигателе и включении передачи заднего хода;

— долить жидкость в бачок до метки Mах, но не переливать, поскольку она может вытечь.

Способы диагностики вискомуфты BMW E39

Первый и самый простой способ проверить работу вискомуфты: если при движении автомобиля сохраняется рабочая температура, а при стоянке в заторе датчик температуры показывает перегрев, то это верный признак неисправности термомуфты.

Второй способ потребует 20–30 минут. Лучше это сделать с утра или после продолжительной стоянки. Двигатель должен быть холодным. При старте мотора на протяжении 15–25 секунд чётко слышен звук работы вентилятора муфты. Он гонит поток воздуха на радиатор. Позже вентилятор начинает вращаться очень медленно, мотор работает тихо. При прогреве двигателя до рабочей температуры вискомуфта никак не реагирует. По достижению 90–95 градусов муфта начинает медленно вращаться. Через 2–3 минуты скорость вращения вентилятора выравнивается с оборотами двигателя. Если немного нажать педаль газа, то вискомуфта должна отреагировать, и вентилятор увеличит скорость. Это можно заметить по большему потоку воздуха, который выдувается через радиатор системы охлаждения.

Нарушение такой последовательности работы и перегрев мотора в пробках указывает на возможную неисправность вискомуфты.

Когда менять сцепление?

Ресурс зависит от модели BMW, характера эксплуатации и стиля вождения владельца. Автомобили в топовых версиях, оснащённые мощными моторами, требуют замены сцепления чаще остальных. В городских пробках приходится часто выжимать педаль, на трассе работа сцеплением – редкость. Это важно учитывать, так как в первом случае сцепление изнашивается заметно сильнее.

Умение и опыт водителя не меньше влияют на срок службы. Также нельзя не учитывать манеру езды. Резкие ускорения, пробуксовки быстрее выведут сцепление из строя. Несмотря на явные различия в условиях эксплуатации можно сказать, что сцепление на BMW служит от 100 до 200 тысяч км.

Замена муфты на БМВ Е39

При выявлении неисправности термомуфты её следует заменить. Ремонту она не подлежит. Для замены необходимы: рожковый ключ на 32 и специальный инструмент, чтобы застопорить помпу. Последний можно заменить обычной отверткой.

Неисправная термомуфта подлежит замене

Извлекаем пистоны крепления диффузора.
Максимально возможно вынимаем диффузор.
С помощью ключа на 32 откручиваем гайку крепления муфты вентилятора. Крутить надо по часовой стрелке – гайка имеет правую резьбу! Если не удаётся ослабить гайку, можно воспользоваться молотком, предварительно застопорив насос системы охлаждения.

Крепежная гайка имеет правую резьбу

Открутив термомуфту, аккуратно вынимаем её с крыльчаткой. Следите за тем, чтобы не повредить соты радиатора.
Крыльчатка крепится к муфте 3 винтами. Используя шестигранник, откручиваем их. Заменяем неисправную вискомуфту на новую.
Установку проводим в обратном последовательности. Затягиваем муфту на помпе ключом на 32. Дотяжка произойдёт сама после пуска двигателя.

Установка проводиться в обратной последовательности

При самостоятельной диагностике термомуфты на БМВ Е39 можно допустить ошибку, поэтому не рекомендуется сразу выбрасывать старую вискомуфту. Возможно перегрев двигателя происходит по другой причине. В этом случае лучше обратиться на специализированную СТО для качественной и профессиональной проверки автомобиля.

Снятие и установка сцепления БМВ 3 Е46

/ BMW/ bmw-3-e46/ Сцепление и приводные валы/ Сцепление/ Снятие и установка сцепления

Снятие и установка сцепления

На автомобилях BMW 3-й серии применяется самоустанавливающееся сцепление (SAC — Self Adjusting Clutch). При снятии и установке этого сцепления обязательно необходимо отжимать нажимной диск специальным инструментом BMW. Аналогичный инструмент имеется также у фирмы KLANN. Кроме того, необходим специальный центрирующий стержень BMW или KLANN для установки ведомого диска. Здесь описывается рабочий процесс с применением инструмента BMW. Если применяется инструмент KLANN, необходимо руководствоваться его описанием.

СНЯТИЕ

3 Вставьте приспособление для предварительного сжатия, обратитесь к иллюстрации. Затяните винт -1- и проверьте надежность его положения.

4 Вверните винт -2- так, чтобы пружины -3- сжались до упора. Отверните болты крепления корзины сцепления последовательно на 1 – 1.5 оборота так, чтобы разгрузить нажимной диск.

Если сразу отворачиваются все болты, вследствие перекоса могут быть повреждены пружины и штифты корзины сцепления и маховика.

5 В заключение полностью выверните все болты. 6 Выньте корзину сцепления и ведомый диск.

Не уроните корзину и ведомый диск при снятии, в противном случае после сборки могут появиться неисправности в работе сцепления.

7 Протрите маховик.

ПРОВЕРКА

8 Поставьте корзину сцепления на соответствующие штифты. Затяните болты крепления корзины сцепления последовательно на 1 – 1.5 оборота так, чтобы она была закреплена. Следите за тем, чтобы при затяжке болтов корзина сцепления садилась на маховик равномерно. Момент затяжки зависит от класса прочности болтов, который выбит на головке болтов. Обратитесь к Спецификациям.

УСТАНОВКА

9 Ослабьте винт инструментом для предварительного натяга так, чтобы пружина в корзине была полностью разгружена. Ослабьте винт -1- и снимите приспособление.

10 Выньте центрирующее приспособление с болтом -2- из ведомого диска. Для этого вверните болт и потяните за него.

Установка новой корзины сцепления

11 Вставьте в маховик ведомый диск.

Вставляйте диск в правильном положении. Для этого диск имеет маркировку “Сторона КПП”.

12 Центрируйте диск сцепления в маховике приспособлением -1- для направляющего подшипника в коленчатом валу, например, приспособлением BMW 21 2 142 или KLANN KL-0500.

Болт -2- служит для удаления приспособления в установленной корзине сцепления.

13 Поставьте корзину сцепления на соответствующие штифты. Затяните болты крепления корзины сцепления последовательно на 1 – 1.5 оборота так, чтобы диск был закреплен. Следите за тем, чтобы при затяжке болтов корзина сцепления втягивался в маховик равномерно. Момент затяжки зависит от класса прочности болтов, который выбит на головке болтов, обратитесь к Спецификациям.

При выворачивании стопорного элемента диафрагменная пружина может издавать характерный шум, на который не следует обращать внимание.

15 Снимите центрирующее приспособление с маховика.

16 Смажьте пазы шлицевого соединения первичного вала РКПП тонким слоем смазки “ESSO UNIREX”.

Не наносите слишком много смазки, в противном случае она может попасть на фрикционные поверхности сцепления и вызвать отказы в работе сцепления. Необходимое количество смазки соответствует приблизительно размеру зерна риса. Затем подвигайте в разные стороны ведомый диск на валу РКПП так, чтобы ступица легко ходила по валу. Излишки смазки удалите.

17 Установите РКПП, обратитесь к Разделу Снятие и установка РКПП.

Оставить комментарий Cancel reply

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО сцепление неисправно

Сцепление «ведет»

Причины: Сцепление при отпущенной педали, постоянно включено, происходит это по причинам:

Деформация ведомого диска;
Износ шлицевого соединения ведомого диска;
Сильный износ фрикционных накладок ведомого диска;
Дефект лепестков корзины сцепления;
Неисправность рабочего цилиндра;
Загрязнение гидропривода сцепления;
Вытягивание или повреждение троса;
Повреждение вилки сцепления.

Решение: Диагностика и замена дефектных деталей сцепления.

Пробуксовки сцепления

Причины: Пробуксовка сцепления проявляется снижением тяговых характеристик автомобиля, потерей мощности, появлением вибрации и шумов; происходит это по причине:

Читайте также: