Как снять ручку акпп на митсубиси l200

Обновлено: 14.05.2024

Что делать, если в автоматической коробке, заклинило рычаг, в положении «Р»-паркинг

Когда селектор переключения передач, заклинил в положении «ПАРКИНГ», ваша первая реакция может состоять в том, чтобы собрать ваши силы и заставить механизм переключения передач переключиться, и это была бы самая большая ошибка. Такая тактика не сработает, и может еще больше навредить вашему автомобилю.

Вот несколько наиболее распространенных причин, которые заблокировали селектор передач, в режиме «ПАРКИНГ».

Общие причины и решения:

-Задействуйте стояночный тормоз. Найдите слот блокировки переключения, который расположен на консоли переключения передач, рядом с рычагом. Обычно он заглушен пластмассовым колпачком. Снимите колпачок и надавите на кнопку, с помощью какого либо, продолговатого предмета. Когда вы нажмете на кнопку, параллельно надавите на педаль тормоза, переместите переключатель в нейтральное положение и запустите машину.

- Чтобы вывести автомобиль из режима «ПАРКИНГ», вы должны нажать на педаль тормоза. Если у вас неисправный выключатель стоп-сигнала (в обиходе «лягушка»), автомобиль не выйдет из режима «ПАРКИНГ», и не загорится стоп-сигнал. Также возможно, что предохранитель, который управляет выключателем стоп-сигнала и замком переключения передач, вышел из строя.

- Проверьте, не застряла ли мелочь или другие мелкие предметы, в рамках механизма переключения передач.

- Причина, по которой ваш автомобиль застрял в режиме «ПАРКИНГ», заключается в том, что вы не использовали стояночный тормоз, когда припарковывали автомобиль. Цель стояночного тормоза состоит в том, чтобы удерживать автомобиль, а многие используют трансмиссию для удержания автомобиля, а это может привести к расходам на ремонт, или новую коробку передач.

Автоматическая коробка передач, находящаяся в положении «ПАРКИНГ», блокирует ведущие колеса. На крутом склоне вам понадобится больше, чем нормальное давление на переключатель передач, чтобы переключить его. Это связано с тем, что стопорный штифт трансмиссии, сопротивляется стремлению транспортного средства, скатится под уклон.

В данной ситуации, вам нужно немного подтолкнуть автомобиль (вперед или назад), чтобы освободить фиксирующий штифт, блокирующий выходной вал, коробки передач.

- Также, попробуйте повернуть ключ в зажигании, чтобы огни на панели приборов не горели, и двигатель не работал, затем переключитесь в нейтральное положение, и запустите автомобиль.

- Электромагнитный переключатель блокировки переключения передач, является функцией безопасности, которая была добавлена ко всем современным автомобилям с автоматической трансмиссией. Это предотвращает переключение водителем передачи, без нажатия на педаль тормоза, работающей в сочетании с выключателем стоп-сигнала. Если переключатель блокировки или его проводка повреждены, вы не сможете выйти из режима «ПАРКИНГ».

- Замок зажигания не только запускает ваш автомобиль, но также блокирует рулевое колесо, когда извлекается ключ. В автомобилях с автоматическими трансмиссиями электромагнитный переключатель селектора передач, также является частью системы зажигания, и он блокирует селектор переключения передач, поэтому изношенный замок зажигания, не позволит ключу повернуться, а это означает, что вы не сможете переключится из режима «ПАРКИНГ», и вообще не заведетесь.

- Если в вашей трансмиссии, сломался или деформировался фиксирующий штифт, то также может заблокировать, селектор переключения передач. В этом случае, вам придется обратится, к специалистам.

Обратите внимание, что высвобождение переключателя из положения «ПАРКИНГ», только обход проблемы. Будут и другие, о которых стоит позаботиться заранее, и решить основной вопрос.

Подскажите как снять ручку стеклопод. на L-200

1мм диаметром) стальной проволоке маленький крючочек, которым подцепил через выше упомянутую щель п-образную скобочку (тянуть надо в плоскости параллельной обшивке двери). Соответственно, данная п-образная скобочка расположена так, чтобы к ней легко можно было подобраться. То есть, щель, о которой шла речь выше делаем со противоположной стороны стороны рычага ручки. Извиняйте, если сложно, короче, общий принцип фиксации ручки тот же, что и в "девятке". Только роль фиксирующей пластмасски выполняет упомянутая п-образная скоба.Да, отвертка, обернутая в полотенце, понадобится и для вытаскивания ручки-кармашка в двери, за который ее открывают.Далее. Для установки колонок в штатные места понадобятся подиумы (их внешний вид тоже можно найти в Workshop-е). Они во всех дверях одинаковые и, по-моему, даже не различаются на правые и левые. Все четыре подиума вместе с крепежом стоили в Рольфе

120$. Да, они меня уверяли, что спереди подиумы не ставятся, потому как их компьютор показывал только задние. И вообще, вперед в дверях колонки не ставятся. Короче, не подставляйте свои уши под лапшу. Там все то же самое, что и сзади.Единственная проблема в том, что "родные" динамики имеют "уши", поэтому дырки в подиумах нужно делать свои или платить 133$ за каждый "родной" - решайте сами.С подключением задних все просто. Срезать оригинальный разъем (разводка уже есть), припаять стандартные клеммы, установить подиумы, динамики, подсоединить и вперед.С передними придется повозиться. Нужно пропиливать обшивку дверией под решетками и протаскивать в двери провода. Причем, протащить, по-моему, даже сложнее, чем выпиливать (у меня станок-лобзик в подвале стоИт).Пищалочки воткнул в треугольники зеркал.Еще вопросы? Готов ответить. Успехов, Рома. Рома.

Серебристый пластик салона в черный мат. (+ снимаем пластик салона)

Давно напрягал серебристый пластик салона. Ну не нравится, не брутально. Да и качество покраски заставляет желать лучшего. Краска тонкая, царапается, вышаркивается.

Хотел черный мат.

Обзвонил конторы, за перекраску пластика просят 4-5 тысяч. А вокруг все говорят: крась сам. Доселе сам покраской никогда не занимался, но действительно решил попробовать.

Забегая вперед, скажу, что прямо получил удовольствие от процесса.

И вот результат, прямо тащусь:

Чувствую себя Дартом Вейдером )

Красил черной матовой краской краской Motip. Предварительно матировал и обезжиривал. Красил в 5 слоев (вставку на руле в 8). В случае попадания пылинок локально замывал с водой 1500 наждачкой и эти места красил по новой.

В итоге получилось лучше чем с завода.

Краска ложится идеально и сохнет ОЧЕНЬ быстро. Благодаря этому все элементы покрасил за 3 дня вечерами. Красил их поэтапно, все сразу место не позволяло, а так можно и за день плотной работы уложиться. На все про все ушел 1 вот такой баллон (380 рублей), второй купил зря:

Немного фото с процесса:

Ну и чтобы наполнить запись практической составляющей, расскажу как весь пластик снять. Может кому поможет.

1. Панельки стеклоподъемников.

а. Откручиваем винт в ручке панельки (оранжевая стрелка).

б. Начиная со стороны ручки аккуратно подцепляем и тянем панель вверх. Она на защелках. Оказалась мягкой, как резиновая, сломать такую надо умудриться.

в. Отсоединяем фишку.

2. Вставка на руле.

а. С боков руля есть 2 отверстия.В глубине 2 болта под Торекс 30. Откручиваем до конца. Болты выпадут внутрь.

б. Снимаем выдергиваем подушку с сигналом на себя. Она останется на 3 клипсах и выйдет легко. Достаем упавшие внутрь болты. Если клеммы с обоих аккумуляторов не сброшены — фишку подушки НЕ ОТКЛЮЧАЕМ! Да и вообще в этом необходимости нет.

в. Серебристая вставка держится на 4 винтах, вкрученных сзади руля.

г. Собирать в обратно порядке. Болты под торекс удобно вкручивать снизу вверх. Иначе можно опять выронить под кожух подушки.

3.Большая серебристая панель по центру.

а. Козырек (черная стрелка) 2дин магнитолы (или штатного БК, у кого что) тянем на себя (в сторону задней части авто). Он на клипсах, выходит с усилием.

б. Верхнюю часть серебристой панели также тянем в сторону задней части авто (красные стрелки). Там по одной клипсе, выйдут легко. Верхнюю часть высвободили.

Выкручиваем винт ниже и правее руля (зеленая стрелка).

Тянем на себя светлую панель, обозначенную синими стрелками. Она защелкнута поверх нашей серебристой. Сначала отщелкиваем правую сторону (она легче), потом максимально отгибаем левую и аккуратно высвобождаем нашу серебристую панель снизу.

в. Отцепляем все.

г. Вся требуха (блок крутилок, лампа аварийки и подушки, воздуховоды) откручивается сзади элементарно.

д. С блока крутилок снимаем черную накладку, она на защелках. Открывается доступ к защелкам крутилок. Белый указатель от крутилок тоже отщелкивается. Все элементарно.

4. Большая панель вокруг рычага АКПП.

а. Откручиваем 2 болта на 10 в глубине подлокотника (белая стрелка). Поднимаем ручник вверх. Места, отмеченное желтыми стрелками аккуратно тянем вверх. Сперва одну сторон, потом другую. Там по клипсе с каждой стороны.

Приподнимаем псю эту панель, просовываем внутрь руку, отключаем фишку прикуривателя и снимаем ее полностью.

б. Там где желтые стрелки откроется доступ еще к 2 болтам на 10. Откручиваем.

Вытаскиваем 2 клипсы, отмеченные голубыми стрелками.

Откручиваем ручку раздатки.

Откручиваем 2 мелких болтика с передней части рычага АКП и поворачиваем его вправо на 90 градусов.

Если поднять рычаг вверх, то верхняя его кнопка вылетит. Но она легко вставляется обратно.

Аккуратно вытаскиваем всю панель прямо через повернутую ручку АКПП.

На месте останется только маленькая панелька с индикацией режимов АКПП.

Серебристый пластик прикручен изнутри винтами и легко снимается.

5. Маленькая панелька с индикацией режимов АКПП.

Я не смог ее снять. Промучился долго, но не смог. Для этого нужно снять рычаг АКПП. Этого не дает сделать провод кнопки овердрайва. Умные люди говорят, что к нему должен быть шлейф (с которым потом отдельная заморочка), но я не нашел. Решил как потеплее разобрать это место еще раз и аккуратно покрасить прямо на машине.

На основном фото я затемнил ее в фотошопе, на другом видно, что она пока осталась серебристой.

MITSUBISHI L200. РЕМОНТ АКПП

Если вы почувствовали, что коробка ведёт себя не так как обычно, то следует провести диагностику акпп Л200, перечислим типичные симптомы неисправности сигнализирующие о возможной скорой поломки:

Также не забывайте вовремя делать проводить обслуживание акпп L200 (по крайней мере замена масла (ATF) и фильтра, в запущенных случаях – промывка гидроблока), всё же заезжать на переборку более дорогостоящая затея. Периодически сами проверяйте уровень масла в вашей коробке передач (если есть щуп). Прогревайте коробку зимой обязательно, хотя бы в движении на малом газу (если спешите).

Если вы у вас случилась неполадка в работе или поломка коробки автомат Митсубиси Л200 и вы хотите задать вопрос (по обслуживанию, диагностике, решению проблемы), хотите оставить отзыв о трансмиссии на данном автомобиле (поделиться с другими), оставить отзыв о нашей работе – всё это вы можете сделать с помощью формы комментариев расположенной ниже.

13 Comments

Замена ингибитора , стоит копейки , сталкивался с такой бедой !

Здравствуйте
Подскажите что может быть
Митсубиси л 200
2014 года
Внезапно перестал ехать вперёд
Включаешь D он не едет
Если дать больше оборотов начинает ехать очень медленно,а иногда может вообще стоять на месте .
Задняя все хорошо.
Масло в коробке есть ..
никто не может дать ответ
Иногда включается 3аварийная
Ну потом начинает моргать D ..

Нужно считать ошибки для начала. Проблема может быть в электрике, так и в механике. Нужно разбираться по месту.

Доброго времени суток! Владею л200 2008 год акпп .Подскажите может сталкивались такая проблема пропали скорости вперёд D моргает задняя скорость работает как положено, Диагностика выдала P1786-заедание электромагнитного клапана гидротрансформатора в положении офф, проводку Асю проверил прозвонил все в норме, снял паддон Масло темное, стружки нет, подскажите куда копать? Буду очень благодарен!

Это кап. ремонт, вскрывать.

Достаточно будет заменить пакеты фрикционов ? Или бублик тоже на ремонт

Нет. Бублик обязательно.

ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАДНЕЙ,СИЛЬНЫЙ УДАР,ПРИ ДВИЖЕНИИ ВПЕРЕД ВСЕ ОК.

Какой год выпуска? После чего началось?

При включении передней передачи L200 2014г происходит толчек машина стоит на месте далее при начале езды особенно на возвышенность опять точек далее езда без проблем если обгон то толчек еще сильнейчто может быть до этого все было нормально проблема появилось после сильного удара в задний бампер на стоянке

Удаленно трудно точно сказать в чем дело, нужна диагностика по месту.

Добрый день. Подскажите пожалуйста, возникла такая проблема. MMC L200 2008г, АКПП Super Select. При включении селектора в положение D, на дисплее пропадает D и соответственно авто не едет. Селектором дернешь вперед назад D появится и снова пропадет и машина не едет. Иногда как то зафиксируется, проедешь немного и опять пропадет. Приходится на 2 пока ездить. Подскажите в чем может быть проблема, куда копать?

Ошибки есть по электронной диагностике?

Паркинг в АКПП не снимается: причины и устранения

Что такое паркинг в коробке автомат?

Как и механическая коробка, автомат делает ту же работу, только самостоятельно. У подножия рукоятки переключения скоростей на коробке автомат есть следующие обозначения:

АКПП: устройство

Корпус гидравлического трансформатора.
Ведомое колесо (турбинное).
Реакторное колесо.
Ведущее колесо (насосное).
Масляный насос.
Обмотки возбуждения электродвигателя.
Блокировочная муфта гидротрансформатора (сцепление).
Демпфер.
Картер гидротрансформатора.
Корпус коробки передач.
Фрикционные диски блокировочной муфты.
Корпус блокировочной муфты.
Планетарный редуктор.
Фланец ведомого вала коробки переключения передач.
Поддон картера.
Гидравлические клапаны системы управления включением передач.
Клапанная коробка.

Как правильно пользоваться автоматической коробкой передач?

Как и любая автоматическая система, АКПП требует бережного обращения. Правильная эксплуатация коробки автомат заключается в следующих действиях:

Запустить двигатель, прогреть, особенно, если на улице мороз, так как масло в моторе и в акпп густеет, что приводит к сильному трению сопряженных деталей. Узнайте, как заменить масло в АКПП.
Выжать педаль тормоза до упора и выставить рычаг коробки в положение D (drive).
Снять авто с ручного тормоза и плавно отпускать рычаг тормоза. После чего машина медленно начнет двигаться.
Давим на педаль газа и по мере набирания установленной для каждой передачи скорости, автомат сам начнет переключать передачи. Переключение автомата сопровождается небольшими толчками. Возможно, если есть неполадки в работе АККП, то это связано с мехатроникой ДСГ, ремонтировать которую приходится часто в некоторых марках и моделях авто.
При снижении скорости, такая КПП начинает сама понижать передачи.

На некоторых АКПП есть режимы W или обозначение снежинок Snow. Это означает, что при режиме W, то есть коробка установлена на зимний режим. В зимнем режиме автомат не используют первую передачу, машина трогается со 2 или с 3 передачи. Из-за этого автомобиль меньше пробуксовывает и снижает передачи только, чтобы избежать заносов на низкой скорости.

Важно! Чтобы АКПП не сломалась, нужно соблюдать одно очень важное правило: не переводить селектор (рычаг) при движении автомобиля из положения D в R или P. Это правило не стоит забывать, если автомобиль поднят домкратом или подъемником и включено режим D для проверки тормозов на стенде.

Переводить селектор автоматической коробки можно только после полной остановки авто и полностью нажатой педали тормоза.

Режим OverDrive

На ОВЕРДРАЙВ ставят когда длительное время надо ехать на одной скорости на четвертой передаче. При включении этого режима водитель ощущает небольшой толчок, как-будто это перешло на 5 передачу, но, на самом деле, это заблокировался гидравлический трансформатор.

OverDrive включается кнопкой на рычаге переключения. И выключается также, вторым нажатием на кнопку. Также осуществление отключения этого режима можно делать нажатием до упора педали газа.

Режим KickDown

Если на авто с АКПП нажать резко педаль газа в пол, то активируется режим КИКДАУН. На автомате этот режим служит для резкого ускорения, что очень удобно при совершении обгона или опережения других транспортных средств.

В режиме КИК ДАУН коробка будет переключаться только, когда обороты двигателя достигнут максимума.

Если надо отключить ускорение на автомате, то просто убрать ногу с педали газа или ослабить давление на нее.

Почему не снимается с паркинга в АКПП

Если предохранитель исправный, никаких прогаров нет, то следом надо проверить включатель тормозных сигналов. Контакты часто окисляются и являются причиной нарушения цепи, из-за чего не горят фонари тормозов.

Если включатель тормозных сигналов полностью исправен, то дальше надо проверить тросик управления АКПП. Бывает так, что метки сбиваются и надо заново настраивать.

Если тросик исправен, то проверяем датчик селектор (рычаг) переключения. При наличии проблем, его надо заменить.

Если датчик в норме, то проверяем сам АКПП. Диагностика автоматической коробки проверяется специальным сканером, при подключении которого на экране подключенного ноутбука или телефона появится код ошибки, который надо расшифровать.

Тест коробки автомат до 1998 года выпуска сканером OBD-1 или OBD-2 проводят в следующем порядке:

Прогреть мотор, поездить со скорость выше 20 км/ч.
Остановиться. Заглушить мотор. Ключ зажигания оставляем в замке.
Включить зажигание, но не запускать стартер.
Выключить зажигание.
Поставить селектор в положение Д, применяя аварийную кнопку. Включить также hold. При этом Power не надо трогать.
Включить зажигание.
Селектор выставляем в положение 3 и выключаем hold.
Ставим селектор в положение 2 и включаем hold.
Селектор ставим на 1 положение и выключаем hold.
Нажать на педаль газа на 2/3, то есть больше половины. Подождать 4 секунды.
Наблюдаем за индикатором Power. При моргании замедленном, то надо прочитать ошибки. Если моргает Power часто, то ошибок нет.

Текст АКПП с годом выпуска позже 1998 года:

Включить зажигание.
Выключить зажигание.
Включить зажигание.
Ручку коробки передач поставить в положение 1.
Выключить зажигание.
Включить зажигание.
Ручку в положение 2.
Ручку в положение 1.
Ручку в позицию 2.
Ручку в позицию 3.
Ручку в положение D.

Смотрим на индикаторы.

Вот примеры ошибок:

11 обрыв, короткое замыкание в цепи или заедание электромагнитного клапана а
12 обрыв, короткое замыкание в цепи или заедание электромагнитного клапана b
13 обрыв, короткое замыкание в цепи или заедание электромагнитного клапана переключения 3
14 обрыв, короткое замыкание в цепи или заедание электромагнитного клапана переключения 2
15 обрыв, короткое замыкание в цепи или заедание электромагнитного клапана переключения 1
21 обрыв, короткое замыкание в цепи датчика температуры atf
22 обрыв, короткое замыкание в цепи измерителя массы воздуха
23 обрыв, короткое замыкание в цепи датчика оборотов двигателя
24 обрыв, короткое замыкание в цепи или заедание электромагнитного клапана c
25 обрыв, короткое замыкание в цепи сигнала управления крутящим моментом
31 обрыв, короткое замыкание в цепи датчика положения дроссельной заслонки
32 обрыв, короткое замыкание в цепи датчика 1 скорости автомобиля
33 обрыв, короткое замыкание в цепи датчика 2 скорости автомобиля

Что нельзя делать с АКПП

Устройство и принцип работы коробки автомат предполагает следующие виды запрещенных действий:

Использование ручного тормоза с коробкой автомат

И авто с механикой, и авто с автоматом должны комплектоваться ручным тормозом. На механике бывает часто ломается и водители не заморачиваются, чтобы отремонтировать ручник регулировкой или заменой тросика. Но, если АКПП, а не МКПП, то ручник в случае поломки требуется обязательно починить.

В инструкциях по эксплуатации авто с автоматом рекомендуется после остановки машины устанавливать селектор в положение Р (паркинг) сразу до или после включения ручного тормоза. Но, очень многие водители не ставят на ручник, оставляют только паркинг. Но, лучше устанавливать ручник, особенно на склоне. Лишняя безопасность не помешает.

При заведенном двигателе с положением селектора в нейтральном положении переключить рычаг на паркинг не получится, так как ручной тормоз не поставлен. Это хорошая безопасность для забывчивого или халатного водителя.

Полезные видео об эксплуатации автоматической коробки передач

Бывают АКПП с типтроником, то есть есть возможность перевести управление на ручной режим + и -.

11.9. Разборка и сборка рычага переключения передач

Рис. 11.10. Рычаг переключения передач автомобилей с 1995 года с коробками передач F5MR1 и F5MR2: 1 – рукоятка рычага переключения передач; 2 – пружина; 3 – кольцо блокировки включения передачи заднего хода; 4 – защитный кожух рычага переключения передач; 5 – трубка блокировки включения передачи заднего хода; 6 – резиновый упор А; 7 – кольцевая прокладка; 8 – рычаг переключения передач; 9 – кольцевая прокладка; 10 – втулка рычага переключения передач; 11, 16, 17 – резиновые втулки; 12 – гайка (22 Н•м); 13 – кольцевая уплотнительная прокладка; 14 – втулка; 15 – гильза; 18 – втулка; 19 – основание; 20 – стопорный элемент; 21 – болт (12 Н•м); 22 – упор передачи заднего хода; 23 – гайка (29 Н•м); 24 – возвратная пружина; 25 – упор 5-й передачи; 26 – кронштейн в сборе; 27 – болт (74 Н•м); 28 – втулка; 29 – дистанционная втулка; 30 – кронштейн основания; 31 – уплотнитель; 32 – пыльник; 33 – держатель; 34 – гайка (10 Н•м); 35 – вилка тяги переключения передач; 36 – гайка (16 Н•м)

1. Потянув, снимите рукоятку рычага 1 (рис. 11.10) переключения передач.
2. Снимите пружину 2 и кольцо блокировки 3 включения передачи заднего хода.
3. Снимите защитный кожух 4 рычага переключения передач.
4. Снимите трубку блокировки 5 включения передачи заднего хода, резиновый упор 6 и кольцевые прокладки 7.
5. Отверните гайку, извлеките болт и снимите вилку тяги 35 переключения передач.
6. Снимите кольцевую уплотнительную прокладку 13, втулку 14, резиновую втулку 16 и гильзу 15.
7. Отверните гайки и снимите держатель 33, пыльник 32, уплотнитель 31 и кронштейн основания 30.
8. Отверните болт 27 и снимите резиновую втулку 17, втулку 18, стопорный элемент 20 и основание 19.
9. Отверните гайку, извлеките болт и снимите кольцевую прокладку 9, втулку рычага 10 переключения передач и резиновую втулку 11.
10. Снимите с кронштейна 26 втулку 28 и дистанционную втулку 29.
11. Отверните гайку и снимите возвратную пружину 24.
12. Отверните винты и снимите упор 5-й передачи 25 и передачи 22 заднего хода.
Сборка
Сборка проводится в последовательности, обратной разборке.

Автомобили с 1999 года с коробками передач F5MR1 и F5MR3
Разборка

Рис. 11.11. Рычаг переключения передач автомобилей с 1999 года с коробками передач F5MR1 и F5MR3: 1 – пылезащитная крышка; 2 – опора в сборе; 3 – изолирующая проставка; 4 – стопор в сборе; 5 – кольцевая прокладка; 6 – втулка; 7 – рычаг переключения передач в сборе; 8 – соединительная трубка; 9 – резиновый фиксатор А; 10 – кольцевая прокладка; 11 – фиксатор; 12 – нижний стопор в сборе

1. Снимите резиновый фиксатор 9 (рис. 11.11), соединительную трубку 8 включения передачи заднего хода и кольцевые прокладки 10.
2. Отверните болты и снимите изолирующие проставки 3.
3. Вывинтите стопор 4 в сборе.
4. Используя лезвие отвертки как рычаг, снимите фиксатор 11.
5. Снимите с рычага переключения передач в сборе втулки 6 и кольцевые прокладки 5.
6. Снимите нижний стопор 12 в сборе.
7. Снимите опору 2 в сборе.
8. Снимите пылезащитную крышку 1.
Сборка
Сборка проводится в последовательности, обратной разборке.

Автомобили с 2001 года с коробками передач F5MV1
Разборка

Рис. 11.12. Рычаг переключения передач автомобилей с 1999 года с коробками передач F5MV1: 1 – рычаг; 2 – втулка; 3 – втулка рычага переключения передач; 4 – крышка; 5 – гнездо шарнира; 6 – рычаг переключения передач; 7 – гнездо шарнира; 8 – изоляционный кожух; 9 – корпус

1. Снимите стопорное кольцо и извлеките рычаг 1 и втулки 2 (рис. 11.12).
2. Отверните винты и снимите крышку 4, гнездо шарнира 5 и рычаг переключения передач 6.
3. Снимите втулки 3 рычага переключения передач.
4. Снимите гнездо 7 шарнира и изоляционный кожух 8.
Сборка
Сборка проводится в последовательности, обратной разборке.

Как производится на L200 замена сцепления

Замена сцепления на Л200

Что нужно подготовить

Прежде всего надо приобрести необходимые комплектующие. Не ограничивайтесь корзиной и диском — подготовьте выжимной подшипник с вилкой, задний сальник коленчатого вала и сальник коробки передач. Объяснить это можно следующим.

Нередко именно подтекание масла через подшипники становится причиной проскальзывания ведомого диска и его преждевременного износа. Если автомобилю более трёх лет, потерявшие эластичность сальники могут быть легко повреждены при снятии и установке коробки передач.
Расчётный эксплуатационный срок выжимного подшипника близок по своим параметрам с ресурсом всего комплекта сцепления. Даже в случае, когда подшипник ещё исправен, надолго его не хватит и придётся снова снимать и ставить коробку передач с раздаткой для того, чтобы произвести замену вышедшей из строя детали.

Отправляться за недостающими запасными частями в магазин, когда машина уже разобрана – не лучшая идея. Желательно приобрести всё сразу.

Выбор производителя комплектующих

Ответственным моментом является покупка необходимого комплекта деталей. От правильного выбора производителя во многом зависит то, насколько долго прослужит сцепление Мицубиси L200 после замены. По отзывам владельцев, основанным на опыте эксплуатации популярных пикапов, выбирать рекомендуется из следующих вариантов.

LUK. Авторитетная немецкая фирма, поставляющая свою продукцию на сборочные конвейеры многих автомобильных заводов, ответственно подходит к проектированию и изготовлению деталей. Цены на комплекты сцепления LUK держаться на весьма приемлемом уровне.
EXEDY. Изделия японских разработчиков славятся своим запасом прочности и хорошо подходят для активного стиля вождения. Поскольку ничего не бывает просто так, за это придётся платить. В данном случае, не деньгами, а несколько возросшим усилием на педали сцепления. Если вы готовы мириться с этим, то проблемы нет.
VALEO PHC. Под такой маркой выпускается продукция VALEO на предприятиях в Южной Корее. Остаётся только догадываться, почему этот товар стоит дороже, чем произведённые в Европе или Японии аналоги. Впрочем, качество находится на достойном уровне, и если вы решите потратить свои деньги на приобретение комплекта сцепления VALEO PHC, это ваше право.
AISIN. Нечасто, но комплектующие этого производителя можно встретить в наших магазинах. Приобретая продукцию известного японского производителя компонентов трансмиссии, придётся раскошелиться. Но детали с маркировкой AISIN стоят своих денег.

Разумеется, всегда есть возможность приобрести оригинальные запасные части. Тем более что «родное» сцепление на Мицубиси L200 стоит относительно недорого. А вот есть ли смысл переплачивать за произведённую в Италии продукцию под брендом Japco, вопрос. Не все автовладельцы готовы переплачивать за товары из Вероны лишние 20% стоимости.

Условия проведения работ и необходимый инструмент

Следующий этап – инструмент. Обязательно потребуются качественные торцевые головки с карданами и большими, около 1 метра, удлинителями. Ни рожковыми, ни накидными ключами не удастся подлезть ко всем болтам крепления. Непременно нужны первичный вал КПП или изготовленный на станке шаблон для центровки сцепления, а также регулируемый упор для фиксации коробки передач в процессе демонтажа. Долго удерживать тяжёлый узел не под силу даже физически крепким людям.

Последовательность действий

После того как приобретены запасные части и подготовлен необходимый инструмент, выполняем работу в следующем порядке.

Разбираем центральную консоль между водительским и пассажирским сидением, чтобы получить доступ к верхней части коробки передач.
Демонтируем рычаги КПП и раздаточной коробки. Там всё просто, на резьбе.
Отправляемся под машину и снимаем защиту (если есть).
Сливаем масло из раздатки и КПП. Эту операцию выполняют по желанию для того, чтобы уменьшить вес и без того тяжёлого узла.
Отсоединяем всю электрику.
Отворачиваем карданные валы. Кардан Л200
Демонтируем рабочий цилиндр сцепления вместе со штоком (это можно сделать, не отсоединяя трубки).
Установив упор под хвостовик коробки, откручиваем кронштейны её крепления к кузову.
Поддерживая хвостовик, аккуратно убираем упор. Немного опускаем хвостовик вниз, обеспечив доступ к верхним болтам крепления КПП.

Делать это следует аккуратно, чтобы не повредить опорные подушки двигателя. Даже при наклонном положении узла добраться до головок болтов будет довольно сложно. Именно здесь потребуются торцевые головки с удлинителем.

Внимание! Некоторые мастера, стремясь упростить задачу, предпочитают ослаблять задние болты подрамника. Если это сделать, потом придётся отправляться на регулировку развала-схождения.

Отворачиваем болты, крепления коробки передач.
Зовём помощников и, синхронизируя усилия, тянем коробку передач назад, покачивая её из стороны в сторону. Снимаем узел. Убеждаемся, что сальники целы и нет течи масла. В противном случае сальники придётся менять.
Снимаем выжимной подшипник и вилку. Здесь важно не повредить защитный пыльник.
Помечаем краской или керном расположение корзины относительно маховика. При откручивании болтов с высокой долей вероятности будет проворачиваться коленчатый вал. Его придётся придерживать за маховик или за гайку на переднем шкиве. Снимаем корзину и диск.
Очищаем от грязи и обезжириваем прижимную поверхность маховика. Убеждаемся, что на ней нет глубоких задиров и борозд. При обнаружении повреждений выход только один – замена маховика.
Ставим на место диск и корзину, центрируя их с помощью первичного вала или шаблона. Новая корзина должна быть установлена в том же положении, что и старая. Иначе может возникнуть биение.

Сборку производим в обратном порядке. Устанавливая коробку передач, следует быть осторожным, чтобы не повредить сопрягаемые детали. Возможно, придётся прокачать привод сцепления.

Успех выполняемой работы по замене сцепления на Mitsubishi L200 во многом зависит от слаженности действий людей, выполняющих операции по снятию и установке КПП и раздаточной коробки. Именно на этом этапе возникают самые значительные сложности, избежать которых вы сможете, отправившись в автосервис.

Замена ручки АКПП Mitsubishi L200 в Нижнем Новгороде

Замена ручки АКПП Mitsubishi L200 - одно из возможных решений при ремонте АКПП. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Нижнем Новгороде. замена ручки АКПП Mitsubishi L200 в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Нижнем Новгороде работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Mitsubishi L200.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену ручки АКПП будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Mitsubishi L200 распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Mitsubishi L200

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Нижнем Новгороде прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Mitsubishi L200 позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Собираем рычаг АКПП на Montero и Pajero часть 2

Продолжаю собирать центральную консоль в Боливаре.

Пару лет назад, разбирая центральную консоль, я случайно расплавил лампочкой пластмасску под рычагом АКПП.

Предупреждение

Эта статья не является руководством к действию! Вся ответственность за сбор и разбор вашего устройства лежит на вас.
Многие производители не несут гарантийных обязательств если устройство было разобрано пользователем. Если вы не хотите лишиться гарантии на вашее устройство уточните условия гарантийных обязательств в документации или у производителя устройства.

Используемые инструменты

Кстати, я тут сделал сайт с информацией о сервисном обслуживании разных автомобилей — garage.wiki, там можно найти всякие полезняшки вроде объемов сервисных жидкостей, моментов затяжек, характеристик и спецификаций. Пока только на английском, но там и так понятно :)

Собираем панель под рычагом АКПП. Берем новую пластмасску.

На неё кладем ленту с указателем передачи.

Кладем сверху внешнюю панель. Защелкиваем защелки.

Берем направляющую ленты.

Защелкиваем её на место. Прикручиваем получившуюся конструкцию на место.

Берем ручку рычага АКПП.

Проверяем с обратной стороны лежит ли провод в специальном пазу.

Надеваем ручку на рычаг.

Укладываем провод вот таким образом и затягиваем снизу пластиковым стрипом.

Берем разъем и две клипсы.

Устанавливаем клипсы вот так.

Устанавливаем пины в разъем как показано на рисунке. Я не вставлял пины проводка подсветки АКПП, т.к. проводка у меня пока нет. Как придет обновлю пост.

Устанавливаем блокиратор на тросик АКПП. Заходит туго, молоток в помощь. Нужно забить до конца. На рисунке блокиратор «чуть чуть наживулен».

Устанавливаем верхнюю часть рукоятки.

Переводим рукоятку в положение «N» и выставим зазор между муфтой и рычагом. Значение А — 18,2-18,9 мм.

Затем вставляем кнопку в рычаг.

Нажимаем кнопку и одеваем рукоятку на рычаг, пока не совпадет крепежные отверстия в рычаге и рукоятке.

Кнопка при этом выдавится обратно в нормальное положение.

Закручиваем два шурупа, спереди и сзади и надвигаем нижнюю часть рычага на верхнюю.

Замена ручки КПП на Lancer 10

Бывает так, что нужно заменить ручку на Lancer X в результате её поломки или изношенности. Сделать это не так уж сложно, и статья подробно рассматривает все нюансы.

Какие ручки можно поставить?

Есть много разных ручек. Например, заводские, с внешним видом попроще или похожие на стандартную — это явно не самый лучший вариант. Они будут хороши, лишь если старая ручка ну совсем никуда не годится. Так что если вы хотите, чтобы ручка была реально необычной и оригинальной и интересовала ваших знакомых и нравилась вам самим, стоит рассмотреть и другие варианты:

Материал	Преимущества
Прозрачная ручка из оргстекла	Красивая, но при этом достаточно ненадёжная
Яркая ручка переключения передач в цвет кузова	Стильность
С люминисцентной краской	Светится в темноте
Цельнометаллическая	Прочная и также очень стильная
Хромированная, тюнингованная или обтянутая кожей; с шильдиком Митсубиси	Хороший вариант, но ничего особенного
Ручка ручной работы (встречаются совсем необычные, например, выглядящие как люди, звери или черепа)	Встречается очень редко и действительно заставит восхищаться опытных автолюбителей! Подчёркивает солидный статус владельца.

Снять ручку Lancer X не так уж трудно, эта задача выполняется по-разному в зависимости от коробки переключения передач у вашего автомобиля.

Если вместо чехла из кожи у вас находящийся под набалдашником пластиковый кожух, то сделать будет нетрудно. Оттяните кожух вниз, не беспокойтесь, если он не будет двигаться: при снятии первый раз он поддаётся лишь с большими усилиями.

Однако не надо подковыривать его ножом или отвёрткой, чтобы избежать его поломки. Потому что машину надо беречь, новые детали не бесплатные.

После того, как вы снимете его, потребуется небольшая крестовая отвёртка.

Под кожухом — два болта, их нужно открутить, затем набалдашник легко снимается движением вверх. После замены ручки выполняете процесс наоборот.

Если в машине под набалдашником кожаный чехол, то следует снять ручку вместе с пластиком (площадкой внизу, на которой крепится чехол). Внутри в подлокотнике выкручиваются два болта головкой на 10, подлокотник сдвигается и отсоединяются провода для нагревания сидений.

Дальше можно увидеть внизу коробку с переключением передач, где необходимо выкрутить 2 шурупа и целиком снять панель, потянув вверх. Эта панель покрепче и двигается потруднее, так что не стоит бояться прилагать усилия (но и осторожность, конечно, не помешает). Дальше нужно открутить болтики под чехлом и можно снять набалдашник.

Набалдашник следует покрутить против часовой стрелки. Если видно, что он отделяется, то можно полностью снимать его и ставить новый, с небольшими усилиями закрутив в обратную сторону.

Читайте также: